На многих вещах в магазинах уже можно заметить значок «Сделано из переработанных материалов». Покупая их, многие представляют себе, как старые джинсы, свитера и пальто превращаются в новый предмет одежды. Однако на практике в 99% случаев в качестве сырья используются ПЭТ-бутылки. Что мешает технологии «текстиль в текстиль» завоевать рынок?
Только страны Евросоюза производят 12,6 млн тонн текстильных отходов в год. Одежда и обувь из них составляет 5,2 млн. Получается, что на каждого человека в год приходится 12 кг отходов. Сейчас всего 22% бывшего в употреблении текстиля собирается отдельно для повторного использования или переработки. Остальное — сжигается или оказывается на полигонах.
В июле Еврокомиссия предложила включить текстильную промышленность в систему расширенной ответственности производителя (РОП) — так, как это уже происходит с упаковкой, аккумуляторами, электрическим и электронным оборудованием. Их производителям приходится отвечать за свои отходы уже не на уровне заявлений и взятых обязательств, а реально вкладывая средства в переработку.
Обязанность производителя покрывать расходы на утилизацию текстильных отходов помимо прочего даст стимул вообще сокращать их количество и увеличивать цикличность продукции, с момента ее разработки создавать более совершенные с точки зрения устойчивости вещи.
С 2025 года в ЕС вступит в силу требование о раздельном сборе текстиля. Его организация, а также развитие мощностей по сортировке, повторному использованию и переработке должны финансироваться за счет взносов производителей в фонд РОП.
Введение расширенной ответственности производителя должно стимулировать исследования и разработку инновационных технологий для безотходного производства в этом секторе экономики, таких как, например, переработка волокна в волокно.
Но одной из наиболее важных задач нового проекта является борьба с незаконным экспортом текстильных отходов в развивающиеся страны, которые не готовы к их утилизации. Новый закон разъяснит, что является отходами, а что — многоразовым текстилем. Таким образом отходы невозможно будет замаскировать под сырье, пригодное к повторному использованию.
Также сейчас в процессе разработки находится законодательство об экодизайне. Его цель — сделать к 2030 году текстиль на европейском рынке не только пригодным к вторичной переработке, но и в основном изготовленным из переработанных волокон. А также ввести единые правила и определения, чтобы исключить гринвошинг. Ведь сейчас каждый бренд имеет собственное определение цикличности и устойчивости и пользуется этими терминами по своему усмотрению.
В 2022 году было опубликованы результаты исследования «Сортировка ради цикличности в Европе», в ходе которого была изучена 21 тонна бывшей в употреблении одежды, поступающей на предприятия по сортировке. С помощью технологии ближнего инфракрасного диапазона определялся состав тканей, причем изучалась одежда всех сезонов.
Было обнаружено, что доминирующим волокном является хлопок (42%), за ним следует большое количество смесовых материалов (32%), почти половина из которых — поликоттон. Это популярная комбинированная ткань, — практичная, гигиеничная, гигроскопичная — состоящая из полиэстера и хлопка.
На основании трех характеристик (состава материала, красителей и наличия молний, пуговиц и другой фурнитуры) 21% проанализированных вещей были признаны пригодными для механической переработки, а 53% — для химической.
Однако по данным некоммерческой организации Textile Exchange, всего 1% полиэстера, производимого из переработанных материалов, делается из текстильного волокна. 99% тканей производится из ПЭТ — пластиковых бутылок. Таким образом текстильная индустрия вступает в конкуренцию за сырье с производством «бутылка в бутылку», которое, в свою очередь, можно считать более экологичным, поскольку тара может перерабатываться много раз. И по-прежнему первичное волокно настолько дешево, что вторичному крайне сложно с ним конкурировать.
Текстильное сырье требует тщательной сортировки. То, что помечено на этикетке как хлопок или полиэстер, может содержать другие материалы, например, вискозу или лайкру, а также наверняка иметь молнии или пуговицы.
Голландская компания по переработке полиэстера CuRe Technology, анализируя состав всех материалов, поступающих к ней, выявила целый список неполиэфирных компонентов, с которыми невозможно справиться. Там считают, что процесс переработки необходимо начинать с проектирования вещи.
Хоссе Кунст, коммерческий директор компании CuRe Technology: «Дизайнеры оказывают наибольшее влияние на цикличность. Но они, как правило, недостаточно разбираются в химии и ее влиянии на возможность вторичной переработки, поэтому мы уже начинаем неправильно».
Например, в Adidas уже заявили, что не будут устанавливать сроки перехода от переработанных бутылок к переработанному текстилю. У компании пока нет конкретных инструкций по цикличности, которые можно было бы предоставить своим дизайнерам. Однако бренд работает с CuRe Technology, финским переработчиком хлопка Infinited Fiber, а также предприятиями по сортировке и производству пряжи в проекте T-REX, чтобы разработать подход к проектированию, который обеспечил бы максимальную цикличность.
Вивиан Гут, старший директор по устойчивому развитию Adidas: «Мы хотим разработать такой подход к разработке нашей продукции, чтобы мы были уверены, что все они могут быть включены в этот большой цикл различных игроков — сортировки, переработки и производства новых волокон».
Большинство брендов работают напрямую с переработчиками. Patagonia отправляет использованную одежду японской компании Jeplan, которая путем химической переработки производит волокна для одного сорта флиса. Zara имеет капсульную коллекцию, изготовленную из переработанного хлопка производства Infinited Fiber, а недавно анонсировала коллекцию, изготовленную из переработанных волокон полихлопковых отходов, разработанную американской компанией Circ.
Infinited Fiber создал свое волокно Infinna, представляющее собой карбамат целлюлозы. Получают его из текстильных отходов с высоким содержанием хлопка — не менее 88%. Не имеет значения, насколько вещи изношены, окрашены они и есть ли в их составе что-то синтетическое, например полиэстер или эластан. На этапе очистки все примеси удаляются, а собирается целлюлоза. Ее расщепляют на молекулярном уровне, активируют мочевиной, после чего образуется жидкая целлюлоза. Она подвергается мокрому прядению в новую нить, промывается и сушится. В итоге получается новая пряжа, ткани и текстиль.
Несмотря на то, что обработка похожа на производство вискозы, для получения Infinna не используются опасные химикаты. Строительство первого коммерческого завода запланировано на 2026 год и потребует 400 млн евро инвестиций. Предприятие сможет производить 30 тыс. тонн переработанного волокна при том что по расчетам компании, в 2030 году его будет требоваться 4,5 млн тонн.
Таня Карила, директор по маркетингу Infinited Fiber: «Вы можете видеть разрыв — даже все заявленные мощности от аналогов по отрасли не удовлетворяют спрос. Хотя Финляндия уже собирает текстильные отходы, она планирует импортировать их из других стран, а также напрямую по схемам возврата собственных брендов».
Треть запланированной продажи Infinited уже выкуплена Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe) по сделке стоимостью около 100 миллионов евро.
Глобальная задача состоит в том, чтобы переориентировать производителей пряжи, которые не хотят использовать что-либо кроме первичных волокон или переработанных ПЭТ-бутылок.
Эксперты считают, что достигнуть масштабной переработки текстиля в текстиль удастся не раньше 2030 года. Но до тех пор все равно придется как-то решать проблему превращения потока одежды в кучи отходов.
В России из-за недостатка перерабатывающих предприятий возможна переработка лишь около 1% всех образующихся текстильных отходов, заявил Российский экологический оператор.
Эксперты проанализировали сферу переработки текстиля в РФ и выяснили, что по всей стране действует менее 50 компаний-переработчиков, а их мощности небольшие. Объемы образования текстиля — 1,9 млн тонн в год, при этом мощности утилизации отходов из текстиля достигают 18 тысяч тонн.
Для увеличения вторичного использования текстиля в России необходимо провести реформу механизма расширенной ответственности производителей (РОП) и увеличить ставку экосбора, считают в РЭО.
