Так звучит, пожалуй, самый популярный вопрос, который рано или поздно задают всем ирландским танцорам за пределами Ирландии. Попробую на него ответить, сделав это чуть более развернуто, чем стандартное «потому что они нам нравятся!»
В массовом сознании первая ассоциация с фразой «ирландские танцы» - это линия из >50 танцоров, «шумящая» ногами под эпичную музыку, похожую на саунд-треки к фэнтезийным фильмам. Эти шоу действительно привлекли внимание к ирландским танцам, восторженные зрители потянулись в залы местных школ и повели на занятия детей.
1/5
Промо-фото к известным шоу Trinity, Riverdance, Heartbeat of Home и др.
Однако одно из самых первых открытий новичка – то, что обучение танцу высокого уровня (необходимого для того, чтобы выступать на сцене в художественных постановках) занимает несколько лет, и подразумевает соревнования [феши] и чемпионаты.
Как првило, феши не являются обязательными. Однако обычно они считаются частью обучения, воспринимаются как способ повысить своё мастерство, выступая на сцене с равными себе по уровню подготовки и возрасту. Готовясь к соревнованию, танцор достигает большего и растёт быстрее и качественнее.
Итак, новичок потихоньку разбирается в терминах, названиях танцев, их уровнях сложности, узнает о правилах соревнований. На них можно поехать вместе со всеми, отлично провести время, потанцевать самому, поболеть за своих, посмотреть на танцоров из других школ и городов, проникнуться радостной, волнительной фешевой атмосферой. Привыкнуть к фешевым чек-пойнтам и самим соревнованиям, так как система обучения чаще всего строится на танцевальных уровнях: Beginner, Primary, Intermediate, Open.
1/17
Фото с фешей и чемпионатов последних лет. Даже пару разочков есть авторка поста)
Тренировки проходят по-разному в каждой школе. Но в целом можно выделить и общие черты. Сначала обязательна разминка, включающая в себя различные комплексы упражнений, укрепляющих, разумеется, ноги: от бедер до кончиков пальцев, каждая связка и мышца должны быть подготовлены к непривычным нагрузкам. Также важно укреплять осанку, пресс, мышцы рук и шеи: держать корпус неподвижным не так просто, как может показаться. Нельзя забывать и о растяжке: в современных ирландских танцах очень много высоких движений, в них появилось что-то из легкой атлетики, художественной гимнастики, классического балета.
Когда-нибудь в другом посте я расскажу, как тренируемся мы.
1/9
Тренировочный процесс
Но самое главное, что отличает нас от спорта – это, конечно, музыка. Наша танцевальная музыка, разумеется, очень ритмична, она радостная, праздничная и озорная. Но всё же она стандартизирована и очень «математична» - музыка для танцора является не просто фоном, создающим настроение, а своеобразной матрицей, канвой, в которую мы встраиваем движения. Мы не имеем права не попадать в музыку – иначе мы с ней никак не связаны. «Музыка – ваш начальник!» - часто говорят преподаватели.
Таким образом, ирландские танцы в XXI веке – это и танцы, и спорт, и многое другое: мастер-классы, отчетные концерты, тематические вечеринки, танцы в пабах и на улицах города, на огромных сценах и в уютных залах.
Так всё-таки, «почему именно ирландские?» Кто-то пришел, потому что нравится ирландская музыка и вообще симпатична культура этой душевной маленькой страны. Кто-то, действительно, посмотрел Riverdance и захотел танцевать так же; кого-то привели друзья.
Я бы очень хотела, чтобы побольше людей узнали об этой прекрасной и уникальной форме искусства, и надеюсь, что вам придутся по душе чувство полета и то невероятное ощущение, когда ваши ноги поют вместе с музыкой.
Видео с тренировки мировой чемпионки комиссии CLRG Кейтлин Мюррей.
Я давно веду ВК паблик "Ирландский танцор", и в прошлом году сделала в нём список всех школ в России и Беларуси. Не могу прикрепить ссылку, но, зная название, отыскать очень легко. Вы можете выбрать школу по душе, написать преподавателям и начать заниматься. Начать можно в любом возрасте, потому что танцы сольные, и вам не нужно "вписываться" в какие-то стандарты и группы, и почти все школы работают со взрослыми. Первые 2 уровня сложности, Beginner и Primary, подвластны вообще почти всем.
В следующих постах буду рассказывать ещё о соревнованиях, тренировках, уровнях, комиссиях, и всём-всем-всём сквозь призму своего 14-летнего непрерывного пути в этих танцах.
Меня до сих пор удивляют замечания, и даже стеб, над тем, как в алкоголе можно чувствовать сухофрукты, косточку вишни и прочие ноты мокрого шифера. Ведь вино по вкусу вино, а виски по вкусу сивуха и самогон. Нет и сто раз нет! Если алкоголь вдумчиво пробовать, а не бухать стаканами как не в себя, то он раскроет целую палитру ароматов и вкусов. Ну если это конечно речь не о водке и ее заменителях. Но сегодня речь пойдет не об этом. Цитируя любимых Монти Пайтон: And Now for Something Completely Different!
Настоящая статья не является рекламным материалом и не предназначена для лиц младше 18.
На мой вкус описать ощущения от напитка самое простое. Гораздо сложнее разобраться в хитросплетении юридических лиц, потому что напиток производит один завод. Принадлежит он компании с совершенно иным названием, продает другая, а бренд принадлежит третьей. И сверху полирнуть маркетологической легендой, что рецепт придумал монах чье имя и носит напиток. Но благо — это мало кому интересно.
А вот с нюансами производства все серьезнее. Тут уже факты, которые как известно строгая вещь. И каждый может предъявить: «А ты там был!? Кубы, бочки трогал!?». Да, большая часть «экспертов» дальше бывшего СНГ только в Турции были. Мне проще, я дилетант и ближе к простому народу, который задумчиво стоит перед рядом разноцветных бутылочек. Но в отличии от большинства потребителей, мне интересно разобраться.
Информацию, конечно, я черпаю из Интернета, стараюсь использовать иностранные источники. А вот тут уже подлянку может подкинуть Гугл переводчик, как случилось в одной моей статье. Но об этом попозже. Так же увы не всегда достоверна информация из книг. При всем уважении к авторам, книги изданы не вчера и некоторые факты уже устарели. Это все и приводит иногда к неточностям. Но я всегда признаю свои ошибки и работаю над ними. Вот после такого длинного предисловия и перейду к сути.
Дело в том, что в статье о виски бренда West Cork мною были допущены неточности. Узнал я это благодаря тому, что со мной связался региональный директор Вест Корк Дистиллерс в странах СНГ Андрей Ренненкампф. Я поблагодарил его за замечания, неточности исправил в статье. Мы разговорились, Андрей оказался очень контактный человек и интересный собеседник. А так как у меня на полке стояли еще две бутылочки этого бренда то не упустил возможности расспросить про них. Так что эта статья основывается на информации, полученной практически из первых рук.
Если вам лень читать первую статью о Вест Корке, вот вам в крантце ее история. В 2003 году братья МакКарти, Денис и Джером (Ger) и их общий друг Джон О’Коннелл основывают West Cork. Название курня получает в честь района к котором проживали основатели бренда. Это получило отражение в этикетке. Кстати, если присмотреться, то наверху этикетки можно увидеть маленький пароходик. Это дань памяти тому, что до того, как стать профессиональными вискиделами братья Маккарти были простыми матросами-рыбаками. И увлекались самогоноварением производством крафтового виски.
Несмотря на то, что в настоящее время этикетки Вест Корк украшает надпись о ручной работе (hand crafted) это не маленькое производство с серьезными производственными мощностями. У них в наличии 16 кубов и 3 column stills. Я не стал переводить этот термин, чтобы обратить внимания на невольные ошибки, о которых говорил ранее. Вот эти column stills.
Фото предаствлено правообладателем для этой статьи. Иное их использование нарушает законодательство РФ.
Дело в том, что автоматический переводчик не сомневаясь переводит этот термин как «колона». Если просто и грубо, то колоны непрерывного цикла разработаны для производства чистого спирта, того который идет на водку. Но существуют еще и так называемые гибридные кубы. Это когда перегонный куб венчает колона с определенным количеством «тарелочек» для очистки спирта. И «включая\выключая» их, меня количество «включенных» можно получать спирт разного вкуса (да, спирт бывает разного вкуса). А можно вообще ее не активировать и гибрид будет работать как обычный перегонный куб, potstill.
Но в производстве виски важны не только исходные спирты (спирты конечно тоже не маловажно) но и бочки. Вот о них далее и пойдет речь. Переходим от работы над ошибками в линейке виски West Cork Glengarriff Series.
Название Гленгарифф линейка получила в честь одноименной местности в Западном Корке. Переводится как «дремучая лощина». Но я смотрел фотографии одноименной деревни. Ничего дремучего. Очень красивое туристическое место. А еще и рядом национальный парк. Но, что важнее сейчас для нас, рядом много болотистой местности. Вот эта особенность местности и подарила Вест Корку (виски, а не местности) возможность сделать этот релиз. В нем всего два наименования.
Фото из личного архива автора
Это Bog Oak Charred Cask и Peat Charred Cask. В чем же суть этого проекта!? И тут я включу лентяя и предоставлю слово Андрею, как человеку, который об этом знает не понаслышке:
Для понимания сути проекта, основное слово Charred. То есть бочки, прожаренные или точнее окуренные. Для обоих релизов основой выступают 4-х летние сингл молты, выдержанные в хересных бочках. После первой выдержки переливаются в специально подготовленные бурбоновые бочки, еще минимум на 8 месяцев. Подготовка бочек для обоих релизов технологически одинаковая. Бурбоновую бочку вместе с донышком надевают на газовую горелку, к которой подключен воздушный компрессов. В середине этого тракта включена корзина с сырьем. В одном случае щепа мореного дума, во втором торф. При начале обжига бочки начинается увеличиваться давление нагнетаемого воздуха. В горелке, накрытой сверху бочкой происходит отрыв факела от плоскости горелки. Просто говоря огонь выбрасывается из бочки наружу. Дым от тлеющего сырья под давлением поступает в внутреннее пространство бочки. Из-за повышения давления и скорости потока, фенолы, частицы дыма просто «вбиваются» в поры древесины. После подобной обработки бочку заполняют виски.
А для полноты картины этот процесс можно посмотреть на фотографиях.
Фото предоставлено правообладателем для этой статьи. Иное их использование нарушает законодательство РФ.
Фото предоставлено правообладателем для этой статьи. Иное их использование нарушает законодательство РФ.
Фото предоставлено правообладателем для этой статьи. Иное их использование нарушает законодательство РФ.
На первых фотографиях мы можем увидеть жизнерадостного мужчину. Но это не просто жизнерадостный мужчина, а один из основателей и совладельцев курни, Джером МакКарти. Как видите не чурается простой работы руками, молодец мужик, мое уважение 😜😜😜
Ну да хватит и мне беззастенчиво эксплуатировать других, напишу свое, дилетантское мнение о самих напитках.
West Bog Oak Charred Cask
Фото из личного архива автора
В данном случае использовался мореный дуб. Если вдруг кто не в курсе, немного поясню. Это ископаемый дуб, который более сотни лет пролежал в торфяных болотах без воздействия кислорода. По сути, это ранняя форма окаменелости. И по структуре тоже окаменялась. В мире виски с этой древесиной уже работали и первые эксперименты были как раз в Ирландии. Но как из мореного дуба сделать бочку для меня загадка. Как и смысл его использования в выдержке виски. А вот бочка, пропитанная его фенольными соединениями это уже понятнее и интереснее.
Аромат умеренный, тонкий. Основное настроение – сладковатый. Ноты цветения яблони, или цветущей степи и вереска (ну как я представляю себе цветение вереска). Аромат получился комплексный и гармоничный, несмотря на то, что некие солоноватые ноты должны вносить диссонанс. Но нет, все вполне себе очень сложено слышатся и не вызывает отторжение.
Вкус преимущественно солодовый, сладковатый. Ноты белых яблок, намек на грушу, специи. Легкая соленость, думаю ее и дает мореный дуб. Вкус достаточно простой, но понятный. Хотя возможно имело место завышенные ожидания некого чуда от мореного дуба. Почему-то ожидал чего-то брутального резкого. Но нет, вкус мягкий, округлый. Со временем подышав обогатился кондитерскими нотами, карамели и бисквита. Легкий, питкий виски.
Послевкусие короткое, мне его откровенно не хватило. В нем фруктовые ноты обогатились тем, чего мне не хватило во вкусе – черный перец, кожа и приятная танинность.
West Cork Peat Charred Cask
Фото из личного архива автора
Торф. Корона мира виски и камень преткновения на почве «Как может быть вкусен вкус гудрона!? И откуда вы знаете вкус шпал!?». Как правило, им окуривают ячмень. Но посмотрим, что дало окуривание бочки торфом для виски.
Аромат не агрессивный, торф легкий и не навязчивый. Скорее даже запах моря, копченной рыбы и все того же цветущего вереска. Сквозь эти соленые ароматы чувствуется цветочная составляющая.
И вот в аромате очень скользкий момент. Для любителей «шпал» он очень легкий. Для новичков достаточно экзотичен. Хотя для знакомства с торфом в мире напитков очень даже подходящий вариант.
Вкус сладковатый и достаточно дымный. Чувствуется сладость солода, карамели, намек на косточковые фрукты. Дымность торфа приятно дополняет этот букет. Дымок вполне ощутим, при этом не выпирает, дополняет и гармонизирует вкус. Пьется мягко, после глотка хочется посидеть, помолчать и посмаковать.
Послевкусие достаточно продолжительное. Тут уже дым раскрывается сильнее, он очень копченный и морской. При этом не забивает танинность бочки и легкой сладости самих спиртов.
Рекомендовал бы я West Cork Glengarriff Series!?
Однозначно да. Это интересно и для увлекающихся миром виски людей. Врядли впечатлит, но попробовать стоит. И так же не отпугнет необычностью новичков. Потому, что вышел достаточно простой и понятный ирландский виски, но при этом сос своей особой фишкой.
Статья, еще раз подчеркну, не рекламная, я цинично использовал рассказ представителя компании. Бутылки приобретал за свои деньги и даже случайно провел произвольную Дегустацию в Придворной винотеке. И хочу отметить, что торфяной виски людям понравился больше. Все-таки мореный дуб больше комерчески-маркетологическая история. А на выходе то получается виски хороший и вкусный, но не сильно яркий и не сильно интересный. Но вывод каждый для себя делает сам…
Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.
Сегодня я продолжу тему кальвадоса и товарищей. Не знаю как у вас, но у меня при упоминании этого напитка все время в голове всплывает мысль о романе «Три товарища». Хотя персонажи "Триумфальной арки" конечно его пили чаще. Надо будет перечитать романы Ремарка со стаканчиком яблочного бренди в руке. Но пока не совсем об этом.
Настоящая статья не является рекламным материалом и не предназначена для лиц младше 18.
Знаете, чем друг отличается от хорошего друга? Друг приходит в гости с бутылочкой вкусного напитка. А хороший друг, зайдя в придворную винотеку, узнав, что на днях я сокрушался, что так и не попробовал какой-то конкретный виски – покупает и приходит с ним в гости. Как вы понимаете статья основана на реальных событиях.
Статья практически заказная. Она посвящена моему хорошему другу-соседу Артему Васильеву (все-таки деанон, так что фамилию и имя изменяю, так что Василий, соррян). А то он искренне уже обижается, что я не пишу про виски, который он приносит. Я это очень ценю. Поэтому исправляюсь. Тем более сегодня речь пойдет о достаточно любимом мной бренде - The Whistler.
Я уже не раз писал об этом виски, так что даже не хочется ничего лишнего писать. Так, что статья будет короткой и по существу. Бренд The Whistler принадлежит семье Куни, производится на дистеллирии Boann Distillery. Но производитель Robert A. Merry & Co. И вот выяснить, принадлежит этой компании сама дистеллирия или часть бренда семья любителей художественного свиста - Куни продали, и остались рекламными лицами, я так и не смог. Поиск этой бесполезной для многих, для меня в том числе, ненужной информации мешает мне спать. И вот во время бессонницы пишу эту статью, что бы рассказать об этом виски.
The Whistler Calvados Cask Finish
Фото из личного архива автора
Насколько я могу судить это уже 2й релиз этого виски. Но первый как-то меня миновал, поэтому сравнивать их не могу.
Перед нами смешанный виски, изготовлен из 35% солодового виски и 65% зернового виски. Оба произведены путем тройной перегонки. Выдерживают их по отдельности в бурбонных бочках не менее 4х лет. А вот потом начинается искусство вискиделов - финиширование. Спирты сливаются в боки из-под кальвадоса и там они еще 15 месяцев ждут розлива по бутылкам.
Для производства этого виски используют бочки купленные в самом сердце Нормандии в Chateau du Breuil. Я не знаком с их продукцией, но Интернет утверждает, что это шато производит элитные кальвадосы. Ну хоть так через ирландский виски я прикоснусь к элитным напиткам.
Ну и завершает производство розлив по бутылкам, без холодной фильтрации и использования красителей. Крепость 46%. На первый взгляд все чудесно, всё как мы любим. Но любим то мы виски не за характеристики. Надо пробовать.
Аромат яркий, активный и молодой. Хотя по идее выдержка без полгода 6 лет. Основная нота цитрусы, яблоки. Причем цитрусы вызвали ассоциацию с красными, апельсинами, грейпфрутами. А вот яблоки скорее лежалые, мягкие. Есть легкая сладость и горечь спиртуозности одновременно. Причем не «спиртягой пахнет», нет. Просто тонкая нота характерная ля молодых спиртов.
Вкус сладковатый, фруктово-зерновой. За легкую горечь явно отвечают зерновые спирты. А солодовые дают ноту сладости выпечки, печеных яблок, груши дюшес. В целом вкус мягкий, но не лишен агрессивного характера. Такое ощущение, что все мягкие ноты виски получил от спиртов, а все броские и агрессивные от бочки. И кстати никаких намеков на танины. Видно все их бочка уже отдала кальвадосу еще в Нормандии.
Послевкусие среднее. И по продолжительности, и по впечатлению. В целом полностью продолжает настроение вкуса, который неспеша растворяется во рту.
Подводя итог, с грустью замечу. Что на мой дилетантский вкус не лучший релиз The Whistler. А я их попробовал не один. За те деньги, что за него хотят в магазинах я бы не стал брать. Хорошо, что есть друзья, которые могут принести мне такую бутылочку. И если бы я оценивал напитки по балам, я бы накинул 10 балов только если его пить в хорошей компании. И я рад, что у меня есть такая хорошая компания.
Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.
В актерском составе новых «Хроник Нарнии» произошло очередное пополнение. К нему присоединилась трехкратная номинантка на «Оскар» Кэри Маллиган («Драйв»). Актриса составит компанию Дэниэлу Крэйгу, Эмме Маккей и Мэрил Стрип, подписавшимся на участие в съемках ранее.
Режиссер Грета Гервиг («Барби») готовит для стримингового гиганта Netflix экранизацию книги «Племянник чародея». Речь в фильме пойдет о двух детях — Дигори Кирке и Полли Пламмер, которые с помощью магических экспериментов дяди Дигори случайно находят Нарнию и приводят в Лондон образца XX векаБелую Колдунью.
Маллиган сыграет маму Дигори. Роль странного дяди Эндрю досталась Дэниэлу Крэйгу. Эмма Маккей перевоплотится в Белую Колдунью, ну а Мэрил Стрип подарит голос льву Аслану. Нарния вновь оживает на больших экранах в ноябре 2026 года.
