Двигатель K7J-при температуре +10 градусов потребление тока стартером:
-пиковое 639 Ампер(!)
-среднее 167 Ампер.
После снятия стартера было понятно, что и с "массами" проблема имеется.
После разборки стартера было понятно, что ремонтировать в нём уже нечего и скорей всего экономически нецелесообразно. Щёточный узел стёрт почти до держателей. На ламелях сильный вынос и перегрев. Втулка в задней крышке разбита. Со стороны передней крышки втулка в аналогичном состоянии, так же присутствует сильный износ "ёлочки". Втулки бендикса выношены в щепки!
Со стороны шестерёнок(внутри) смазка полностью отсутствует) . На втягивающем реле повреждена резьба плюсового болта...
Массу стартера, которая расположена на корпусе КПП со стороны левой противотуманной фары ни когда не откручивали и соответственно не чистили(
По итогу выгодней приобрести новый стартер.
По работе:
-снятие установка стартера-850р
зачистка "масс", плюсов и посадочного места стартера-550р
Одеваем на вал заднюю крышку. Одеваем регулировочную шайбу(нанести смазку на обе стороны). Фиксируем это стопорной щайбой. Не забываем про уплотнительное кольцо. Берём колпачок, закладываем туда немного смазки, одеваем на вал. Прикручиваем 2 винта крепления щёточного узла к крышке. Состыковываем с передней частью(немного поворачивая по часовой или против часовой стрелке). Прикручиваем двумя стяжными болтами колбу к передней крышке стартера.
Устанавливаем якорь втягивающего реле на смазанную вилку. Заряжаем пружину во втягивающее и совмещаем с якорем. Прикручиваем втягивающее реле тремя винтами Torx. P.S. Первый раз китовый объектив поймал фрижинг. Вот одна из причин нелюбви к открытой диафрагме)
Примерно так.
Почти готово.
Зачищаем посадочное место под наш обслуженный стартерок.
Мы же не будем ставить в грязь)
Ну вот, как-то так)
Наконечники плюсового провода стартера и втягивающего реле(хотя оба крепятся на втягивающем) так же пострадали от времени(
Приводим в порядок насколько это возможно. Дриммель нам в помощь-для силы и скотч-брайт для обоих.
Силовой ещё немного подравниваем-для плавного перехода)
Проверяем ещё раз всё
Добавляем ещё лака)
Теперь можно устанавливать на место!
Подключаем провода и одеваем резиновые заглушки. А помыть мы их забыли(
Но ничего, мыть так мыть.
Особенно когда такая замечательная погода!
Ну вот. Другое дело!
После химии
Ставим их на заводское место.
Со стороны кпп
Данный стартер прошёл полное техническое обслуживание: -запуск: 0+30гр С=1,5-2с, импульс-=160-180А, пост-94Ампер, U=11.6Вольт -5 -31гр С=2-3с, импульс= 250-275А, пост-132А, U-10,1Вольт -Акб-54Ah -Двс-5w-30 -Gnd-стандарт.
Устанавливаем смазанные сателлиты на оси и немного проворачиваем для проверки количества смазки. Излишки убираем. Про количество смазки даже не буду говорить: "кто как считает-тот так и делает, а правильно или неправильно это уже другой вопрос". Данный планетарный редуктор без упора продольного люфта. Возможно есть и планетарные редукторы и с упором.
Защёлкиваем заднюю крышку и убираем редуктор.
Зачищаем до блеска нулевые переходы. Сначала переход от передней крышки(маски) на статор(колбу) стартера.
Зачищать нужно по всему радиусу прилегания крышки к колбе.
Не забываем про переход от передней крышки к втягивающему реле стартера.
Нижнее ухо крепления стартера для перехода наших электронов с мкпп на крышку.
И верхнее ухо крепления стартера.
Не забудем и про колбу. Со стороны бендикса.
И со стороны щёточного узла. P.S. Блестит так, что даже баланс белого в пересвет ушёл)
Задняя крышка так же в накладе не осталась.
Погружаем нашу ёлочку в переднюю крышку не забыв про вилку(рычаг) и резиновую заглушку. Лапки вилки немного смазываем-и обе нижних и верхнюю( та, на которую одевается петелька сердечника втягивающего реле).
Дальше вставляем в колбу якорь стартера(нужно подставлять внутрь колбы что-либо или придержать рукой, а то якорь под действием магнитов резко начнёт погружаться). После аккуратно устанавливаем на ламели щёточный узел. Резиновый изолятор должен сесть до упора в колбу! Наносим немного смазки на вал со стороны задней крышки(излишки убираем тряпочкой, хотя удобнее ватной палочкой).
В сравнении с порошком Si удобнее зачищать посадочные месте. После порошка устанешь-в этом и есть самый большой минус(
Ох уж эта сборка)))
Сборку начинаю с бендикса. Наносим кисточкой тонкий равномерный слой графитовой смазки на внутреннюю шлицевую. Поговорка кашу маслом не испортишь здесь не прокатит-излишки попадут на втулки(их в бендиксе 2 штуки 11х14,5х13,5мм каждая), а со втулок на вал по которому "бегает" бендикс. А после пыль будет садиться на смазку на валу и получится абразив, по которому "бегает" наш бендикс. И здравствуй повышенный износ и втулок и вала) Здесь как с направляющими АТЕ. P.S. Может пример с данными направляющими и не совсем корректный.
Берём пластиковую обойму редуктора наносим тонкий слой смазки на втулку. На вал привода так же наносим тонкий слой: на внутреннюю кромку и на пару трения втулка-вал. Одеваем на вал привода обойму, после регулировочную шайбу и защёлкиваем стопорную. Минимальный слой смазки на внутреннюю и внешнюю стороны регулировочной и стопорной шайбы. На шлицевую часть вала привода то же смазываем. Излишки убрал позже)
Добавляем на нашу новогоднюю ёлку бендикс. Последний желательно покрутить раз 5-10 для равномерного распределения смазки и что бы не было лишней, которая может вылезти как со стороны пластиковой обоймы, так и со стороны шестерни бендикса. Излишки желательно убрать чистой ветошью)
Одеваем на вал привода ограничительное кольцо, затем запорное. В качестве упора под основание вала, между осей сателлитов, идеально подошла головка 1/2 на 15мм.
Для лучшего скольжения наносим чуть-чуть графитовой смазки на кромку паза для ограничительного кольца.
Устанавливаем сверху на запорное кольцо удлинённую головку 1/4 на 10мм.
И ставим под пресс, предварительно выровняв нашу ёлочку по горизонтали.
И нежно давим прессом.
Вот запорное кольцо на месте. Возможно перед установкой ограничительного кольца потребуется аккуратно, не поцарапав вал привода, поджать ограничительное кольцо пассатижами или чем-либо другим, так как при установке оно немного разъезжается. Мне удобнее поджимать маленьким газовым ключом с узкими губками, тем самым не повредив рабочую поверхность вала.
Теперь подкладываем две полоски металла под ограничительное кольцо, устанавливаем короткий удлинитель 1/2 и тихонечко прессуем.
Заправлял по моему пассатижами с полусферами.
Всё! Ёлочка готова!
Переворачиваем ёлочку к верху головой и ставим на 17 головку 1/2. Наносим тонкий слой графитовой смазки на оси сателлитов и на шлицы коронной шестерни. Заряжаем 3 резиновых демпфера на выступы коронной шестерни и устанавливаем её в пластиковую обойму планетарного редуктора.
Берём наши чистые сателлиты и смазываем их игольчатые подшипники. Не забываем смазать рабочую кромку сателлитов со стороны вала привода. У сателлитов кромки разные-углублением устанавливается со стороны вала для смазки, а ровной кромкой к маслоотражателю(или просто крышке редуктора).
Первое снятие стартера на обслуживание: снимается в целом легко и непринуждённо.
И через немного времени он на столе, точнее на полу.
Вид рабочий
Самое главное, что он сухой
Начинаем потихоньку пытаться разобрать
Почти
Ну вот, как-то так.
Моем и чистим, но не по порядку(
Втягивающее реле в порошок не вариант закатывать-межвиток словит на 99%. Решил просто отпесочить и по новой технологии покрасить. Не знаю на сколько хватит, но зато есть возможность проверить. Лет на 5 если хватит-то меня в целом устроит такой вариант)
Первый слой после обезжирки. Самое интересное, что при солнечной погоде можно фотографировать с рук, даже на тёмном объективе(3,5-5,6). ИСО выше 100 не поднимается(полуавтоматический режим), выдержка 1/160, но всё же f5. Конечно непривычно, что ГРИП такой маленький, но зато некое подобие "бокэ" есть)
Статор тоже так же…
И заднюю крышку статора
Надёжнее было закатать статор в порошок, но тут один момент: -при запекании(180-200 гр) магниты могут помереть, даже если и точку Кюри они не пройдут-то риск есть. Так, что решил искать альтернативный вариант.
Втягивающее реле чёрного цвета как то слишком мрачно получилось(
Снимается в обратном порядке) Перед установкой зачищаем силовые массы. Не забываем закрепить провод датчика детонации, он держится на рёбрах блока двигателя на 2-ух зажимах. Ставим стартер на место и закручиваем нижний болт под "16" головку от руки.
Пробуем пошатать стартер рукой-он должен сидеть плотно.
Устанавливаем обратно кронштейн двигателя. Крепится он на 4 болта под М12 мультиторкс. Самый неудобный болт верхний дальний, который рядом с кпп. Затяжка от руки всех 4-х, после трещёткой 1/2. До посинения не тянем, всё таки алюминий).
Верхний дальний болт находится примерно здесь).
Длинный и короткий удлинители с карданчиком 1/2. Что бы карданчик не падал и имел жесткость обматываем его изолентой). Потенциометр подвески перед этим желательно открутить(крепится одним болтиком под "10" головку).
Ставим опору двигателя на место.
Опора крепится к кронштейну двигателя болтом под мультиторкс М16(горизонтально) Один болт под мультиторкс М10(вертикально) Два болта под "13" головку в подрамник(?) горизонтально. Порядок затяжки: -один М10 вертикальный -два "13" горизонтальных -и мультиторкс М16 самый последний.
Со стороны переднего колеса его немного видно.
Совмещаем отверстия с помощью гидравлической стойки. Заворачиваем болт от руки Затягиваем окончательно Что бы вороток не поцарапал красивый диск, обматываем мягкой тряпочкой спицу диска).
Болты крепления кронштейна генератора. Четыре болта под торкс(уже забыл какой).
Кронштейн на месте Закрепляем на стяжки косу Ставим на место генератор(фотографии не сделал:крепится он двумя болтами под "13" головку, верхний болт достаётся очень интересно)) Подключаем затягиваем плюс гены и защёлкиваем разъём Заправляем ремень Устанавливаем защиты днища на место) Не забываем про верхний болт стартера мультиторкс М18 и потенциометр подвески).
Подключаем АКБ(литий-ионный), находится под ковриком переднего пассажира. Запускаем двигатель…
