Вводные: - занимаюсь программированием(обычно держу 2 операционки на компе Linux/Windows). Linux нужна под конкретные задачи в работе, Windows WSL2 cейчас вроде покрывает потребности в лёгких задачах,но при установке чего-то специфического начинаются танцы с бубном и легче на Linux перейти. - работал на MacOs недолго. - занимаюсь также по второй работе и как хобби графикой(от GIMP/до продуктов Adobe)
Проблема: Хочу взять ноут, посмотрел рынок и обнаружил, что мак почему-то уже не кажется таким оверпрайс в своих категориях. Те кто пользуются MacOs, есть-ли заметные минусы в работе с ней сейчас ? Вроде на Iphone не работает NCF и нет доступа к скачиванию каких-то приложений. Есть ли подобные проблемы у Мака ? Хороший ли экран у моделей(тот что был на стационарном маке мне не особо зашёл, но и не самый худший)? Ну и другие советы, если у кого будут, с радостью почитаю в том числе за рынок ноутов(может за интересные модели по типу MateBook. Давно изучаю тему с маками и хочу попробовать, спрашиваю у друзей(возможности взять на время,из-за расстояния,к сожалению нет) и проблема в том, что конкретный ответ: чем лучше будет мак такого-же ноута по цене так и не получил.
Зависло приложение на вашем Mac и не реагирует на обычные команды закрытия? Не паникуйте, просто принудительно завершите приложение. В MacOS это можно сделать как минимум тремя разными способами.
1. Используйте горячие клавиши «⌘Command + ⌥Option + Esc», чтобы закрыть окошко принудительно завершения программ. В окне вы увидите список запущенных на данный момент приложений. Выберите зависшее и завершите его из этого меню.
2. Вы также можете принудительно завершить приложение из Dock. Отыщите на панели ярлык зависшего приложения, тапните ПКМ и выберите «Завершить принудительно».
3. Утилита «Мониторинг системы» – это системный инструмент для продвинутых пользователей. Откройте ее, используя поиск или найдите приложение в Launchpad. В списке процессов найдите зависшую программу. Тапните два раза по процессу и в открывшемся окне выберите «Завершить принудительно».
Причина понятна: кабель разложился, разлохматился стал выглядеть неэстетично и бил током. Пикабу говорит что прошел год, мне кажется - несколько лет. За это время вертел этот шнур как хотел и ничего с ним не стало, полет нормальный, металлическая оболочка не повредилась вопреки мнению людей в коментах.
Родная нерабочая клавиатура (да, согласен что после демонтажа она выглядит будто орк пожевал ее
Наверно месяцев 7 назад у меня сломалась клавиша "A". Не знаю что произошло, вылетела сама. Вот не знаю как так она сама вылетела. Ни одна клавиша не вылетела кроме этой. Ходил я с этой болтающейся клавишей до прошлой недели. На прошлой неделе случилась другая проблема: клавиши F1, Q, A, F12, Backspace перестали работать. Может еще какие-то не работлаи, но я обнаружил что эти точно отказали.
Ситуация была интересная - клавиши то работали, то не работали. Либо все работали, либо ни одна не работала. Сперва я думал причина в грязи или залипании. У меня две операционки (Mac & Windows) и на обоих была эта проблема. Со временем частота неработы сильно выросла, а через какое-то время клавиши начали брать паузу и долго отдыхали. В итоге мне очень сильно надоело писать людям тексты, в которых то присутствуют, то отсутствуют какие-то буквы. А программный код писать с такой клавой - с ума можно сойти.
В сети говорится, что вздутие аккумулятора и деформация корпуса может быть причиной проблемы с клавиатурой. У меня было вздутие. Но оно было несильным, корпус не пострадал совсем. Но проблема была явно аппаратная потому, что она наблюдалась на разных операционках и проблема была явно в клавиатуре. На всякий случай я нашел шлейф клавиатуры и отключил его от материнки. В итоге, как и ожидалось, клавиатура стала полностью нерабочей.
Загуглил учебные видеоуроки о том как ремонтируют клавиатуру: Ремонт (версия 1)
Ремонт (версия 2)
Еще ремонт
Кстати, петли у меня плохо работали, это помогло:
Начитался отзывов типа:
сдал Macbook Air какой-то на ремонт, прождал пол года, через пол года пришел забирать т.к. отремонтировать не могут. В мастерской увидел ноут вдрызг разобранный, блок питания к нему потеряли, чехол тоже. В течении недели нашли и блок питания и чехол в состоянии будто блоком питания чистили канализации, а на чехле кажется паяли. Отнес в другой сервис-центр, там сказали, что жесткий отформатирован, а **** (не помню что именно) поврежден.
Такие отзывы читаю не в первый раз. Когда-то давно нужно было что-то отремонтировать, прочел отзыв, после этого сразу захотелось самому все сделать. Сейчас тоже было принято решение ремонтировать самому. При покупке клавиатуры страстей было рассказано о том как это все сложно и что сам я угроблю ноут. За замену клавиатуры просили 3500 руб. Дорого? В конце поста напишу свое мнение относительно стоимости ремонта.
Ранее я покупал батарею и пытался сам заменить. Тоже рассказывали, что сложно и что даже у них в мастерской все дрожат при замене батареи мака... Насколько помню, при замене батареи отключил разьем, снял два болта, отклеил батарею. Если руки растут из плеч, то вся сложность будет в том, что батарея приклеена. На мой взгляд, замена батареи - это относительно несложно.
Итак, поехали
Все имеющиеся у меня отвертки. Оранжевую приобрел давно, рублей за 150 (если не ошибаюсь), а две красные шли в комплекте с батареей. Всего для работы мне потребовались эти отвертки (даже вроде две из трех) и одна маленькая часовая крестовая.
Вопреки тому что ранее мне казалось, что для разбора мака нужно много отверток, оказалось что трех вполне хватит (две звездочки и одна часовая крестовая).
Вот новая клавиатура, купил за 990 руб и набор болтиков за 180 руб.
Цены на клавиатуры прыгают от 990 до 4500 и выше. На болтики тоже широкий диапазон цен от 99 до 400 руб.
До того как приступил к демонтажу элементов сделал фото ноута:
Мне очень не хотелось разобрать весь ноут, заменить клавиатуру, собрать, а потом узнать, что клавиатура не работает и проблема не в ней... Решил подключить новую клаву не разбирая ноут, чтобы еще раз проверить причину неисправности. Тут столкнулся с первой проблемой. Вот на ровном месте она возникла.
Дело в том, что шлейф новой клавиатуры имел язычок-ручку за которую нужно тянуть чтобы контакт вошел в гнезно. Но этот язык был с другой стороны.
Вот эта ручка-язычок (переклеил ее и зафиксировал простым прозрачным скотчем)
Ручка была, но толку от нее не было. Это ввело меня в ступор ибо я не мог поверить в то, что ручку неверно приклеили к шлейфу. Как так-то!?
Полез в сеть чтобы посмотреть как люди устанавливают клавиатуру и заметил как один американец подметил момент и сказал что-то типа "я не знаю зачем китайцы приклеили ручку не туда, но давайте переклеим ее куда надо". Я переклеил, потом зафиклисровал скотчем т.к. после переклейки ручка не держалась. Подключил клавиатуру и.... И о чудо, все заработало! Приступаем к замене клавиатуры!
Демонтаж
Распечатал фото корпуса и приступил к демонтажу. Все болтики выкручивал и закручивал в соответствующие места на фото:
Черное покрытие на клавиатуре - это подсветка (не рвем, очень аккуратно демонтируем, фен не нужен)
Снизу подсветка выглядит так:
Светодиодов не видно, подсветка полностью плоская. Интересно, как она работает...
В итоге клавиатура держится на алюминиевых заклепках. Заклепки можно выбить, новую клавиатуру зафиксировал болтиками:
Серые точки - заклепки. Волосы и грязь - это волосы и грязь за 10 лет работы.
Вывалившиеся и невывалившиеся заклепки. Кстати, заклепки хорошо сбиваются отверткой.
Установка новой клавиатуры
Новая клавиатура оказалась имеет ряд проблем. Во-первых ее край почему-то острый как лезвие бритвы Жилет Мак3 турбо (я поранился когда провел пальцем). Этот край может повредить шлейф. Пришлось подточить край в определенных местах. А вот у родной клавиатуры край был везде гладкий. Еще непонятно почему в некоторых местах у новой клавиатуры сделаны крупные отверстия. В этих местах ее не удалось прикрутить к корпусу:
Могли положить в пакетик болтиков с запасом. Положили ровно столько, сколько рабочих крепежных отверстий.
В процессе разборки чистил платы от пыли. Фото не сделал, но пыли было много и она была в очень труднодоступных местах. Без полной разборки ее бы не удалось вычистить.
Думал что мне не придется отклеивать аккумуляторы для демонтажа клавиатуры. Оказалось что придется. В итоге вообще все пришлось снять с корпуса. Иначе нужно было бы как-то сильно корячиться с демонтажом старой и монтажом новой клавы. Начал собирать корпус:
Все болтики были закручены обратно :)
В итоге все работает:
Что по ощущуниям? Возможно я небольшой фанат таких клавиатур, по оущущениям текущая клава не отличается от оригинала.
Подсветка
Подсветка немного отличается. Некоторые части букв светятся поярче. Все же разница есть. Наверно это основное визуальное различие. Думаю причина точно не во мне, а в некачественных кнопках. Пытался сделать фото чтобы показать наглядно, но на фото проблемы не видно.
ИТОГ
Я лично разобрал ноут, заменил клавиатуру и теперь могу озвучить свое мнение по поводу ремонта. Отвечу на вопрос "стоит ли этот ремонт 3500 руб?" Скажу так, 3500 руб за этот ремонт - очень дешево. Причины: - легко сломать разьем, повредить шлейф - можно повредить трекпад при демонтаже батареи - нужно понимать некоторые нюансы. Например нужно помнить, что в первую очередь важно отключить питание и отложить устройство на 5 мин - заклепки и стружка от отверстий могу стать причиной короткого замыкания. Нужно очень внимательно следить, чтобы в компьютер не попали частички заклепок - сам процесс монтажа и демонтажа клавиатуры достаточно нудный. Лекго провернуть болтики. - легко забыть где, куда и какой болт закрутить
Не знаю сколько стоит ремонт в официальных салонах, но думаю что 6000 - 7000 руб этот ремонт стоит. В официальных салонах, насколько понял, меняют всю нижнюю панель. Это надежнее и проще чем заменять клавиатуру.
Отдал бы я на ремонт свой ноут в салон? Однозначно НЕТ. Не думаю что там будут возиться с ним так же как я тем более за 3500 руб.
Надеюсь кому-то моя статья будет полезной и поможет починить свой ноут. Всем хорошего дня :)
Здрасьте. Сегодня у меня на столе оказался MacBook Pro 14’ 21 года с заявленной неисправностью «черный дисплей».
По факту изображение имеется, но без подсветки.
Подкидываем плату в другую тушку и видим запуск. Это говорит о исправности материнской платы и проблемах со стороны дисплея.
Ну и долго искать не приходится, в глаза сразу бросается аномально низкое сопротивление там, где его быть не должно. Придется разбирать дисплейный модуль.
Нагреваем и снимаем все лишнее.
Вытягиваем герметик по периметру.
И вот он виновник торжества - керамический конденсатор.
Удаляем его.
И подсветка появилась.
Устанавливаем на его место новый элемент.
Теперь всему этому безобразию нужно придать товарный вид. Мазюкаем склеиваемые поверхности жижей из шприца.
Наклеиваем скотч и возвращаем назад резинку
Наклеиваем еще скотча и подкидываем матрицу для проверки.
После того как весь лишний мусор удален приклеиваем матрицу взад.
Привет ремонтерам, инженерам и просто энтузиастам от электроники. Какое-то время назад встала задача поменять накопитель для MacBook Pro A1708. Был куплен нужный орган от Samsung, костыль для того, чтобы подружить его с геморроидальным разъемом. После проведения процедуры все завелось и зажужжало, и жужжит до сих пор.
Однако, как было многими верно подмечено на просторах сети, после операции возникают проблемы по питанию - более быстрый разряд и засыпание. Отсюда вопрос: есть ли возможность подобрать костыли/процедуры/запчасти которые будут лишены такого недостатка?
> ПОЛУЧИТЬ | 6 299₽ 💁🏻♂️ FocuSee — это высокотехнологичное ПО, предназначенное для автоматизации процесса постобработки записей экрана, позволяющее пользователям создавать потрясающие видео без необходимости ручного редактирования. Благодаря плавному отслеживанию курсора, автоматическим эффектам масштабирования и добавлению привлекательного фона FocuSee упрощает создание видео. ↘️ Раздача продлится 22 часа, ниже обзор возможностей FocuSee:
↘️ ИНСТРУКЦИЯ: 1. Переходим по этой ссылке. ╚ Входим/Регистрируемся 2. Теперь нажимаем: Buy Now. ╚ Подтверждаем оформление
Здрасьте. Сегодня у меня на ремонте модель 21 года года выпуска, с замечательной предисторией: «Ни били, не топили, после ночи на диване перестал включаться». Что ж, придется починять старичка.
После извлечения материнской платы и снятия черной наклеечки первое, что бросается в глаза это какой-то не очень здоровый вид одного из двух контроллеров питания.
Второй питальник выглядит так же нездорово, снимаем его как и первый и наблюдаем маленький угольный карьер. Дело начинает пахнуть чем-то очень нехорошим.
Замеры показывают сопротивление в 0.6 Ом, что крайне мало для этой линии питания оперативной памяти.
Ну а тут, при подачи питания, свечение обоих банок по 8гб оперативной памяти ясно дает нам понять, что дело не закончится заменой пары конденсаторов с питальниками. Можно конечно сказать клиенту: «Сория, у вас тут деад сипию, нужна замена платы», но это не наш метод.
Раму придется удалять с процессора варварскими способами, жестоко и беспощадно. Дабы облегчить эту муторную задачу я прожигаю корпус микросхемы на лазере.
Голые кристаллы на медной подложке в количестве двух штук выглядят как-то так. Далее уже более традиционным способом с помощью алмазного бора и машинки для маникюра пилим все что видим.
@R.Fon, что скажешь?) Выглядит так, как будто эпол вкорячили два чипа с м1 в один и не сильно то и заморачивались с изменением расположения пинов.
После перерыва на прожиг второй банки возвращаемся к распилу.
После двух часов невероятно увлекательного, однотипного вж-вж-вж оба чипа были стерты в прах и ритуально развеяны по сервису, да упокоит бог электроники эти несчастные души.
Добываем весь уголь из шахты, негоже столь ценному ресурсу быть в не предназначенном для этого месте.
Возвращаем на место недостающую медяху.
Теперь необходимо найти первопричину смерти обоих питальников и банок памяти. Так как питальники были пробиты в первую очередь по 3.8AON необходимо осмотреть обвязку контроллера, который рожает эти несчастные 3.8 вольт. И проблема сразу бросается в глаза
Вот так видно нагляднее, резистор устал сопротивляться.
Похоже, что какая-то букашка нагадила в очень неудачное место. Это резистор по линии измерения напряжения. В следствие того, что ему вдруг стало нехорошо контроллер питания 3.8В некорректно определял текущее напряжение на линии и выдавал больший вольтаж, что и стало причиной выхода из строя обоих PMU и RAM.
Возвращаем взад отсутствующий резистор и устанавливаем новые питальники на свои места согласно заранее купленным билетам.
И пробуем включать.
Волшебный белый дым не вышел, что уже хорошо. Плата в бутлупе, но так и должно быть без оперативной памяти. Подаем 1.25В на тестпоинт force DFU и видим успешный детект устройства, что говорит нам о том, что в проц скорее всего ничего не прилетело.
Плата готова к установке оперативной памяти, но на этом пока фсё, донорской платы у нас к сожалению не оказалось, как говорится:
А пока процессор ищется приглашаю всех сделать ставку в комментах: будет ли в итоге успешным этот ремонт или пойду я нахрен дружным строем.