Наслушавшись про гостеприимство осетин, решили на недельку из средней полосы России приехать во Владикавказ, отдохнуть, погулять и поесть пирогов. Дорога была размытой. Через Моздок не пустили, ехать было стремно. Ну ок, доехали. На второй день вызвали такси и поехали на центральную улицу Мира. Там прохожие моментально срисовывают, что ты не местный, начинают разглядывать, шептаться, здороваться. Ты там как белая ворона. Я была в платье миди, муж в бриджах, и из старого мерина один чудила начал кричать: эй, уважжжжаемый, у нас ходят только в брюках. Ребенку тоже сделали замечание за платьишко выше колен, причем не родителям, а прям ребенку кто-то крикнул. Ну ладно, каких только ущербных не встретишь. Другие-то доброжелательны были. А вот сейчас соцсети мне показывают посты от осетин, как же их там бомбит от русских. Во всем винят, и в повышении цен, и одеваемся не так и ведем себя не так. Зато кто побогаче и лечиться , и учиться по нашим городам рассовываются. Говорю, что мы в одной стране живем, окститесь. Но нет, для них это только в одну сторону работает! За державу обидно. Больше не приедем, тем более делать там нечего. Город объективно грязный, ходить особо некуда, русофобия зашкаливает. Пироги вкусные, но я и так закажу не хуже в своем городе. На фото небольшое симпатичное здание кукольного театра. Остальное не заслуживает внимания
Традиционная история. Альтернативная хронология. Сдвиг (Δ).
Кельтские вожди Галлии (V–I вв. до н.э.) = Венедские княжества (VI–XIII вв.): Ljutica (Париж), Бургундская лига. Δ ≈ 1200 лет
Римская Галлия (I в. до н.э. – V в. н.э.) = Романо-аланские марки (VI–XIII вв.): Alamannia (Рейн), Provincia (Прованс). Δ ≈ 500–600 лет
Меровинги (V–VIII вв.): Хлодвиг I (466–511), Хлотарь I (511–561) = Аланско-бургундские вожди (XIII–XIV вв.): Гоар II (1240–1305), Хлотарь I (1305–1371). Δ ≈ 800 лет
Связь:
Меровинги — проекция аланских вождей XIV в. на раннее Средневековье.
Битва при Суассоне (486 г.) ≈ Захват Парижа аланами (1369 г.).
II. Каролингская эпоха (традиционная) vs «Эпоха франков» (альтернативная)
Каролингская эпоха (традиционная) vs «Эпоха франков» (альтернативная)
Традиционная история. Альтернативная хронология. Сдвиг (Δ).
Карл Мартелл (688–741) = Карл V Мудрый (1337–1380). Δ ≈ 650 лет
Пипин Короткий (751–768) = Карл VI (1355–1410). Δ ≈ 700 лет
Карл Великий (768–814) = Карл VII + Людовик XI (1442–1480). Δ ≈ 700 лет
Людовик Благочестивый (814–840) = Людовик XII (1435–1498). Δ ≈ 600 лет
Ключевые параллели:
Карл Мартелл (битва при Пуатье, 732 г.) → Карл V (битва при Монтро, 1369 г.).
Коронация Карла Великого (800 г.) → Коронация в Ахене (1455 г.).
Верденский договор (843 г.) → Присоединение Бретани (1491 г.).
III. Поздние Капетинги и Валуа
Поздние Капетинги и Валуа
Традиционная история. Альтернативная хронология. Сдвиг (Δ).
Гуго Капет (987–996) = Филипп VI Валуа (1328–1350). Δ ≈ 340 лет*
Людовик IX Святой (1226–1270) = Карл VII (1389–1453). Δ ≈ 160 лет*
Филипп IV Красивый (1285–1314) = Людовик XI (1423–1483). Δ ≈ 140 лет*
*Сдвиг уменьшается, так как к XV в. хронология выравнивается.
Связь:
Гуго Капет (основатель Капетингов) → Филипп VI (первый «франкский» король из Валуа).
Полная таблица правителей Франции (с двойниками)альтер
Полная таблица правителей Франции (с двойниками)
Традиционный правитель. Годы. Альтернативный двойник. Годы (альт.). Δ (лет).
Хлодвиг I (466–511) = Хлотарь I (1305–1371). Δ ≈ 800
Карл Мартелл (718–741) = Карл V Мудрый (1364–1380). Δ ≈ 650
Пипин Короткий (751–768) = Карл VI (1380–1410). Δ ≈ 700
Карл Великий (768–814) = Карл VII + Людовик XI (1442–1480). Δ ≈ 700
Людовик Благочестивый (814–840) = Людовик XII (1480–1498). Δ ≈ 660
Гуго Капет (987–996) = Филипп VI Валуа (1328–1350). Δ ≈ 340
Филипп IV Красивый (1285–1314) = Людовик XI (1461–1483) ≈ 160
Выводы
Сдвиг Δ ≈ 700–800 лет объясняется наложением двух процессов: Удревнение истории «франков» (аланов XIV в.) до меровингской эпохи. Искусственное создание «Каролингского возрождения» на основе событий XV в.
Людовик XII (1498 г.) — конечная точка хронологии, где сдвиг сокращается до 150–200 лет, так как поздние Валуа уже ближе к реальной истории.
Привет, я Geroy.Asphalta и я пишу авторские посты о мотоциклах.
Когда душа просит гор, зачем же ей в этом отказывать. Лучше помочь проникнуться горами и в этом помогает одиночество и мотоцикл. Ну и как обычно: чем круче вид, тем сложнее туда дорога.
В нашем случае наш путь начинается из города Алагир, где, кстати, не мешает заправиться, так как дальше дорога уйдёт в горы и ненароком можно обсохнуть, если маленький бак. По указателям едем на Цхинвал, дорога тут красивая и с идеальным асфальтом. По пути справа будет Памятник Уастырджи (42.958936, 44.211763) — это монумент, посвященный герою нартского эпоса, который изображает всадника на белом коне.
До поворота на Нижний Унал 42.861995, 44.143674. Отсюда начинается разной степени убитости дорога из гравия, глины и песка. Если по суху скорее всего будет пыльно, но в моём случае несколько дней шли дожди и местами дорога была совсем раскисшей. Зато с высоты открываются потрясающие виды на Транскавказскую магистраль
Движение по этой дороге в сторону тоннеля приведёт в г. Цхинвал
Чем дальше, тем интереснее! На пути одной из самых высоких точек будет Архонский перевал (42.831182, 44.212334). Наверное здесь очень красивый вид, но в моём случае был непроглядный туман и дождь, поэтому оценить красоту не получилось. Зато получилось проникнутся атмосферой таинственности и полного единения с собой. Ведь перед тобой, сбоку, сзади везде белая пелена и небольшой кусок дороги уходящий в никуда.
Флаг сзади в тумане - верхняя точка перевала
Дальше дорога спускается вниз до посёлка Харисджин
Наконец вышел из зоны облаков и стало теплеть
Тут дорога одна в сторону Верхнего Фиагдона где нужно свернуть на Фазикау и Даргавс. Асфальт сразу заканчивается и начинается подъём вверх. После дождей здесь дорогу совсем размыло и мотоцикл местами ехал просто боком из-за глины с грязью, которые превратили колёса в слики. Но виды кругом всё такие же восхитительные и притягательные!
Как обычно проезжаем всякие качели/прилавки с всевозможной всячиной и держим путь дальше, где виды поинтереснее)
На этой дороге практически негде остановиться с палаткой, а время уже шло к закату. Единственное приличное место здесь (42.836285, 44.349658)
Ночью были потрясающие виды на освещённые луной скалы, а позже накрыл ливень с грозой, что в горах это воспринимается особенно ярко! По утру погода менялась каждые 30-60 минут: то туманом затянуло, то солнце шпарит, то дождик идёт. На ноте таинственности (то бишь тумана) я выдвинулся дальше. Прямо у дороги есть интересная достопримечательность "Буква АЕ" (42.834843, 44.349004)
Учитывая, что прямо за ней обрыв ощущения потрясающие! Даже не знаю в какую погоду тут быть лучше: туман или солнце.
Дальше дорога снова идёт вниз и в посёлке Фазикау начинается хороший асфальт, но, конечно, недолго =)
Здесь можно повернуть на Мидаграбинские водопады (42.760114, 44.365260). Если поехать дальше в сторону Кармадона, то рядом с посёлком Даргавс находится разрекламированное место "Город мёртвых" (42.841149, 44.445691), но рядом с ним опять же куча ларьков, автобусов с туристами и попрошаек. Сама идея, что за проход на кладбище собирают деньги мне уже кажется кощунственной, плюс есть куча других мест, где можно посмотреть аналогичные башни.
Сворачиваем направо и едем в сторону Кармадона. По пути как обычно куча смотровых площадок и просто приятные виды. Если есть желание проникнутся всей болью людей, потерявших своих близких в Кармадонском ущелье во время схода ледника Колка 20 сентября 2002 года, то советую доехать до памятника "Мать скорбящая" посвящённого Сергею Бодрову и съемочной группе (42.859269, 44.515635).
В тумане издалека кажется как будто живой человек сидит у могилы погибших людей, только подойдя ближе понимаешь, что это всё сделано из камня.
На мой взгляд это и есть место "силы" о котором говорил "Брат". Возможно ещё и потому, что в такую погоду я был там один, да и дорога туда не проезжаема на дорожнике (после дождей). Я ехал и страдал, пока не оставил мотоцикл и пошёл пешком.
На глине колёса мгновенно превращаются в слики и управление затрудняется
А вот мемориал на скале (42.871423, 44.52094) напротив оставил смешанные ощущения.
Да, сделано красиво и здорово, но снова толпы туристов и торгашей, которые отбивают всё желание задержаться и оценить атмосферу. В общем советую побывать здесь на рассвете, когда народ ещё "не набежал".
Само ущелье очень напоминает дорогу на озеро Рица в Абхазии: такие же отвесные скалы с мхом, река внизу и петляющая дорога.
Здесь можно "вернутся в цивилизацию" если поехать на север в сторону Верхней Санибы, а можно продолжить скитания по горным дорожкам. Выбираем второе, разумеется. Возвращаемся чуть назад и на перекрёстке (42.863503, 44.519555) переезжаем мост в сторону Старой Санибы. Снова серпантин, снова классные виды и тишина. Именно на этом участке мне попалось несколько пеших туристических групп с рюкзаками и спортсменов-бегунов.
В районе Чминской ГЭС выезжаем на военно-грузинскую дорогу, налево, и очень скоро направо.
Показываем паспорт РФ пограничникам и вы в Ингушетии!
Собственно въездной блок-пост не что иное, как достопримечательность "Ворота в Ингушетию", но сфотографировать можно только издалека.
Дальше вопрос ваших предпочтений. По сути Ингушетия - это одна сплошная сквозная дорогая через всю республику. Она сама по себе очень красивая с отличным асфальтом и серпантинами. Но для полного погружения уходим в горы на каменистую грунтовку и покоряем очередные тропки. Ближайшее интересное место - Фуртоугский водопад (42.846386, 44.666139). Там и запасы воды пополнить можно, и рядом беседки с лавками и столами есть и даже целый музей.
Если есть силы/желание/настроение можно по этой дороге вдоль музея подняться до Бейни. Но там достаточно крутые склоны, местами глина и размытая колея. К этому моменту я уже насытился такими прелестями и просто вернулся на основную трассу. По пути будет несколько посёлков с виду не примечательных, но есть нюансы.
1. Из-за особенностей ландшафта некоторые постройки оказываются в необычных местах. Так, например, детский садик стоит на обрыве скалы, и дети качаются на качелях смотрят на открывающиеся вокруг красоты.
2. Очень яркие мечети, которые по внешнему лоску могут сравниться с "Кул-Шариф" в Казани.
3. Посреди скромных посёлков стоят крутые современные здания, которые не очень "вписываются" в облик других строений
Такие больницы даже в центральной части РФ не везде встретишь
До посёлка Бейни (о котором писал выше) есть и другая "нормальная" дорога по красивому серпантину и без грязи с глиной. Нужно повернуть на грунтовку (42.815376, 44.706448). Наверху есть неплохой кемпинг (42.835927, 44.720300), откуда пешие туристы ходят в горы.
За посёлком Гули начинается настоящий рай для мотоциклиста: идеальный серпантин, виды на горы со снежными шапками и отвесные скалы.
Памятник пограничникам у дороги (42.824893, 44.825428)
Перевал Цей-лоам (42.819967, 44.831636) где снова вас окружат "заботой и вниманием" местные торговцы. Зато рядом есть куча другим "кармашков" у дороги, где можно устроить пикник у обочины без излишнего внимания.
Если никуда не сворачивать с главной дороги, то довольно скоро упрётесь во второй блок-пост с проверкой документов и дальше начинается Ассинское ущелье.
Очень рекомендую в нём заночевать, так как звуки горной реки, птиц и виды точно не оставят вас равнодушными. Стоянок много по правую сторону дороги, координаты нескольких из них прикладываю.
(42.930812, 45.009464)
(42.931622, 45.009688)
(42.931513, 45.008376)
Для ценителей экстрима здесь много мест, где можно заняться рафтингом.
Дальше идут вполне обычные посёлки Алкун, Мужичи, Галашки. Примечательны они наверное только тем, что в них частные дома как дворцы, во всяком случае те, что вдоль центральной дороги идут. На этом всё, надеюсь вам было интересно и полезно. До скорых встреч!
В Северной Осетии тоже есть такое место - село пятиэтажка в Кармадонском ущелье. Именно там в сентябре 2002 года сошёл ледник Колка. В результате этой катастрофы погибли и пропали без вести 125 человек. Среди них – съемочная группа Сергея Бодрова-младшего.
У проекта "Неизвестная Россия" есть очень интересная документалка про это место:
Сейчас в Кармадоне всё ещё живут люди – несколько десятков человек в единственном пятиэтажном доме без отопления. Дорог здесь нет – асфальтовую трассу вместе с тоннелями также уничтожил сошедший с горных вершин ледник. И теперь людям приходится ездить по грунтовке, которую они сами и сделали и на которую время от времени падают с гор огромные валуны. Когда-то в Кармадонском ущелье был крупный санаторий. И пятиэтажка была построена как раз для его работников, которые и продолжают здесь жить.
Северная Осетия – один из самых густонаселенных регионов страны. Однако большинство живет на равнинах, а в горах и предгорьях, занимающих почти половину территории республики, нет ни городов, ни крупных поселков. На высоте полторы тысячи метров стоит обычная городская пятиэтажка, окруженная советским недостроем, огородами и загонами для скота.
Много раз уже был на Кавказе, в целом, у меня не было никаких проблем, но иногда пугают видео как носятся катера на Сулакском каньоне или как людей "пугают" при роупджампинге, но хотел написать не об этом. Если после прочтения вы по-прежнему хотите посмотреть горы Кавказа, но пост вас настораживает, советую съездить в Северную Осетию. Там живут прекрасные люди, очень вкусно и недорого покушать в кафе и ресторанах, дешевые продукты в магазине (если самостоятельно готовите),; движение на перевалах и в населённых пунктах спокойное (я был 2 недели назад, даже в условиях плохой работы GPS и навигатор, который используется как карта для ориентиров) я спокойно ездил там на своей машине. Там очень красиво, очень много красивых мест, организованных маршрутов. Писать можно много, дальше фотографии
Река Терек в парке Владикавказа
Цены на овощи в магазине
Санкционка
Цены на яйца
Верхний Фиагдон (п. Базикау, если быть точнее)
Где-то в Северной Осетии
Форель, которую поймают для вас и приготовят)
Вид с территории комплекса
Где-то в Северной Осетии. Осень
Где-то в Северной Осетии. Осень
Недалего от п. Верхний Згид
Одна из ночёвок.
По пути к Цейскому леднику
Цейский ледник.
По пути к Цейскому леднику
Самое главное забыл. Ответ на вопрос как выжить в Северной Осетии — не пытаться съесть все пироги, которые есть в меню🤣
