Одеваем на вал заднюю крышку.
Одеваем регулировочную шайбу(нанести смазку на обе стороны).
Фиксируем это стопорной щайбой.
Не забываем про уплотнительное кольцо.
Берём колпачок, закладываем туда немного смазки, одеваем на вал.
Прикручиваем 2 винта крепления щёточного узла к крышке.
Состыковываем с передней частью(немного поворачивая по часовой или против часовой стрелке).
Прикручиваем двумя стяжными болтами колбу к передней крышке стартера.

Устанавливаем якорь втягивающего реле на смазанную вилку.
Заряжаем пружину во втягивающее и совмещаем с якорем.
Прикручиваем втягивающее реле тремя винтами Torx.
P.S. Первый раз китовый объектив поймал фрижинг. Вот одна из причин нелюбви к открытой диафрагме)

Примерно так.

Почти готово.

Зачищаем посадочное место под наш обслуженный стартерок.

Мы же не будем ставить в грязь)

Ну вот, как-то так)

Наконечники плюсового провода стартера и втягивающего реле(хотя оба крепятся на втягивающем) так же пострадали от времени(

Приводим в порядок насколько это возможно. Дриммель нам в помощь-для силы и скотч-брайт для обоих.

Силовой ещё немного подравниваем-для плавного перехода)

Проверяем ещё раз всё

Добавляем ещё лака)

Теперь можно устанавливать на место!

Подключаем провода и одеваем резиновые заглушки. А помыть мы их забыли(

Но ничего, мыть так мыть.

Особенно когда такая замечательная погода!

Ну вот. Другое дело!

После химии

Ставим их на заводское место.

Со стороны кпп

Данный стартер прошёл полное техническое обслуживание:
-запуск: 0+30гр С=1,5-2с, импульс-=160-180А, пост-94Ампер, U=11.6Вольт
-5 -31гр С=2-3с, импульс= 250-275А, пост-132А, U-10,1Вольт
-Акб-54Ah
-Двс-5w-30
-Gnd-стандарт.

Запчасти:

Щёточный узел-640р

Термоэмаль-185р

Краситель-110р

Мойка-140р

Химия для якоря-55р

Лак-35р

Итого-1165р

Работа:

ТО стартера-1200р

Снятие/установка впуска-600р

Общая стоимость-2965р

Гарантийный срок-2 года.

...Продолжение следует...

Устанавливаем смазанные сателлиты на оси и немного проворачиваем для проверки количества смазки. Излишки убираем.
Про количество смазки даже не буду говорить: "кто как считает-тот так и делает, а правильно или неправильно это уже другой вопрос".
Данный планетарный редуктор без упора продольного люфта. Возможно есть и планетарные редукторы и с упором.

Защёлкиваем заднюю крышку и убираем редуктор.

Зачищаем до блеска нулевые переходы.
Сначала переход от передней крышки(маски) на статор(колбу) стартера.

Зачищать нужно по всему радиусу прилегания крышки к колбе.

Не забываем про переход от передней крышки к втягивающему реле стартера.

Нижнее ухо крепления стартера для перехода наших электронов с мкпп на крышку.

И верхнее ухо крепления стартера.

Не забудем и про колбу.
Со стороны бендикса.

И со стороны щёточного узла.
P.S. Блестит так, что даже баланс белого в пересвет ушёл)

Задняя крышка так же в накладе не осталась.

Погружаем нашу ёлочку в переднюю крышку не забыв про вилку(рычаг) и резиновую заглушку.
Лапки вилки немного смазываем-и обе нижних и верхнюю( та, на которую одевается петелька сердечника втягивающего реле).

Дальше вставляем в колбу якорь стартера(нужно подставлять внутрь колбы что-либо или придержать рукой, а то якорь под действием магнитов резко начнёт погружаться).
После аккуратно устанавливаем на ламели щёточный узел. Резиновый изолятор должен сесть до упора в колбу!
Наносим немного смазки на вал со стороны задней крышки(излишки убираем тряпочкой, хотя удобнее ватной палочкой).

…Продолжение следует…

Продолжаем.

В сравнении с порошком Si удобнее зачищать посадочные месте.
После порошка устанешь-в этом и есть самый большой минус(

Ох уж эта сборка)))

Сборку начинаю с бендикса.
Наносим кисточкой тонкий равномерный слой графитовой смазки на внутреннюю шлицевую.
Поговорка кашу маслом не испортишь здесь не прокатит-излишки попадут на втулки(их в бендиксе 2 штуки 11х14,5х13,5мм каждая), а со втулок на вал по которому "бегает" бендикс. А после пыль будет садиться на смазку на валу и получится абразив, по которому "бегает" наш бендикс. И здравствуй повышенный износ и втулок и вала)
Здесь как с направляющими АТЕ.
P.S. Может пример с данными направляющими и не совсем корректный.

Берём пластиковую обойму редуктора наносим тонкий слой смазки на втулку. На вал привода так же наносим тонкий слой: на внутреннюю кромку и на пару трения втулка-вал. Одеваем на вал привода обойму, после регулировочную шайбу и защёлкиваем стопорную. Минимальный слой смазки на внутреннюю и внешнюю стороны регулировочной и стопорной шайбы.
На шлицевую часть вала привода то же смазываем. Излишки убрал позже)

Добавляем на нашу новогоднюю ёлку бендикс. Последний желательно покрутить раз 5-10 для равномерного распределения смазки и что бы не было лишней, которая может вылезти как со стороны пластиковой обоймы, так и со стороны шестерни бендикса. Излишки желательно убрать чистой ветошью)

Одеваем на вал привода ограничительное кольцо, затем запорное.
В качестве упора под основание вала, между осей сателлитов, идеально подошла головка 1/2 на 15мм.

Для лучшего скольжения наносим чуть-чуть графитовой смазки на кромку паза для ограничительного кольца.

Устанавливаем сверху на запорное кольцо удлинённую головку 1/4 на 10мм.

И ставим под пресс, предварительно выровняв нашу ёлочку по горизонтали.

И нежно давим прессом.

Вот запорное кольцо на месте.
Возможно перед установкой ограничительного кольца потребуется аккуратно, не поцарапав вал привода, поджать ограничительное кольцо пассатижами или чем-либо другим, так как при установке оно немного разъезжается.
Мне удобнее поджимать маленьким газовым ключом с узкими губками, тем самым не повредив рабочую поверхность вала.

Теперь подкладываем две полоски металла под ограничительное кольцо, устанавливаем короткий удлинитель 1/2 и тихонечко прессуем.

Всё! Ёлочка готова!

Переворачиваем ёлочку к верху головой и ставим на 17 головку 1/2.
Наносим тонкий слой графитовой смазки на оси сателлитов и на шлицы коронной шестерни.
Заряжаем 3 резиновых демпфера на выступы коронной шестерни и устанавливаем её в пластиковую обойму планетарного редуктора.

Берём наши чистые сателлиты и смазываем их игольчатые подшипники. Не забываем смазать рабочую кромку сателлитов со стороны вала привода.
У сателлитов кромки разные-углублением устанавливается со стороны вала для смазки, а ровной кромкой к маслоотражателю(или просто крышке редуктора).

Раньше подключая свой сканер к автомобилю не особо парился(
Но на очередной, повидавшей всю российскую жизнь ласточке, сканер стал виснуть при подключении. И я решил просто так померить напряжение на работающем двигателе, и оно оказалось почти 18 Вольт! И после этого случая я стал подключать сканер, только после проверки OBD разъёма тестером(и через него): при выключенном зажигании, при включенном и на работающем двигателе.
При включенном зажигании:

Кстати ещё нужно смотреть не появляется ли на каком нибудь пине "+" . Как на Вазовской классике-"G Управление бензонасосом")
И конечная проверка на работающем двигателе: напряжение в пределах допуска.
На каком-то грузовом Исудзу "+" появляется на 11 пине)-
И особенно интересно это при подключении копии свистка Лаунч-как он начинает потеть и пахнуть)

И после этого даже Сканматик "присасывается" к автомобилю только через фильтр, хотя он рассчитан и на 24 Вольтовые системы.
Даже если в системе зарядки перенапряжение, можно переключить на внутренний стабилизатор фильтра и напряжение будет 12 Вольт. Другие пины так же можно отключать, что весьма удобно, особенно при диагностике пожилых автомобилей…
P.S
Фильтр в любом случае будет дешевле нового сканера или свистка)

…Продолжение следует…

Решил всё-таки приобрести клона Lexia3 для автомобиля.

Сегодня подключался к автомобилю Лексией3.
Общие впечатления хорошие.
Что понравилось:
-подключается довольно таки быстро(10-15 сек). Аутель быстрей(если заходить через Ауго).
-параметры разложены по группам, а группы по подгруппам. На Аутеле иногда сплошняком в дата листе
-исполнительные механизмы почти все работают. Не все успел проверить, но основные попробовал.
-в нижней левой части программы имеется отдельное окно, где есть подсказки:иногда бывает весьма полезно, особенно когда не знаешь какие параметры должны быть у конкретного ИМ или датчика.
Что не понравилось:
-интерфейс мне нравится, но такое впечатление, что его делали в далёком 2000-х тысячном году)
-выбрать можно не более 10-ти параметров. Дата лист например. Это как в КТС-ке не более 8-ми. Вообще мне не нравиться. В Аутеле получше будет: можно добавлять параметры в существующие функции( сущ.функц-внизу слева, ставишь галочку в пустом квадратике напротив нужного параметра, а потом нажимаешь сущ.функц и появляется твой набор параметров)

Блоков управления нашла программа столько же сколько и мультик от Аутеля
Только не понял, почему автомагнитола не отобразилась: что на Лексии что на Аутеле?
Думал активировать AUX на штатной автомагнитоле.

…Продолжение следует…

Пока стойка с поворотным кулаком снята решил поменять передний сайлентблок рычага.
По сравнению с правым он имел больше ход.
Но такой вариант съёма не прокатит(

Аккуратно срезаем кантик, что бы подставить под сайлентблок втулку.
Срезается канцелярским ножом, главное что бы лезвие было новое. Срезается довольно трудно.
Состав резины видимо хороший)

Этого будет достаточно.

Сначала в качестве втулки была использована головка на 32мм. Но после пробной попытки было понятно, что она не подходит, внутренние грани мешают сайлентблоку выходить из рычага.
Стык втулки рычага и резины сайлента был пролит вэдэшкой.
Давил на сайлентблок свечной головкой на 21мм.

Нашёл подходящую втулку в инструменте.
Это так называемый съёмник рулевых наконечников(или шаровых опорор) для Ваз. Покупал давно,стоил он около 90 рублей на тот момент.
Центральный болт нам не нужен, его можно выкрутить.

Внутренний диаметр съёмника идеально подходит для этого.

Единственный минус это то, что глубины нашей втулки(съёмника) немного не хватает.
Буквально 3-4мм.
Но эту проблему успешно решает молоток и свечная головка.

Очищаем посадочное место во втулке рычага латунной щёткой.
Смазываем место захода сайлентблока
Под низ рычага головка на 32мм(другого производителя-гладкой стороной)
В качестве оправки головка на 27мм.
И увы...
Сайлент заваливается в бок
Надо думать другой вариант.

Оказывается в съёмник влезает сайлент!
Не забываем внутрь съёмника между втулкой сайлента и съёмником положит шайбу, внутренний диаметр которой меньше диаметра болта, который закручивается в съёмник.

Место захода сайлентблока не забываем смазать)

Пробуем.

Теперь закручиваем болтик на съёмнике и он сам слезает с сайлента.
Вот для этого нам и нужна была шайба между съёмником и сайлентблоком)

Под низ съёмник и давим через головку на 27мм.
Добиваемся одинакового зазора и слева и справа.
Ширина втулки на рычаге 39мм.

Зашло достаточно плотно.

Если посмотреть со стороны, то кажется, что с правой стороны выступаем больше, но это не так.
Замерял штангенциркулем ровно 6,8мм.
Если растояние будет разным рычаг не залезет в подрамник.
Он ставится достаточно плотно и неровность не даст поставить его. Плюс задний сайлентблок заходит по направляющим. Достаточно интересное решение!
Учитывая то, что если наружный диаметр металлической втулки сайлентблока будет больше, то возможности поставить может и не быть.
А сайлентблок задний я покупал не оригинальный, а SWAG. Хотя и перед установкой перемерял и тот который стоял и тот который будет на его месте. Но все размеры оказались идентичны! И встало как по заводу.
А сколько он проходит покажет только время. Ну и стиль езды)

...Продолжение следует...