Строительство отводящего канала на площадке АЭС «Эль-Дабаа». По проекту для охлаждения конденсаторов турбин будет использоваться проточная морская вода. 65% тепловой энергии реактора будет уходить по отводящему каналу в море.
(с) Синдром атома
Последние пару лет на маркетплейсах появилась масса так называемых «настольных кондиционеров», которые представляют собой смачиваемый водой фильтр, обдуваемый вентилятором. Уверен, что любой человек, знакомый со школьным курсом физики, расценивает подобные штуковины как добрые китайские поделки. Ну какой кондиционер из картонки с пропеллером? Но, глядишь в отзывы, а там полно восторженных комментариев от реальных покупателей. Причем люди пишут абсолютно серьезно. Ну ок, давайте померяем, чем этот «настольный кондиционер» отличается от простого вентилятора.
Я взял самый дорогой, что был в продаже. На Али ценники на него запредельные – в районе 4 тыс. руб. На Я.Маркете в полтора раза дешевле, но все равно цена не особо адекватная. Ну да ладно.
Дело в испарении. Для перевода воды из жидкого состояния в пар нужно затратить 2,3 кДж на кг, что эквивалентно 0,63 кВт*ч. Эта энергия будет браться из окружающей среды, а поверхность, на которой происходит испарение, начнет охлаждаться. Простой расчет показывает, чтобы достигнуть эффекта самой дешевой сплит-системы нам надо испарять по ~4 литра воды в час.
Настольные малыши так не умеют. Да и бачки у них емкостью от 0,3 до 1 литра, с которыми они должны проработать не один час. В принципе, тут уже все понятно. Но давайте посмотрим немного циферок.
Итак, чтобы проверить, есть ли минимальный эффект, достаточно сравнить температуру воздуха на входе и выходе. Примерно через 15-20 минут работы на полной скорости термометр фиксирует устоявшуюся разницу в 4,5 градуса при температуре в помещении в районе 25 градусов. Формальное охлаждение присутствует. Влажность тоже отличается: на входе 45%, а на выходе 62%.
В итоге через час работы температура в закрытой комнате площадью 19 м2 уменьшилась ровно на 0,1 градус. Результат на уровне погрешности измерений, что вполне ожидаемо.
Однако как увлажнитель (чем он и является) – прибор вполне годный. За тот же час он испарил 195 мл воды и поднял влажность в комнате на 9%. Неплохо.
Производители рекомендуют закинуть в бачок с водой кубики льда для повышения эффективности. Затея сомнительная, но давайте опять посмотрим на результаты замеров.
Я охладил литр воды до 5 градусов, залил в бачок и сыпанул сверху пяток кубиков льда. В итоге за 25 минут температура выходящего воздуха наоборот повысилась с 20,7 до 20,8 градусов, а влажность уменьшилась с 61,2% до 60,7%. Вода в баке при этом нагрелась до 9 градусов. Очевидно, что холодная вода стала чуть медленнее испаряться, эффект охлаждения из-за этого немного снизился.
В общем, эффекта ровно ноль.
Формально мы имеем вентилятор, который дует воздухом повышенной влажности с температурой на 4 градуса ниже окружающей среды. Тут многие скажут, что этого вполне достаточно, когда он стоит на столе и дует в лицо. Всяко лучше, чем вентилятор! Но лучше только в условиях низкой влажности. Летом, когда температура в помещении, например, дойдет до 30 градусов при типичной влажности на уровне 70%, эффективность «кондиционера» упадет: разница температур на входе и выходе сократится, а влажность останется высокой. В итоге вы устроите себе что-то типа лайтового хамама. Возможно, какой-то эффект охлаждения будет присутствовать, но весьма условный. Обычный вентилятор даст больше за счет того, что подаст более сухой воздух.
Но это еще не все. В моем эксперименте был дорогой прибор, в то время как рынок забит всевозможными Arctic Air за 400 рублей и прочими поделками, которые по паспорту испаряют лишь 30 мл в час. Эффект охлаждения от них и вовсе скатывается к нулю (по найденным тестам разница входящего и исходящего воздуха около одного градуса), да еще и как увлажнители они абсолютно бесполезны. При этом не важно, засыпите вы туда гору льда или нет – никакого влияния это не окажет.
«Как-то так!» ®
P.S. в продолжении темы вам также могут быть интересны тесты дешевых (фейковых) увлажнителей с Aliexpress, а также информация о том, что дорогущие увлажнители с ценниками под 40к имеют изрядно завышенные характеристики (осторожно, ссылка на телегу).
Для ЛЛ: ищу советов по подбору кулеров и ликбеза по характеристикам оных.
Фотографии - сборка прототипа.
Лет 15 назад офис переезжал и всякий хлам выносился на помойку. В том числе старые БП и корпуса. Мне было скучно, и я надергал кулеров отовсюду где они были.
Часть коллекции
На днях я на эту коробку наткнулся и решил сделать приточную вентиляцию. Под окном КАД, шумно, стеклопакеты шумозащищенные, но когда они открыты - .... сами понимаете. Но в стеклопакет встроена какая-то... Фрамуга, форточка?
Предполагается, что через неё поступает воздух, при этом шум этой конструкцией гасится. Но приток совершенно недостаточен, система пассивная.
Решил её модернизировать.
Чтобы системой можно было управлять не только включением-выключением, решил внести в неё регулятор оборотов. Не стал покупать всякие реобасы за аэрокосмические прайсы, и взял на Озоне такое вот:
210 рублей. Доставка - завтра.
Собрал. Выяснилось, что обороты у части кулеров не регулируются. Работают только на максимуме. Меньше - встают и дергаются. Видимо, дело все-таки в третьем проводе.
12В х 0.45А
Хотел уже заказывать более другой регулятор, stepdown...
...но решил сначала опробовать в работе то, что уже есть под рукой. Взял кулеры побольше, пошумнее, 12Вх0.15А с двумя проводками. Работает. Обороты регулируются во всем диапазоне.
Прикрутил на рамку.
К рамке прикрутил 4 уголка, чтобы конструкция надевалась на фрамугу внатяг и была легкосъёмной (угадал - снять и выбросить)
Упаковал (красиво) электронику в монтажную коробку.
И натянул блок кулеров на форточку.
GTX 2023-F
И чтобы вы подумали? Да нихрена! Вот вообще нифига! Даже на максимуме - ноль эффекта.
Не сосут. Шумят, чем-то там откуда-то дуют, но свежего воздуха не ощущается. Совсем.
Это фиаско.
Хорошо, что затраты на разработку были минимальные, не стал заморачиваться с 3D-печатью и прочим. Скидал из того что было прототип и опробовал.
Итак, вопрос:
1. Какие бы кулеры в таком же формфакторе поставить, чтобы эффект был!
2. На что при выборе кулера следует обратить внимание в маркировке?
3. Действительно ли этот третий провод для регулировки оборотов НЕ нужен?
P.S.: заткнул все лишние дырки в вент.коробе... Лучше не стало :)))
1) Радиатор для SSD
Алюминиевый радиатор с силиконовой теплопроводящей прокладкой для дополнительного охлаждения SSD0нкапителя (жесткого диска) ноутбука. Стоит такой набор около 400 руб. ссылка на источник.
2) Вентиляторы
Различные кулеры (вентиляторы) для охлаждения элементов или отвода тепла из корпуса. Стоят такие от 170 руб. ссылка
3) Графеновая медная фольга
Наклейка-охладитель с графеновой медной фольгой для SSD M.2. стоит такой где-то 450 руб. ссылка
4) Радиатор для процессора
Массивный радиатор для лучшего охлаждения процессора компьютера. Стоит такой около 2300 руб. ссылка
5) Термопаста
Самая популярная термопаста GD900 для процессора, видеочипа и тд. по наилучшим показателям качества по соотношению к цене. Стоит такая около 160 руб. ссылка на источник
6) Термопрокладки
Качественные термопрокладки для отвода тепла с сильнонагревающихся элементов компьютера, ноутбука и другой техники. Достаточно отрезать кусок нужного размера и прижать. Стоит такая около 135 руб. ссылка
7) Кейс-радиатор
Теплоотводящий кейс с прокладками и радиаторами для отвода тепла с твердотельных накопителей M.2 SSD. Стоит 850 руб. ссылка
8) Водяное охлаждение
Комплект для самостоятельной сборки водяного охлаждения для ПК. Стоит около 7000 руб. ссылка
9) Мини радиаторы
Маленькие радиаторы для доп. охлаждения различных чипов, датчиков, Стоит такой где-то 120 рублей. ссылка
10) Сетка для кулера
Фильтр-сетка для вентиляторов охлаждения. стоит 5 штук - 170 руб. ссылка
11) Медный радиатор для SSD
Радиатор с термопрокладкой для SSD ноутбука. Стоит такой около 400 руб. ссылка
12) Кулер
Радиатор с вентилятором для охлаждения процессора ПК. стоит такой около 2200 руб. ссылка на источник
13) Тройной кулер
Мощный кулер с 3мя вентиляторами для лучшего охлаждения ЦП. стоит такой около 3000 руб. ссылка
14) Радиатор для оперативной памяти
Охлаждающий радиатор для ОЗУ DDR4/DDR5 из алюминиевого сплава. Стоит такой около 1200 руб. ссылка
15) Подставка-охладитель
Специальная подставка с вентиляторами для игровых и рабочих ноутбуков для охлаждения. Стоит такая около 3600 руб. ссылка
16) Крышка слота PCI
Крышки-заглушки с отверстиями для улучшения охлаждения пк. Стоит такая около 60 руб. ссылка
17) Радиаторы для оперативки ноутбука
Пластины отводящие тепло от греющихся планок оперативной памяти в ноутбука. Стоят такие около 250 руб. ссылка
18) USB-вентилятор
Вентилятор для ноутбука с индикатором температуры. Стоит такой около 1800 руб. ссылка
19) Подставки для ноутбука
Простые ножки-подставки под ноутбук для лучшей циркуляции воздуха под ноутбуком. Стоят такие около 270 руб. ссылка на источник.
20) Очиститель пыли
Устройство, создающее сильный поток воздуха для очистки компьютера и ноутбука от пыли, тем самым улучшая его охлаждение и работу. Имеет встроенный аккумулятор. Стоит такой аппарат около 2300 руб. ссылка
21) Модуль контроля температуры
Устройство для контроля температуры и скорости работы вентилятора. Встраивается в лицевую панель ПК, Стоит такой 1600 руб. ссылка
22) Дисплей-термометр
2.1 дюймовый LCD дисплей-датчик с отображением текущей температуры для системы водяного охлаждения. Ссылка на источник.
P.S
Много кто не знает, что после покупки компьютера или ноутбука, требуется его регулярная чистка (внутри) от пыли и грязи, также замена термопасты на кристаллах процессора и видеочипа, замена изношенных термопрокладок и тд. Если этого не делать, детали компьютера перегреваются и он начинает медленно работать (тормозить), затем могут сгореть его электронные компоненты, которые перегрелись и не охлаждались должным образом.
Здравствуйте.подскажите какую подставку купить для игрового ноутбука с охлаждением хорошую)
На разных сайтах пишут в отзывах что нет смысла на 2-3 градуса снижает температуру и все.
Вот до сих пор не могу найти,сомнения есть.
Летом без нормально работающего кондиционера в автомобиль лучше не садиться – при сильной жаре даже открытые окна не всегда спасают. Но техника эта довольно капризна и даже на новом авто может начать «сыпаться» уже после трех-четырех лет активной эксплуатации. Причем заметить будущую поломку до «часа икс» удается немногим автолюбителям – большинство узнает о неработающей климатической системе уже по факту, когда встает вопрос о ее дорогостоящем ремонте.
Поэтому проводить диагностику кондиционера следует регулярно, что поможет уберечь владельца авто от дополнительных финансовых вложений.
«Кашляющий кондей»
Комфортная температура в салоне авто необходима, иначе водитель быстро устанет и перестанет своевременно реагировать на дорожную обстановку. Пользователи новых авто считают, что с любыми возможными неисправностями своевременно справится фирменный сервис (и отчасти это действительно так), из-за чего в их отношении к транспортному средству появляется легкая небрежность.
Со временем эта небрежность становится хронической: автомобилист эксплуатирует свою машину, как говорится, «до победы», проводя диагностику ее систем всё реже и реже. Агрегаты и системы при этом подвергаются ускоренному износу, и кондиционер не является здесь исключением.
Многие автолюбители заблуждаются, считая, что состояние климатической системы зависит от интенсивности ее использования. Мол, если «кондей» вообще не включать, то и через 10 лет ничего с ним не случится. Увы, это не так. Кондиционер в автомобиле не бытовой холодильник с функцией автоматического размораживания. Эта система устроена иначе и более капризна в обиходе. Герметичность ее магистралей может быть нарушена даже постоянной вибрацией во время движения машины независимо от того, включено ли при этом само климатическое устройство.
Добавим сюда резкие перепады температур снаружи и внутри системы, а также высокое давление, под которым туда закачивают хладагент, – получим образование микротрещин на патрубках, через которые газообразный фреон (самое популярное «топливо» для автомобильных кондиционеров) будет стравливаться наружу. Недостаток этого фреона приведет к повышенной нагрузке на компрессор, следствием чего может стать выход из строя всей системы.
Масляное голодание
Сам по себе фреон обладает высокой летучестью, для его нормальной циркуляции по контуру необходима полная герметичность всех магистралей и патрубков. Нередко микротрещины образуются в уплотнителях и швах трубок, и этого вполне достаточно, чтобы фреон понемногу уходил наружу.
Обнаружить течь без специального оборудования сложно, хотя общее количество фреона можно увидеть через окошко на патрубке системы кондиционирования в моторном отсеке, расположенное рядом с осушителем. А во время диагностики климатической системы специалисты добавляют в газ люминофор – святящуюся под ультрафиолетом краску, показывающую, в каких местах возникли микротрещины и какую деталь нужно заменить для восстановления герметичности системы.
Важно отметить, что чем выше давление, тем быстрее уходит газ. Когда количество хладагента снизится наполовину, давление в системе упадет, из-за чего трубки и шланги сожмутся, закрыв образовавшиеся микротрещины. Кондиционер при этом работать продолжит, хотя и при повышенных нагрузках.
Чем это опасно для системы? Хотя бы дефицитом масла, которое добавляется в хладагент при заправке: оно циркулирует по всему контуру, защищая от коррозии не только внутренние стенки элементов кондиционера, но и сам компрессор. Недостаток фреона приводит к масляному голоданию, из-за чего внутри развивается коррозия, быстрее изнашивается компрессор.
Большая часть автовладельцев либо не замечает утечек, либо закрывает на это глаза, мол, работает – и ладно. Но длительная эксплуатация кондиционер с малым количеством фреона попросту приведет к снижению рабочего ресурса данного технического узла.
При идеальных условиях климатическая система вашего авто «умрет» через пару лет: компрессор потеряет работоспособность, вал начнет клинить, создавая дополнительную нагрузку на мотор при работе на холостых оборотах. Кондиционер придется менять, а в условия дефицита качественных комплектующих это станет настоящим стрессом для вашего бюджета.
Намокший абсорбер
Кстати, потеря давления в климатической системе приведет к тому, что кондиционер попросту отключится по команде соответствующего блока управления. «И черт с ним!» – скажут беспечные автолюбители, но будут неправы, так как ездить с пустым кондиционером нельзя. Одним из его узлов является так называемый абсорбер, предназначенный для извлечения конденсата из газа.
Когда он перестает взаимодействовать с фреоном, то мгновенно начинает впитывать влагу из хлынувшего в систему воздуха. Вскоре жидкость полностью заполняет собой рабочее вещество наподобие силикагеля, и абсорбер тоже выходит из строя: чтобы накачать абсорбер водой, достаточно всего нескольких суток. После чего починить элемент нельзя – придется покупать новый.
***
Резюмируя сказанное выше, отметим, что как только из дефлекторов перестал дуть свежий холодный воздух, не медлите, а сразу отправляйтесь в квалифицированный автосервис. В этом случае промедление лишь приведет к дополнительным затратам.
Всем доброго времени суток,
Кароч ссначала на тачке взорвался радиатор, потом ебануло шланг климата. Запаял. Это оказывается было только начало, после заправки климата, чрез 100 километров клинит компрессор климата, так, что аж дым из под капота пошёл. Пришлось спускать фреон чтобы расклинить муфту. Купил компрессор. Купил помпу, датчик охлаждайки, заебался жить под капотом
В итоге все дело было в вентиляторе на основном раиаторе.
Не работает, а бортовик чек не показал.
На ввентилятор напруга идёт.
подскажите - можно ли отремонтировать, или новый брать?
