Кап. ремонт жгута (косы) катушек зажигания семейства VAG моторы 1.8т.(99-10г.)
Как бы не были надежными моторы 1.8т этого поколения но возраст берет свое, первой начинает сдаваться коса зажигания. Она всю жизнь лежит на горячей клапанной крышке и из за очень тяжелого температурного режима деградирует, деградирует полностью, и провода и разъемы. Лечение очень простое, надо заменить ее целиком, замена что то одного даст временный результат. Тема вроде понятная и известная, но многие "сервисы" ленятся нормально делать и меняют просто одни разъемы. Часто приходится после них переделывать.
В данном посте хочу показать как это делаю я.
Показывать ремонт буду на примере машины в которой ремонт косы проводил один московский "клубный" VAG сервис, название не пишу, многие если не большинство, страдают таким подходом к ремонту, к сожалению.
Жалобы - Глохнет, горит предохранитель катушек, замена помогает на некоторое время.
Смотрим что у нас тут наделали. Сервис то хороший даже чеки все выдали на работы и ремонт, с виду все красиво, но не прошло и пол года как он, жгут, начал замыкать внутри и выбивать предохранитель. Вскрытие заставило схватится за голову, сделано топорно на скрутках в один оборот и не правильно подобраны изоляционные материалы, термоусадка потекла и перестала изолировать скрутки, отсюда и замыкания, внешняя изоляция проводов по лучше оказалась, только остекленела и начала сыпаться :-) Кошмар обыкновенный, полный :-)
Исходя из этого решение только одно - полностью переделать жгут в районе головы. другого не дано.
Приступим.
Для ремонта приобретается вот такой кабель канал, он от следующих поколений, в принципе он не обязателен но желательно его купить, это защита проводов от повреждения.
Что бы понимать что делать будем рассмотрим схему жгута, она элементарна. Приходит +12 вольт, масса(минус, земля), управляющий сигнал с мозгов (ЭБУ) на каждую катушку, один конец высоковольтной обмотки каждой катушки заземлен на клапанную крышку. Обратите внимание, что массу с ЭБУ и "высоковольтную массу" нельзя совмещать и путать, высоковольтная идет СТРОГО отдельно на массу мотора, в данном случае на клапанную крышку.
Проще не куда.
Вот схема.
Ну раз понятно что у как то можно приступить к капитальному ремонту этого жгута.
Отрезаем новые разъемы от жгута катушек, нам в них все равно провода менять на провода нужной длинны. Примеряем их в кабель канал – идеально. Далее примеряем кабель канал по месту к катушкам. Замечаем что вход кабель канала чуть длиннее и мешается, выход тоже чуть длиннее, миллиметра на 3 всего. Так же мешается на клапанной крышке выступ, для чего он нужен я не знаю.
Но не беда, выступ аккуратно отламываем, кабель канал подрезаем по месту. Выходит симпатично и аккуратно. Теперь можно идти домой и за столом, в удобной обстановке, изготовить новый жгут.
Вот что нам понадобится для изготовления нового жгута. Кабель канал, разъемы, провода нужного сечения. Сечение проводов на схеме написаны. Хочу обратить внимание, провода нужны специальные «автомобильные», от обычных они отличаются изоляцией, она более крепкая, и что самое важное выдерживает намного большую температуру. Так как жгут катушек находится в горячем месте то это важно.
Приступим к разъемам. Для начала разберем их, распинуем. Для снимаем стопор, вон он, красненький. С помощью спец экстрактора вынимаем пины. Вставили – нажали – вынули. Если нет приспособы-экстрактора то булавка вам в помощь :-) Не теряйте силиконовые уплотнители с проводов. Старые провода под корень отрезаем от пинов.
Берем новый провод, нужной толщины и нужной длинны. Длину по месту прикидываете. Одеваем не него уплотнитель. Снимаем изоляцию. Облуживаем скелетно. Облуживаем шейку пина.
Припаиваем провод к пину, натягиваем уплотнитель, зажимаем лапки. Вот так :-)
Так же поступаем со всеми пинами. Длину отмеряйте по кабель каналу + небольшой запас. Вставляем обратно пины в корпус разъема и защелкиваем фиксатор. Вот и все, разъем готов. Так же легко можно поменять провода на разъемах где от старости изоляция осыпалась с проводов.
Вот, все разъемы готовы :-) Можно приступать к сборке жгута, точнее кабель канала.
Общая шина +12 вольт на катушки одна и делится она на 4 провода уже после предохранителя. По сему я не завожу 4 плюсовых и 4 земляных провода в кабель канал а делаю в кабель канале свои общие шины, шину +12 и шину земли. И подключаю их к плюсовым и минусовым проводам жгута моторного отсека, точнее использую один плюсовой провод и один земляной, остальные шесть штук просто за изолировать надо. Так же делаю общую шину для заземления концов высоковольтных обмоток и вывожу их одним проводом под болт на клапанную крышку. Ну и соответственно вывожу 4 управляющих провода.
То есть из кабель канала будут выходить следующие провода:
1. +12 Вольт. Питание ключей катушек.
2. Земля ключей катушек.
3. Управляющий сигнал катушки №1
4. Управляющий сигнал катушки №2
5. Управляющий сигнал катушки №3
6. Управляющий сигнал катушки №4
7. Земля концов высоковольтных обмоток под болт на клапанную крышку.
В общем 7 проводов вместо 16ти :-) Удобно.
Теперь укладываем провода, финально примеряем как они будут лежать. Зачищаем где надо, накручиваем, и паяем. Следим что б пайки были скелетными. Места соединений располагаем так что б они не накладывались друг на друга. Изолируем или термоусадкой, только не любой китайской, а правильной, у которой рабочая температура за сотню. К стати, не путайте температуру усадки и рабочую температуру. Или изолентой, тоже не любой, а той, которая держит температуру. Не забывайте, там будет очень горячо.
Шины питания и земли сделали теперь делаем шину земли концов высоковольтных обмоток. Все тоже самое, паяем так же, скелетно.
Ну вот, все готово. Вот так вот все это просто и надежно. Можно устанавливать на машину.
Для изоляционных работ на подкапотном жгуте я всегда! использую специальную термостойкую ВАГовскую изоленту, она предназначена для работ в моторном отсеке. Она не очень дорогая и имеет отличное качество, по сему проще ее купить чем искать нормальную термостойкую не китайскую изоленту у нас по магазинам :-) Расход ее не большой и такого мотка хватает на долго. Если жаба душит на оригинал то используйте Tesa 51026, она дешевле, больше доступных высокотемпературных аналогов изоленты для моторного отсека я не знаю, точнее знаю но вот купить не реально.
Идем к машине, потрошим жгут, в очередной раз поражаемся аццкой криворукости и лени "клубного сервиса", убираем лишнее, отрезаем окислившееся-сгнившее…
Вот пример работы "специалистов", термоусадка подобрана не правильно, потекла и оголила скрутки, ходя там пайки или опрессовки должны быть, от этого и замыкания были. А вот сама скрутка, обратите внимание, проводки всего лишь на один полный оборот были скручены, они даже скрутки делать не умеют :-)
Начинаем подсоединять кабель канал. Все на пайке скелетной, изоляция двойная. Сначала правильная термоусадка подом изолента правильная. Соединения расположены «лесенкой», что б при любом раскладе замыкания быть не могло.
Синяя изолента временно удерживает провода в процессе монтажа.
Когда все соединили, прозвонили и за изолировали то вышло вот так симпатично и красиво и что самое главное надежно, теперь еще на 20+ лет его хватит :-)
Теперь ставим катушки, одеваем на них разъемы. Осталась самая малость, надо подсоединить земляной провод концов высоковольтных обмоток на клапанную крышку.
Для этого прикидываем куда, отмеряем, отрезаем, припаиваем клемму, термоусаживаем, и привинчиваем к клапанной крышке.
Ну вот и все, без больших затрат и усилий проведен капитальный ремонт жгута катушек зажигания. Красиво и надежно :-)
Ни гвоздя вам ни жезла.
Распае(я)чная коробка, что внутри?
Распаячная коробка ОП 240х195х90мм, крышка, IP55, кабельные ввода d28-3 шт., d37-2 шт., TDM. Цена: 366.72 руб
Распаячная коробка ОП 240х195х90мм, крышка, IP55, мон. плата, каб. ввод. d28-3 шт., d37-2 шт., TDM. Цена: 648.02 руб
Разница как видно в цене из-за наличия во втором варианте "Монтажной платы".
Что это за плата и как выглядит? гугл не помог. Спасибо.
ЗЫ. Подбираю корпус для электрической поделки)
Схема и принцип работы БЛОКА Питания МП3-3 от старого Советского ТЕЛЕВИЗОРА
Рассмотрим принципиальную схему модуля питания МП-3-3
Схема состоит из двухполупериодного выпрямителя на диодах VD4-VD7, блокинг-генератора на транзисторе VT4, схемы запуска на транзисторе VT3, устройства стабилизации на транзисторе VT1, схемы управления на тиристоре VS1, импульсного трансформатора Т1, выпрямителей на диодах VD12-VD15 и стабилизатора 12В на транзисторах VT5-VT7.
Напряжение сети 220 В частотой 50 Гц выпрямляется с помощью мостовой схемы на диодах VD4-VD7. Выпрямленное напряжение сглаживается конденсаторами С16, С19, С20 и поступает через обмотку 19, 1 трансформатора Т1 на коллектор транзистора Т4. Одновременно с выпрямительного диода VD7 синусоидальные импульсы поступают через конденсаторы С11, СЮ и резистор R11 на конденсатор С7 и заряжают его.
Напряжение заряда конденсатора С7 приложено к переходу эмиттер-база 1 транзистора VT3 через резисторы R14, R16 и эмиттерный переход транзистора VT4. Когда это напряжение достигает значения 3 В, транзистор VT3 открывается и конденсатор С7 начинает разряжаться по цепи: правая обкладка конденсатора С7 —> переход эмиттер-база 1 транзистора VT3 н» переход база-эмиттер VT4 -> параллельно соединенные резисторы R14, R16 -> левая обкладка конденсатора С7. Ток разряда конденсатора С7 открывает транзистор VT4 на 10-15 мкс.
Коллекторный ток VT4 линейно возрастает и достигает значения 3-4 А. Протекание тока через обмотку 1, 19 трансформатора Т1 сопровождается накоплением в сердечнике трансформатора магнитной энергии. После разряда конденсатора С7 транзисторы VT3 и VT4 закрываются, в обмотках трансформатора Т1 возникает ЭДС самоиндукции, а на выводах вторичных его обмоток (6, 8, 18, 10, 5, 7) появляется положительное напряжение, вызывающее ток через диоды VD12-VD15.
При этом конденсаторы С27, С28, СЗО, С29 заряжаются. Одновременно происходит заряд конденсаторов С6, С14, С2. Конденсатор С6 заряжается по цепи: вывод 5 трансформатора Т1 ч> диод VD11 -» резистор R19 -> конденсатор 06 -» диод VD9 -> вывод 3 трансформатора Т1. Конденсатор С14 заряжается по цепи: вывод 5 трансформатора Т1 -» диод VD8 конденсатор С14 -» вывод 3 трансформатора Т1.
Конденсатор С2 заряжается по цепи:вывод 7 трансформатора Т1 -> резистор R13 диод VD2 -» конденсатор С2 -> вывод 13 трансформатора Т1. В момент включения телевизора все перечисленные конденсаторы еще не заряжены, и модуль питания начинает работать в режиме короткого замыкания, поэтому вся энергия, накопленная в трансформаторе Т1, отдается во вторичные цепи. Последующие включения и выключения транзистора VT4 происходят аналогичным образом с помощью импульсов запуска.
После нескольких подобных циклов конденсаторы во вторичных цепях заряжаются и перестают перегружать трансформатор Т1. Появляется остаточная энергия в сердечнике трансформатора Т1, и на его выводах 5, 3 появляется напряжение положительной обратной связи, которое приложено между эмиттером и базой транзистора VT4 и приводит к возникновению колебательного процесса. В результате блокинг-генератор переходит в автоколебательный режим, а устройство запуска не оказывает влияния на его работу.
Период колебаний блокинг-генератора будет в основном определяться емкостью конденсатора С17 и резистором R19, а длительность импульсов зависит от работы устройства управления. Модуль питания переходит в режим стабилизации. Стабилизация выходных напряжений модуля осуществляется с помощью устройства управления на тиристоре VS1 и устройства стабилизации на транзисторе VT1. Момент открывания тиристора VS1 зависит от напряжений на его катоде и управляющем электроде, Напряжение на его катоде определяется падением напряжения на параллельно соединенных резисторах R14 и R16, через которые протекают пилообразные токи эмиттера транзистора VT4.
Напряжение на управляющем электроде тиристора определяется напряжением на конденсаторе С6, создающем отрицательное смещение напряжением на резисторе R10. При открывании тиристора VS1 заряженный конденсатор С14 начинает разряжаться через тиристор, резисторы С14, С16 и R17.Падение напряжения на резисторе R17 прикладывается к переходу эмиттер-база транзистора VT4 и создает обратное смещение перехода, в результате транзистор закрывается.
Когда модуль выходит на нормальный режим работы (режим стабилизации), на обмотке 7, 13 трансформатора Т1 напряжение становится таким, что оно, выпрямляясь диодом VD2, создает открывающее напряжение для транзистора VT1. Напряжение на его эмиттере стабилизировано стабилитроном VD1, а напряжение на его базе снимается с делителя R1-R3 и зависит от напряжения на обмотке 7, 13 трансформатора Т1. Коллекторный ток транзистора Т1 протекает через резисторы R6 и R10. При увеличении по какой-либо причине напряжений на обмотках трансформатора Т1 увеличится напряжение и на обмотке 7,13 трансформатора. При этом увеличится ток через резисторы R1-R3, увеличится отрицательное напряжение по отношению к эмиттеру VT1, следовательно, транзистор VT1 откроется еще больше, вызывая увеличение падения напряжения на резисторе R10. Это приведет к болеее раннему открыванию тиристора VS1 и закрыванию транзистора VT4. В результате выходное напряжение уменьшится до исходного значения.
При уменьшении напряжений на обмотках трансформатора Т1, соответственно уменьшится и напряжение на обмотках 7, 13 трансформатора Т1, при этом снизится и потенциал базы транзистора VT1 по отношению к его эмиттеру. В результате уменьшится коллекторный ток транзистора VT1 и соответственно падение напряжения на резисторе R10. Тиристор VS1 откроется позже, и количество энергии, передаваемое во вторичные цепи, также снизится. Выходные напряжения выпрямителей снова окажутся в норме, Так осуществляется стабилизация выходных напряжений в режиме стабилизации. Изменяя переменным резистором напряжение на базе транзистора VT1, устанавливаются выходные напряжения модуля питания.
При уменьшении напряжения сети ниже 150 В напряжение на обмотках 7, 13 становится недостаточным для открывания транзистора VT1, устройство стабилизации перестает работать и возникает возможность перегрева транзистора VT4.В этом случае включается устройство защиты на транзисторе VT2. На эмиттер этого транзистора подается пульсирующее напряжение с диода VD7, которое стабилизировано стабилитроном VD3. На базу транзистора VT2 подается постоянное напряжение с выпрямителя через делитель R18, R4. При уменьшении напряжения сети уменьшается напряжение на базе транзистора VT2 настолько, что транзистор VT2 открывается и через переход эмиттер-коллектор на управляющий электрод тиристора VS1 поступят положительные импульсы с диода VD7 и откроют тиристор. Это приведет к прекращению работы блокинг-генератора.
В случаях короткого замыкания в нагрузках выпрямителей блокинг-генератор выходит из нормального режима автоколебаний, так как вся энергия расходуется в коротко-замкнутой цепи. Запуск модуля в этом случае производится запускающими импульсами со схемы запуска, а выключение — — с помощью тиристора VS1 при достижении максимального коллекторного тока транзистора VT4. После устранения короткого замыкания модуль выходит ‘ в нормальный режим работы.
В случаях, когда нагрузки отключены от выпрямителей или суммарная потребляемая мощность по каким-либо причинам становится менее 20 Вт, наступает режим холостого хода. Блокинг-генератор при этом также включается запускающими импульсами со схемы запуска, а выключается устройством стабилизации и защиты. Выпрямители импульсных напряжений собраны по од-нополупериодной схеме. Выпрямитель напряжения +125 В собран на диоде VD12 и предназначен для питания выходного каскада строчной развертки. Конденсатор С27 сглаживает пульсации этого напряжения.
Резистор R22 устраняет перенапряжение на выходе выпрямителя в случае отключения нагрузки. Выпрямитель напряжения +28 В предназначен для питания кадровой развертки и собран на диоде VD13. Конденсатор С28 и дроссель L2 образуют фильтр. Выпрямитель напряжения +15 В собран на диоде VD15, конденсатор СЗО является фильтром и служит для питания усилителя сигналов звуковой частоты. Источник питания +12 В состоит из выпрямительного диода VD14.
Конденсатор С29 сглаживает пульсации. Этот источник питает большую часть схемы, телевизора, требует высокой стабильности и малых пульсаций выходного напряжения, поэтому содержит дополнительный стабилизатор напряжения. В его состав входит регулирующий транзистор VT5, усилитель тока VT6 и управляющий транзистор VT7.
Напряжение с выхода стабилизатора поступает через делитель R26, R27 на базу транзистора VT7. На транзисторе VT7 происходит сравнение выходного напряжения с опорным напряжением на стабилитроне VD16. При изменении выходного напряжения будет изменяться потенциал базы VT7 а следовательно, и коллекторный ток транзистора VT7, что, в свою очередь, приведет к изменению базовых и коллекторных токов VT6 и VT5. Это изменит внутреннее сопротивление транзистора VT5 таким образом, что выходное напряжение останется без изменений. Подстроечным резистором R27 устанавливают выходное напряжение +12 В.
Дополнительное сглаживание пульсаций обеспечивается дросселем L3 и конденсатором С32. Конденсатор С31 предохраняет стабилизатор от возбуждения. Резисторы R23 и R24 открывают транзисторы VT6 и VT7 после включения телевизора. Для уменьшения помех, излучаемых импульсными выпрямителями, служат конденсаторы С22-С26, которыми зашунтированы все выпрямительные диоды.81> Эту же роль выполняют и конденсаторы С8, С9, С12, С13, включенные параллельно диодам VD4-VD7 мостового выпрямителя, а также служащие для выравнивания обратных напряжений на этих диодах.
Для более эффективного воспрепятствования проникновению в электрическую сеть импульсных помех, создаваемых импульсным блоком питания, служит специальный заградительный фильтр ПФП {плата фильтра питания, рис. 5.40). Заградительный фильтр подключается непосредственно в электрическую сеть через выключатели сети SB1 и сетевые предохранители FV1 и FV2. С выхода фильтра сетевое напряжение поступает на модуль питания.
К заградительному фильтру относятся конденсаторы С1, С2, СЗ и дроссель L1 (ДФ-110-ПЦ), резистор R3 ограничивает ток выпрямительных диодов при включении телевизора. На плате фильтра питания размещается также схема автоматического размагничивания теневой маски кинескопа (терморезистор R1 и резистор R2), функционально не связанная с заградительным фильтром.
Пожарная сигнализация из московского метро
Дополнительные фото, ссылки, а также информация по прибору в источнике материала и комментариях.
Так уж вышло, что меня всегда привлекала различная электроника, предназначенная для использования на транспорте. Я даже успел выпустить несколько статей по теме, где рассказывал, как оно устроено и что с этим делать.
И пусть некоторые такие штуки не применить решительно нигде, они всё равно продолжают быть крайне интересными представителями нашей электронной промышленности.
Итак, сегодня поговорим про центральный блок управления системы пожаротушения «Игла». Узнаем, как он устроен и работает и можно ли ещё где-то его использовать. Традиционно будет много интересного.
❯ Суть такова
Думаю, не стоит объяснять, к каким последствиям может привести пожар под землёй. Более того, страшнейшая катастрофа в истории эксплуатации метро во всём мире произошла именно из-за пожара.
И вот в конце девяностых появилась «Игла» — автоматическая система обнаружения и тушения пожара, предназначенная специально для поездов метро и другого рельсового транспорта. Устройство оказалось достаточно удачным, более новые версии повсеместно эксплуатируются и сейчас. Именно об этой штуке сегодня и пойдёт речь.
❯ Из чего состоит «Игла»?
Увы, ко мне в руки попал только основной блок, полного комплекта нет, да и достать его вряд ли удастся. Поэтому пока что посмотрим фотографии с сайта компании Эпотос-К, производившей эти устройства (да, версия уже старая, но фотографии таки остались). Попутно разберёмся, как оно вообще работает.
В отличие от ППКОП с его зонами и шлейфами, устройство этой системы совершенно иное.
Итак, «Игла» состоит из трёх основных компонентов — центрального блока контроля и индикации (ЦБКИ), промежуточного центрального блока контроля (ПЦБК) и локальных блоков контроля (ЛБК).
ЦБКИ. Таких устройств два на весь поезд — по одному в передней и задней кабине. Данный блок служит пультом управления всей системой, в нём же хранятся настройки.
ПЦБК. Он устанавливается в каждом защищаемом вагоне. Задачей его является сбор данных с локальных блоков контроля и отслеживание их состояния.
ЛБК. Такой стоит для каждого защищаемого отсека. Это своего рода оконечное устройство, к нему подключаются датчики (дымовые или тепловые) и порошковый огнетушитель. Подобная система обладает множеством достоинств: отсутствие кучи проводов от датчиков, высокая надёжность, возможность легко определить место возгорания с точностью до вагона и отсека в нём. Также контролируется и температура колёсных букс, при перегреве выдаётся соответствующее оповещение и делается запись в журнале.
Помимо датчиков, в отсеке установлен модуль порошкового пожаротушения — огнетушитель, который срабатывает либо сам при перегреве, либо при подаче на него тока.
В некоторые отсеки ставятся обычные самосрабатывающие порошковые огнетушители (ОСП). Он представляет собой стеклянный баллон, который при повышении температуры взрывается, разбрасывая огнетушащий состав.
❯ Обзор оборудования
Так получилось, что ко мне в руки попал ЦБКИ от одной из первых версий «Иглы».
А вот и он. Девайс пережил немало жизненных потрясений и, наверное, сам успел стать свидетелем пожара, но всё ещё исправно работает. Увы, это не грязь, а облупившееся покрытие, если его оттереть, то пропадут все надписи. На передней части индикатор (разумеется, это ВЛИ), четыре клавиши со светодиодами, два индикатора (красный «Пожар» и жёлтый «Неисправность»). Отверстие слева в углу предназначено для разъёма для подключения устройства к компьютеру. Его никто не вырывал, в этой модификации блока он расположен на обратной стороне корпуса. В некоторых же — на лицевой стороне.
Обратная сторона. Четыре крепёжные шпильки и два разъёма. Большой, РМГ22Б10Ш1В1, служит для питания от бортовой сети и связи с ПЦБК, маленький, РС4ТВ — для конфигурации устройства при помощи ПК.
❯ Почему его не получится запустить?
Увы, посмотреть на систему в работе пока что не выйдет ввиду отсутствия у меня ПЦБК и ЛБК. Для минимального комплекта необходимо раздобыть хотя бы по одному блоку. Протокол обмена данными между ЦБКИ и ПЦБК также неизвестен.
Не вышло найти и софт, использовавшийся для конфигурации устройства с компьютера.
❯ Внутренности
Что мы делаем, когда нам в руки попадает очередная интересная железка? Правильно, мы её разбираем.
Плата управления. На ней МК ATMega128A, Flash, КРЕНка, реле, чип RTC DS1307 с батарейкой. Большой синий блок — преобразователь питания, понижающий напряжение бортовой сети поезда до требуемого.
Снимем плату. На обратной её стороне почти ничего интересного — разъёмы и маленькая плата с кнопками.
Индикатор. В отличие от САВПЭ, где использовался тяжеленный блок индикации на базе отечественного ВЛИ, тут стоит готовый импортный модуль со своими цепями питания на борту. Перемычки намекают на управление по UART.
А вот и сам ВЛИ, две строки по десять символов. Он похож на экземпляры, используемые в дисплеях покупателя, но несколько меньше по размеру.
Интересно назначение этой маленькой платы. На ней распаян USB-UART FTDI FT232RL. Получается, разъём РС4ТВ, к которому идут отсюда провода, — USB.
Распиновка его оказалась вот такая:
5V
D+
D-
GND
Под этой платой находится развязка интерфейса связи с ПЦБК, выполненная на четырёх транзисторных оптопарах. Любопытно, что две из них не задействованы. Подключены они через резисторы к портам МК. Скорее всего, это программная реализация UART, но выяснить точнее пока что невозможно — нечего подключить из периферии, чтобы потыкать обмен логическим анализатором.
❯ Первый запуск
Итак, как удалось выяснить, распиновка основного разъёма оказалась такая:
-
Плюс питания
-
-
-
-
Цифровая земля
Данные
-
Минус питания
Для запуска необходимо сравнительно высокое напряжение (около пятидесяти вольт). Я пробовал подавать меньше, но блоку было глубоко всё равно.
Изначально думал взять сорокавосьмивольтовый блок питания от какого-то PoE-свитча, но тут в щедрых закромах Родины отыскалась плата повышающего DC-DC преобразователя.
Я использовал его для проверки работоспособности ГРИ, но для получения меньшего напряжения он тоже подойдёт. Ток потребления очень низкий, так что даже такого питания вполне хватит.
Припаиваем провода, на преобразователе выставляем сорок пять вольт и пробуем включать.
После подачи питания блок издаёт писк и начинает тестирование систем.
Если всё нормально, он переходит в нормальный режим работы. Да, даже без подключенных комплектов девайс вполне работает и не падает в ошибку. Это полноценный блок управления, а не просто панель индикации.
Если ничего не нажимать, индикатор отключается для экономии ресурса. Нажатием четвёртой кнопки можно его активировать снова. Если же удерживать эту кнопку, то время начнёт отображаться постоянно, в половину яркости индикатора.
❯ Пароли
ЦБКИ имеет три меню, куда можно попасть, введя пароль.
Нажимаем две средние кнопки сразу, после чего требуется набрать код, состоящий из четырёх разных цифр. Всего есть 24 возможных комбинации (4*3*2*1), так как нажатия кнопок не повторяются.
Неизвестное меню, вход по коду 2314. Возможно, что это какая-то статистика по вагонам или настройки всего поезда.
Системные настройки, вход по коду 2134. Здесь есть два пункта — установка даты и времени, а также конфигурация ПЦБК, выдающее всё то же «Нет вагонов». Возможно, это дубль меню по 2314.
Установка даты и времени.
Журнал, вход по коду 3241. Здесь записываются все системные события — запуски/отключения, отказы, перегревы, потопы, пожары. Из него видно, что последний раз устройство включали почти два года назад.
❯ Вот как-то так
Увы, полноценно запустить этот блок не вышло ввиду отсутствия какой-либо периферии к нему, а использовать его в таком виде можно разве что как часы на ВЛИ.
Тем не менее, экземпляр по-своему интересен, ведь по сути это один из немногих представителей транспортной электроники, что можно увидеть в работе без какого-либо дополнительного оборудования. Предыдущие экземпляры, что попадали ко мне в руки, обычно были исключительно блоками индикации.
Такие дела.
Автор: MaFrance351
Больше интересных статей в нашем блоге на Хабре. Недорогие сервера для ваших проектов — здесь.
Теперь можно будет пользоваться смартфонов под дождём!
OnePlus показала новый экран с технологией Rain Water Touch. Она позволяет пользоваться тачскрином, когда он мокрый или находится под дождем.
Касания определяет отдельный чип и специальные алгоритмы. Первым такой экран получит смартфон OnePlus Ace 2 Pro.
Источник - https://t.me/howtohightech/34
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Электрики пост
Купил мой хороший товарищ квартиру с ремонтом...
В частности с меняной проводкой. Вместо того, что бы позвать на осмотр до покупки понимающего в "сделано ремонте" купил как есть, хотя можно было бы здорово скинуть цену за такой "ремонт".
Через пару месяцев всё же решил позвать меня (как человека прошедшего уже через 3 ремонта), для "посмотреть на новую проводку" и возможно что то с ней сделать.
Открыл щиток, если можно так назвать:
Офигел, ничего не понятно, но очень интересно.
Ответ на вопрос товарища, почему при отключении одного автомата гаснет всё или почти всё, получил не утешительный ответ...
Под однополюсные автоматы были заведены и 0 и фаза, без 0 шины, причём один 0 был заведён под автомат на 25а, а его фаза под автомат 16а, предположительно начал делать проводку электрик, а доделывал уже кто то ещё, сам решив как и куда заводить провода в щите. Кстати некоторые розетки не смотря на отходящую от щита медь, были на алюминии, т.е. где то были спрятаны переходы с многожильной меди на моножильный алюминий, и судя по подключению автоматов без наконечников, переходы эти не будут сделаны хоть как то безопасно (шанс конечно был, но не верилось).
Конечно же переделывать товарищ подрядил меня. Радости это не доставило и попытка соскочить не удалась, оказывается когда то давно под пивас (образно) было дано обещание сделать проводку, если он когда то всё же купит хату.
И он её всё же купил 😭 хорошо на сантехнику не подписался )))
Помог с выбором материалов, от кабеля с заземлением товарищ отказался, так как заземления в доме не предвидится в обозримом будущем.
Наконец настал день когда наши выходные совпали и мы начали.
Нашлись переходы с меди на алюминий на скрутках с синей изолентой, ну как скрутках, к моножиле кое как прикручен многожил, нашлись даже "орехи"!!!
Потихоньку убрали старое, проштробили стены, засверлили подрозетники. Наверное час пытались вытянуть вводной кабель из подъезда, плюнули, похоронили его в стене, проложили в гофре до щита свой.
И вот результат:
Сделали всё без распаячных коробок.
Гребёнку покупать товарищ тоже не захотел, хотя экономия там была копеечная. Один автомат был брак, пришлось временно поставить ABB из старого щита (но все мы знаем, что нет ничего постояннее времянного)
Провозились около 5 дней.
Это 3к квартира, колличество автоматов на самом деле не большое, сделали лишь небольшую селективность : каждая комната включая кухню, санузел, коридор) свой автомат на свет и розетки, плюс группа мокрой зоны на дифе, без земли конечно время срабатывания как и причина не очень, но хоть какая то защита.
Ввод выполнен кабелем 6мм кв, стоит реле напряжения и один диф автомат. Прокладка по потолку в гофре, не то, что бы гофра сильно защитит, но так по крайней мере удобно.
На материалы было потрачено 60к +- (вместе с мелочью типа буров и т.п.).
Рекомендую перед покупкой квартир с ремонтом брать с собой кого то понимающего )
Всем кто дочитал до конца, спасибо)