Эта железная дорога находится на полуострове Ямал. Начинается от станции «Обская» (город Лабытнанги) и идет до станции «Карская» (Бованенковское месторождение). Длина магистрали 572 км. Она целиком расположена за Северным Полярным кругом. Отсюда и весомый титул — самая северная железная дорога в мире.

В состав дороги входит 5 станций, 11 разъездов и 70 мостов общей длиной более 12 км, в их числе мост через реку Юрибей — самый протяженный в мире за Полярным кругом.

Магистраль построена в рамках мегапроекта «Ямал» — ключевого для развития газовой отрасли России в XXI веке.

На край света — в любую погоду

Прокладка железной дороги началась еще в 1986 году, но в 90-е проект заморозили. В 2005 году возродил стройку «Газпром». Для создания нового центра газодобычи необходимо было развивать железнодорожное сообщение. Уже через 6 лет по дороге пошли первые составы.

До строительства железной дороги грузы на полуостров доставляли в период летней навигации морским транспортом через порт Харасавэй. С вводом в эксплуатацию магистрали людей, технику и строительные материалы на Ямал стало возможно доставлять круглый год.

«Обская — Бованенково — Карская» проходит по тундре, в местах проживания и кочевья коренных малочисленных народов Севера. При строительстве было важно не нарушить сложившийся веками образ жизни коренного населения и сохранить хрупкую арктическую флору и фауну.

Вечная мерзлота и высочайшая степень заболоченности территории, а также необходимость бережного отношения к экологии Ямала обусловили применение уникальных технологий.

Основные работы выполняли только при отрицательных температурах. Насыпь возводили из влажного пылеватого песка, который благодаря холоду становится прочнее, смерзаясь со льдом.

Устойчивость железной дороги помогают обеспечивать термостабилизаторы. Это герметичные трубки высотой с трехэтажный дом (12,5 метров, десять из которых находятся под землей). Наполнены они хладогентом, который циркулирует в них и подмораживает землю под полотном.

С термостабилизаторами вечная мерзлота в безопасности!

Главное назначение железной дороги — доставка грузов и техники. Поэтому большая часть подвижного состава — грузовые вагоны.

Немного статистики: пропускная способность линии — 3,5 млн тонн в год, средняя техническая скорость составов — 40 км/ч, в год по дороге перевозят около 40 тыс. пассажиров-газовиков. Обслуживают дорогу почти 700 человек.

Обратите внимание, мы подъехали к уникальному участку дороги — мостовому переходу через реку Юрибей.

Мост, да не прост

Длина моста 3,9 км, что делает его самым длинным в мире мостом за Полярным кругом.

Мост удалось возвести на грунте, слабо пригодном для строительства — вечная мерзлота с вкраплениями криопэгов. Криопэги — это соленые подземные воды и рассолы, имеющие отрицательную температуру (до —40 °C), но находящиеся в жидком состоянии.

Чтобы сохранить экосистему поймы реки Юрибей, сооружение мостового перехода велось без традиционной при строительстве мостов отсыпки грунта. Это обусловило высокую протяженность объекта — мост пересекает не только постоянное русло реки, но и идет по всей ее ширине в период максимального разлива.

Мост состоит из 107 пролетов по 34,2 метра и 2 сквозных ферм по 110 метров.

Пролеты и фермы моста смонтированы на опорах из металлических труб диаметром 1,2–2,4 метра, заполненных армированным бетоном. Опоры уходят в вечную мерзлоту на глубину от 20 до 40 метров.

На возведение ушло 349 дней.

Пока мы едем по мосту, расскажем вам о Юрибее. Это необычная река. Русло не превышает в ширину 200–300 метров, но на несколько дней в году река разливается более чем на 3 км, а затем возвращается к привычным размерам. Здесь нерестятся рыбы «царских» пород — нельма и муксун, а на обрывах гнездятся краснокнижные птицы — сапсан и краснозобая казарка. А еще в 2007 году на берегу Юрибея оленеводом Юрием Худи был обнаружен 42 000-летний мамонтенок Люба, названный в честь жены тундровика.

Движение — жизнь

Работа на железной дороге идет постоянно.

Сегодня нам с погодой повезло, но, как вы знаете, Ямал — край суровый. Расчисткой путей от снега здесь занимается не менее «суровый» снегоуборочный поезд. Крылья с боковыми щетками сгребают снег под головную машину, затем он с помощью ленточного транспортера перемещается в концевой полувагон.

А это — автомотриса — моторный самоходный железнодорожный вагон, который используется для перевозки персонала, обслуживающего железнодорожные пути.

Андрей Косырихин и его коллеги — самые северные машинисты в мире.

Путь от станции «Обская» до станции «Карская» занимает сутки. На протяжении всей трассы мы не встретили ни одного населенного пункта.

Дорога пролегает через бескрайнюю тундру, но даже зимой она не всегда только белая. Здесь часто можно наблюдать северное сияние или, как говорят ненецкие кочевники, — «харп».

Вот мы и добрались до финальной точки нашего путешествия. Это станция «Карская» — самая северная железнодорожная станция на планете.

Работники станции принимают и отправляют различные виды грузов, необходимых для добычи природного газа и освоения новых месторождений на полуострове.

И, конечно же, отсюда газовики отправляются к своим семьям домой и сюда прибывают на новую вахту. Путешествуют они на поезде в комфортных пассажирских вагонах.

Все, кто приезжает на Ямал на вахту и работает здесь постоянно, — на десятилетия вперед обеспечивают природным газом дома потребителей в нашей стране. А значит, в них будет комфортно, уютно и тепло.

Источник: https://www.gazprom.ru/projects/obskaya-bovanenkovo/

Начало здесь: Прогулялся по Барнаулу (часть 1)

Здание бывшего Барнаульского духовного училища. Оно построено в 1869 году по проекту архитектора Н. Шульдаля. Около пятидесяти лет духовное училище готовило для приходов Барнаульского уезда священников, псаломщиков и дьяконов.

С приходом новой власти оно было разграблено и закрыто. В 1923 году состоялась реконструкция здания по проекту инженера П. Курковского. В советское время здесь размещались: кожевенный техникум, средняя школа, дворец молодежи и госпиталь. Несмотря на проведенные восстановительные работы, здание практически сохранило свой оригинальный облик.

Дворец Бракосочетаний

Памятник Ефиму Мефодьевичу Мамонтову установлен в 1982 году в историческом центре города Барнаула. Ефим Мефодьевич Мамонтов руководил партизанами Западной Сибири во время Гражданской войны. Его именем названа улица в Барнауле, район в Алтайском крае.

Прогуливаясь по Бранаулу, вы наткнетесь на красивейшее здание городской ратуши 1916 года постройки. Сейчас внутри размещаются не кабинеты чиновников, а музей «Город», в котором вы сможете поближе познакомиться с Барнаулом.

Довольно часто можно услышать, что барнаульцы зовут свой город «столицей мира». Это название появилось благодаря фантастическому детективу братьев Ореховых «Барнаул - столица мира», опубликованному в 1980-х годах. С тех пор фраза стала крылатой и буквально «приклеилась» к городу.

Барнаула расположен на берегу реки Оби, которую весьма ценят местные рыбаки и любители пляжного отдыха (летом в этих местах настоящая жара).

Нагорный парк. Изначально на этом холме планировали построить крепость, но судьба распорядилась иначе, и в 1770-х годах здесь стали хоронить умерших от чумы. В качестве кладбища холм использовался вплоть до 1930-х годов, а новая страница в его истории началась в середине пятидесятых. Именно тогда здесь стартовало обустройство парка вместе с павильонами ВДНХ, которые просуществовали вплоть до распада СССР. Затем Нагорный парк настигло запустение, продлившееся почти два десятилетия. В своем нынешнем виде парк предстал после реконструкции 2013 году, став с тех пор одним из лучших мест для прогулок в Барнауле. Сегодня Нагорный парк - это не просто благоустроенная территория, но и отличная смотровая площадка, откуда прекрасно видны город и окрестности.

Эту 20-метровую надпись хорошо видно и днем и ночью всем путешественникам, которые приезжают в Барнаул по Новому мосту. Огромные белоснежные буквы установили на склоне Нагорного парка еще в 1997 году. С тех пор это символ города, его визитная карточка. Самый эффектный вид на надпись - в сумерках и ночью, когда включается подсветка и кажется, что конструкция парит в воздухе.

Новый мост, соединяющий берега Оби, был введён в эксплуатацию в 1998 году. Город получил шестиполосную автомобильную дорогу длиной 943 м и шириной 33 м. Мост позволил разгрузить центральные городские магистрали от транзитного потока автомобилей. Сегодня Новый мост стал одной из визитных карточек Барнаула и туристической достопримечательностью. Для пешеходов обустроены боковые тротуары и смотровые площадки. В вечернее время опоры и нижняя часть полотна эффектно подсвечиваются.

4 ноября 2022 года в краевой столице торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Она находится в Нагорном парке и напоминает о подвигах горожан в годы Великой Отечественной войны. В 2021 году Президент Владимир Путин присвоил Барнаулу звание «Город трудовой доблести». Такое решение было принято в знак признания огромного вклада жителей в Победу и их самоотверженного труда на предприятиях, где производили военную и гражданскую продукцию. В честь этого важного события в краевой столице установили стелу.

Свыше 32 тысяч горожан, или более 15% населения, были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В 1941–1945 годы Барнаул стал важным тыловым центром страны. Именно барнаульские 298-я, 315-я и 372-я стрелковые дивизии, 87-я кавалерийская дивизия, 42-я и 74-я стрелковые бригады участвовали в обороне Москвы и прорыве блокады Ленинграда, сражались под Сталинградом, Курском и Орлом, форсировали Днепр, освобождали левобережную Украину, наступали в Беларуси, Польше, Восточной Пруссии и штурмовали Берлин. За мужество четыре дивизии получили звание гвардейских. Также Барнаул сыграл важную роль в подготовке военных кадров. Здесь работали 11 военных училищ, а артиллерийское миномётное за пять лет выпустило 6774 офицера. Шесть выпускников стали Героями Советского Союза.

В 1941 году заводы перевели на военный режим. За несколько месяцев они освоили выпуск продукции для фронта. Индустриальная база города расширилась за счёт эвакуированных предприятий - всего в Барнаул переместили 14 заводов. Часто станки устанавливали под открытым небом.

Трудовой подвиг жителей города обеспечил непрерывное производство для фронта. К 1944 году объём промышленного производства вырос в 49 раз по сравнению с началом войны.

На базе эвакуированных харьковского и сталинградского тракторных заводов основали завод №77, который позже стал «Трансмашем». Здесь производили дизельные двигатели для танков, за годы войны выпустили более 10 тысяч единиц. Ими был оснащён каждый пятый танк Т-34. Коллектив завода 21 раз получал переходящее Красное знамя, а в 1945 году был награждён орденом Ленина. В июле 1941 года из трёх эвакуированных предприятий создали завод №17, известный сегодня как Барнаульский станкостроительный завод. Уже в ноябре 1941 года он отправил первую партию патронов на фронт. За годы войны заводчане произвели половину всех патронов, изготовленных в стране, и в 1945 году получили орден Ленина за успешное выполнение задач.

В 1941 году трест «СтройГАЗ» переехал из Горького в Барнаул. Здесь он построил десять крупных заводов и активно участвовал в гражданском строительстве города. За свои достижения в 1943 году трест получил орден Ленина. В 1942 году Барнаульский вагоноремонтный завод был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Кроме того, в Барнауле активно развивалось движение двухсотников - людей, которые выполняли производственные задания на 200%. Уже в начале июля 1941 года оно появилось на Барнаульском меланжевом комбинате, вагоноремонтном заводе и в паровозном депо. Это значительно повысило производительность. Так, на меланжевом комбинате выпустили 137 миллионов метров ткани для военных нужд, из которой сшили одежду для 50 дивизий. Овчинно-шубная и швейная фабрики обеспечили обмундированием 2,5 миллиона фронтовиков, а обувная фабрика - 1,5 миллиона бойцов.

На вершине холма находится восстановленная Иоанно-Предтеченская церковь, практически полностью повторяющая уничтоженный в 1930-х кладбищенский храм.

Знаменский монастырь был основан в середине девяностых, но история его главного храма началась ещё в середине XVIII века. В 1754 году завершилось строительство церкви в честь пророка Захарии и праведной Елисаветы, в 1778 на том же месте возвели церковь во имя Святителя Николая, а в 1853 построили существующий ныне собор во имя иконы Божией Матери «Знамение». Этот храм пережил многое, в том числе религиозные гонения, во время которых на протяжении более полувека оставался закрытым. В 1992 Знаменский собор передали верующим, а спустя пару лет при нем основали одноименный женский монастырь. Относительно недавно главный храм обители восстановили и вернули ему первозданный облик, в котором его можно было увидеть больше ста лет назад.

Лестница ведущая в Нагорный парк.

Ваш Промблогер №1 в России Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу

Барнаул - административный центр Алтайского края. Он находится на юге Западной Сибири. Город давно известен как промышленный центр Сибири. Металлургия, машиностроение и химическая промышленность - основные отрасли, которые развиваются здесь. Для туристов в первую очередь этот город интересен своим историческим наследием, ведь в центре сохранился красивейший архитектурный ансамбль XIX века, включающий купеческие дома, государственные конторы, учебные заведения, храмы и многое другое.

Памятник переселенцам на Алтай. Это первый монумент, прославляющий крестьянина и его тяжкий труд. Он установлен в аграрной столице России - городе Барнаул, ведь на сегодняшний день Алтайский край является лидером по переработке и производству сельхозпродукции. Памятник был торжественно открыт 14 сентября 2012 года. Еще в 2011 году была озвучена идея относительно установления монумента крестьянам-переселенцам, но власти до последнего держали в тайне место,на котором он будет возведен. Этот памятник представляет собой некую скульптурную композицию, состоящую из двух образов - бородатого сеятеля в одежде крестьянина и ребенка, а сзади них расположен огромный солнечный круг, к которому прикреплены облака.

«Домом под шпилем» называют красивейшее здание с башенкой на проспекте Ленина. Оно было возведено чуть меньше 70 лет назад и выполняло роль жилого дома с торговыми помещениями. Примечательно оно тем, что является одним из последних представителей так называемой сталинской архитектуры в Барнауле. Выделяет его на фоне остального архитектурного ансамбля часовая башня, увенчанная шпилем, который и подарил этому дому его современное название. За прошедшие десятилетия Дом под шпилем успел стать одной из визитных карточек Барнаула, без которой уже невозможно представить центр города.

В XVIII веке горнозаводчик Акинфий Демидов начал застраивать область заводами, и в 1730 году как промышленное поселение был основан Барнаул. Статус города он получил чуть позже, в 1771 году, и по сей день считается промышленным центром Сибири. Здесь много заводов и предприятий, которые имеют важное значение для промышленности России.

По поводу названия города мнения расходятся. Некоторые этимологи считают, что оно произошло от казахского «аул Барна», другие - что с древнетюркского слово переводится как «волчья река», третьи уверены, что название Барнаулу подарило телеутское слово «мутная река».

Площадь Советов является административным центром Барнаула. Архитектурный облик площади сложился в 1960 - 1970 годах. Доминирующее положение в нем занимает здание краевой администрации. В 1967 году перед его фасадом был разбит сквер и установлен памятник В. И. Ленину.

Памятник И.И. Ползунову перед главным корпусом АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Он появился здесь 12 августа 1980 года. Монумент Ползунову должен был появиться ещё в 50-х годах прошлого века на железнодорожном вокзале. Бюст изобретателя стал бы символом прогрессивной инженерной идеи, но проект отложили. Вернулись к нему в конце 70-х, накануне празднования 250-летия Барнаула. Семиметровая фигура Ивана Ползунова, отлитая на Мытищинском заводе художественного литья имени скульптора Е.Ф. Белашовой, была установлена на гранитном постаменте, где высечен его девиз: «Облегчить труд по нас грядущим».

Родился Иван на Урале в начале XVIII века – в 1728 году. Учился, как обычный мальчишка, в горнозаводской школе при Екатеринбургском металлургическом заводе. В возрасте 18 лет он вошёл в группу горных специалистов, которых отправили на службу в Барнаул, на Колывано-Воскресенские заводы. Так он и оказался в столице края - на Барнаульском медеплавильном заводе. Следующие 12 лет он проводит в служебных делах: работает смотрителем при плавильных печах, курирует постройку пристани и дороги до рудника, занимается строительством хозяйственных построек на одном из объектов завода, реализует свой первый крупный проект – пильную мельницу. В 1763 году Иван Ползунов разрабатывает паровой двигатель и получает звание механикуса, а уже в 1765-м заканчивает постройку первой в России паровой машины. Она могла работать без использования воды – это было прорывом для того времени.

Барнаул часто сравнивают с Петербургом - его строили с оглядкой на северную столицу, и архитектурный стиль обоих городов действительно похож.

Никольская церковь, построенная в 1906 году. Богослужения в этом красивейшем храме в русском стиле проводились вплоть до 1924-го, после чего Никольскую церковь закрыли и передали здание для нужд различных учреждений. Вернулся храм верующим лишь в девяностые годы, после чего был отреставрирован и вновь открыл свои двери.

На проспекте Ленина внимание прохожих неизменно привлекает яркая, многообразная и стильная мозаика на здании ФСБ (проспект Ленина, 30). Называется это панно "Знамя революции". В Барнауле появилось оно на самом деле не так давно - в 1983 году и сразу стало одной из самых примечательных деталей Ленинского проспекта. Трудились над этой мозаикой не местные авторы, а приезжие - монументалисты из Санкт-Петербурга Валерий Вышивалов и Владимир Янтарев. Концепция мозаики была разработана в 1980 году, когда Барнаул праздновал 250-летие. За работу питерцам заплатили огромные по тем временам деньги. Точная сумма, правда, не называется, но некоторые художники указывают, что столичные гости на этом панно заработали около 100 000 рублей. Размер мозаики «Знамя революции» - 11,5 на 13 метров.

Интересен и сюжет мозаики, в котором присутствуют как портреты конкретных исторических личностей - Ленина, Дзержинского, Троцкого, так и аллегорические мотивы – борьба святого Георгия со змеем. Главный цвет - красный, который сочетается с более спокойными оттенками. Очень хорошо продумано, как будет выглядеть панно во время динамики света в течение дня. Особо хочется остановиться на материалах, из которых сделана мозаика. Это смальта и керамика. Именно из таких же материалов изготовлены мозаичные панно московского метро. Их особенность в том, что они практически вечные. Смальта не выцветает от времени, не боится ни солнечных лучей, ни мороза, ни дождя, ни даже прямых ударов. Она имеет насыщенный цвет, а за счет того, что непрозрачная и толстая, создается эффект внутреннего свечения.

Напротив здания ФСБ стоит красивый голубой дом - представитель сталинской эпохи. На его фасаде можно увидеть удивительную мозаику с журавлями, цветами и солнцем. Появилась она в 1978 году, а работал над ней барнаульский мастер Лев Шмидт.

Памятник на проспекте Ленина (напротив краевого суда) - вторая авторская работа, выполненная архитектором Аркадием Баранским еще в 1937 году, так что данный монумент, посвященный Ленину, самый старый в столице Алтайского края. Это увеличенная копия скульптуры архитектора Сергея Меркулова, которая стояла в зале заседаний Большого Кремлевского дворца.

Православную часовню, получившую имя великого князя и воина, на Московском проспекте Барнаула возводили четыре года. Заложили ее в 1868-м - в память спасения императора Александра II от покушения во время его пребывания в Париже. В 30-х годах прошлого века часовня лишилась купола и креста. Вплоть до момента сноса в 1950-х в ней размещалась водопроводная колонка. В 2002 году по инициативе директора компании «Юнифарм» в мастерской Александра Деринга был разработан проект реконструкции часовни. За четыре года она была воссоздана на средства Юрия Нижегородцева. В роспись храмового сооружения, которую выполнил барнаульский иконописец Игорь Углев, включены лики алтайских святых, которых церковь канонизировала в 2000 году. Освятили часовню в 2006 году в день памяти Святого Князя Александра Невского и его сына Даниила Московского.

Планетарий Барнаула, открытый в 1950 году, долгое время размещался в здании Крестовоздвиженского храма, построенного в начале XX века. В 2019 году церковь вернули РПЦ, планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра по проспекту Ленина.

Стадион "Динамо" является центральной спортивной площадкой в Барнауле. Построенный в 1927 года на месте спортплощадки для работников торговли, на сегодняшний день он признан самым крупным стадионом в Алтайском крае. Общая вместимость трибун составляет 16000 зрителей.

Продолжение здесь: Прогулялся по Барнаулу (часть 2)

Ваш Промблогер №1 в России Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу

Привет, я Geroy.Asphalta и я пишу авторские посты о мотоциклах и путешествиях.

В 2023-м поездок было не мало, но все локального формата в Воронеж, Москву или по окрестностям. Однако, в самом начале лета смог осуществить свою давнюю мечту — на мотоцикле своим ходом добраться до Санкт-Петербурга. Времени на всё про всё было 2 суток, расстояние 2300 км. И вот что из этого вышло...

В последнее время меня очень утомила работа, повседневная реальность и однообразие. Когда это всё не меняется каждый день, то «День сурка» становится твоим постоянством. Знакомо, да? Вот я решил хотя бы на выходные убежать от всего этого туда, куда давно собирался — в Питер. Особенно здорово, когда у тебя есть друг, который готов поддержать твои начинания.

День 1. Пятница 2 июня 18.00, закрываю ноутбук, кидаю вещи в сумку и пешком в гараж. Мысль одна — скорее бы уже закончилось вот это всё и в путь!!!

Сборы, укладка вещей, завожу своего старичка гуся и вперёд, навстречу приключениям. Надо сказать, что крайне редко я выезжаю вечером куда-то. Обычно с утра пораньше или днём. Поэтому даже знакомая дорога выглядит несколько иначе в закатных пейзажах и вечерних сумерках.

Из Липецка до Москвы можно доехать по по множеству дорог. Но я неизменно выбираю ту единственную и самую любимую через Данков, Куликово поле и Серебряные пруды. Она самая интересная — ведь ты движешься через поля, небольшие городки, деревни и проникаешься русским духом. К своему удивлению впервые за много лет мне встретился попутный мотоциклист на 800-м гусе, правда он шёл существенно быстрее меня, и скоро ушёл «в закат» в прямом и переносном смысле.

Когда 2/3 пути позади начинается М6, а с ней и огромное количество фур, скорость 60-80 км/ч и камеры, ГИБДД-шники и сплошная разметка. Я никуда не спешу, потихоньку ползу за машинами, а сам посматриваю на горизонт впереди, так как мелькающие молнии и огромные тучи не предвещают ничего хорошего. К этому времени уже стемнело и вид был потрясающий, но на обычный телефон его всё равно не запечатлеешь.

Уже после съезда на М4 начинается дождик резко переходящий в ливень. Решаю остановиться под мостом и нарядиться в скафандр. Ведь лучше потратить немного времени и быть в комфорте, чем пытаться строить из себя героя и заболеть, ну или просто вымокнуть. Пока одевался мимо меня по трассе прошёл парень с рюкзаком за спиной =) Здесь, в 11 вечера, под дождём, кто ты, человек?!

Дальше продолжал дорогу уже в ночи, под дождём и потоками воды от фур, которые периодически окатывали по пояс. Друг Макс  приехал из Липецка в этот же день, но раньше и ждал меня в Москве на квартире своей сестры, которая в тот момент отъехала по делам. Ставлю мотоцикл рядом с его, быстрый ужин, разложил вещи просушиться и спать. Завтра долгая дорога и многообещающий вечер.

День 2. 3 июня у меня день рождения, поэтому с самого утра меня ждал подарок от Макса, звонки от друзей и родственников. И я сам не забываю про своих любимых жену и детей, с которыми созванивался периодически за эту поездку. Подарок от жены и есть эта поездка, сама возможность забыть про всё и уехать. Что-то я отвлёкся, возвращаюсь к нашему путешествию. С утра подкрепились, уложили вещи, дождя не было, но небо очень хмурое и обещало влить в пути, поэтому экипировка сразу полная.

На МКАДе начало накрапывать, а при съезде на М11 полило как из ведра и это продолжалось несколько часов. Честно говоря у меня такое впервые, и в какой-то момент нервы начинают сдавать. Сначала клонит в сон, потом от запотевающего стекла и воды кругом начинается уныние. Даже пинлок и специальные перчатки не очень помогали. В какой-то момент мы решили остановиться, чтобы зарядиться чаем и хоть немного отдохнуть от дождя и ветра.

Зато когда всё это закончилось выглянуло солнце и стало хорошо. В целом дорога до северной столицы идеальная, но очень дорогая. Даже если заезжать по одному транспондеру вдвоём, всё равно расходы на бензин получаются ниже, чем расходы на оплату трассы. Зато можешь лететь быстро и по прямой без поворотов, развилок, светофоров и сплошной полосы. Замерил расход на постоянно высокой скорости и надо сказать, что несколько огорчён. Около 8 л/100 км при езде 140 км/ч, видимо сказываются квадратные кофры и в целом так себе аэродинамика гуся, а может на заправке недоливают… В общем понял, что 130 км/ч для меня предельно нормальная скорость - когда и быстро и не так дорого.

Доехали до Питера к вечеру, заселились в апартаменты большого дома на окраине, оставили мотоциклы и гулять! В Санкт-Петербурге живёт мой хороший друг Алексей, с которым я давно не виделся и, конечно, очень хотел исправить это сейчас. Помимо того, что Алексей в своё время «подсадил» меня на старые BMW и помог мне взять тот мотоцикл на котором я езжу уже 4-й год, он ещё увлекается историей в т. ч. военной. Поэтому вечером у нас был свой гид по улицам и красотам города, за что ему, конечно, отдельное спасибо.

Очень повезло с погодой: пока в Липецке и Москве шли затяжные дожди в Питере ясно и почти без ветра.

Начали прогулку с похода за шавермой и дальше прошлись по улочкам, мостам, красивым местам города.

Жаль, что нельзя задержаться на день-два, чтобы посмотреть побольше или покататься по окрестностям. Но, это хороший задел на будущее и прекрасный повод вернуться. Дальше в номер, есть, спать и подготовить всё на завтра…

День 3. Обратная дорога у меня обычно ассоциируется с грустью. Ты понимаешь, что надо проехать эту же самую трассу назад, вернувшись домой у тебя снова дела, заботы, работа и т. п. Но погода сделала нам такой подарок, что обратная дорога наоборот воспринималась как праздник: сначала туман в солнечной дымке, потом небольшой дождик, с перерывами на солнце и так почти всю дорогу до Москвы. В Москве попрощался с Максом, он поехал к сестре — налево, а я в сторону Тулы — направо. Пробравшись через город, вышел на трассу. Погода совсем похорошела. Дождей не было совсем, температура поднялась, и я пролетал километры, получая истинное наслаждение. По пути заскочил в любимую калачную Марк и Лев, закупился родным калачами и сам подкрепился. Там интересное оформление туалетной комнаты =)

Дорога от Тулы через Епифань и Данков очень красивая в это время года. Цветут цветы, поля, свежая зелень. Вот уже не первый раз еду по ней, но каждый раз в разное время года и она умеет удивлять и радовать.

Дома был уже ночью, тихо пройдя в квартиру обнял любимую жену. Пошли вместе кушать калачи с чаем. На этом с вами прощаюсь, но постараюсь скоро вернуться.

P. S. Макс возвращался домой в Липецк уже на следующий день. В отличие от меня ему нравятся скоростные дороги, где можно уверенно «пилить» с высокой скоростью и чувствовать себя спокойно. Но в тот день его спокойствие нарушил тягач с цистерной, который при съезде на М4 с МКАД просто не заметил мотоциклиста и притёр колесом.

Благо всё обошлось небольшой царапиной (на фото больше грязи) и на этом они разъехались по своим делам.

Петроглифы с Кочковнаволока открыли участники Эстонского археологического общества по изучению первобытного искусства в экспедициях 1986-1990 годов. Здесь в основном изображены лебеди и видны они совсем плохо.

Да и вообще водоплавающие после виденных накануне петроглифов не очень впечатлили.

А вот места тут полный улёт!

Не знаю, насколько Кочконаволок посещаем в иные дни и сезоны, но во время нашего пребывания, на мысу почти никого не было.

Неожиданно в сосновом бору нашли странную часовенку без окон, без дверей.

Скальные мысы тут тоже перемежаются уютными бухтами с песчаными пляжами.

На мелководье вода отлично прогревается, что редкость для холодной Онеги.

Сосны и можжевельник на скалах, свежий ветер и релаксирующие виды на озеро с островами - сразу захотелось зависнуть тут хотя бы на недельку. Но надо было ехать домой. Но мы ещё вернёмся! И не раз.

Источник.

Самое известное изображение на Бесовом носу - это, собственно сам Бес, больше всего похожий на инопланетянина.

Бес отличается большими размерами и явно доминирует над другими изображениями. Доподлинно неизвестно, зачем древние люди изобразили такую нехарактерную для доисторических изображений фигуру. Кто-то объясняет появление Беса катастрофическим землетрясением в Пегреме, после чего древние жители перешли с западного побережья Онеги на восточное и поделились своими представлениями о пережитой трагедии.

Рядом с Бесом изображен большой крест. Он появился значительно позже всех изображений - в 15 - 16 веках монахи из расположенного поблизости Муромского монастыря пририсовали к Бесу крест дабы нейтрализовать бесовскую силу.

Кроме самого беса, размерами выделяются сом и выдра.

Петроглиф прошлого века.

Много лебедей.

Лодки и олени - одни из самых популярных изображений.

Причем, это не только на Онежском озере, но и в других местах тоже, например, в норвежской Альте.

Лучше всего петроглифы видны на закате, в контрастном свете, но в нашем случае было пасмурно и никакого заката не наблюдалось, поэтому обнаружение рисунков давалось с трудом.

К слову, поиск петроглифов и особенно их "расшифровка" требует изрядных знаний, навыков и опыта.

После посещения Бесова носа мы посетили Пери-мыс и там случайно встретились с местным гидом, который рассказывал туристам о петроглифах. Немного послушали гида и поняли, что мы и половины всего изображенного не увидели, а поняли дай бог сотую часть. Так что посещение петроглифов - это как раз тот случай, когда лучше, чтобы был толковый сопровождающий, который всё покажет и объяснит.

Снова вспомнилась норвежская Альта, где нам выдали специальный буклет, причём на русском языке, где было понятно и доступно описано, что и где изображено. Именно тогда в Норвегии нам впервые удалось в чём-то разобраться и, наконец, проникнуться петроглифами.

Часть петроглифов в Альте специально прорисована охристой краской.

Часть же, что поновее, оставлена, как есть. Разница ощутима.

А это, для сравнения, петроглифы в американском национальном парке "Арки".

У нас всё по-другому - дорог нет, музеев тоже. Петроглифы не огорожены, буклетиков не дают:)) Хотя, на самом деле, это скорее плюсы, чем минусы.

А вот то, что петроглифы почти никак не охраняются, вселяет определённую тревогу.

Петроглифы на Пери-мысу показались даже интереснее, чем на Бесовом. Они мельче, но сюжеты разнообразнее, а изображенные персонажи занятнее.

Когда-то с целью сохранения петроглифов, часть скалы на Пери Носе взрывом отделили и перевезли в Эрмитаж. При этом часть петроглифов утеряна безвозвратно.

Сходить на мысы Кладовец, Карецкий нос мы уже не успели, но на следующий день доехали до полуострова Кочковнаволок, что находится почти напротив большого посёлка Шальский, на другом берегу реки Водлы.

Впрочем, нам, чтобы попасть туда без лодки, пришлось делать приличный крюк через Пудож, где есть мост через Водлу.

Вспомнили, как были на истоке этой реки, в Водлозерском национальном парке, где она вытекает из Водлозера.

Полуостров Кочковнаволок отделён от материка небольшим болотцем. Мы оставили перед трясинкой машины и прошлись с километр пешком.

На полуострове четко выделяются три мыса: юго-восточный, западный и северо-западный.

На юго-восточном и северо-западном мысах находятся пять групп петроглифов, на западном - их нет.

Продолжение следует.

С петроглифами - древними рисунками первобытной эпохи - мы были знакомы давно и не понаслышке, это шестые наши петроглифы после финских в Астувансалми, петроглифов в американском национальном парке "Арки", Беломорских в Карелии, знаменитых петроглифов в норвежской Альте и, наконец, дагестанских недалеко от Сарыкумских песков.

Помимо осмотра петроглифов, в июньской поездке мы открыли для себя восточное Поонежье, места удивительной красоты и первозданной природы.

Онежские петроглифы - крупнейшая в республике группа наскальных рисунков, с июля 2021 года находится под охраной Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первооткрыватель Онежских петроглифов К. И. Гревингк, известный российский геолог археолог.

Карта найденных им групп наскальных рисунков вблизи озера (а это далеко не единственная группа в Карелии, есть еще, например, Беломорские петроглифы) охватывает скалы Бесова Носа, мысы Кладовец, Гагажий, Пери Нос, также ареал находок распространяется на острове Гурий, Карецкий Нос и частично на полуостров Кочковнаволок: суммарно это 24 группы на участке протяженностью 20 километров.

В основном Онежские петроглифы — это изображения птиц (лебеди), лесных зверей, людей и лодок. Размеры фигур доходят до 4 метров.

Самые известные петроглифы находятся на Бесовом носу.

Дорог на Бесов нос в привычном понимании этого слова нет. Добираются туда по-разному. В основном, желающие прикоснуться к древностям приплывают на Бесов нос на лодке. Местные жители не прочь заработать и охотно катают туристов от Каршево или от Шальского. Более того: предприимчивые местные с завидной регулярностью разбирают мост в Каршево, когда тот пытаются починить. Ибо лишаться заработка никто не хочет, с работой тут туго.

Некоторые особо продвинутые джиперы пытаются доехать на Бесов нос на внедорожниках. Но это только для тех, кто силён духом и совсем не жалеет свою машинку.

Мы же решили идти на Бесов нос пешком. Стартовали от мыса Чёрный, где обосновались на две ночи в сосновом леске у длинного песчаного пляжа.

Небольшой лайфхак: от Шальского мы заезжали на стоянку не по лесу, а по кромке воды, так проще.

На Бесов нос шли берегом Онежского озера.

Туда-обратно получилось 22 км, а с заходом в урочище Бесов нос все 24.

Неспешная прогулка с фотосессиями и чаепитиями заняла весь день.

Путь на Бесов нос исключительно красив. Уходящие в Онегу гладкие скалы здесь перемежаются с длинными песчаными пляжами.

Примерно четверть пути надо пройти по лесу.

Один раз пришлось раздеваться и переходить впадающую в Онегу холоднющую реку.

Очень красивые места для стоянок встречались по пути.

Вот из этого засохшего дерева, полого внутри, вылетела утка, изрядно меня напугав. Скорее всего, это был обыкновенный гоголь. Птица-гоголь обычно гнездится в дуплах деревьев по берегам лесных водоёмов. Для них даже строят специальные гоголятники, больше всего напоминающие простые скворечники, только большего размера.

На пляже в самом коварном месте, где после глубокой лужи начинается крутой песчаный съезд, застали поломанную машинку. Правда, когда шли обратно, машины уже не было. Как её удалось починить в десятке километрах от нормальных дорог? Чудеса.

Если чуть отвернуть от берега, то можно осмотреть урочище Бесов нос. Когда-то тут была деревня, а теперь луг с руинами бывших домов.

Около Бесова носа территорию ныне окультурили: поставили указатели, информационные стенды, оборудовали смотровые площадки, положили деревянные мостки.

Недалеко от мыса Бесов нос в лесу на скале стоит деревянный маяк.

Наконец дошли до петроглифов. Стоит отметить, что изображения с самого начала были удалены от поселений, что подчеркивает их ритуальный характер.

Продолжение следует.