Ремонт длиною в жизнь
Телеграм - Три мема внутривенно
Смазочные материалы для ремонта и эксплуатации тягачей Скания, которые использует компания WorkTruck
Привет, друзья! Сегодня, вслед за рассказом о расходниках, которые использует WorkTruck при техническом обслуживании автомобилей, мы решили рассказать вам о смазочных материалах, применяемых нами в работе.
Цинковый спрей
Это спрей, который защищает металлическую поверхность от ржавчины. Конкретно при работе с тягачами и прицепами мы используем его при замене тормозных накладок: когда отделяем накладку от колодки, саму колодку зачищаем и обрабатываем цинковым спреем. Это защищает колодку от коррозии на годы.
Высокотемпературная медная смазка
Очень часто используем при ремонте. Любое соединение собирается с её участием, за исключением топливных систем, внутренних элементов двигателя и тому подобного.
Перед тем, как затянуть гайку мы брызгаем смазку на болт. Смазка образует слой меди, который при откручивании срывается, при этом не даёт заржаветь, прикипеть гайке к болту.
Высокотемпературная смазка для суппортов
Мы используем её при установке тормозных колодок в барабанных тормозных системах тягачей, полуприцепов, суппортах.
Температура использования смазки указана – более 1000 градусов. Это не случайно, ведь при длительных торможениях на барабанных тормозах температура металла может достигать 400 – 600 градусов. Если вы используете обычную ступичную смазку (а некоторые так и делают), она просто вытекает, и дальше вы уже ездите без смазки. Как следствие – заклинивание тормозов и выход их из строя.
Резьбовые герметики
На всех критичных местах, где необходимо зафиксировать гайку, мы используем два вида герметиков: синий и зеленый, или средней фиксации и сильной фиксации (для мест, к которым нужно отнестись посерьёзней).
Очиститель тормозов
Используем, если что-то нужно зачистить, быстро удалить грязь, обезжирить. Обычно берём в розлив, наливаем в пульверизатор. Пользуемся продукцией фирм Евротек или Вурт.
Очиститель охлаждающей системы
Когда в систему охлаждения тягача попадают другие технические жидкости, масло или солярка, вследствие поломки или аварии, для того, чтобы отремонтировать, мы проводим очищение. Для этого сливаем весь антифриз, заливаем воду, перемешанную с этой присадкой, гоняем минут десять, сливаем. И уже потом заливаем новый антифриз.
Пластичная смазка
Пользуемся присадкой фирм Elf или Total. Выпускается в тубах по 400 грамм, этот объем очень удобен для шприцевания. Используем для тягачей и полуприцепов: подвески, резьбовых и так далее.
Паста притирочная
Используем пасту двух видов – красную и синюю. Отличаются друг от друга зернистостью и тем, насколько быстро притираются клапана при её использовании.
Разрушитель ржавчины, он же вд-шка
У вд-шки самый широкий спектр для использования в ремонте – если закисли болты, если нужно что-то подчистить, смазать, ликвидировать скрип. Предпочитаем фирму Вурт (Wurth) по принципу соотношения цена – качество. Например, как-то в выпускном коллекторе намертво закис болт. Разными вдшками мы брызгали, а справилась только эта.
Смазка для пневмосистем
Эту смазку мы используем везде, где это необходимо: там, где есть резинки, поршни управляющие и тому подобное.
Набор для вклейки лобовых стёкол
Набор включает герметик, праймер и специальную ваточку для нанесения. При замене мы вырезаем лобовое стекло, очищаем место вклейки от грязи и старого герметика. Затем наносим праймер, даём какое-то время высохнуть, и наносим герметик. Затем вставляем стекло, прижимаем и оставляем сохнуть на 12-24 часа.
Ступичная смазка
Используем смазку достаточно неплохую, фирмы GADUS.
Масло
Предпочитаем фирму Shell. На самом деле, определить просто так хорошее масло или плохое, вряд ли возможно: нужно «пройти» на нём до миллиона километров, то есть когда мотор уже износится.
Мы используем Shell и моторное масло, и масло в трансмиссию – естественно, разных маркировок.
Вот лишь небольшой перечень смазок, используемый нами в работе – можно посмотреть его на видео. Определенные бренды мы называем никак не с целью рекламы, а делимся с вами опытом, что лучше использовать для обслуживания тягачей – а протестировали мы за годы работы немало. А какие смазки используете вы?
WORLDSRILLS RUSSIA: как Worktruck меняет мир к лучшему
Привет, друзья. Сегодня хотим рассказать вам о необычной стороне ворктрак. Сейчас мы находимся на базе Нижегородского автотранспортного техникума, где проходит экзамен WORLDSKILLS.
WORLDSKILLS (Ворлдскиллс) – это некоммерческая организация, агентство развития профессионального мастерства. С его помощью можно определиться с профессией – актуальной сейчас или в будущем, пообщаться с профессионалами, новичкам раскрыть свой потенциал.
Ворлдскиллс сотрудничает с международными организациями для реализации проектов в части глобального развития профессиональных навыков и подготовки высококвалифицированных кадров. А сертификат WORLDSKILLS – это пропуск для молодого специалиста на работу в достойную компанию.
Как нас сюда занесло? Дело в том, что один из руководителей Worktruck получил аккредитацию Ворлдскиллс, и теперь может принимать экзамен на сертификат у молодых специалистов в компетенции «кузовной ремонт».
И мы решили посетить сие мероприятие и посмотреть, как работают молодые специалисты, которые в будущем придут работать и на нашу площадку тоже. Наш руководитель как раз принимает здесь экзамен, и может присмотреть для нас пару толковых ребят.
В техникуме движение Ворлдскиллс касается студентов старших курсов, которые уже себя как-то зарекомендовали. Вот сейчас экзамен проходит для выпускников, сдают кузовной ремонт. У них два модуля: рихтовка переднего крыла и частичная замена крыла, то есть сварка.
Оценивают работу этих ребят независимые эксперты – представители предприятий, а не преподаватели. У экспертов есть своеобразный чек-лист оценки по критериям: начиная с внешнего вида и организации рабочего места до качества варочного шва, и общего результата работы.
Если выпускник не сдаёт экзамен – диплом не получает. Сдавший получает скилл-паспорт в электронном виде, где отмечены определенные навыки – что человеку удается лучше: аккуратный сварной шов или понимание геометрии в пространстве, рихтовка. То есть на выходе мы получаем уже достаточно квалифицированного специалиста.
Со скилл-паспортом выпускник может устроиться на любое предприятие страны. Worktruck своим участием, таким образом, помогает стране стать лучше, делает вклад в её экономику, ну и ищет будущих профессионалов для компании: смотрим на реальные способности человека, а не на диплом.
Зачастую мы видим, как у молодых специалистов теория расходится с практикой: оценки в дипломе прекрасные, а руки растут не оттуда, откуда надо. Причиной этого, в том числе, мы считаем халатное отношение руководителей предприятий, которые принимают студента на практику: они не дают ему раскрыться, показать себя в профессии. Worktruck такую возможность молодым людям всегда рад предоставить.
Думаем, что вам интересно услышать о необычных выпускниках – потенциальных членах нашей команды.
Прежде всего, хотим рассказать вам о девушке Юлии – единственной представительнице прекрасного пола в этой группе сдающих. Девушки в прикладных технических специальностях вообще редкость, в кузовном ремонте тем более, а Юля достаточно хорошо себя зарекомендовала.
В первом модуле она зачистила область ремонта, выправила небольшую вмятину на крыле, во втором – по чертежу резала болгаркой крыло, зачищала, скрепляла и варила шов. Со всем справилась. Посмотрите на видео – вот кому-то с женой-то повезет, а мы можем и остаться без этого везунчика в качестве клиента.
Дмитрий – ещё один экзаменуемый, но он уже и проходил практику на нашей площадке, участвовал в рабочих процессах. Сдал на «четыре», потому что не уложился в отведенное время – не успел доварить. Наш человек – делает по времени не в ущерб качеству.
На нашей площадке Дмитрий влился в коллектив, и практика ему понравилась. Приглашаем его к нам на работу.
Какой общий вывод? Программа WORLDSKILLS – достаточно нужная вещь в нашей реальности, благодаря ей компания Worktruck была и будет компанией профессионалов. Обращайтесь!
Митсубиси Аутлендер III - ошибка трансмиссии, пропала мощность, нужен совет
Добрый день народ! Пришёл за советом чего ожидать и к чему готовиться, может кто сталкивался:
Имею Митсубиши Аутлендер III 2018 года выпуска, полный привод, двигатель 2.0 147л.с, коробка вариатор, пробег около 70К километров, пробег мой родной так как машину брал новую с салона, ТО делаю у ОД каждые 15К километров пробега.
Живу в сельской местности, машина городских пробок не видела, с манерой езды "газ - тормоз" не знакома, еду от точки А в точку Б практически без остановок, поэтому ТО через 15К километров как в регламенте, а не через 10К, так как среда не агрессивная, сам в двигатель вообще не лез ни разу.
Ни где не застрявал, никого на буксир не брал, прицепа не имею, в лес или на рыбалку не езжу, чисто трасса если наши местные дороги можно так назвать.
Проблема началась пару дней назад - на панели появилась "ошибка трансмиссии" и она никуда не исчезает даже после полного выключения двигателя. Ещё с появлением этой ошибки начали плавать обороты - то мало, то много.
На педаль газа машина стала плохо реагировать - может пару секунд тупить а только потом начать ехать.
Ну и по поводу езды, такое ощущение словно машине перестало хватать мощности - педаль газа жмёшь, а она разгоняется километров 50 - 70 максимум, ползёт короче. Вчера вот до дома кое как дополз.
Я грешу на вариатор, хотя как вариант может быть такое что пару катушек в двигателе вышли из строя, или всё таки вариатор?
Записался к ОД, на неделе поеду. Если дело в вариаторе, то к чему готовиться? Машина 2018 года, гарантия ещё действует или уже нет? И если действует, то по ней могут всё бесплатно заменить или починить за один день?
Проблема с коробкой передач Reno Kengoo 1.4 бензин
Призываю к Всемогущей Помощи Пикабу!
Из всех передач включатся только задняя, первая и вторая. При попытке включить третью, четвëртую или пятую из нейтрального положения рычаг переключения как-будто во что-то упирается. Т.е. стоит на нейтралке. Двигаешь рычаг вправо и он упирается во что-то.
Курение интернета пока результатов не дало. Может кто сталкивался?
Почему не в сервис? Потому что в сервисах затрахали "всë менять целиком" за овердофига бабла из-за копеечных неисправностей.
Из последнего: машина начала плохо ехать. Пивëз в сервис. Приговор бензонасос. Поменяют целиком на новый. 18000 р. насос, плюс работа. Почему целиком? Очень велика вероятность поломки трубок и бла бла. Забрал авто. Снял бензонасос. Разобрал. Оказался забитый наглухо фильтр. Это сеточка обычная. Прочистил. Собрал. Поставил. Работает отлично. И это только последний случай.
Гараж с ямой есть. Инструмент есть. Руки тоже более менее. Хочется понять куда копать, что бы полтачки не разобрать сдуру :)
Если уж это совсем беда беда, то буду менять коробку. Но хотелось бы обойтись малой кровью.
Заранее спасибо!
UPD. Полезли по советам смотреть кулису и т.д. В итоге: раздолбано посадочное место самого рычага, раздолбаны все фтулки, с отсоединëнной тягой так же не включаются 3, 4, 5 передачи. Проблема видимо в механизме выбора передач. Короче говорят проще коробку на разборе или отремонтированную поставить, чем эту ремонтировать.
Все спасибо! Пошëл плакать
Спасаем фару с разбитым стеклом
Обнаружив на прозрачной поверхности фар своего авто трещину или, того хуже, пробоину, не откладывайте ремонт в долгий ящик. Даже если фара в таком виде продолжает светить, вряд ли это продлится долго, а последующий ремонт будет осложнен. Сегодня bamper.by поделится парой простых лайфхаков, как этого избежать.
Чем опасна разбитая фара
Сразу хотим сказать, что ездить на автомобиле с неисправной оптикой запрещено ПДД, так как это напрямую влияет на безопасность участников дорожного движения, окружающих вас. Поэтому к ремонту дефектной оптики следует приступить как можно скорее.
Если вы находитесь в пути и вдруг поймали летящий со встречной полосы камень «глазом» своего авто, кое-что сделать можно прямо на месте, съехав на обочину. Помните, что даже с разбитым стеклом фара должна оставаться сухой и герметичной (в нашем случае хотя бы просто сухой). Ведь если в корпус оптики попадет влага, это может привести к деградации ее электрических контактов, что может стать причиной короткого замыкания и даже вызвать возгорание в автомобиле.
К слову, негерметичность корпуса фары и попадание влаги внутрь могут вызвать резкое охлаждение и повторный перегрев стекла, из-за чего колба лампы попросту треснет и взорвется. В этом случае простой заменой стекла и лампочки вряд ли удастся ограничиться – придется менять весь оптический элемент целиком.
Поэтому, если стекло в головной оптике треснуло или разбилось, постарайтесь сразу же заклеить его прозрачным скотчем – это продлит ей жизнь, оберегая уязвимые внутренности фары от воздействия пыли и влаги.
Замена стекла своими руками
По сути, стекло фары практически любой модели авто (речь идет об автомобилях старше 15 лет) можно купить и поставить самому. Если у вас нет желания и дополнительных средств, чтобы обращаться в профильный сервис, нужно лишь знать некоторые моменты, которые помогут вам провести ремонт самостоятельно.
Во-первых, поврежденную оптику нужно отсоединить от кузова машины, причем сделать это без дополнительных потерь. Поэтому внимательно прочтите мануал по эксплуатации своего авто, найдите проушины креплений нужной фары и аккуратно снимите ее.
Во-вторых, фару легко сломать при разборке. Чтобы обеспечить максимальную герметичность оптики, производители, как правило, «запаивают» фары полиуретаном. Это вещество выдерживает нагрев до 400°С, а когда охлаждается, затвердевает намертво, поэтому для его ликвидации и последующей разборки оптического элемента вам потребуется специальный растворитель. Без него при демонтаже стекла можно повредить корпус фары, что сведет на нет все потраченные усилия и заставит все же отправиться на СТО.
В-третьих, вам понадобится правильный герметик. Для замены стекла в фаре подойдет только бутиловый. Его придется поискать, поскольку большинство таких средств являются силиконовыми составами, которые даже при нанесении из флакона с надписью «термостойкий» при нагревании будут выделять летучие вещества и со временем деградируют, из-за чего герметичность корпуса фары вновь будет нарушена.
Важно: демонтируя из корпуса фары острые осколки стекла, пользуйтесь защитными перчатками, чтобы не пораниться. Сборку фары следует проводить в чистом «обеспыленном» помещении с комфортным уровнем влажности воздуха (не выше 75%). Не будет также лишним перед заменой стекла почистить отражатель фары мыльным раствором и зачистить контакты, если они окислились.
Заделка трещин
Стеклянные фары в большинстве современных моделей авто были заменены пластиковыми плафонами – этот материал оказался не только более дешевым в производстве, но и позволял делать оптику практически любой формы. Разбить переднюю часть пластикового фонаря, конечно же, можно, но более частыми следами активной эксплуатации машины с такими элементами являются трещины, царапины и сколы на светопроводящей поверхности. Как ни странно, ситуация исправима.
Перед тем как восстановить целостность прозрачной фронтальной крышки такой фары, нужно сперва помыть автомобиль (или хотя бы оптику), предварительно купив в магазине профильной химии специальный состав для заделывания трещин. Скорее всего, это будет полимерное средство, так что позаботьтесь и о собственной защите, надев перед работами респиратор, очки и перчатки.
Ремонтный комплект для восстановления пластиковых плафонов состоит из рамки с присосками, специального дозатора со средством и шприца. Сначала на очищенную оптику устанавливаем рамку, затем аккуратно наносим клей для фар, а чтобы состав лучше проникал в поврежденную область, подогреваем трещину промышленным феном.
После заполнения трещины убираем рамку и накладываем на поверхность скотч. Время застывания состава обычно указано в инструкции или на упаковке с жидкостью. Когда процесс кристаллизации полимера завершится, удаляем скотч и острым лезвием аккуратно подтачиваем излишки. Не забываем и о том, что стекла фар после ремонта требуют полировки абразивной пастой.
Полировка
Несмотря на то что царапины со временем появляются на любой поверхности автомобиля, устранять их периодически с лобового стекла и оптики все-таки нужно, так как они ухудшают видимость.
Услугу полировки можно заказать на дорогой автомойке либо выполнить процедуру самостоятельно. Для этого следует запастить наждачной бумагой и минимум тремя видами полировальной пасты (для грубой обработки, восстановитель блеска и защитный состав).
Чтобы убрать глубокие царапины и помутнения, нужно, предварительно помыв фары, аккуратно зашкурить поверхности наждачной бумагой, вымоченной в мыльном растворе. Зашкуривание нужно начинать с размера зерна 1500 мкм и плавно довести его до 2500 мкм. Когда самый сложный и утомительный этап устранения царапин завершен, наносим и распределяем по плоскости состав для грубой полировки. Следом применяем восстановитель блеска, а за ним – защитный лак.
***
Как видим, восстановить целостность стекла автомобильной фары можно разными способами. Для этого нужно лишь приобрести правильный ремкомплект и вооружиться терпением. Главное здесь – не затягивать, иначе мелкая проблема рискует со временем обернуться чередой поломок, разорительных для вашего кошелька.
А если вы желаете самостоятельно заменить фары, то в нашем видео-сюжете можете увидеть пошаговый процесс снятия и установки фар:
Отличник или двоечник? Узнайте свой уровень подготовки к Евро-2024
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Реклама ООО «Горенье БТ», ИНН: 7704722037
Помогите советом (гравировка/восстановление кнопок)
Решил я сделать все по фэншую и заморочиться с кнопками в салоне, вывести на доп.панели родные кнопки но с новыми гравировками под включение блокировок, провел проводку все подготовил и осталось выгравировать новые лого.. и тут столкнулся с проблемой.. как я понял кнопки сделаны не методом напыления краски и лазерной гравировки, а в них вставлены или впрессованы чтоли, выпуклые логотипы.. увидели это когда на тестовой кнопке лазером прошлись 4 раза на большую глубину.
Вопрос, как быть? У кого какой опыт?