Охота
Горный козёл упал с 400-метровой высоты, поэтому ирбис голодным не остался.
Только что покушал, но не прочь ещё
Ладакх, Индия.
Фотограф Megh Roy Choudhury.
Даже в Гималаях от папарацци не скроешься
Тибетское нагорье, Ладакх, Индия.
Фотограф Sagar Gosavi.
Непал. Гималаи. Жизнь шерпов. Окрестности Намче Базар. Часть 2
улыбчивые девочки стесняются камеры
Мой план встретить рассвет в красивом месте накрылся туманом. Не смотря на то, что проснулся очень рано, за час-полтора до рассвета, так никуда и не пошел. Провел у окна несколько часов в надежде что туман рассеется. Уже давно рассвело, но туман никуда уходить не собирался. В итоге я и задремал от скуки на пару часиков. А когда проснулся, то внезапно обнаружил за окном прекрасную солнечную погоду. И, чтобы не бездельничать, решил повторить акклиматизационный маршрут, который мы уже проходили ранее. Предстояло подняться наверх к отелю "Everest View" и далее в поселок Кумджунг. Это было очень кстати, так как Кумджунг гораздо менее туристический, чем Намче и расположен довольно близко, но примерно на 350 метров выше. Быстро собравшись, отправился в дорогу. Время, которое было уже далеко не раннее, также пошло на пользу, удалось избежать больших толп туристов, которые тоже идут этот трек. Маршрут начинается с весьма значимого перекреста в Намче. Одна дорога ведет наверх - в местный аэропорт, деревню Кумджунг и отель Эверест Вью, другая является продолжением классического маршрута к Эвересту, еще одна часть огибает весь поселок Намче и ведет к вертолетной площадке, и еще одна ведет к школе, музею нац. парка Сагарматха и, непосредственно, в сам Намче. Не удивительно увидеть здесь огромные камни Мани, большой молитвенный барабан и другие атрибуты непальской культуры.
Кстати, все эти камни Мани это не просто рисунок краской на камне. Это барельеф, который, конечно же, сделан в ручную! Либо зубилом и молотком, либо специальными заостренными молоточками.
После этой развилки начинается хороший такой подъем с серьезным уклоном. Однако, во второй раз это далось мне очень легко. Я поднялся раза в полтора или даже быстрее, чем примерно неделю назад. По пути встретил стесняющихся девочек, которые на заглавной фотографии. И после подъема метров на 300 меня ждало очередное разочарование - снова туман. Погода в горах меняется очень быстро, невероятно быстро. Немного расстроился, но не возвращаться же на диван! К тому моменту как я добрался до отеля Эверест Вью, видимость была уже крайне мала.
И только я выдвинулся в деревню Кумджунг, как Будда меня порадовал и поменял туман на солнышко. Но туман держал недалеко, как бы наготове, если вдруг я накосячу где-нибудь.
деревня Кумджунг
Пока спускался в деревню встретил пару местных мелких пацанов и мужичка, которые шли в направлении к Намче с небольшим грузом. Мелкие шерпские дети очень общительные и забавные, я примерно понимал что будет дальше, поэтому камеру подготовил заранее. Пацаны конечно сразу побежали ко мне, пытаясь подарить какие-то местные цветочки и поклянчить сладости. Но автофокус решил меня подставить и предательски промазал мимо мальчугана. Очень жалко, это один из самых моих любимых кадров из всей непальской поездки. Шерпы суровые, но милые. Пацан как бы невербально мне говорит "а ну быстро взял цветочек, кому сказал, а?". Второго снял уже без суеты и без промахов.
Как я упомянул выше, Кумджунг - нетуристическая деревня, здесь довольно много сельхоз. участков. Картофель в этих местах весьма популярен для выращивания. Я не очень разбираюсь в этой теме, но, кажется, застал как раз посадку. Рабочий день был в разгаре. Над этим трудилось довольно много людей и даже молодых ребят и девочек, которые выполняли что-то типа функции "принеси, подай, иди нафиг не мешай". Совсем мелкие не принимали в этом участие и просто ковырялись в земле обычными палками, я даже свое детство немного вспомнил :)
Некоторые же выращивали салатик.
После небольшого променада по деревне я направился к местному монастырю. Я его конечно уже видел, но хотел заглянуть в соседнюю деревню Кхунде, а дорога туда лежала как раз через монастырь. Его кстати легко найти на общем плане деревни, который чуть выше, это единственное здание в деревне красного цвета. Но буквально за 100 метров до монастыря меня встретила небольшая банда местных мелких карапузов. Я уже имел с такими дело и сразу приготовил камеру и свои чакры чтобы как следует кайфануть. Ожидания меня не подвели.
Взрослые тоже зачастую довольно приветливы и милы, но обычно стеснительны и не очень любят фотографироваться.
Монастырь в Кумджунге имеет интересную особенность - там хранится скальп Йети! Выглядит очень сомнительно конечно. Но считается священным артефактом и занимает важное место в местной мифологии.
Сделав несколько контрольных кадров немедленно отправился в Кхунде. Где-то здесь я встретил приличное количество молодого скота, преимущественно это были мохнатые коровки. Скотоводство среди шерпов имеет древние корни и играет ключевую роль в их экономике и культуре. Здесь выращивают овец, коз и конечно яков. Их используют для мяса, шерсти и транспорта по горным тропам. Эта традиция передается из поколения в поколение и является важным аспектом их образа жизни в суровых условиях высокогорья.
Архитектура шерпов весьма однообразна и проста. Но при этом довольно лаконична и самобытна. Прочные каменные дома обычно имеют 2 этажа: верхний для жилых помещений, нижний для скота. В большинстве красятся в белый цвет и имеют зеленую крышу.
Деревушка уже закончилась, а приключений все еще хотелось. Немного полюбовавшись пейзажами вокруг, полез в смартфон искать новые маршруты.
Продолжение маршрута придумал быстро. Целью стал мемориал Эдмунда Хиллари на высоте примерно 4000. Для этого мне надо было набрать еще метров 200 по высоте, пустяк. Маршрут также пролегал через местный монастырь, который был построен прямо на склоне горы на небольшом возвышении от деревни.
Но горы опять решили сделать мне небольшую пакость. Пока я поднимался к монастырю все постепенно заволакивало густейшим туманом.
Разве это причина чтобы не идти дальше? Это лишь шалость местной погоды, подумал я и пошел еще выше. Надеялся что, пока буду подниматься, погода снова изменится и я смогу что-нибудь увидеть. Как же я ошибался. К тому моменту, когда я добрался до мемориала туман достиг своей максимальной густоты.
наверху я обнаружил мемориалы для всей семьи Хиллари: Эдмунду, его жене и его дочери
Но, благодаря туману, мне удалось вблизи увидеть небольшую группу Гималайских таров. Мне очень повезло, обычно эти ребята близко к себе не подпускают и держатся подальше от людей и в целом от туристических троп. Но тут, я, кажется, застал их врасплох. Правда на камеру успел сделать только один кадр, звук затвора их напугал и они тут же разбежались.
Ощущения, когда ты на горе в густейшем тумане, довольно трудно описать. Но мне понравилось. Как будто небольшая часть горы просто вырастает из тумана, ты стоишь на верху, а вокруг плотная белая пелена. Кайф. Какой-то другой мир совсем.
Но надо было спускаться. На картах нашел подходящую тропу и пошел вниз. Тары однако тусовались неподалеку, но все время за мной наблюдали, мало ли что. В этот раз не стал их пугать затвором и сфотографировал на смартфон.
Спускаться приходилось прямо по навигатору, риск сойти с тропы и уйти куда-то не туда был крайне велик. Тропа местами не читалась совсем, продолжения тропы в таком тумане разглядеть было невозможно. Где-то по пути даже встретил очередную лохматую коровку, которая посмотрела на меня как на дурака.
Местами я изрядно понервничал. Но слава Будде, заряда у смартфона хватило и я дошел до знакомых мест. Когда увидел аэропорт Сянгбоче, мне тут же полегчало, дорогу дальше я уже знал. Туристы сюда видимо никогда не заглядывают, поэтому шерпы не стесняются и сушат говно прямо на стене дома.
Далее с маршрута сбиться было трудно, в Намче вела очень основательная тропа и даже начали встречаться люди. Это были 2 совсем молодые девочки, которые шли с полными корзинами добычи, той самой, которая сушится на предыдущем кадре. Видимо это не считается там тяжелой работой, поэтому отправили 2 девочек.
Дальнейший спуск в Намче ничем особо не запомнился. А в лодже меня уже ожидал уставший Константин. Он так сильно хотел помыться, что пришел в Намче на день раньше запланированного. Маршрут Дингбоче - Тенгбоче - Намче сделал за 1 день вместо 2. Воссоединение решили отпраздновать в столовке. Я люблю пробовать местную кухню и решил рискнуть, заказав себе какой-то местный рисовый пивас - чанг. Очень неожиданно, но это вызвало бурю эмоций и респекта от соседнего столика, где сидели шерпы-гиды. Только потом погуглив, я узнал что это непальский и тибетский традиционный алкогольный напиток. Сдобрив чанг хорошей порцией момошек я было приготовился страдать на следующее утро. Много употреблять не стал, но не думал что даже это мой желудок выдержит. На удивление все оказалось просто отлично. Но нас ждала очередная плохая новость. Очень плохая. Аэропорт в Лукле не работал уже 5й день подряд. Там скопилось огромное количество туристов. А вылетать нам надо было уже послезавтра. Последний день в Намче решили провести на расслабоне. И заодно придумать план Б, на случай если аэропорты так и не откроются. В итоге просто немного прогулялись по городу, где снял пару общих кадров Намче.
Остаток дня играли в бильярд, отдыхали и пытались придумать альтернативные маршруты из Луклы в Катманду по земле. Все альтернативные маршруты были крайне тяжелы, сочетали в себе длинные переходы с большими перепадами высот, поездки на джипах и прочих маршрутках и занимали в лучшем случае минимум дня 3 (вместо 30 минут на самолете).
А о том как мы выбирались из Луклы напишу в следующей, уже заключительной части.
Непал. Гималаи. Жизнь шерпов. Окрестности Намче Базар. Часть 1
Из-за проблем с горной болезнью я был вынужден вернуться в Намче, где провел около 3 дней в ожидании друга, который таки смог дойти до конца. Но меня это даже отчасти порадовало, потому что иначе у меня не было бы времени посмотреть на жизнь этих удивительных людей.
Начать этот пост, пожалуй, лучше с определения. Кто же такие эти шерпы? Это народность, живущая в Восточном Непале (тиб. ཤར་བ་, вайли shar pa ‘восточные люди), в районе горы Джомолунгма (Эверест), а также в Индии. Самоназвание - шаркхомбо.
В основном они известны тем, что предоставляют свои услуги в качестве горных гидов и носильщиков (портеров), а также своими феноменальными физическими данными. Во время восхождений они могут нести на себе поклажу, превосходящую по тяжести собственный вес. Они выдерживают такие перегрузки, которые для европейцев являются смертельными. Без них не обходится практически ни одна экспедиция на Эверест, более того, без них это было бы практически невозможно. А самый известный представитель этого народа - Тенцинг Норгей. Он вместе в Эдмундом Хиллари впервые покорил вершину Эвереста и обрел международную славу.
Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей. на последнем фото запечатлен Тенцинг, впервые ступивший на вершину высочайшей горы мира - Эверест (Джомолунгма) 29 мая 1953 г.
Но занимаются они не только переноской грузов. Большинство из них занято земледелием, сельским хозяйством и скотоводством. И вот как раз жизнь этих людей я и хотел посмотреть. Тем более что находился я в Намче Базар, который традиционно называют столицей региона шерпов. Во время первой прогулки сразу заметил, что их быт достаточно прост и неприхотлив. Стирают вещи и моются они прямо в ледяных ручьях, которые формируются из талой воды, текущей с гор. Даже смотреть на это было холодно. Но им норм.
местная прачечная в стиле locals only
После небольшого подъема практически сразу же наткнулся на небольшую местную стройку. Удивительно, но даже сейчас, когда там есть электричество, почти все делается в ручную примитивными механическими инструментами. Большинство домов и прочей инфраструктуры сделаны из каменных блоков относительно правильной формы. Такую форму они придают камню при помощи обычного зубила и молотка!
Но ведь еще же нужно где-то брать эти самые камни. Стройматериалы не умеют самостоятельно телепортироваться на стройку. Как вы могли уже догадаться, они приносят их сами, на своей спине! Небольшую часть маршрута мне даже удалось отследить. Парней заметил в районе вертолетной площадки рядом с Намче, далее они спускались к городу, шли прямо через него и доставляли камни в нужное место. Этой тяжелейшей работой занимались только выносливые молодые парни.
доставка камней, курьер уже в пути
Сразу после строителей я поднялся к довольно большой школе. Но, к сожалению, не застал детей во дворе. Ломиться в классы и мешать обучению тоже не хотелось. Потому просто немного погулял по пустому двору и пошел дальше. Кстати, многие вывески здесь рисуются вручную. И выглядят довольно симпатично.
начальная школа в Намче Базар
Интересное в этой школе то, что здесь также учатся дети из соседних деревень, иногда очень отдаленных, из которых пешком идти несколько дней. Для таких детей предусмотрено что-то вроде общежития, чтобы не тратить большое количество времени на хождение туда сюда. По количеству зубных щеток можно узнать что данное общежитие рассчитано примерно на 80 детей. Заходить внутрь тоже не стал, посчитав это моветоном.
детское общежитие
И только я отошел от школы, как двор наполнился резвой детворой.
И вот после обеда погода начала меняться, город начал наполняться туманом. И я, зачем то, решил подняться к ступам, которые находились на несколько сотен метров повыше. Пока я поднимался туман продолжал усиливаться. В итоге достигнув ступы видимость сильно упала, и я даже не стал ее снимать. Однако, рядом обнаружил какое-то странное поселение. Оно не было никак отмечено на карте. Но присутствовали аккуратно сложенные типичные каменные заборы и небольшие домики. И внезапно я увидел двух женщин, отдыхающих прямо за таким забором.
Я до сих пор не понимаю что это было такое, может какое-то нелегальное поселение. Поговорить с женщинами я не смог в виду языкового барьера. На английском говорит преимущественно молодежь, либо работающие в туристическом бизнесе шерпы. Но женщины оказались приветливыми и я решил немного погулять по окрестностям.
Встречались там и места, где люди живут просто под большим валуном. Почти как бомжи. Лишь сложили себе из камней небольшую перегородку у входа.
внутри небольшая лежанка и место для приготовления пищи
В один из моментов я крайне удивился, когда проходил мимо какого-то лежащего на земле куска плотного полиэтилена, как вдруг я услышал мощный храп из под него! Меня чуть Кондратий не обнял! Оказалось там спал человек. Иногда встречались довольно приветливые ребятки проходящие мимо, как будто он в магазин за хлебом идет. А домики были интересно вписаны в ландшафт. В тумане все это выглядело достаточно атмосферно :)
Конечно и здесь не обошлось без камней мани. Это каменные плиты, булыжники или галька с высеченными на них шестью слогами мантры Авалокитешвары (Ом мани падме хум). Встречаются повсеместно в огромном количестве.
После такой прогулки решил спуститься обратно в Намче и подумать что делать на следующий день. По пути встретил эту невероятно яркую женщину. Шерпы до сих пор носят свою традиционную одежду, но уже комбинируют ее с современной.
Более 90% шерпов - буддисты. Они верят в реинкарнацию и даже посещают буддийские храмы, однако их вера подчеркнуто не ритуальна. Они не «заморочены» на религии, несут Будду скорее в сердцах. Фанатиков среди шерпов нет. Как признается Тенцинг Норгей «наши важнейшие обряды связаны с рождением, женитьбой и смертью. Мы сжигаем наших покойников, кроме маленьких детей, которых принято хоронить. Исключение составляют также умершие высоко в горах; их тоже хоронят - либо люди, либо сама природа».
Гомпа (буддийский монастырь) в Намче
Спускаясь еще ниже, встретил вероятно самый быстрый здесь транспорт - лошадей. Ну если не считать вертолеты конечно. Так же лошадей часто используют для эвакуации туристов из высокогорья. И конечно для развлечения тех же туристов в виде конных прогулок.
До лоджа шел узкими нетуристическими улочками. Некоторую грязную работу они выполняют прямо у входа в дом. И зачастую даже не убирают необходимые в быту приспособления.
узкие улочки Намче
А вот женщина собрала свежий урожай какой-то зелени. Огороды встречаются довольно часто. Хотя возделывать землю здесь не просто, слишком уж много камней в почве.
Так день прошел довольно быстро. И я твердо решил на следующий день встать как можно раньше, чтобы рано утром забраться метров на 200-300 над Намче, где встретить рассвет. Но об этом напишу уже в следующий раз.
Непал. Гималаи. Возвращение в Намче Базар. Горакшеп и восхождение на Кала Паттар
вид на Эверест и Лхоцзе из деревни Тенгбоче
Утро в Тенгбоче было прекрасным, вид на восьмитысячники открывался прямо из окна. Ночевка более чем на 500 метров ниже помогла полностью восстановиться после горняжки. Но возможности продолжить маршрут уже не было. Предстоял дальнейший спуск в Намче. И плюс ко всему очень хотелось принять душ. Еще немного попялившись на виды из окна, пошел завтракать и собираться.
оранжевый - Эверест (Джомолунгма или Сагарматха), красный - Лхоцзе, зеленый - Ама Даблам
В это же время Константину приходилось существовать на пределе своих возможностей. Жизнь на высоте около 5км сильно осложнила горная болезнь, хотя не так критично как у меня. Его ждал переход из Лобуче в Горакшеп (5164 м) и вечерний променад в базовый лагерь Эвереста (EBC), собственно ради чего все и затевалось. Пема (его гид) летел вперед как машина, постоянно приходилось просить его сбавить темп. Костямба упорно продолжал идти.
где-то на пути к Горакшепу
бонусом видео панорама с этого места
А я уже находился ниже 4 км и продолжал спуск. Удивительно, как мощно повлиял на мой организм немного увеличившийся процент кислорода в дыхании, мой темп заметно увеличился и даже тяжелый рюкзак уже казался не таким тяжелым. Кроме того наконец-то можно было кайфануть от природы и пейзажей вокруг, ведь несколько дней назад мы проходили этой же дорогой, но во время непрекращающегося дождя.
С новыми силами я довольно быстро добрался до нижней точки перехода, где надо было в очередной раз пересечь реку по подвесному мосту.
Перейдя на другую сторону, сделал короткую остановку у деревушки на удобнейшей скамейке. Надо было немного отдохнуть, так как дальше ожидал подъем :) Когда пил водичку, чуть не подавился, т.к. мне навстречу спускался шерпа с огромными листами 1,5 сантиметровой фанеры на спине. Мало того что все это весило килограмм 80-90, так еще и имело солидные габариты. Мой, не такой уж и большой, рюкзак в 65 литров периодически цеплялся за всякие ветки и приходилось за этим следить. Но у меня в голове просто не укладывалось как можно идти через лес с такими габаритами. Я настолько охренел, что до сих пор не могу выхренеть обратно.
И весь этот груз переносился по классике - прям на башке! Т.е. вся нагрузка была прямо на позвоночник!!! Я до сих пор не понимаю как это вообще работает. Мужик тоже остановился рядом отдохнуть. К сожалению языковой барьер не позволил мне с ним немного поговорить. Но зато фотографии подтверждают, что мне это не показалось. Если бы я не видел это своими глазами, я бы никогда не поверил, что такое возможно. Мужик долго отдыхать не стал, накинул груз на голову и продолжил свой путь, оставив меня с выпученными глазами.
Дальнейший подъем прошел довольно несложно. По пути встречалось много местных в ярких костюмах.
И конечно толпы яков на встречу. Но только в этот момент я заметил что у некоторых забавные красные парики. Интересно зачем им такие прически...
Дальнейший путь мне так ничем и не запомнился, если бы я не встретил еще несколько шерпов с грузами. Я вроде только оклемался после мужика с фанерой, как в очередной раз почувствовал себя ничтожеством, когда увидел как несут целую кровать в сборе вместе с матрасом!!! Кое-как успел достать смартфон и сделать фото.
Намче же встретил уже знакомыми местами и небольшой облачностью.
В этот раз заселился в одноместный номер в несколько раз дешевле, чем был в прошлый раз, но без душа в номере. Но здесь мне понравилось гораздо больше чем в предыдущем. Самочувствие же было просто великолепным. И меня снова стали посещать мысли, а может надо было все таки попробовать дойти до Лобуче или Горакшепа. И надо было после Тенгбоче вернуться. А в это время Константин добрался до Горакшепа и прислал мне вот такое фото. В столовке пытаются откачать туриста. Он сидит с подключённым кислородом и ему ставят какие-то уколы. Тут я сразу понял что сделал правильный выбор :)
Казалось бы, в чем проблема вызвать вертушку и эвакуировать мужичка сразу в госпиталь? Но, как я уже говорил, этот регион полностью отрезан от большой цивилизации. И внизу погода испортилась. В горы никто не летал, ни на вертолете ни на самолете. И это продолжалось уже второй день. Об этом я узнал только в отеле куда заселился. Только в этот момент я понял почему мне на пути в Намче попадалось так мало туристов и я не видел ни одного вертолета. Константин тем временем добрался до Горакшепа и пытался понять что делать дальше. Это очень маленькая деревушка на высоте 5164 метра.
Горакшеп 5164 м.
Если бы не его гид Пема и его знакомства, то самостоятельно у него не получилось бы найти там койку. На этой высоте количество блюющих людей держащихся за голову увеличилось во много раз. Сам же Константин тоже чувствовал себя паршиво. Обсудив эту ситуацию с гидом Пемой, он принял решение не идти в этот день в EBC, а хорошенько отдохнуть, набраться сил и утром следующего дня подняться на вершину Кала Паттар. Пема как раз поддерживал именно этот вариант.
Тем временем я наслаждался всеми доступными благами в Намче. Расположился в номере, принял душ, немного отдохнул и пошел наслаждаться чашечкой кофе, которого не пил уже примерно неделю. В этот вечер сильно напрягаться тоже не стал, лишь совершил небольшой променад к ступе, рядом с которой шерпы рубились в воллейбол с туристами. После чего отправился в отель составлять планы на ближайшие 3 дня, которые я собирался провести в Намче в ожидании пока сюда не вернется Костямба.
Этой ночью настал кульминационный момент всего этого путешествия для Константина. Пока я спокойненько спал в теплой постельке :) Подъем на гору Кала Паттар (5645 м) начался с раннего подъема еще ночью, впрочем это не страшно, на такой высоте очень плохо спится. И традиционно восход солнца любят встречать уже будучи на вершине горы Кала Паттар. Его ожидал тяжелейший подъем еще на 500 метров по темноте в очень холодных условиях. И он это сделал!!! Снимать там достаточно тяжело, солнце очень яркое, более того, оно поднимается прямо рядом с вершиной Эвереста и лупит прямо в камеру, если ты хочешь его сфотографировать. Сильнейший контровой свет плохо сказался на качестве фотографий.
на вершине Кала Паттар с видом на Эверест
И несколько слов про гида Пему. Это мужик из торговой лавки напротив отеля, где мы жили в Дингбоче. Раньше работал горным гидом на Айленд Пик, Ама Даблам и пр. Дядьке уже 55. И, сегодня на вершине Кала Паттар, глядя на Эверест сказал, что уже 3 раза был на его вершине. Раньше не говорил, так как не хотел понтоваться :)
К рассвету на вершине скопилось довольно много людей. Костямба, поболтав еще немного с Пемой, погревшись на солнце, снял короткое видео и отправился вниз.
Забегая немного вперед сразу скажу что тяга к чистоте очень сильно подстегивала Константина, горячий душ был только в Намче. И весь тот путь, который он шел 4 дня вверх, вниз он прошел в 2 раза быстрее, т.е. всего за 2 дня. С таким хорошим темпом много не поснимаешь, и не будешь часто останавливаться. Поэтому сделал всего несколько кадров в дороге.
как же там красиво, черт побери
А в следующих постах я напишу как провел эти несколько дней в Намче и как мы чуть не застряли в горах.
Восхождение на одну из самых красивых вершин планеты
Пожалуй, это один из самых честных и полных фильмов об Ама-Даблам. Вас ждёт подробный рассказ о восхождении, детали маршрута и многое, о чём обычно умалчивают альпинисты. Это видео будет интересно не только тем, кто планирует восхождение на Ама-Дабалм, но и всем, кто мечтает о Гималаях, о путешествиях в самые высокие горы нашей планеты.
В Питере шаверма и мосты, в Казани эчпочмаки и казан. А что в других городах?
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509