Призраки гор
В Гималаях
В Гималаях
у деревушки Пангбоче
После второй тяжелой ночи в Дингбоче, мучаясь от горной болезни, конечно не без сожаления, я принял решение сбрасывать высоту, т.е. возвращаться в Намче и там дожидаться Константина. Напоследок сделал еще несколько кадров Дингбоче. Всё таки деревушка расположена в очень живописном месте в окружении высоких гор.
Дингбоче
Удивительно, но спустя уже минут 20-30 после начала пути я почувствовал себя просто отлично, головная боль прошла, ко мне вернулись прежние силы и бодрость, даже не смотря на то, что ощутимо спуститься еще не успел. И я начал снимать больше на основную камеру.
А встреченные шерпы всем своим видом показывали какой же я слабак :)
Некоторые из них даже не пользовались палками, при этом несли весь груз на голове. Даже боюсь представить из чего у них сделан позвоночник.
Обратная дорога доставила массу удовольствия, во-первых потому что идти надо было вниз, не тратя много сил. Еще безумно порадовала чистота на тропе, я был в полнейшем восторге. Вплоть до Дингбоче (а наверняка и выше тоже) стоят мусорные контейнеры для РАЗДЕЛЬНОГО сбора мусора.
И за ними следят, я ни разу не видел переполненной мусорки. Большую часть пути прошел вот с этими ребятами, они несколько раз останавливались, чтобы забрать мусор вниз. Но не очень много, так как еще несли чьи-то вещи.
В ясную погоду этот участок тропы очень красив, было жалко, что моя башка не может крутиться так же как и у совы, поэтому частенько оборачивался :)
А в районе Пангбоче встретил целую группу каноничных, лохматых, длиннорогих и брендированных яков за работой. Экспедиция в EBC, должно быть.
Тропа проходит вдоль русла реки, как правило соединяя горные деревушки, противоположный же берег реки обычно не заселен. Но иногда встречаются домики настоящих социофобов :)
Тем временем в Пангбоче люди во всю готовились к туристическому сезону. Т.к. основная масса туристов едет чуть позже, чем мы.
В горных деревушках кстати довольно активно пользуются возобновляемыми источниками энергии, в частности параболическими зеркалами для разогрева еды или воды. Что в целом не удивительно, использование зеркал известно уже не первую тысячу лет. В свое время сам Архимед запекал римлян вместе с их кораблями похожими приспособлениями :)
А я не мог перестать удивляться шерпам и их трудолюбию. Даже самые сморщенные бабульки носят всякое на своих спинах.
С новым приливом сил я довольно быстро добежал до подвесного моста и впереди меня ожидал подъем к Тенгбоче через рощу рододендронов.
В роще шерпы продолжали меня унижать своими огромными грузами.
А вот кто-то припарковал своего яка у пустого внутри дерева.
В Тенгбоче остановился в том же самом лодже, что и несколько дней назад, очень уж порадовали меня местные своей чистотой. Номера максимально простые, но по большому счету кроме кровати и небольшой тумбочки ничего и не надо (хотя вешалка для верхней одежды всё же не помешала бы). Столовка тоже вполне типична для этих мест, как правило это самое оживленное место вечером во время холодов, из-за наличия там печки или даже нескольких. Иногда даже можно подзарядить свои девайсы.
Пока отдыхал, уже, практически по традиции, все снова заволокло туманом. Но я надеялся хотя бы посмотреть на церемонию-медитацию в монастыре, т.к. в прошлый раз мы на нее опоздали. Однако тут меня тоже ждало разочарование, в этот день она не планировалась. Пошел хотя бы просто посмотреть монастырь. Внутри снимать нельзя, так что сделал всего несколько кадров снаружи и во дворе.
От скуки пошел гулять к вертолетной площадке. Случайно набрел на мемориальную доску посвященную Владимиру Башкирову, кавалеру ордена «Эдельвейс» первой степени. 26 мая он поднялся на вершину Лхоцзе, а 27 мая 1997 года умер во время спуска от остановки сердца.
На обратном пути встретил небольшую банду молодых падаванов. Они дерзко появились из тумана и шли непонятно куда. Меня же одолело любопытство, зачем они туда идут. Как оказалось, они шли играть в свою одну игрушку. И это был трансформер! Видимо подарил кто-то из туристов. Дети есть дети :)
Тем временем Костямба добрался до Лобуче, на высоту чуть менее 5000 и передавал привет. Тут даже якам тяжело. Вон даже язык высунул.
Но на этой высоте уже и сам начал страдать от горной болезни, поэтому много фотографий не прислал. Лобуче крайне маленькая деревушка, поэтому сложно представить как там размещаются толпы туристов, когда их очень много. Орг. вопросами занимался его новый друг - шерп Пема, но даже ему пришлось побегать по нескольким домикам, чтобы найти место для ночлега.
С трудом поборов усталость, решился на небольшой променад. Большая порция горячего чая в совокупности с прогулкой помогла ему почувствовать себя немного получше.
И вот уже оставался всего один день перехода до Горакшепа, откуда уже надо было стартовать в EBC и на вершину Кала Паттар. Но об этом в следующем посте :)
п.с. простите, писать часто не получается, не хватает времени.
Альпинистов на Эвересте попросили приносить свои экскременты обратно в базовый лагерь, чтобы их можно было утилизировать. Решение было принято муниципалитетом Пасанг Лхаму, поскольку «горы начали вонять», ведь фекалии не успевают полностью разлагаться из-за экстремальных температур в регионе.
Мингма Шерпа, председатель сельского муниципалитета Пасанг Лхаму, рассказал о ситувции: «Мы получаем жалобы на то, что на скалах видны человеческие экскременты. Это неприемлемо и подрывает наш имидж».
Люди, которые хотят подняться на самую высокую гору в мире и соседнюю гору Лхоцзе, должны будут приобрести специальные мешки для фекалий в базовом лагере. Эти пакеты проверят при возвращении.
Во время сезона восхождений альпинисты проводят длительное время в базовом лагере, где для туалетов и других необходимых вещей устанавливаются отдельные палатки. Однако после начала восхождения они, как правило, выкапывают яму для испражнений. В некоторых районах снега выпадает меньше, поэтому альпинистам приходится испражняться под открытым небом. Лишь некоторые люди, поднимаясь на вершину Эвереста, приносят свои экскременты обратно в биоразлагаемых пакетах.
«Отходы остаются серьезной проблемой, особенно в лагерях на вершине, куда невозможно добраться, - говорит Чхиринг Шерпа, исполнительный директор неправительственной организации (НПО) Sagarmatha Pollution Control Committee. В регионе было проведено несколько кампаний по уборке, в том числе ежегодная акция под руководством Непальской армии.
По данным организации, между Лагерем Один у основания Эвереста и Южным Колом, известным как Лагерь Четыре, который находится ближе к вершине, скопилось около трех тонн человеческих отходов.
Международный горный гид Стефан Кек, который часто организует экспедиции на Эверест, утверждает, что Южный Кол заслужил репутацию «открытого туалета».
Для ожидаемых 400 международных альпинистов и 800 работников НПО импортирует из США более 8000 мешков для фекалий в рамках подготовки к предстоящему сезону восхождений, который начнется в марте. Химикаты и порошки в этих мешках затвердевают и практически лишают отходы запаха.
Подсчитано, что в среднем альпинист выделяет 250 граммов отходов каждый день. Для того чтобы достичь вершины, люди часто остаются в верхних лагерях на две недели. «Исходя из этого мы планируем выдавать им по два мешка, каждый из которых они смогут использовать пять-шесть раз», — добавил г-н Чхиринг.
Гималаи — не только одна из крупнейших горных систем, но и самая большая «высотная свалка». Палатки, пустые кислородные баллоны, альпинистское снаряжение, обертки, бутылки — все это бросают прямо на склонах, а порой и сжигают. Частицы микропластика находили даже на высоте 8 440 метров.
Больше века назад этот подвид открыла российская экспедиция.
Животное попало в объектив фотоловушек в северо-восточном штате Сикким, который находится в Гималаях. Фото опубликовал в Х Парвин Касван
Первые в истории снимки редкого тибетского бурого медведя (Ursus arctos pruinosus), сделанные с помощью фотоловушек, получены на северо-востоке Индии, снимки опубликовал на своей странице в Х (ранее Twitter) представитель Индийской лесной службы Парвин Касван.
«Тибетский бурый медведь, которого также называют тибетским голубым медведем, является редчайшим подвидом медведей в мире. Учёным очень мало о нем известно. До сих пор было сделано лишь несколько подтверждённых записей из Непала, Бутана и Тибетского нагорья. Исследователи дикой природы Индии впервые задокументировали свидетельство существования такого медведя на территории страны», — говорится в сообщении.
«Вы видите первое в истории изображение редкого тибетского бурого медведя из Индии. Благодаря этому к биоразнообразию Индии добавился ещё один подвид. Так много в Индии ещё предстоит исследовать!», — говорится в подписи к снимку.
По данным автора поста, кроме Тибетского бурого медведя, в Индии зафиксированы гималайский медведь и гималайский бурый медведь, медведь-губач, малайский медведь.
Тибетского медведя открыл в конце XIX века путешественник и натуралист Николай Пржевальский, который первым описал горные системы, флору и фауну многих центральноазиатских районов, в том числе Тибетского нагорья. Животные адаптировалось к экстремальным условиям высокогорья и живут в лугах и степях на высоте более 4000 метров. Проживающие в Восточном Непале народности шерпа принимают это животное за снежного человека (йети).
Принадлежность животного к конкретному виду удалось выяснить по особенному желтоватому оттенку воротника, напоминающего шарф.
Но для окончательной идентификации предстоят дополнительные исследования генетиков, сообщили в Индийской службе лесов.
Медведь бродил по лесам высоко в Гималайских горах, а от местных пастухов-кочевников поступали сообщения о загадочном животном, которое ворует из их стоянок масло и сахар. Все это к тому же подпитывалось легендами о снежном человеке.
Тибетский бурый медведь является одним из редчайших подвидов бурого медведя на планете, и исследователи до сих пор даже не знают, какова точная численность этих животных. Поиски особей стартовали в Индии в 2020 году, и лишь в наши дни получено первое подтверждение обитания этих созданий в стране.
Тибетский бурый медведь отличается светло-рыжей головой, а также мордой, окрашенной в более светлые тона, при этом подбородок у млекопитающего бурый, как и тёмно-бурые уши. Когти белые
Видео Land Bridge Ecological Center EBC.
Их оказалось меньше тысячи. Фото: Tambako The Jaguar / flickr.com
Снежные барсы живут в суровых условиях высоко в Гималаях. Это уже давно затрудняет изучение этих животных, не говоря уже о проведении тщательного исследования. Первая в истории оценка популяции снежного барса даёт более детальное представление о популяции этих животных в Индии и среде их обитания.
По оценкам зоологов, в стране обитает 718 снежных барсов.
«Эта эпохальная попытка, охватывающая обширную и пересечённую местность Гималаев, предоставляет важные данные для их защиты. Это триумф сотрудничества, настойчивости и научной строгости, дающий огромную надежду на сохранение этого неуловимого хищника Высоких Гималаев. Это знаменует собой важную веху в наших коллективных усилиях по обеспечению их выживания и процветания их ландшафтов для будущих поколений», – отмечают учёные.
По данным экспертов, для завершения оценки популяции снежного барса учёные использовали около 2000 фотоловушек и обследовали более четырёх миллионов гектаров их среды обитания. Учёные работали над исследованием с 2019 по 2023 год.
Исследование выявило наибольшее количество снежных барсов в штате Ладакх – 477. За ним следует Уттаракханд (124). Ученые подсчитали, что 51 снежный барс находится в Химачале, 36 – в Аруначал-Прадеше, 21 – в Сиккиме и 9 снежных барсов – в Джамму и Кашмире.
По данным Международного союза охраны природы, снежные барсы в настоящее время занесены в список уязвимых видов с тенденцией к сокращению популяции. Эти животные находились под угрозой исчезновения до 2017 года, когда их статус понизили до уязвимых.
Кошачьи нежности неуловимых снежных барсов в индийских Гималаях. Фото: Сергей Пупонин / фотохостинг rtraveler.ru
Снежным барсам угрожают городское развитие, сельское хозяйство, браконьерство и изменение климата, которое влияет на их среду обитания.
Предыдущие серии туть В Гималаи на мотоциклах
Все дни в высокогорном Лехе можно вместить в один пост. В основном мы отдыхали/отсыпались, ремонтировали мотоциклы, гуляли/втыкали в тибетскую архитектуру, вкусно готовили/ели, недалеко катались, и только в один из пяти дней поехали в длинный путь на высоту.
Я могла бы нагнать жути про это путешествие внутри путешествия, но мне, наоборот, хочется показать, что почти каждый способен проехать по Гималаям и подняться на высоту 5600. Да, будет сложно, но вот в нашей команде было два новичка-байкера, они проехали на классических мотоциклах по серпантинам и вернулись целыми.
Выезд на высоту был назначен на 6 утра, в Лехе в это время уже вовсю начинает греть солнышко. Мы выехали из города веселые/почти все отдохнувшие. Так как маршрут был круговой сначала был поворот налево через заправку. Пока нас неспешно заправляли, подошёл какой-то потрёпанный индиец и сказал, что нужно заплатить за проезд. Нас предупреждали, что в районе Леха берут налог на туристов, поэтому ещё вчера его оформили (достаточно много времени потратив на заполнение бумажек). Но этому индийцу было всё равно - он не хотел нас пускать без оплаты. Ругались. Выясняли. Время тикало. Сначала думали выехать на следующий день в 5 утра и проскочить, если бы нам на заправке не пришлось снять шлемы - он бы и не заметил, что мы туристы. Потом решили попробовать проехать с другой стороны. Там тоже был блокпост с "таможней", только нас никто не остановил и наша мотоколонна помчалась дальше..
В какой-то момент по дороге мы затормозили возле чудесного сада, где под деревьями были столики и домик с кафе. Тактично попросили только горячую воду, потому что наша привычная еда была с собой. Вот тут, кстати, индийцы отказались брать деньги за горячую воду и обслуживание. Просто принесли нам пару горячих чайников и много стаканов.
Подъём на 5300
После завтрака начался подъем по ладакским серпантинами. В какой-то момент ты видишь отчётливо белые верхушки гор и красивую зелёную долину внизу. Но чем выше поднимаешься, тем образ сужается. Всё растворяется в тумане, а потом в снежной метели до маленького кусочка дороги впереди и тот становится едва различим из-за налипшего на визор шлема снега. Из-за холодного ветра всё больше вжимаешься в мотоцикл. Итак, несколько часов без остановки. В какой-то момент уже совсем недалеко от первой высоты в 5300 мы встали в настоящую пробку. Военные фуры, туристические автобусы/джипы едут из одной точки в другую и создают лютый затор. Кое-как удаётся перепрыгнуть его на мотоциклах.
* военные фуры — это конечно дичь на узких дорогах в горах, один раз посчитала их количество в колонне получилось 13 штук и едут они почти впритык к друг другу, так что обгон получается всегда затруднительным.
На первой точке в 5300 ветер отхлестал нас снегом. Тут не было ничего, кроме дороги, разноцветных флажков, камня с отметкой высоты, таких же отважных туристов, которые летом едут в холод, какая-то индийской часовня без дверей. Достаточно неэпично и какого-то красивого вида с этой точки тоже не было. Вокруг был снег/на земле/в воздухе/над нами,/под нами/на нас. Выдыхаем и мчим дальше.
И что вам в жарком Гоа не сидеЛОСЬ?
В какой-то момент и (это было очень мило) наша мотоколонна затормозила возле военных строений. Тут индийская армия угощает замёрзших путников горячей масалой и можно было отогреться под крышей.
Выехали мы в 6 утра, а добрались до первой верхушки ориентировочно к обеду. Потом длинный-длинный спуск с перевала в долину, где виды захватывали воображение. Думаю, у меня опять началась горняшка, но та, которая приятная. Накрыло какой-то эйфорией.
Чем ниже мы спускались, тем теплее становилось. Снежные шапки остались далеко наверху, а внизу местами начала появляться зелень и небо распогодиЛОСЬ, подкрашивая долину в невообразимо прекрасные цвета. День приближался к закату, а нас ждал ещё один перевал в 5600 и вот наш первый обвал. Падение мы не видели, но увлекательно смотрели за его устранением. Два трактора достаточно быстро раскидали часть рухнувшей горы, но недостаточно быстро, чтобы мы успели добраться до заката до второго перевала. Тьма быстро поглотила долину и вот тут начались приключеньки. Сложный подъем в гору/температура падала с каждым метром/холод окутывал.
На высоте 5600 мы сползли с мотоциклом/поорали от холода/поздравили друг друга с прохождением основной точки в Гималаях и медленно начали спускаться вниз к Леху. Развивать скорость не получалось - тёмная ночь, поломанная дорога, зигзаги гор, колючий ветер. Когда удавалось прикинуть маршрут по карте и вычислить среднею скорость нашей мотоколонны оказывалось, что-то время рассчитанное навигатором можно смело умножать в три раза. В такие моменты понимаешь, что мотопутешествие — это не увеселительная прогулка, а настоящие испытание на прочность.
Но когда мы уставшие, голодные, вымотанные дорогой, добрались обратно в гостиницу никто не рухнул в постель. Все собрались в чайном домике. Полусидя/полулёжа мы расположились за низким тибетским столиком и начаЛОСЬ - самая веселая/теплая часть этого дня - обсуждение приключений. Нас перекрывало эмоциями. В процессе обмена своими впечатлениями кто-то уснул, кто-то крепился, но завтра нам никуда не нужно было и можно было расслабиться/не торопиться упасть в сон.
В следующей серии: покидаем Лех/дорога на Юг/неожиданные ПРИКЛЮЧЕНЬКИ.
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509