Меня всегда заботило, зачем при реставрации стульев мы сначала снимаем тонировку, а потом снова ее накладываем.
Причем, для меня это самая трудоемкая часть работы. Сначала вручную обрабатываем древесину циклями. Потом шлифуем. В последнее время я это тоже делаю вручную. Потому что, к сожалению шлифмашинки могут оставлять следы, ведь их платформа двигается не вдоль волокон как мы это делаем вручную, а вибрирует, либо кружит. И зачастую такие проблемы вылезают практически на последнем этапе — когда покрываешь лаком.
В-общем, я решила испробовать новый способ снимать старый лак. Взять для этого растворитель. И обойтись без цикли и шлифовки.
❓️ Возможно ли это
Да! Но только в том случае, если древесина не повреждена. И в этом, кстати, огромный плюс лака на старых предметах мебели, особенно 60-х годов. Несмотря на то, что он сам уже кристаллизовался, и начал крошится, древесину он, как правило, сохранил за счет своего довольно толстого слоя. То есть, если нет каких-то утрат, царапин и выбоин, лак можно снять не смывкой, а растворителем!
❓️ Но как, ведь он же улетучивается
Можно сделать компресс! То есть мы смачиваем ткань в растворителе и потом оборачиваем деталь. Сверху закрываем пленкой, которая не дает улетучиваться растворителю. Он разъедает, размягчает лак, он становится вязким и пропитывает ткань. Потом мы разворачиваем предмет и убираем пропитанную тряпку. Причем снимать надо как кожу со змеи, такими вытирающими движениями. Все! После этого вы увидите, что деталь очистится от лака.
Вот на этой ножке четко видна граница. Внизу я накладывала "компресс из растворителя" и он разъел лак. А вверху нет.
Почему не смывка?
✅ Как правило, наложенную смывку на древесину мы снимаем теми же циклями или шпателями, которые оставляют следы. После этого все равно необходима шлифовка. То есть смывка требует более грубого способа. Кроме того, она размягчает и саму древесину, как мне кажется. И в целом более грязный способ. Здесь же все отходы остаются на ткани, которую выбросил и забыл. То есть такой метод куда более чистый.
✅ Ну и кроме того, она в последнее время здорово подорожала. Растворитель попросту дешевле в несколько раз и расходуется экономнее. В целом, на 6 стульев у меня ушло литра 3-3,5 растворителя. Я покупаю его канистрами на 5 литров по цене 140 рублей за литр.
Какие есть минусы
➖ Во-первых, сильный запах. То есть для дома вряд ли подходит такой способ, как впрочем и шлифовка и циклование. Хотя при должном проветривании, запах быстро улетучивается.
➖ Во-вторых, на некоторых стульях хоть и не было сильных царапин, но были места, где лак свёлся, и в древесину впитались какие-то жирные пятна. Пришлось в этих местах чуть зашлифовывать и выравнивать тонировку, потому что эти пятна выделялись. Но сейчас думаю, что надо было просто промыть с мыльным раствором (как вариант).
Здесь видно что часть спинки значительно светлее. Пришлось такие места тонировать заново.
Нюансы
❗️ В комментариях к видео, мне написали, что лак на стульях скорее всего нитроцеллюлозный. Возможно, я, честно говоря, с трудом могу отличить полиуретановый лак от НЦ и алкидного на старой мебели. Но важно, что они разъедаются растворителем 646. Сначала я попробовала на одном из стульев, берет или нет, а потом применила способ на оставшихся. Не исключено, на на какие-то лаки будут лучше воздействовать уайт-спирит или ацетон.
❗️ По идее после такой очистки можно использовать любые другие лаки. Но если плохо очистить, к примеру, где-то останутся фрагменты лака, то при покрытии, к примеру, водным лаком, они побелеют. Поэтому для верности, я окрашивала алкидным, в нем не содержится воды.
Весь процесс на видео:
В целом, поняла, что способ вполне себе рабочий.
Желаю вам удачных находок антикварной и винтажной мебели.
Манжерок - единственное теплое озеро в регионе, куда местные жители приезжают купаться. Уже несколько десятилетий вода в озере настолько грязная, что купаться в нем попросту опасно. Манжерок - место обитания многих эндемиков, как растений,так и насекомых. С 1970-х по 2018 г. многие из этих видов исчезли или критически сократили популяцию. Во всех взятых образцах воды из озера концентрация взвешенных частиц превышает норму от 80 до 115 раз. Сейчас дно озера очищают от избыточных отложений, а воду - от взвешенных частиц. Налаживают инфраструктуру для обеспечения притока талой воды и проточности для самоочищения. Ведущий канала - гидробиолог вернётся на Алтай, чтобы оценить, удалось ли кардинально помочь озеру.
ГАЗ 52-05 В моторе менялись: Кольца поршней, шатунные вкладыши, прокладки и сальники. Также пришлось шлифовать головку блока цилиндров и поставить ввертыш. Характеристики: - ГАЗ 52-05 (Модернизированный) - Год выпуска 1978 - Мощность двигателя 75 л/с - Масса 2815 - Максимальная масса 5465 кг.
Всем привет. Купил себе FREELANDER 2 с заклинившим мотором. У владельца машина встала у дома и больше не поехала. Подозрение было на то, что мотор словил клина. Удалось найти причину и завести!
Привет Пикабу! Больше года не писал про ремонт железок. Никак руки не доходили. Начал плотно работать с юр. лицами, а это кроме ремонта еще и бумажная работа. В постоянном завале нахожусь. Пора исправляться =) Будем ремонтировать DJ-контроллер Denon Prime Go. Кто предпочитает видео формат - мотайте в конец поста. Там несколько подробнее получилось.
Недавно, @Mazayo, попросил помощи в ремонте данного контроллера в посте Помощь в ремонте, Москва Я вызвался добровольцем. И вот что получилось...
Предыстория: Владелец контроллера отчаялся искать, кто бы взялся за его ремонт. Обошел десяток специализированных срвисов, в том числе и официальный. Но нигде даже не приняли контроллер в ремонт из-за истории его поломки. На выездной вечеринке контроллер сначала обильно поливали пивом, а потом засыпали песком. Через некоторое время после произошедшего непотребства и попыток найти сервис, владелец разобрал контроллер и старательно очистил его внутренности клинером для очистки плат. Вроде как все заработало, но вот не все. Осталось 3 проблемы: 1. Не работает подсветка кнопок с левой стороны. Это критично, так как при разных режимах работы клавиши светятся разными цветами.
2. Не работает кард ридер. 3. Туго, со скрипом и хрустом ходят 2 фейдера - это ползунки для регулировки звука, кто не в теме.
Разборка. И вот он у меня. Делаю фото снаружи, чтобы понимать куда какие ручки цеплять после сборки (их тут 6-7 различных видов). И фото внутри, для понимания, куда какие шлейфы подключать.
После разборки, внимательно осмотрел все платы контроллера под микроскопом. Внутри, действительно, все чисто. Схему на этот аппарат я не нашел. Да и вообще, на подобное оборудование найти схему - это на 99% неудача. Не такие популярные штуковины, чтобы кто-то выкладывал схемы в общедоступное место. А для меня, как мастера по ноутбукам, подобное устройство вообще в новинку. Хотя была пара Пионеров, на которых кнопки менял, но это мелочи - все могут менять кнопки, питчи, фейдеры, потенциомметры и т.д. Это все чисто механическая работа. Достаточно уметь пользоваться паяльником.
Начнем с ремонта подсветки кнопок. Вот эта, самая большая, плата и есть плата управления и индикации.
Первое, что смутило - это небольшое потемнение на этой плате:
Это пузырь. Жидкость затекла под маску платы (кто-то лаком называет) и начала кушать медь. Надо его зачистить - по другому нельзя - будет гнить дальше.
Зачистил. Стрелкой указал на интересный момент. Если бы при чистке обратил на него внимание, то сэкономил бы большую кучу времени. Но об этом чуть позже.
Почему же не работает подсветка кнопок? После первичного анализа стало понятно, что с основной платы приходят сигналы в ARM-процессор на плате управления. Основная плата с процессором:
ARM-процессор управляет драйверами подсветки и регуляторов. А драйверы подсветки включают и выключают нужные диоды и заведуют их цветом. Так как подсветка работает на половине платы, то сигнал с основной платы приходит. К тому же всё управление работает. То есть, ARM на 99% в порядке и проблема либо в чем-то отгнившем, или в каком-то драйвере или драйверах подсветки. Ну и как вариант, проблема в мелких компонентах. Утеря номинала, к примеру. Вывод: ищем проблему непосредственно на большой плате.
Под микроскопом уже все было осмотрено раннее. Но на всякий случай просмотрел все еще раз. Гнили больше не обнаружил. Если она и была раньше, то уже смыта владельцем при чистке.
Дальше долго долго мерил драйверы, мерил мелочевку, сопоставляя сопротивления выводов с аналогичными цепями на рабочей стороне платы. И все в порядке. Расхождения если и были, то незначительные.
Пришло время делать замеры напряжений и сравнивать их. И вот тут, после подачи питания, обнаружилось интересное поведение индикаторов.
Слегка касаюсь определенной области, где нет никаких контактов, на плате пальцем. Касаюсь именно слегка, то есть никакой реакции на прижим быть не может. И тут нерабочие области подсветки начинают работать новогодней ёлочкой, бешено мигая.
После продолжительных копаний нашел некоторую закономерность. На плате 10 драйверов подсветки LV595A. 5 на одну сторону, 5 на другую. Так вот, если коснуться щупом от тестера 12й ноги любого из пяти драйверов с нерабочей стороны платы, то веселые мигания снова проявляются. Причем, в зависимости от того, какого драйвера коснусь, та область светится значительно ярче чем остальные. При этом, второй щуп лежит в сторонке, его сейчас не использую. Дальше, некоторое время бегал по 12-м ногам всех драйверов, пытаясь найти какие-то закономерности. И вот оно! Дорожка от 12й ноги одного из драйверов U17 идет к резистору R283
Соответственно, если касаться вывода резистора, то поведение подсветки будет аналогично-бешеное. А куда же идет дорожка со второго вывода этого резистора? А вот куда:
В точке 1, через пистон, дорожка переходит на другую сторону платы. А потом, в точке 2 возвращается обратно и идет к резистору R282. Соответственно, R282 и R283 должны между собой звониться в 0. А по факту тут килоомы... Т.е. вот он - обрыв. А теперь вернемся к одной из прошлых картинок со стрелочкой.
Когда я зачищал пузырь, я слегка коснулся пистона - точка 1 на предыдущем фото. И с него очень легко сколупнулась маска. Я не заметил этого из-за чего потратил очень много времени на поиски. Будь я чуть внимательнее, то начал бы замеры именно с этого участка. А сам пузырь у нас был на граунде, который везде дублируется - не стал заострять на нем внимание. Пистон же, даже под микроскопом выглядел идеально. В общем, суть проблемы: пиво затекло под маску и просочилось во внутрь пистона и он просто сгнил изнутри. Решение: просто кидаю перемычку между резисторами R282 и R283.
Всё! В общем, ремонт из разряда: "Да мне тут 2 раза ткнуть паяльником" или "Просто проводок припаять". Подсветка заработала
Сорри, картинка - скрин из видео.
Восстановление кард ридера. Тут все банально. На основной плате слегка подгнили контакты коннектора, к которому подключается шлейф идущий от кард ридера. Выпаял. Почистил. Пропаял. Посадил на место. Заодно заменил кондерчик C107 рядом с коннектором. Тот что стоял, имел не лучший вид. А тестер показал, что у него чуть больше 7мкФ. Но это трехвольтовая линия питания. По опыту, логично предположить, что тут должен стоять кондер на 10мкФ. Такой и поставил.
Замена и восстановление фейдеров. Ну и в конце займемся фейдерами. Если быть точнее, то имеем один фейдер и один питч. Внешне они одинаковые (только у питча ручка чуть короче) - отличаются внутренним устройством.
Слева питч, справа фейдер.
Замерил сопротивления на всех выводах и плавность их изменения. Все гуд. Но вот ход очень не ровный. Очевидно внутри песок. По этому, попробую их реанимировать: выпаять, разобрать, промыть и смазать.
Фейдер в разборе.
В общем, такая ситуёвина. После всех манипуляций питч начал ползать штатно, как свой собрат с другой стороны платы. А вот фейдеру не так повезло. Ход так и остался отвратительным. Поиски привели меня к фейдеру от Пионера 1020. А вот питч вообще не получилось подобрать. Только китайские аналоги нашел. Была мысля переделать оригинальный пионеровский фейдер в питч. Не пробовал, но думаю это вполне возможно. Но так как родной и так вполне нормально заработал, то пусть живет дальше на этой плате. Фейдеры же - самые часто используемые механизмы в контроллере. По этому, по согласованию с клиентом, решили заменить не только пострадавший, но еще и второй, с другой стороны платы. Чтобы ход у них был одинаковый и чтобы жили дольше. В общем, заменил на пионеровские.
В конце нанес УФ маску (зелёнку) на зачищенные места и перемычку. Высушил под УФ лампой. Вот и всё. Ремонт окончен. Дальше сборка и проверка. Заявленные неисправности устранены. А вот как полноценно проверить устройство - я не знаю. Все таки, сервис у нас несколько другого профиля. Попросили клиента взять с собой все необходимое для проверки.
Проверили. Все работает. Клиент доволен.
Лимит картинок выработан, а так бы еще накидал. Но все основные есть. Осталось только место для видосика. Вот и он: https://youtu.be/YoG7MhkoB20
На этом закругляюсь. Если зашло, ставьте плюс класс. Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!
----------------------------------------- Промышляю в Москве, на Комсомольской. Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК: https://vk.com/dmitry_okorokov e-mail: inertico@mail.ru или в Телеге и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ) Ну и буду рад оценке поста в комментариях.
Всем привет! Я уже как-то писал на пикабу о своем странном хобби - реставрации пинбол машин и старых аркадных автоматов. Буквально пару дней назад я полностью отреставрировал пинбол автомат Diner, выпущенной компанией Williams в 1990 году. Вообще этот пинбол попал ко мне абсолютно случайно, до меня его выкупили в каком то ломбарде антиквариата, а туда он попал прямиком со свалки, так что этому пинболу определенно повезло, что по нему не проехался бульдозер, а мне повезло заиметь такой раритет себе в коллекцию. Итак история о том каким он был и каким он стал вы можете почитать ниже.
Этот автомат очень долго стоял у меня в мастерской и ждал свой час, в конце концов этот час наступил, а я решился взяться за его реставрацию. Пинбол Diner был выпущен компанией Williams в 1990 году в количестве 3552 экземпляра. Вообще эта версия была выпущена для рынка Европы, а конкретно Германии, так как внутри стояли механизмы для приема немецких марок.
По корпусу этот автомат был достаточно сильно ушатан. В нем были насверлены лишние отверстия в корпусе, и в целом очень много повреждений на рисунке, а задняя крышка на ящике с платами вообще вздулась
Это "подарки" внутри корпуса автомата, как вы видите тут все валяется, все грязное и ржавое. Его пришлось разбирать абсолютно полностью чтобы вычистить всю эту грязищу.
Дальше давайте посмотрим что же под стеклом...
В целом ничего хорошего, все опять же пыльное, ржавое, из за того что ржавый шарик гоняли по полю - протерли рисунок до дерева и восстанавливать это достаточно проблематично. Весь пластик желтый, сильно зацарапанный, где-то вообще разбитый напрочь.
Короче меньше лирики, берем инструменты и разбираем полностью поле до доски, снимаем абсолютно все, но при этом лучше все фоткать и группировать, а то нам как бы это все потом надо обратно собрать :)
После того как сверху все сняли, переходим под поле, там нужно отпаять общий хомут проводов от каждого элемента расположенного на нем.
Дальше вытаскиваем поле и отсоединяем все провода от плат внутри головы автомата и приступаем к уборке в корпусе автомата. снимаем динамик, трансформатор, отковыриваем заземление которое пристегнуто скобками по корпусу автомата и все вычищаем.
Получается что-то типа такого...
Поскольку корпус мы будем весь реставрировать, а именно перекрашивать обклеивать наклейками, то нужно разобрать все до дерева, внутри корпуса мы справились с этой задачей, осталось снять все платы в "голове" автомата.
Я не буду подробно расписывать на том как красятся корпуса. Если в кратце, шлифуем, шпатлюем, шлифуем, грунтуем, шлифуем, красим. Получается вот такой результат
Дальше клеим наклейки, их я сделал сам, предварительно отсканировав рисунок на корпусе автомата и перегнал его в вектр, а потом распечатал на виниле. Я использовал влажный метод нанесения винила, суть в том что вы сначала брызгаете либо мыльной водой либо средством для чистки стекол на открашенную поверхность и потом позиционируете наклейку, выгоняете из под нее всю воду а потом подрезаете по периметру и получаете вот такой результат.
После того как с наклейками закончили - собираем платы внутри автомата и соединяем провода которые у нас идут внутри автомата.
После этого переходим к полю от автомата. В первую очередь нам нужно снять все элементы с задней стороны, так как все металлические элементы нужно разобрать - поскольку все будем цинковать и пересобирать по новой.
Теперь посмотрев внимательнее на поле с верхней части - стало понятно что оно просто за 33 года пришло в негодность. То есть конечно нет ничего невозможного, его можно восстановить, но вопрос цены и затрат по времени. К тому же на поле наклеена защитная наклейка, а из за этого рисунок под ней не выцвел, а там где ее не было все изменило свои оттенки. Вообщем я решил найти новое поле, и в данный момент существуют компании которые по лицензии до сих пор производят поля, либо методом шелкографии, либо же цифровой печати, вообщем новое поле приехало и на его базе я уже буду все собирать.
Начинаю я как правило собирать все сверху поля, поскольку с металлом оно гораздо тяжелее и его не удобно вращать туда сюда. Когда нибудь надеюсь сделать себе раму на подшипниках. В плане запчастей проблем нет, единственный минус, все резьбы - дюймовые, то есть все заказывается в США. Но в Америке эта индустрия очень развита и до сих пор найти все необходимые запчасти даже на автомат 33 летней давности не составляет проблем. По запчастям я заменяю практически все что нельзя использовать, а в этом пинболе таких деталей 90-95%
Весь пластик я тоже заказывал новый так как там достаточно сложные формы, их конечно можно было бы пресануть из на вакуумном столе. Но для одной детали опять же не слишком выгодно в плане затрат времени и профита. А еще на поле была вот такая большая белая деталь на которой шелкографией был нанесен рисунок, но железяка была уже прилично затерта, плюс рисунок начал стираться.
Вообщем был вариант отпескоструить ее, покрасить в новый глянцевый порошок, а после прямой УФ печать восстановить рисунок. Но еще был резервный план, если прямая печать не сработает - делать все наклейкой. Но у нас получилось.
Вообщем фоток у меня осталось всего пять штук в этом посте, и я не смогу в подробностях Вам рассказать обо всех нюансах реставрации. Поэтому эти пять фоток я использую для демонстрации того что у нас получилось в итоге. Я сразу прошу прощения за не совсем качественные фото в этом посте, так как я скринил их из видео. Кого заинтересовал весь этот процесс, в подробностях - могут глянуть наш видос на ютуб канале - там вы сможете более подробно посмотреть как это все происходило с пояснениями и комментариями. Да и вообще для кого интересна тема пинболов и оригинальных аркадных автоматов - можете посмотреть, мы там много всего интересного наснимали. Вообщем всем. спасибо за вниманием, у кого есть что сказать или есть вопросы, пишите их ниже, всем отвечу. Ну и результат того что получилось
Уже рассказывала о том, приятельница обставляет загородный дом и мы вместе ищем винтажную или антикварную мебель. И вот хозяева одной из квартир предложили забрать вместе с книжными шкафами еще кое-что. Мебель, конечно, в плохом состоянии, но она из дуба, и поэтому приятельница согласилась. В наших краях дуб не растет, и мебели из него очень мало.
Но без ремонта пользоваться некоторыми вещами невозможно. Они очень разболтанные, не говоря уже о том, что лакокрасочное покрытие все облезло. Я взялась отреставрировать кресло и жардиньерку.
Мебель вся сделана где-то в 50-х. Стиль соответствующий. Причем, это не фабричное изготовление, а видимо, артельное, а может и просто столяр в своей мастерской делал. Хотя не знаю, была ли подобная практика в советское время. Все-таки частников тогда не особо жаловали.
Но заметила, что у мебели очень много проблем. Я обычно берусь за вещи из соцстран: чешские, польские, немецкие стулья. Они сделаны очень добротно. Конструктивно грамотно.
И на их фоне, конечно, кресло и жардиньерка были сделаны очень ... топорно. Особенно жардиньерка. Я впервые имела дело с таким предметом мебели. И по-хорошему, там надо было оставить только дубовые ножки и проножку. Остальное сделано кривовато, мастер явно не учитывал возможный ремонт, потому что, к примеру столешница из фанеры пробита гвоздями насквозь, а потом сверху наклеен шпон. Таким же образом сделана и царга.
Но у нас не было задачи вкладывать много сил в ремонт и реставрацию жардиньерки, она будет стоять в коридоре, чтобы можно было положить ключи, заходя с улицы. Поэтому важно было укрепить ножки, но сделать это получилось только после полного разбора. Поэтому пришлось все пересобрать.
В комментариях меня спрашивали, почему я декоративные накладки посадила на шурупы, а не на гвоздики. Дело в том, что накладки очень маленькие и тонкие. Если забивать на гвозди, что есть шанс их попросту расколоть. В старые отверстия загнать гвозди бессмысленно. Они уже не будут держать крепко. Клей тоже не будет держать надежно. Тем более, там прилегает еще и ножка. Самое реальное это притянуть их шурупами. Я зазенковала отверстия, чтобы головки шурупов чуть утопились.
Как известно, жардиньерки предназначены для того, чтобы ставить цветы на возвышение. Горшок с землей весит достаточно много. И выходит, что основной вес приходится на столешницу. Поэтому такие предметы очень неустойчивые. Не зря они практически исчезли из наших домов. Либо очень сильно видоизменились.
Кроме того, жардиньерка на высоких ножках довольно быстро будет разбалтываться, потому что у ножек очень длинный рычаг. Посмотрим, сколько простоит эта жардиньерка после моего ремонта.
Небольшой Тест-Драйв оживленного ГАЗ 52-05 после его длительного простоя. Характеристики: - ГАЗ 52-05 (Модернизированный) - Год выпуска 1978 - Мощность двигателя 75 л/с - Масса 2815 - Максимальная масса 5465 кг.