Приветствую вас дорогие гости моего канала!В этом видео хочу вам показать как я своими руками сделал печь для казана!Я очень люблю готовить на природе разного рода еду,но никогда не было опыта готовки в казане. Печь для казана идеально подходит для приготовления плова,тушенной картошки с мясом и других разных вкусностей. печь для казана своими руками я решил сделать посмотрев на ютубе как бюджетно люди делают и выбор пал на автомобильные диски. как сделать печь под казан?Да очень просто,убираем середину обычных штампованных дисков,свариваем вместе,при желании делаем дымоход ,дверцу и вуаля-готово!печь под казан своими руками я сделал в данном исполнении.В дальнейшем буду дорабатывать!Буду благодарен за поддержку лайком и подпиской!Приятного просмотра!
Собрал я печку, не простую а высокотемпературную, для прокалки опок и вытопки воска.
Вещь не сложная, не наукоемкая, однако пришлось шустрить инфу в интернете на разных источниках, таки вот делаю очередной источник.
Начинаем все с основного материала, я определился, что буду использовать плиты ШВП (шамотновалаконные) толщиной 100 мм. Купил их на Авито.
Прикинул что объем мне нужен не менее 250*300*2500 (шгв).
Порезал и собрал такой домик:
Собрал, но кривой он, щели огромные (тут место шутке про бывшую).
Короче это нужно исправлять. Для этого я надел полнолицевую маску, и начал все добро притирать.
Хоть плиты очень и лёгкие в обработке, они очень пористые и проковырять можно хоть пальцем, но тереть в облаке не полезной пыли пришлось несколько часов.
Далее у нас более менее герметичный скворечник уже есть, нужно думать о том, куда мы будем укладывать нагреватели. Покурили интернет, какой то керамики предложил супер способ это просверлить в плитах отверстия сверлом по дереву и припилить выходы уголком металлическим. Мне очень понравился этот метод.
Далее надо думать о нагревателе. Я определился, что это будет фехраль 1,5 мм. Купил у мужиков не помню уже сколько метров но с тройным запасом, в хозяйстве пригодилось.
Оказывается больше всего в мск покупают фехраль тандырщики, меня эта инфа очень удивила.
Я считал из расчета порядка 200Вт мощности на 1литр объема печки. Конечно по науке нужно считать из объема садки и прочее, но я решил не усложнять себе жизнь, и вам не советую.
Навивать спираль решил на алюминиевую трубку из Леруа ф10мм. Распечатал 3 детали для изготовления примитивного намоточного станка с ручным приводом.
Накрутил себе нагревателей, проверил сопротивление, сказал мол и так сойдёт начал вставлять в пазы.
Далее прикупил набор для автоматизации.
Вот тут самое интересное. Цикл прокалки всегда идёт по полкам, с термообработкой часто так же.
Выбирать терморегулятор не просто есть 3 пути.
Это купить самый простой терморегулятор аля Рекс С 100 (самый распространенный, самый дешёвый и без полок)
Купить Овеновский ТРМ ( ценник от 15к, но за то по полкам)
Замутить все самому на Ардуино (дёшево, долго, и с моими познаниями гарантии результата нет) можете в комментах не писать, что есть готовые проекты, я посмотрел много и не выбрал ничего, а от печки зависит запуск мастерской.
Я выбрал первый вариант ибо время не ждёт, денег мало, надо ещё много всего купить.
И так Рекс с100, термопара S, твердотельное реле, термокомпенсационный провод, и вилка с обычным проводом это все, что нам нужно!
Протянул нагреватели поокрвырял дырку под термопару. И следующим этапом оборачиваю все это добро в каолиновую вату 40мм. Той же фехралью утягиваю.
Дальше надо городить каркас, да желательно чтоб обслуживаемый.
До этого я в своей жизни варил только 1 раз забор, да и после этих процедур оказался на больничном с ожегом глаз. Но хули делать, надо делать.
Болгарка сварочник и погнали, первые металлические сопли пошли.
Захуячил я вот такой разборный каркас из уголков. Дальше заказал на лазере просто листов в размер, закрыл всю каолинку и пиздец.
Ну в смысле печка готова. Для электроника напечатал коробку и первый запуск.
Прошел почти год, печка ебашит исправно. Разгонял максимум на 1100, а так 730 почти каждый день и целый ден.
Для эстетов и спецЫялистов: идите мимо, вам не стоит видеть то, что здесь будет. Во избежание пригорания чужих жёпп, воплей "Вы сделали всё не тааак!!" - если нет выдержки, то лучше не читать) Мы не печники, с кирпичом работали впервые, причём кирпич б/у, не отчищенный и не мытый, плюс некоторые из кирпичей были ооочень древние, ручной лепки, кривые и с отпечатками чьих-то пальцев. Поэтому пост про далеко не идеальную, но нашу печь) В общем, с чего началось-то... Созрело в саду у мамы много груш. Прям МНОГО. Варенье грушевое у нас не в почёте ни у кого, свежие же съедать не успевали. И затребовала мама новое корыто садовую небольшую печь для сушки фруктов. Кирпича б/у на участке за домом лежало немало - лет 30 назад его туда сложили, когда в доме разобрали печь и грубку. С тех пор и лежал, ждал своего часа... Час наступил. Печь решили мы поставить в беседке. Чтоб, значицца, совмещать приятное с полезным - и фрукты сушить, и огнём любоваться, ну и шашлык можно там же, в печи пожарить, или картоху в чугунке сварить... В общем, начали с эскизов. Хотели открытый огонь под сводом и плиту для варки еды курам и собаке, на которой потом будет лежать противень с будущими сухофруктами. Ну и попутно ещё дровник под открытым сводом. Получилось придумать что-то типа вот такого:
Ладно, нарисовать - это одно, а вот воздуховоды провести в порядовках - это уже покрепче призадуматься нужно) Гугл нам в помощь, как говорится.
Все ряды не рисовали, дальше опирались на то, что уже было положено. Перетаскали с Танюхой кирпичи, пока парни размечали место, выстраивали опалубку и замешивали раствор.
Потом залили небольшой фундамент и... на неделю оставили это всё в покое. До следующих выходных. Потом начали укладывать порядовки. Фото всех слоёв выкладывать не буду, но парочку выкину:
Дверцы. Печные дверцы... Это, кстати, был квест - раздобыть их)) Съездить и купить новые? Для садовой недопечи? Чугунные? Да щаз. Не наш метод. Вы видели на них ценники?!! Мы пошли другим путем. На улице, недалеко от маминого дома, есть пункт приёма чермета. Вот туда мы с Татьяной и направились. Сделав запрос и отфильтровав критерии онлайн напрямую в слуховой поисковик хозяину чермета, мы даже глазом моргнуть не успели, как через пару секунд он ловко выудил из кучи металлолома, лежащей посреди его двора, две чудные, слегка потрёпанные долгой, но ещё не закончившейся жизнью печные дверцы - большую в топку и маленькую для зольника. Отсчитав требуемую сумму (раза в три дешевле, чем в магазине вышло - оно и понятно, б/у же) и бережно уложив сокровище в пакет, мы с гордым видом добытчиц поскакали домой. Там мальчики нас похвалили за смекалку и экономичность, и мы продолжили укладку.
Потом мы слепили из деревяшек так называемый "кондуктор", который подставляется под выкладку полукруглого свода и держит его, пока не засохнет глина. Трубу поставили готовую, железную. И (забегая наперёд) В ЭТОМ БЫЛА НАША ГЛАВНАЯ ОШИБКА. Труба была слишком узкая (примерно 10-12 см в диаметре). Плиту с конфорками установили нашу старую, от разрушенной печки. Да, она тоже ждала своего часа вместе с кирпичами, за домом) Как и колосники)
Ну, вот, в принципе, и всё. Оставили наше творение ещё на недельку, а в очередные выходные устроили пробный запуск:
Об ошибке. Из-за узкой трубы в печи недостаточно тяги воздуха. Горит-то оно хорошо, но дым поначалу идёт наружу, в беседку, пока дрова не разгорятся хорошо. Если огонь разведён в плите, проблемы нет - дым по воздуховодам вытягивает в трубу. При разведённом огне в открытой части печи приходится некоторое время тусить подальше от печи. Зато с потолка сразу сваливаются всякие мелкие паучата) Ну, и для вкусных сновидений тем, у кого, как и у нас, дело близится к ночи:
Всем спасибо за внимание, и не бойтесь начинать делать то, чего никогда не делали. Пусть даже, может, и не получится в первый раз - получится во второй или в третий, или в десятый. Зато опыта у вас будет уже однозначно больше, чем у того, кто не попробовал ни разу) ПыСы. Печь была построена в 2018м году и исправно радует нас и по сей день.
Установка печи – это ключевой этап строительства бани. При этом правильно ее выбрать, так же как и правильно установить, достаточно сложно. В магазинах представлено огромное количество печей, различных как по размерам, формам, видам топлива, так и по конструкции и предназначению. Еще более обширен список требований, которым должна удовлетворять хорошая банная печь. С одной стороны, она должна хорошо отапливать помещения бани, эффективно нагревать воду и давать качественный пар. С другой стороны – эта же печь должна быть компактной, доступной по цене, быстро нагреваться и расходовать мало топлива. Важна и пожарная безопасность конструкции. Наконец, вопрос как установить печь в баню должен быть решаем максимально просто.
Начиная процесс выбора, в первую очередь стоит определиться с топливом. Имея в наличии просторный загородный участок, особенно если на нем есть сарай, в котором можно хранить дрова, не стоит отказываться от традиционных печей на дровах. Сгорающие в печи дрова способны создавать удивительный аромат и особую банную атмосферу. Стоит рассмотреть этот вариант и в случае проблем с местом хранения дров, ведь всегда можно использовать топливные брикеты из древесного угля – они еще и могут похвастаться хорошей энергетической ценностью. Если же вам больше по душе максимальный комфорт и отсутствие лишних хлопот, электрические каменки созданы специально для вас.
Следующий этап выбора – материал из которого печь изготовлена. В последнее время наибольшей популярностью пользуются металлические печи. Они компактны, не требуют возведения отдельного фундамента, очень быстро нагреваются и не требуют много места. Есть у них и существенные недостатки: они также быстро остывают и излучают достаточно жесткое тепло. Кто хоть раз чувствовал жар раскаленного металла и сравнивал его с жаром от кирпича, знает, о чем идет речь. Представлены печи из металла, как в электрическом варианте, так и в традиционном - на дровах.
Применительно к кирпичным каменкам хорошо подходит знаменитое французское выражение «Король умер, да здравствует король!». Ведь именно это происходит с традицией возводить банные печи из кирпича. Конечно, современные кирпичные печи ни в какое сравнение не идут с традиционными русскими, топившимися по-черному, но аналогия имеет место быть. За что же так любят их люди? Они долго топятся (от 3 до 5 часов), сложны в строительстве, требуют отдельный фундамент, при нещадной эксплуатации могут дать трещину. Зато в процессе банных процедур их не нужно дополнительно подтапливать. Тепло такая печка держит до 24 часов и обогревает большую площадь. Что еще важнее – они дают по-настоящему мягкое тепло и качественный пар.
Из всего вышеперечисленного можно сделать простой вывод: если вам дорога атмосфера настоящей русской бани, ваш выбор – трудоемкое возведение кирпичной печи. Если же вы стеснены в средствах или просто не любите хлопоты – для вас вполне сгодится и вариант «в металле», в том числе электрический.
Фьюзинг - сплавление цветных стекол в печи - одна из самых интересных областей при работе с декоративным стеклом. Занятие относительно новое, получило развитие и распространение с разработкой цветных стекол с одинаковым КТР (коэффициентом температурного расширения). Главное препятствие для занятий такого рода творчеством – дорогая печь, особенно, если речь идет о сколь ни будь существенных размерах. Здесь описана самодельная печь для фьюзинга с рабочей камерой 300х400 мм и полезной высотой 120 мм. Это позволит кроме спекания плоских заготовок, еще и формовать (моллировать) стекло на невысоких моделях, отжигать довольно крупные стекляшки, например, выполненные стеклодувным способом. Печь проста, не содержит дорогих и дефицитных материалов, потребляет немного электричества. Общая мощность печи 1.5 кВт, ее можно включать, в том числе и в квартирную, гаражную сеть. Футеровка печи выполнена на основе рулонных огнеупорных материалов. В числе прочего, это дало и невысокую массу печи – ее без труда могут переносить два человека. Разъединив печь (верх-низ), она помещается в легковой автомобиль для перевозки. Это дает возможность использовать печь на выездных семинарах и мастер-классах. В стационарных условиях печь установлена на специальном столике, ее проволочные нагреватели объединены в три группы и подключены к разным фазам трехфазной сети.
Столик. Рама печи. Сварены из стандартной квадратной трубы 20х20х1 мм.
Первым делом сварил столик, на нем, как на шаблоне собрал еще четыре одинаковых прямоугольника. Это были основания (верх-низ) для двух частей печи.
Получив основания, собрал их с вертикальными стойками, на дне и крыше печи установил по две дополнительные перекладины, отрезал и установил две коротких стойки и длинную горизонтальную ручку для откидывания крышки печи с нагревателями и контроллером.
Из нетолстого стального листа нарезал и вварил небольшие косынки. Тщательно проварил все швы, сбил шлак, зачистил неровности.
Металлическое ограждение каркаса печи выполнено из мелкоячеистой стальной оцинкованной сварной сетки. Сетка крепится изнутри каркаса. К ней и трубам каркаса прикрепляется мягкая футеровка.
Куски сетки по размеру стенок вырезал и подгонял. Крепил сетку короткими саморезами с большой плоской шляпкой («для плоских листов»).
Предварительно для саморезов сверлил отверстия. В некоторых местах удобным оказалось применение больших «кузовных» шайб (М6) подложенных под саморез. Один из краев шайбы предварительно отгибал плоскогубцами.
Соседние сеточные стенки несколько смещены друг относительно друга, при этом их вертикальные прОволочины проходят друг сквозь друга.
Спроектировал петли крышки печи. Их несколько необычная форма нужна для более вертикального откидывания крышки в начальный момент. Это не позволяет приминаться и истираться краям огнеупорной футеровки, позволяет более полно задействовать внутренний объем рабочей камеры.
Вычерченные в Автокаде детали петель распечатаны в масштабе 1:1 и перенесены на стальной лист, вырезаны.
Дополнительные треугольные детали – подкладки для верхних частей петель. Для меньшего износа тонкого металла под нагрузкой, отверстия для осей усилил накладками.
Установил на живую нитку нижние части петель, прокладки. Поверх прокладок прихватил верхние части петель. Предварительно верхние части скреплены шарнирами (короткие болтики) с нижними.
После опробования, детали тщательно проварены, швы зачищены.
Стопор для открытой крышки печи выполнил из нетонкой стальной полосы и двух упоров. Упоры сделал из ввареных в раму обрезков болтиков. Фигурный паз сверху стопора выпилил ручной ножовкой по металлу, просверлив в конце пропила отверстие.
Вариант повышающий удобство эксплуатации печи – газовый лифт (два). Его (их) усилие, длину и расположение придется подобрать по месту.
Готовый металлический каркас печи и столик покрасил. Столик с деревянными полками - остатками эмалей ПФ-115 нескольких цветов (что удалось наскрести), каркас печи – черной термостойкой эмалью КО. Железки предварительно зачистил и обезжирил тряпочкой смоченной бензином. Эмали немного разбавлял нужными растворителями до удовлетворительной текучести (меньше подтеков) и покрывал в три слоя с полным высыханием предыдущего. Оцинкованные детали (сетку) не красил.
Нагреватели печи проволочные в кварцевых трубках. Кварцевые трубки позволяют удобно крепить нагреватели к металлическому каркасу печи (изоляторы), не позволяют осыпаться окалине на расплавленную заготовку. Проволочные нагреватели применил готовые – запасные спирали для электроплиток. Три группы по четыре нагревателя позволяют вывести наружу выводы групп только с одной боковой стороны, внутрь корпуса контроллера. Внутренние промежуточные соединения из относительно тонкой проволоки сделал сваркой, подобно изготовлению термопар.
Мои кварцевые трубки уже были нарезаны в размер. При необходимости длинные заготовки режутся механизировано, алмазным инструментом, например, бормашиной со специальными насадками-дисками, или обычным приемом, принятым в стеклодувном деле. Внутренний диаметр моих трубок – 11…12 мм. Стандартные плиточные спирали мощностью 1.5 кВт выровнял и перемотал на диаметр близкий к 11 мм, кроме того слегка укоротил до мощности 2 кВт (последовательное соединение – 500 Вт в секции). Они лучше помещались в трубках, витки слегка растянуты для предотвращения межвитковых замыканий, остались длинные выводы.
Намотку спиралей другого диаметра делал на подходящем железном шкворне снабженном удобной ручной. Спираль навивал между двух сжатых в тисках дощечках из мягкой древесины, подобно навивке пружин.
Сваривал внутренние выводы нагревателей инвертором настроенным на малый ток ~10А, флюс – кашица из буры с борной кислотой. Лучше всего у меня получались аккуратные оплавленные шарики, если хорошо скрученными проводами чиркнуть подобно спичке о кусочек листовой нержавейки. Полярность обратная. Угольный (графитовый) электрод или порошок графита смешанный с бурой давал худшие результаты.
Наружные выводы нагревателей (под винт) приваривал из такой же проволоки сложенной вдвое – сопротивление этого участка (вывода) будет меньше, греться он будет незначительно, соединение (снаружи, зажатое между шайб) не будет слишком сильно окисляться и проработает дольше. Приварить более толстую проволоку или проволоку медную, менее удобно – сварочное соединение получается хуже, чем, если сваривать три одинаковых проволоки.
Футеровка печи выполнена из мягкого рулонного материала – «керамического одеяла» Сerablanket толщиной 25 мм. Толщина футеровки 100 мм. Одеяло легко режется строительным ножом с новым острым лезвием, работать следует в респираторе – вредная пыль.
Прямоугольные куски отрезал под линейку, с небольшим запасом. На место они становились враспор.
Верхняя часть печи, ее крышка имеет чашеобразную конструкцию, нижняя часть печи заполнена огнеупором полностью, всклень. Порядок укладки был такой – два слоя по периметру крышки (по боковым стенкам), два слоя дна, еще два слоя по боковым сторонам, еще два слоя дна.
Большое число слоев позволило сформовать на углах этакие замки, аналогичным образом уложено и дно верхней части печи.
Нижняя часть печи заполнялась прямоугольниками одеяла без затей, слоями.
На верх (дно рабочей камеры печи - под) положил имеющуюся огнеупорную волокнистую плиту (более твердую), но можно обойтись и одним одеялом.
Монтаж нагревателей в крышке печи. Кварцевые трубки со спиралями привязывал нетолстой нихромовой проволокой (ø0,6 мм) к внешнему металлическому каркасу печи. Сквозь керамическое одеяло. Для работы сделал из 2.5 мм латунной проволоки длинное шило с зубом на конце, подобное «крючку» для прошивки обуви. Зуб выпилил ювелирным лобзиком.
Каждая трубка закреплялась проволокой в двух местах. Шило легко прокалывает мягкую футеровку, при некотором навыке можно довольно точно попасть и в нужную точку с обратной стороны.
Наружное крепление нихромой проволокой нагревателей в кварцевых трубках.
Трубки с нагревателями слегка утапливал в одеяле. Кроме механического крепления нагревателей, шилом продергивал и выводы спиралей наружу (на одну из боковых стенок печи, где будет расположена коробка контроллера). Проволочные ячейки сетки вокруг выводов удалены (выкушены мощными кусачками).
Керамические пуговицы для крепления оставшихся без нагревателей боковых сторон футеровки. Существуют специальные, здесь применил имеющиеся керамические прокладки для транзисторов (при установке их на радиаторы) в больших металлических корпусах. Они применялись в старой специальной и промышленной электронике. Промыл растворителем от остатков теплопроводной пасты и уретанового лака, распределил немногое имеющееся. Хватило как раз.
Наружные выводы нагревателей заделал в подобранные керамические бусы от старой нагревательной техники.
Получилось по несколько конусообразных, вставляющихся друг в друга и по термопарному «биноклю». Две проволочины продевались через отдельные отверстия и скручивались снаружи, бусы несколько утапливались в мягкую футеровку. Здесь же, аналогичным образом заделывалась и термопара (К-типа, хромель-алюмелевая).
Блок управления является неотъемной частью печи смонтированной на боковой стенке верхней ее части. Все выводы (нагревателей, термопары) выходят внутрь блока управления (будет описан отдельно).
Прогон печи, лучше назвать прожогом – первоначальные несколько включений лучше делать на улице или под очень хорошей вытяжкой. Выжигаются некие необязательные частицы огнеупорного одеяла, об этом, собственно, есть предупреждающая надпись и на упаковочной коробке. Прожог делал на улице, пропустив через приоткрытую дверь трехфазный кабель. При рабочей температуре до 750 °С (max четверть часа за цикл обработки), держал печь 6 часов при 800 °С. При этом выжглась основная часть, первые 5…7 циклов внутри (помещения) немного попахивало, приходилось приоткрывать дверь. В принципе, нагревательные печи следует оснащать индивидуальной вытяжкой (зонтом).
Внешняя отделка печи ограничилась обшивкой верхней части (пыль, мусор). Обшил оцинкованной кровельной сталью 0,45 мм, закрепил вытяжными заклепками.
Представьте, что каждый ваш страх — это невидимый монстр в бесконечном доме. Сможете ли вы найти выход и освободиться? Сегодня есть возможность узнать ответ — в нашей новой игре!