Оп ком
Господа пикабушники, ищу прошивку 1.7 на оп ком. Если есть у кого, очень прошу поделиться.
Как подготовить машину к долгой поездке
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Проверка и адаптация электронной дроссельной заслонки на 1.8т
В догонку к посту "Самостоятельная диагностика моторов VAG 1.8 турбо 1994-2010 годов." Самостоятельная диагностика моторов VAG 1.8 турбо 1994-2010 годов, обзор для начинающих. Часть 1
На днях удаленно решал проблему "Не адаптируется дроссель", мотор стандартный, 1.8т МЕ 7.5. 1Мб, педаль электронная.
Обычно проблем в диагностике и ремонте не возникает и большинство знают как и что. Но что б не пропадал записанный материал я решил его отдельным постиком выложить, вдруг кому пригодится :-)
Поехали.
Для начала рассмотрим схему.
Вот схема подключения электронного дросселя и электронной педали ко всем мозгам 1.8т МЕ 7.5. Схема вам пригодится, если где обрыв или замыкание в проводке. Видим что педалька и заслонка имеют внутри по два переменных резистора, с них мозг и считывает положение заслонки или педали. Почему два резистора? Да все просто, для повышения надежности и точности, в основном для надежности.
В живую они вот так выглядят.
Это заслонка, фоткал изношенную и нормальную. При изношенном резистивном слое или повреждении контактов, слетает адаптация, адаптация не проходит, машина в аварийный режим сваливается, машину жутко колбасит (следствие слетевшей адаптации)
А это педаль, сам не фоткал, у кого то в инете дернул фото, там тоже самое.
Видите как все просто :-) Все должно быть в нормальном состоянии и проводка не иметь обрыва замыканий.
Есть не большая хитрость еще, но вы вряд ли с ней столкнетесь но напишу на всякий случай, а вдруг :-)
Обычно на эти грабли наступают при замене мозга, проводки от другого мотора или при сборной солянке.
Мозг МЕ7.5 имеет огромное количество прошивок под разные моторы и авто.
1. В одних, чуть более старых, питание на катушки идет с бензонасоса и появляется только при прокручивании стартером. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.
2. В других, более новых (массово) питание на катушки идет через "Главное реле" J271(может иметь другой номер) и оно появляется сразу при включении зажигания. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.
Видите разницу? В одном случае +12 появляется при прокрутке стартером, а во втором (самом массовом), сразу как зажигание включили. В обоих случаях мозг смотрит напряжение на контакте №121. И только от прошивки зависит в какой момент мозг ждет там появление питания. Прикол в том, что если сделали апгрейд проводки или блока на более свежий, с запиткой катушек через "Главное реле J271" но не добавили релюшку то машинка не будет адаптировать педаль и работать будет только на ХХ :-) Самое простое кинуть на лапку мозга №121 +12 вольт с 15ой шины, шины где +12 появляется при включении зажигания. Так как свежие прошивки ждут +12 на лапке №121 при включении зажигания а не старте мотора :-)
Ну ладно, отвлекся не много. продолжим про диагностику и адаптацию :-)
Перед тем как лезть в проводку надо с помощью диагностической программы от диагностировать и установить в чем проблема. Ну что б не копать и не менять все подряд :-) Нужно всего 3 шага :-)
1. Смотрим ошибки в мозге, не должно быть ошибки по главному реле или по реле J271.
2. Зайти в канал №64, и посмотреть какие напряжения на потенциометрах, на резисторах, если их нет или большая просадка то копать проводку-разъемы :-) Тут и далее все каналы и адаптацию делаем в моторе :-)
Вот вывел тестовые напряжения из мануала. Это если будете тестером проверять. По жизни они всегда не много отличаются, это нормально, главное что б сильно не отличались.
Вот напряжения для ДЗ
А вот для педали.
3. Вывести на экран каналы №60, №61 и №62.
В канале №60, в последнем окошке, мы видим состояние адаптации дроссельной заслонки, Ок или не ОК :-)
В других каналах видим угол заслонки, положение педали акселератора(газа) и положение ДЗ по резисторам.
Плавно нажимая педаль и смотря на изменение показаний мы можем увидеть где косяк, в педали или в заслонке и на основании этого будем знать куда лезть. Все должно меняться плавно, четко и без косяков, ну да сами увидите :-)
Вот разрисовал что и как.
Вот так в 3 шага можно быстро проверить заслонку и педаль и понять почему не адаптируеся или слетает адаптация. Можно увидеть в каком месте глюк, контроле мозга, в питании, в проводке, в резисторах сношенных.
Ну а далее все просто. Для самой адаптации ДЗ надо зайти в базовые установки.
Там на канале №60 адаптировать. Для этого втаптываем цифру 60 в окошко группа и нажимаем войти, заслонка пощелкает тихонько и адаптируется, о чем и сообщит :-)
В процессе удаленного ремонта я снял видюшку коротенькую, как это делать, приложу сюда, что ей без дела пропадать :-) Видео снимал для конкретного человека, по сему там и свет не тот и голос не тот, в общем сильно не ругайте, не умею я видюхи делать :-)
Ну вот, на этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
На одной из станций ТО. Часть 2
ВАЗ 2104. Нормально, она еще походит....
Итоговое заключение технического осмотра:
З.Ы. не думаю, что наши водители пока готовы к отмене обязательных диагностических карт....
Чем отличается дешевый бензонасос от дорого на примере бензонасоса Audi 100/A6 c4
Здесь приведу пример недавно встретившихся в одном месте и в одно время троих одинаковых, на первый взгляд, бензонасосов от автомобилей Ауди.
Сразу прошу заметить, что насосы описываються те, которые Siemens VDO, или похожие, которые в 95 случаев из 100 встречаются на автомобилях постсоветского пространства, с двигателями 2.6; 2.8.
Не от десятки в пластмассовом адаптере, не Bosch, не Pierburg, здесь представлены не будут, так как это тема отдельного поста.
Надеюсь, описания таких тонкостей поможет читателю отличить хорошое от плохого и понять почему цена-качество-надежность имеют связь.
Итак.
1. Общее
Все три насоса с виду одинаковые, кроме внешних незначительных отличий.
Выход под резиновый шланг на 8 мм. и смотрит вверх, вход 19 мм, смещён от центра. Диаметр насоса 43 мм, клеммы под гайки 7,8.
Цена самого дешевого аналога около 20$.
Цена дорого аналога составляет примерно 40$.
Цена нового оригинального насоса составляет около 100$.
2. Внешние отличия.
Оригинал снизу, рядом со входом, имеет надпись VDO в прямоугольнике, пластик характерен оттенком цвета зеленого бутылочного стекла.
Аналоги имеют схожее с оригиналом дно, без надписей. В дешевом варианте без прямоугольника. (См. Фото ниже).
В вариантах еще дешевле представленных во вход установлена сетка, которая довольно быстро забивается, препятствуя поступлению топлива, хотя весь насос и так устанавливается в сетку.
(Ниже фото донышек насосов, сетки грубой очистки в которой насос находится в баке, донышко с дополнительной сеткой).
Важно, обратить внимание, что на верхней крышке дешевого насоса присутствует одно отверстие, диаметром около 1.5 мм. которого нет в оригинальном насосе и его аналоге, который подороже.
Наличие отверстия обусловлено различными типами механизмов, предназначеых для нагнетания топлива. Об этом ниже.
3. Внутренности...
Условно, насос можно поделить на две связанные части - та которая создаёт давление, или компрессионный механизм, и та - что состоит из клемм, катушек индуктивности, емкости, магнитов, якоря с коллектором, щеток, назовем это электрической частью.
3.1. Электрическая часть.
Оригинальный насос содержит в себе пару катушек, на феррите, конденсатор, щетки сечением 4*8 мм, длинной около 10 мм.
Коллектор диаметром 15.3 мм, на 12 ламелей, который за примерно 300 000 км. расходуется полностью, и становится толщиной 12.3 мм.
Схематически электрическая часть выглядит так:
Аналог по-дороже обладает щётками толщиной 5 мм, против 4 в оригинале, что увеличивает площадь контакта, уменьшая трение, но медный провод, впаяный в щётку имеет большее количество прожилок, и складываясь, становится настолько толстым клубком, что не пускает щетку к коллектору при изосе оной уже на половину. Как по мне - увеличение надёжности слегка сомнительное.
У дешевого аналога конденсатор отсутствует, щетки тоже толщиной 5 мм.
Но коллектор на 11 ламелей, почему-то.
У ЕЩЁ более дешевых аналогов отсутствует и катушки. Т. е. Щетки припаяны сразу к выводам + и - . Такие насосы редко живут больше года - на коллекторе образуется налет, который не проводит ток, насос останавливаться.
3.2. Механическая часть.
Во всех представленных насос двухступенчатая - сперва забор первой крыльчаткой, (насос, в принципе, и без неё может работать) которая питает вторую ступень. Вторя ступень уже нагнетает объём топлива под давлением на фильтр, форсунки.
В оригинальном ноасосе компрессионный механизм - это пара шестерен в стальной обойме, между двух керамические пластин. В плане создания давления - практически вечное устройство, еще не один не попадался, чтобы потерял давление от износа механизма.
В насосе за 40$ механизм такой же, хоть и не с таким надежным графитовым подшипником, скорее втулка, нежели подшипник, но всё же шестеренчатый.
А вот дешевый бензонасос содержит компрессионный механизм, который состоит из двух алюминиевых половинок, покрытых слоем оксидации в 5-10 микрон, между которыми вращается колесо с лопастями. Такой механизм вроде называется турбинно-вихревой. И он очень боится грязного топлива, установки без сетки грубой очистки, малого количества топлива, перегревов. Особенно при езде на газу, с работающим насосом в баке. Весьма ненадежный механизм.
Так вот, там, где есть дырочка в крышке - не шестерни, а крыльчатка в механизме.
Отверстие необходимо для вывода воздуха из насоса, с чем шестеренчатый насос справляется и без него.
Еще одна интересная особенность - если насос заполнить топливом, перевернуть и подать напряжение - то шестеренчатый вариант выплюнет все через выход, а с колесом - просто останется жужжать.
Якорь оригинального насоса снизу, самого дешевого сверху.
Оригинальный насос ремонтопригоден, а вот дешевый не особо.
Спасибо, кто дочитал, возите в баке бензин и будет вам счастье.
Заметки для начинающего диагноста ч.1
Всем привет уважаемые читатели.Сегодня я решил ввести новую рубрику для начинающих диагностов или просто автолюбителей. Поднятие технической грамотности уменьшает быть обманутым в автосервисе. Скорее всего данные статьи для автолюбителей и начинающих диагностов.
Позвонил мне клиент, у него я искал проблему с ручником. Говорит автомобиль перестал заводиться и никаких признаков жизни. Стартер крутит автомобиль не заводится. По приезду кручу стартером и не слышу одного из главных исполнительных механизмов под названием бензонасос.
Здесь я хочу немного остановиться и расписать для автолюбителей. Профессионалам прошу пролистать. Очень часто звонят клиенты и я постараюсь им помочь по телефону так как времени на выезд нет, а пока едешь за рулем +1 к карме за помощь никогда не мешал.
Данная информация рассчитана для тех кто очень далек от профессионального ремонта авто и возможно кому-то поможет если он застрянет на дороге.
Бензонасос находится в баке и выполняет функцию подачи топлива к топливной рампе. На некоторых автомобилях бензонасос включается при включении зажигания, а на некоторых только при начале запуска автомобиля. Для начала требуется послушать срабатывает ли бензонасос.
Проверка 1
Любая правильная диагностика всегда начинается с проверки предохранителя. Где находится предохранитель вы сможете найти в интернете. Всем своим клиентам я советую распечатать предохранители и положить в машину. Сейчас это звучит может быть смешно, но если вы будете где-нибудь вне зоны действия сети я думаю вам пригодится бумажный экземпляр.
Проверка 2
Проверка питания на бензонасосе. Тут так же скажу, что покупка контрольки спасет ваше время и поможет вам во многих моментах проверки компонентов в автомобиле. Стоит она не дорого,но очень сильно упрощает проверку некоторых компонентов.
В большинстве случаев добраться до бензонасоса не составляет особого труда, исключением являются некоторые автомобили FORD, NISSAN, TOYOTA и другие марки. Для этого обычно требуется снятие нижнюю часть заднего сиденья и вы должны увидеть вот такой лючок:
Он либо прикручен, либо сидит на какой-то черной субстанции венома, которую в мороз довольно тяжело оторвать. После того как вы снимете этот лючок вы должны увидеть верхнюю часть топливо заборника и разъем бензонасоса. Там будет либо около 5 проводов. Нам нужны всего лишь 2. Обычно они отличаются по сечению. К насосу подходит плюс и минус. Минус постоянный, а плюс приходит от реле бензонасоса. Я проверяю обычно так:
Крокодильчик контрольки цепляю на массу в разъеме и должен иголку контрольки в другой пин где должен быть плюс. Включаю зажигание или кручу стартером и если лампочка загорается, то в большинстве случаев проблема заключается в бензонасосе, но иногда бывает в соединение проводов в самом топливо заборнике. Но если лампочка не загорается, я начинаю следующую проверку.
Проверка 3
Если на автомобиле установлена дополнительная сигнализация, то чаще всего делают блокировку на бензонасос. Смысл блокировки заключается в том, что делается разрыв питания на бензонасос.
То есть берется провод питание которого идет на бензонасос и делает разрыв. Один провод идет на контакт реле под номером 30, а другой на контакт 87. Обычно установщики сигнализация не парятся и кидают в левой нижней части порога автомобиля. Если вы уже обнаружили реле, то самым простым способом будет соединить контакты 30 и 87. Практически на всех колодках есть обозначения. Таким образом вы обойдете блокировку сигнализации. Если после того как вы соединили провода ваш автомобиль завелся, вам стоит обратиться к установщикам сигнализаций либо для удаления доп блокировки либо для устранения неисправности. Там может либо питание на реле не быть, либо управляющий минус от сигнализации приказал долго жить.
Проверка 4
Эта проверка обычно редко используется и обычно требует некоторых навыков в автоэлектрике. Тут речь идет о проверке питание на реле бензонасоса который установлен с завода на автомобиле. Для нормального функционирования реле ему требуется питание и масса. Питание на реле бензонасоса чаще всего идет от распределителя питания или от замка зажигания через предохранитель на колодку реле. Берем контрольку и начинаем проверять. На колодке реле бензонасоса (я говорю про 4 контактное реле) должен быть плюс на питание катушки реле, плюс который будет реле замыкать и минус который обычно идет с блока управления двигателя.
Если 2 плюса есть, а минус не приходит то далее, идет поиск почему нет минуса с блока управления двигателя. Конечно лучше всего изучить схему управления двигателя и убедиться что минус идет с блока управления двигателя. Так может быть уже очень много причин и так скажем в лесу найти неисправность довольно сложно.
У моего клиента с Mitsubishi я остановился на проверке 2 и выявил неисправность бензонасоса. Удачи вам в поисках и ремонте автомобиля. Надеюсь моя статья была кому-то полезной. Жду вашей критики и вопрос в комментариях.