07.11.22 – Джанма титхи Свами Вигьянананды
Хари Прасанна Чаттерджи (Вигьянананда) родился в 1868 году. Как и Хари (Турьянанда), он тоже впервые увидел Рамакришну совсем еще мальчишкой, когда тот приезжал в дом по соседству. Но в Дакшинешвар он попал уже лет в семнадцать — восемнадцать, вместе с Саратом (Сараданандой), своим однокашником по колледжу. Много лет спустя Свами Вигьянананда так описывал тот приезд:
«В комнате Рамакришны атмосфера покоя была почти осязаемой. Собравшиеся с какой-то блаженной сосредоточенностью внимали словам, лившимся из уст Учителя. Что он говорил, я не помню, но испытанный мной восторг наслаждения ощущаю так ясно, будто это было вчера. Я долго сидел — вне себя от счастья, и все мое внимание было сосредоточено на одном только Рамакришне. Он мне ничего не сказал, и я его ни о чем не спрашивал. Собравшиеся один за другим уходили, и неожиданно я обнаружил, что остался наедине с Рамакришной. Рамакришна внимательно разглядывал меня, и я решил, что это намек на то, что мне давно бы пора уйти. Я, прощаясь, склонился к его ногам, а когда поднялся, он вдруг спросил:
— Бороться умеешь? Ну-ка посмотрим, как ты умеешь бороться!
И он принял бойцовую позу, как бы вызывая меня на поединок. Я был поражен этим вызовом и подумал про себя: что за странный святой! Вслух я, однако, ответил:
— Конечно, я умею бороться!
Рамакришна с улыбкой приблизился ко мне и ловко захватил меня за руки. Но я был тогда мускулистым молодым человеком и скоро припер его к стенке. Он поддался, но по-прежнему улыбался и захвата не ослаблял. Я начал ощущать, как через его руки в меня идет что-то вроде электрического тока, и вскоре почувствовал полную беспомощность. Я впал в экстатическое состояние, волоски на моем теле встопорщились. И тут Рамакришна выпустил меня.
— Ты победил, — с той же улыбкой сказал он и с этими словами снова уселся на место.
Я лишился дара речи. Волны блаженства накатывали одна за одной, заполняя все мое существо. Через некоторое время Рамакришна поднялся с места, мягко потрепал меня по плечу и сказал:
— Приходи почаще.
Потом он предложил мне сласти в качестве прасада, и я вернулся в Калькутту. Восторг блаженства не оставлял меня на протяжении нескольких дней, и я понял, что Рамакришна передал мне часть своей духовной силы».
В другой свой приезд Хари пожаловался, что ему трудно дается медитация. Рамакришна коснулся его языка и послал медитировать в Панчавати, где Хари и потерял внешнее сознание.
— Отныне, — объяснил ему по возвращении Рамакришна, — ты всегда будешь погружаться в глубокую медитацию.
Хари Прасанна не часто видался с Рамакришной — скоро родители увезли его в Банкипор в Бихаре, а оттуда он уехал изучать градостроительство в Пуну. В Пуне ему было видение Рамакришны, стоящего перед ним, — а на другой день он узнал, что Рамакришна умер. Хари закончил учебу, работал в государственных учреждениях, стал главным градостроителем целого дистрикта. Но тяга к монашеской жизни не оставляла его, и в 1896 году, скопив достаточно средств, чтобы обеспечить овдовевшую мать, он вступил в Орден. Образование инженера-строителя очень пригодилось ему, и здесь — уже в качестве Свами Вигьянананды — он руководил строительством Белурского монастыря и набережной перед ним. В сотрудничестве с Вивеканандой он спроектировал здание храма в Белуре, дожил до счастливого дня закладки первого камня в 1935 году и до освящения храма в 1938 году. Он написал две книги на бенгальском языке — одну по астрологии, другую — по строительству, вьшолнил множество переводов с санскрита. Он стал последним из прямых учеников Рамакришны, занявшим пост президента Ордена — после Акхандананды. Через год, в 1938 году, он умер.
Кристофер Ишервуд
Рамакришна и его ученики
Чоан-джи, храм 500 статуй учеников Будды
Чоан-джи — дзен-буддийский храм, расположенный в районе Сэнгокухара на севере Хаконе. Основан в 1356 году для размещения обучающихся монахов, которые и изображены в виде каменных статуй, разбросанных по всей территории храма на склоне горы. Они придают оригинальность месту, которое также является одним из красивых осенних мест в этом районе.
Храм стоит посетить хотя бы из-за его двухсот шестидесяти статуй монахов, каждая из которых имеет уникальный внешний вид, разбросанных по окрестным лесам. Скульптуры представляют выдающихся ученых школы Сото, самой распространенной ветви дзен-буддизма в Японии. Эти ученики называются Ракан на японском языке, что означает, что они достигли более высокого уровня мудрости.
Не существует конкретного правила, регулирующего создание статуй Гохяку-ракан (五百羅漢 «500 учеников Будды»). С 1985 года несколько художников со всей Японии работали над скульптурами, стремясь придать каждой из них особое выражение, отражающее личность упомянутого монаха. Поскольку это современный проект и художники никогда не встречались с монахами, то они прибегли к своему воображению и таланту, чтобы изобразить их. Каменные статуи имеют разные характеры, демонстрируя строгие, мечтательные, забавные, игривые, упоротые и даже злые виды.
Сам храм небольшой, но его территория гораздо больше. Поэтому удовольствие, также, заключается и в поиске всех статуй во время прогулки между деревьями, а это непростая задача, так как некоторые покрыты мхом. Это очень приятная и легкая прогулка, тем более, что посещаемость туристов довольно низкая, учитывая популярность Хаконе.
Ps: Только пытаюсь научиться снимать и монтировать видео. Загружаю с ютуба, ибо тут шакалы покусают, официально.
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Монастырь Дебре-Либанос и его монах
Обитель основана в XIII веке святым Такла Хайманотом после того, как он провёл в пещере 29 лет, молясь стоя на одном месте. Через 22 года одна его нога сломалась, и оставшиеся 7 лет он провел стоя на одной ноге.
Монастырь — одно из важнейших мест паломничества в стране. Настоятель носит звание Ичеге, второе в иерархии Эфиопской православной церкви после Патриарха.
Одна из церквей комплекса построена над могилой Такла Хайманота, а рядом с монастырём находится та пещера, где жил святой. В пещере находится источник, за водой из которого приходят паломники. Также утверждается, что в Дебре-Либанос находится одна из частиц Животворящего Креста.
Тайны Михайло-Клопского монастыря. Часть 1
В 22 километрах от Софийской площади Великого Новгорода находится Свято-Троицкий Михайло-Клопский мужской монастырь.
Михаил Клопский - единственный святой на Руси, имеющий четыре лика святости: святой, преподобный, Христа ради юродивый, Новгородский чудотворец.
Наш второй фильм, первая его часть.
Ответ на пост «Притча о храме и баре»
Я впервые побывала в церкви лет в 20. Сельская церковь, переустроенная из церковно-приходской школы, потому что прежний храм разрушили в революцию. Ничто меня там не зацепило, было душно и какая-то тётка ходила за мной по пятам. Поняла тогда, что церковь вообще не моё, не....
Много позже, когда мне было уже за 30, я работала в местном санатории, в отделе досуга. Мне в обязанности вменили собирать экскурсии в монастырь, находящийся недалеко от нас.
Когда впервые поехала туда, меня предупредили, чтобы я в экскурсоводы просила отца Иннокентия, и ни в коем случае не пускала к своим подопечным отца Кирилла. Почему? А он не экскурсии проводит, а выговаривает - молитесь, вы всё грешники!
Раза три нам везло, и отец Иннокентий, доброжелательный немолодой монах встречал и вел нас в храм, рассказывая, когда его построили, как в революцию здесь был склад зерна, как восстанавливали в храм...
А в очередной раз нам сказали, что нас может принять только о. Кирилл. Я внутренне сжалась, понимая, что когда мы поедем домой, мои отдыхающие меня сожрут. Ладно, где Маша не пропадала, не зря ж ехали!
Отец Кирилл посмотрел строго на небольшую группу людей перед ним: "Спрашивайте, что узнать хотите?" Отдыхающие загалдели: "Про храм расскажите, про иконы, про источник!" Монах послушно, но нехотя, выдал пару фактов, а потом сказал: "Про остальное вон та сударыня вам пусть расскажет (указывает на меня), я её здесь уже не первый раз вижу! А вы знаете, какой сегодня праздник у христиан?"
Это была очень интересная лекция! Дело было накануне праздника Покрова, он и о нем рассказал. Моя группа стояла тихо, открыв рты, заворожённая тихой речью и замечательным рассказом о том, что они в своём большинстве слышали краем уха. Потом снова загалдели, задавая вопросы, но уже о том, что только что послушали.
Домой ехали в тишине. Кто-то дремал, кто-то улыбался про себя, глядя в окна автобуса, прижимая к себе бутылочки со святой водой.
С тех пор я собирала экскурсии в монастырь без боязни. Если у меня самой не было настроения снова слушать истории о создании храма, подходила к иконам, всматриваясь в добрые лики. Молиться я никогда не умела, слова как-то сами складывались в просьбы или благодарности. Или просто сидела на лавочке, глядя на разноцветные лучи, пронизывающие витражные окна. Запах ладана и покой... И такое чувство защищённости, словно меня кто-то укрывал тёплыми огромными руками.
Не так давно мы с мужем ехали домой. Трасса проходит в паре километров от того монастыря, я всегда смотрю на сияние купола, который виден даже в пасмурную погоду. Иногда заезжаем туда.
А в тот раз... Вновь мелькнул купол между деревьями и пропал. И тут на меня накатила такая тоска, которую и описать сложно. И с каждым метром возрастало ощущение, как рукавом зацепишься за что-то, так и мою душу тянуло туда, в монастырь.... Я заплакала навзрыд. Муж ударил по тормозам и стал спрашивать, что случилось. С трудом объяснила ему, на что он предложил вернуться...
В храм вошла как домой. Поставила свечи за упокой ушедших близких, подошла к любимым иконам... Никто за нами не ходил, только незнакомая женщина подошла и тихонько сказала, что свечи можно вон там взять, сколько надо. Я стояла возле иконы Николая Угодника и чувствовала, как тревога и боль уходят далеко-далеко...
Люди - они везде люди, что в баре, что в храме. Выбирая жизнь священника, человек должен тысячу раз подумать, сможет ли он быть поддержкой и опорой для тех людей, кто ходит в церковь не для галочки, не отпугнёт ли неофита, пришедшего туда.
Я не могу сказать, что я так уж часто бываю в церкви, да и молюсь очень редко, но благодаря этим монахам, этому месту я обрела что-то, что я не могу выразить словами, но очень важное для меня.
Притча вот эта вспомнилась после того, как я прочитала пост, ответ на который пишу.
Жил-был человек. Когда он был еще ребенком, бабушка всегда говорила ему: «Внучек, вот вырастешь ты большой, станет тебе на душе плохо, меня уж не будет — ты иди в храм… тебе всегда там легче станет».
Так и случилось. Вырос. Стало жить невыносимо. Пришел в храм.
И тут к нему один подходит: «Не так руки держишь»! Вторая подбегает: «Не там стоишь!» Третья ворчит: «Не так одет!» Сзади одергивают: «Неправильно крестишься!»…
В конце концов подошла одна женщина и говорит ему: «Вы, знаете, вообще бы, вышли из храма, купили себе книжку о том, как себя здесь вести надо, потом бы и заходили!»
Вышел человек из храма, сел на лавку и горько заплакал. И подходит к нему Христос: «Что ты, чадо, плачешь?» Поворачивает человек свое заплаканное лицо и говорит: «Господи! Меня в храм не пускают!»
Обнял его Господь и тихо говорит: «Ты не плачь, они и Меня давно туда не пускают...»
Так и живём - учим друг друга ненужным мелочам, осуждаем там, где и промолчать можно. А о главных вещах забываем...
Сможете найти на картинке цифру среди букв?
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Дух Японии
Святилище Исэ-дзингу (внутренний храм).
Нет ничего священнее для японцев, чем внутренний храм святилища Исэ-дзингу. Паломничество сюда даёт уникальную возможность проникнуться духом Японии.
Храм находится недалеко от станции Isuzugawa. До неё можно доехать по линии Kintetsu из городов Нагоя (около 90 минут), Осака-Намба (примерно 1 час 50 минут) и Киото (2 часа 30 минут). От станции Isuzugawa до внутреннего храма можно доехать на автобусе. Они ходят довольно часто, путь займёт около 6 минут. Также до внутреннего храма можно доехать от внешнего храма Исэ-дзингу в центре Исэ за 10–15 минут.
Внутренний храм — самое важное здание во всём комплексе святилища Исэ-дзингу. Современные исследователи датируют его VI веком, а самые первые постройки могли быть воздвигнуты и столетием ранее. Этот храм посвящён верховному божеству синтоизма, богине солнца Аматэрасу Омиками, и связан с мифическим происхождением Японии. Согласно легенде, японские императоры, включая ныне живущего — прямые потомки богини. Верховный жрец храма состоит в родстве с императорской семьёй, а сам император посещает храм каждый год. Говорят, что здесь хранится священное зеркало — одно из трёх божественных сокровищ японских императоров. Однако простым посетителям видеть его нельзя. Согласно синтоистской мифологии, именно это зеркало использовали, чтобы выманить Аматэрасу из пещеры, где она пряталась после ссоры с братом.
Внутренний храм принимает посетителей круглый год, но в новогодние праздники здесь особенно людно. Многие японцы традиционно посещают святилища, чтобы помолиться об удаче в наступающем году. Как самое почитаемое место поклонения в стране, в этот период внутренний храм всегда полон. Дело в том, что каждому японцу подобает совершить паломничество к святилищу Исэ хотя бы раз в жизни, а Новый год — самое благоприятное для этого время. Как следствие — и самое многолюдное. Если сможете приехать в Исэ в сентябре, не пропустите фестиваль Кагура, во время которого проходят выступления традиционного японского театра, танцоров, музыкантов и поэтов, а рядом проводятся выставки цветов.
Чтобы попасть на территорию внутреннего храма, нужно перейти деревянный мост Удзи. Здесь вы словно погружаетесь в прошлое, и лишь висящий рядом японский флаг напоминает о современности. На территории царит торжественная потусторонняя атмосфера. Традиционные врата тории стоят на обоих концах моста, символизируя переход между мирами людей и духов. Центральная доска, идущая вдоль моста, приподнята, чтобы не дать посетителям идти посередине — ибо только богам дозволено проходить через центр врат тории.
Внутренний храм, мост Удзи и 14 зданий на территории храмового комплекса перестраиваются каждые 20 лет. Это ритуальное обновление происходит непрерывно с VII века, исключая лишь несколько военных лет. Последняя перестройка произошла в 2013 году. Каждый цикл строительных работ длится восемь лет.
Строения здесь сделаны из неокрашенного японского кипариса, который традиционно выращивают в долине Кисо в префектуре Нагано. В последние десятилетия также стали использовать древесину с плантаций в окрестностях храма. В отличие от отделанных яркой киноварью храмов — например, Фусими Инари-тайся в Киото, — внутренний храм Исэ-дзингу выглядит очень просто и сдержанно. Некоторые говорят, что этому храму не нужна красная краска, чтобы отразить силы зла, ибо место освящено самим присутствием Аматэрасу. Доступ во внутренний храм разрешён только жрецам, императору и его семье. Вход скрыт от посторонних взглядов занавесом.
После визита в храм отправляйтесь на улицы Охараймати и Окагэ-ёкотё — в традиционный паломнический район рядом со святилищем, где можно вкусно поесть и походить по сувенирным лавкам. Находясь в Исэ, стоит заглянуть в Хиндзицукан — бывшую элитную гостиницу, а ныне музей, и, конечно же, посмотреть на знаменитые «скалы-супруги» Мэото Ива в городе Тоба южнее Исэ. Также в Тобе есть небольшой океанариум.