Окутанное утренним туманом село Ферапонтово в Вологодской области.
Снято на дрон DJI Mavic 2 pro в сентябре 2021, f/2.8, 1/10 с, ISO-100. Панорама из 3 кадров, высота съёмки 100 м.
Мой инстаграм: https://www.instagram.com/korolyov_photo/
Продолжение описания маршрута, первая часть поста по ссылке - - Водный маршрут из Архангельска в Мурманск | Вокруг Кольского полуострова на каяке за 31 день | Часть 1
Магазины на маршруте есть только в п. Нижняя Золотица и Териберке (в ЗАТО Островной тоже есть, но туда можно попасть только имея пропуск).
В Нижней Золотице и Сосновке есть почта и таксофоны, правда во время моего посещения таксофон в Сосновке не работал.
Мобильная связь преимущественно от Мегафона, МТС только рядом с Архангельском и на отрезке Териберка - Мурманск и в Островном. От Дальних Зеленцов до Мурманска связь довольно хорошая, грузит интернет, там где не ловит сеть на воде, можно подняться на сопку и скорее всего получится поймать сигнал.
Берега мыса Святой нос крутые, встать на стоянку можно лишь в нескольких местах (помечены зелёным). На самой оконечности мыса сулоев мной замечено не было, но вода на стороне Белого и Баренцева морей вела себя немного по разному. В Белом широкие раскатистые волны проходили с севера, отражались от берега и возвращались производя перекрестные волны. На самом пике мыса я дважды видел огромные океанические волны, через одну проходил разогнавшись носом, вторая прошла когда я уже прошёл мыс. Не стоит сильно жаться к берегу чтобы не оказаться в прибойной зоне когда волна начнет ломаться.
На оконечности мыса волны действительно большие, пару раз на меня надвигались океанические валы размером с небольшой двухэтажный дом. Тут главное не провафлить момент появления такой громадины, успеть развернуться на неё и набрать скорость, ощущения такие, будто взбираешься на гору. А скатившись, смотришь как она начинает ломаться, и с грохотом перемалывает всё на своём пути метров 50.
Пока я шёл до Святого носа, я думал что погода плохая, но на самом деле я заблуждался, это была отличная погода, действительно плохая погода началась сразу после мыса))))
После прохождения мыса Святой нос солнце стало появляться ещё реже, чаще всего небо затянуто облаками, время от времени они проливаются мелким холодным дождём, часто начали появляться туманы, отойдя от берега на 400 метров находишься будто посреди пустоты, только проходящие волны раскачивают каяк и время от времени из пустоты вылетают чайки и утки, проносятся над каяком и снова исчезают в никуда.
Я иду до губы в которой во времена Ивана Грозного погибла английская экспедиция, искавшая северный морской путь в Индию. Но губа это интересна не только этим, на одном из её берегов находятся древние саамские каменные лабиринты, сейчас они уже едва различимы под толщей поглотившей их земли, но всё ещё видны. Люди здесь бывают очень редко. Встаю на ночёвку тут же, среди лабиринтов, вокруг туман и воздух переполнен влагой. Проснувшись, понял что дела совсем плохи, даже сухие вещи, пробыв в палатке несколько часов становятся влажными, мне просто необходимо какое-нибудь человеческое укрытие чтобы просушиться.
На моих картах отмечена точка, какое-то строение, предположительно рыбацкая изба в 65км от меня, буду плыть пока не доберусь. По дороге встречаю сначала один корабль на скалах, с грузовиком и краном на борту, как мне сказали они сами на них забросились чтобы разгрузиться. А затем ещё одно огромное разломившиеся судно. Сталь толщиной в несколько см загнута и изуродована словно пластилин, страшно представить что испытала команда когда их выбрасывало на берег.
Добрался до строений, вижу людей впервые за 12 дней, ура!)) Иду к ним
На пару часов захожу в Дальние Зеленцы, тут появляется связь и итнернет, пробиваю прогноз погоды, за пять минут без перчаток руки вымерзают на ветру и пальцы перестают слушаться. Гребу активнее чтобы согреться. Вода в море очень холодная, ещё в горле я кинул пенку на сиденье каяка и так и плыву чтобы не отморозить себе зад. Перед Териберкой, км в 10-15 наконец-то нахожу избу в губе, точнее сразу две, хоть печки и нет, зато есть человеческий стол, нары, и не нужно ставить палатку.
В Териберке провожу один день, закупаюсь продуктами, отправляю уведомление пограничникам на выход в море, правда затем оказывается что нужно было уведомить ещё и териберских погранцов, поэтому меня разворачивают прямо в бухте и я отправляюсь на заставу писать новое уведомление. Пол дня потеряно, но хоть погода хорошая))
Приграничная зона для которой нужно отправлять уведомление в ФСБ начинается от Североморска. В Мурманском заливе расположены закрытые поселения и городки, подходить к которым запрещено, держитесь судоходного пути и не заплывайте за буи чтобы не привлечь к себе внимание береговой охраны. Высадка на острова разрешена только при наличии специального пропуска. Выходя в море, вы должны предупредить ФСБ об отплытии не раньше чем за два часа, если в процессе вы сойдёте на берег, то вам нужно будет снова звонить и предупреждать, либо если к вам подойдёт патрульный катер, говорите что вы двигаетесь без остановок и на берег не сходили. В случае если где-то всё-таки нарвётесь на штраф, а потом и ещё раз, говорите что до этого вас не штрафовали и вы ничего не нарушали, иначе вместе со вторым штрафом могут арестовать и судно на котором вы передвигаетесь.
Узнаю что на встречу идёт группа каякеров из Вольного ветра, договариваемся пересечься и на след день встречаемся в Кильдинском проливе, было круто встретить единомышленников которые тебя понимают)
Решаю дойти до Мурманского залива и дождаться вечера, чтобы к утру понедельника прибыть в Мурманск без остановок, тут кругом ЗАТО и влететь на них по незнанке не хочется, а пока лезу на сопку.
Финальный рывок, захожу в Мурманский залив, держусь "обочины" судоходного пути чтобы ненарком не вызвать к себе подозрений с берега. На встречу проходит несколько военных судов, WOW:3
К утру вхожу в Мурманск, вчера так и не поспал, жутко рубит, в один момент просыпаюсь в каяке с осознанием что я только что заснул на несколько секунд, ну нафиг, гребу к ближайшей зелёнке, сплю минут 40 и дальше, моя цель - ледокол Ленин. Позади 31 день и 1000 километров по северным морям, невероятные красоты, шторм, дожди и ледяной ветер, но оно того стоило, я добрался, маршрут окончен, Кольский - я тебя люблю:3❤️
Фильм о путешествии.
Вступление
В конце мая я отправился на каяке из Архангельска в Мурманск через Белое и Баренцево моря, протяженность маршрута составила 1000 км, время в пути - 31 день. Информации об этом маршруте крайне мало, а о некоторых его участках её вовсе нет. Ниже я постараюсь максимально подробно описать берега, растительность, наличие изб, интересные места и поделиться опытом.
Дельта Северной Двины поросла тростником, берег близ Лапоминки низкий, мель, глубина ~ 40-50 см в 500 метрах от берега.
На острове Мудьюг песчаный пляж протяженностью во всю длину западного берега, мобильная связь есть, но без интернета, далее по маршруту связи не будет до п. Островной.
После острова появляется лес, с растительностью средней полосы.
Архангельский берег. Начало.
29 мая я прилетел в Архангельск, забрал каяк из доставки и поехал на берег Северной Двины. Ветер в этот день раздувал как следует, а когда я вышел на воду, то вообще промелькнула мысль что волны сюда доходят с самого моря. Каяк подпрыгивал на волне, улетал вверх, с грохотом обрушивался вниз, и как подводная лодка, полностью скрывался в следующей волне, оставляя меня один на один с её гребнем, накрывавшим с головой, после встречи с которым приходилось выплёвывать воду. Так продолжалось часа полтора, после чего, накуражившись и отведя душу я ушёл в рукав поменьше, спрятался от ветра за поросший лесом берег и начал нагонять километры.
На второй день вышел из Двины, встал на о. Мудьюг, и пошёл исследовать заброшенный концлагерь времён гражданской войны. На острове ещё есть связь, интернета нет, и далее связи не будет аж до самого п. Островное.
На берегу к проливу иногда встречаются умирающие посёлки, после п. Куя начинают часто появляться рыбацкие избы, некоторые из них в плачевном состоянии, некоторые развалены совсем. Очень круто наблюдать как флора постепенно сменяется со средней полосы, рядом с Архангельском, сначала на тайгу, а затем и на сказочный субарктический пейзаж, и всё это происходит у тебя на глазах. Берег постепенно уходит ввысь, тут живёт дух севера. Ночую в избах, палаткой пользуюсь всего пару раз, погода переменчивая, но в целом хорошая, я ещё не познал Кольского хардкора))
Стараюсь проходить не менее 30-35 км в день, экономлю силы перед проливом, дойдя до п. Нижняя Золотица встаю на днёвку. В посёлке проживает около 150 человек, есть таксофон, почта и магазин, мобильной связи нет вообще. Народ очень доброжелательный, рыбаки из деревни сказали что ещё не слышали чтобы кто-то переплывал пролив на вёслах, зато рассказали что не так давно группа из Москвы пыталась переплыть его на катамаране, отошла от берега на 500 метров, передумала и затем вернулась обратно))
По инфе из интернета, на том берегу в п. Сосновка есть магазин, поэтому продукты в прок я решаю тут не закупать, чтобы не перегружать каяк ещё сильнее перед переходом через пролив.
С появлением леса начинают появляться и рыбацкие избы, почти всегда стоят рядом с реками, располагаются примерно в 10 км друг от друга, иногда ближе, иногда дальше, состояние большинства изб плачевное, часто нет не печки ни окон, но переночевать или переждать непогоду сгодиться. Начинаются высокие берега в несколько десятков метров (на карте выше помечены желтым цветом), часто с полосой галечного пляжа у основания, место для стоянки тут нужно подбирать, но серьезных проблем это всё равно не доставляет. Смешанный лес постепенно переходит в таёжный, а ближе к п. Нижняя Золотица в субарктический.
Горло Белого моря.
Не доходя 13 км до самой узкой части пролива, останавливаюсь на избе без окон, дверей и печи, а на утро поднимается ветер и вдалеке сверкают молнии, ветер сменяется на северный и пронизывает до костей несмотря на три флиски и куртку. Решаю не идти дальше, а выждать погоду и начать переход через пролив прямо отсюда. Безделье сводит с ума, на третий день, к вечеру, ветер начинает стихать, решаю что это мой шанс. Прыгаю в каяк и гребу от берега 49 км в пустоту, полоска за спиной покрытая ёлками постепенно уменьшается, а затем и вовсе пропадает из вида, зато вдалеке, появляется едва различимая на горизонте ниточка. Я уходил по приливу, скорость каяка, до примерно центра пролива резко упала из-за прилива воды к берегу. В центре снова возросла, и появились небольшие водоворотики - встреча двух течений. Перед каяком неожиданно всплыла подышать морская свинья, это что-то типо дельфина)) И начала кружить вокруг. Ещё через час, на подходе к Кольскому берегу мной заинтересовалась группа белух))
Выхожу на землю, восторг! Я только что переплыл мать его море! Я на Кольском! Вокруг ни дерева, тундра!
Отоспавшись в избе выдвигаюсь вечером к п. Сосновка, предвкушаю как накуплю вкуснях и фруктов и отпраздную переход. На подходе к посёлку попадаю в туман, ни черта не видно! Где дома? Река обмелела из-за отлива, воды по голень, каяк сел на дно, а я проплыл больше 40 км замёрз и устал как собака. Иду по воде 400 метров, тащу каяк за собой, в тумане на секунду появляются крыши, но до них далеко, они на неудобном берегу, я туда уже не дойду, встаю на противоположном, буду ждать воду, а пока спать.
Посёлок небольшой, но аккуратный, мусора и заборов нет вообще, всё очень красиво. Электричество включают с 4 часов дня до вечера, а ещё тут нет магазина, местным жителям продукты доставляют вертолётом. Это провал, ну хоть гречки у меня взято с запасом, придётся идти дальше как есть((
Отчаливаю, по пути на пляже замечаю первого медведя, подкрадываюсь к нему и кричу, он оборачивается, встаёт на задние лапы, осматривается и неспешно уходит.
После Нижней Золотицы берега снова становятся крутыми (помечено жёлтым), но у их оснований как правило широкие песчаные и галечные пляжи.
В Горле присутствуют два течения, направленные в противоположные стороны. Течение заходящее со стороны Баренцева моря имеет скорость около 0.4 узла (0,7 км/ч), выходящее течение около 0.3 узла (0,5 км/ч). Сильно ощущаются приливно-отливные течения, их скорость около 1,5-2 узлов (3-4 км/ч). Приливы на архангельском берегу около 30-40 см, на кольском резко увеличиваются до 3-4 метров.
Появляются частые, низкие скальные берега (помечено жёлтым). Избы встречаются довольно часто, и состояние их заметно лучше, но после Поноя резко пропадают.
Деревьев на берегу и на сколько видно в даль нет, вокруг тундра.
График приливов и отливов в Горле Белого моря.
Максимальная точка прилива наступает через каждые 12 часов, и смещается примерно на 30 минут каждый день.
На Кольском берегу приливы и отливы внушительные, аж до 4 метров, бывает приходится затаскивать каяк на скалу, чтобы встать рядом с избой, вот и пригодились навыки скалодрома) На подходе к Поною начинают появляться участки с пирамидальной волной, а в самом Понойском заливе вода клокочет, подпрыгивает на глазах из-за течения. Но действительно жёстко начинается дальше, за Поноем, тут участки с пирамидальной волной сменяются участками с волной перекрёстной, это можно сравнить с попаданием самолёта в зону турбулентности, каяк таскает из стороны в сторону точно так же, и так километр за километром, час за часом. Первый раз в жизни я видел чтобы крупная волна заходя сзади, протаскивала каяк, уходила вперёд, на моих глазах делала разворот и затем заходила на меня уже в борт.
Особенно сильно встречное течение чувствуется на мысах, от Терско-Орловского маяка до мыса Святой нос. Проходя Поной в режиме стелс, я старался не попадаться на глаза пограничникам, вставать на отдых в максимально закрытые бухточки, в одной из таких, заметил медведицу с тремя медвежатами, пришлось искать другую, через час наконец встал лагерем в максимально подходящем месте. Протащил каяк по пляжу метров 350, под самые скалы, привязал каяк, кинул солнечную панель на зарядку и сам упал спать. Через час проснулся от приснившегося мне кошмара, ох"вая поднялся из спальника, в голове: "да не, не может быть". И тут вход в палатку сносит волной! Ох"вая во второй раз выскочил из палатки, схватил её и откинул от воды на камни, бегу к каяку, воды там уже по колено, солнечная панель на дне, от неё тянется провод к повербанку в каяк. За 15 минут собираю вещи и валю с этого места искать другое.
Самое жёсткое место в Горле начинается в районе Поноя, тут столкновение течений ощущается явно, вода неспокойная даже при полном штиле. Скорость встречного течения при поддержке приливно-отливных на мысах может разгоняться аж до 3-3.5 узлов (5-6,5 км/ч). Тут же начинается пограничная зона, для движения дальше на север требуется наличие пропуска. Берега высокие, для стоянки необходимо искать бухты, как правило можно найти подходящую через каждые несколько километров.
Шторм. Мыс Святой нос.
Встаю на ночёвку на берегу в тундре. Утром открыв глаза, закрадывается чувство что ветер что-то очень разошёлся, может шторм придёт? Дует от берега в море, идти при таких вводных слишком опасно, если задует сильнее не выгребу и унесёт в Канаду. Решаю строить заслон вокруг палатки из выброшенных на берег брёвен, спрятаться от ветра тут больше не за что. К обеду ветер звереет, а я как раз заканчиваю со стройкой, очень вовремя, ну хоть дождь не льёт, а нет, вот и дождь пошёл. Делать нечего, нужно пережидать. На второй день урагана палатка всё же не выдерживает, и вода, вдавливаемая ветром в тент, начинает через него просачиваться, вот тебе и тент восемь тысяч мм. вод. ст.😒 Благо хоть дуги держат, пока. Готовлюсь к худшему, надеваю на себя всю сухую одежду, за исключением штормовки и куртки, ими накрываю спальник в котором лежу, чтобы его не намочило водой. Отчёрпываю воду кружкой каждый час, и дальше спать, палатке я сейчас всё равно ничем помочь не могу, остаётся только надеяться что её не разорвёт на лоскуты. К вечеру дождь прекращается, ветер начинает стихать, и даже солнце выходит, я жив)
Проходя мимо берега, замечаю странные пирамидки из камней, их тут сотни, километр за километром, нахожу удобную губу и иду их исследовать, следов цивилизации нет и в помине, а пирамидки есть.
Гребу к мысу Святой нос, он вдаётся в море на 15 км, проходить его нужно за раз, причалить к берегу тут не получится. Этот мыс окутан множеством легенд и имеет дурную славу, настолько что поморские рыбаки, не доходя до его оконечности несколько километров, перетаскивали свои суда через него по земле. Тут же граница двух морей, Белого и Баренцева.
Перед штурмом, зашёл в губу, и не найдя лучшего места чтобы поспать, забрался в пещеру.
Achtung!!!
Pikabu не позволяет прикрепить больше картинок в этом посте, поэтому продолжение будет отдельным постом!
Вы там как, готовы к осенним распродажам? Чтобы не пропустить самые интересные и выгодные предложения, подпишитесь на полезный телеграм-канал Пикабу со скидками. Да, Пикабу не только для отдыха и мемов, но и для экономных покупок!
В «Пикабу Скидки» вы найдете актуальные предложения:
• доставки еды (KFC, Delivery Club, «Папа Джонс»);
• книги («Читай-город», «Литрес», Storytel);
• услуги и сервисы («Делимобиль», Boxberry, «Достависта»);
• маркетплейсы и гипермаркеты (Ozon, «Ашан», «Яндекс.Маркет»);
• одежда и обувь (Adidas, ASOS, Tom Tailor)
• бытовая техника и электроника («М.Видео», «Связной», re:Store);
• товары для дома (IKEA, «Леруа Мерлен», Askona);
• косметика и парфюмерия («Л’Этуаль», «Иль де Ботэ», Krasotka Pro);
• товары для детей («Детский мир», MyToys, Mothercare);
• образование («Нетология», GeekBrains, SkillFactory);
• аптеки и здоровье (Linzi.ru, iHerb, интернет-аптека 36,6);
• и еще куча-куча всего.
29 мая 2021 года, я сел в каяк в городе Архангельск и отправился в Мурманск, через Белое и Баренцево моря. Жил в заброшенных рыбацких избах и палатке, переплыл пролив шириной 48 км в горле Белого моря, гонялся за медведями, встречал китов и белух, попал в двухдневный ураган в тундре, взбирался на сопки, ночевал в пещере, отыскал древние каменные лабиринты, прошёл через окутанный легендами мыс Святой нос, чтобы обойти Кольский полуостров и спустя 1000 километров и 31 день добраться до Мурманска.
ВРЕМЯ НА ДОРОГУ⠀
⠀
Привет друзья))⠀
Ответ на вопрос? Сколько времени занимает дорога в родные края? И как я добираюсь? 😊⠀
Мой маршрут Красноярск - Норильск - Дудинка - п. Носок - Мой дом.⠀
⠀
За неделю до вылета из Дудинки в Носок звоню в агенство, чтоб забронировать билет на ближайший рейс. Рейсовый вертолет летает один раз в неделю (в четверг).⠀
⠀
✈️ Итак в понедельник, в Красноярске покупаю билет, на следующий день вылетаю в Норильск, 2,5 часа полета. ⠀
⠀
🚖 После заказываю такси до Дудинки, ехать примерно 1,5 часа. Зимой подольше.⠀
⠀
И вот я в Дудинке, по возможности иду в гости к родственникам, угощают рыбкой😊⠀
🚁 В четверг, с утра нужно звонить будет ли рейс? Если да, то нужно идти покупать билет до вылета. Полет занимает около 3,5 часа, так по пути совершает две посадки, если рейс прямой, то около часа. И вот я в поселке, тоже иду в гости. На улице встречаю много знакомых и родных лиц)⠀
Нужно сходить в магазин купить продуктов в тундру.⠀
⠀
Ура наконец пятница, еду домой в тундру. Зимой чаще всего ездят на снегоходе, а летом на моторной лодке. Встречаю радостный лай собак, позже мама выходит из чума. Пью тёплый чай после дороги. (Об этом можно написать отдельный пост)⠀
⠀
Так вот дорога заняла 4 дня. И это мне сильно повезло 👍
Я заранее прошу прощения за непристойность этой экспедиционной истории, но она по-своему прекрасна. Дело было так. Лето. Обетный праздник в вологодской деревне Аргуново и окрестностях. А это значит, что на местное кладбище с утра съезжаются абсолютно все - чтобы встретиться и поминуть. А в тех местах поминки - дело серьёзное. Достаточно сказать, что могила представляет собой низкий стол, который называется «творило», и за ним все едят и пьют с покойником. Часов с 8 утра. Это рай для антропологов: тебя и угощают, и наливают и такие истории рассказывают! Так вот, летом 2017 года мы ведем на кладбище антропологическое наблюдение - расспрашиваем людей о поминальных традициях. Вместе с коллегой М.Г. мы с подходим к бабушке-божий-одуванчик. Она нас поит, кормит, мы говорим про то да се. Наконец бабушка начинает рассказывать историю про возвращение мёртвого мужа. А надо сказать, что такие страшилки страшно популярны на Русском Севере. Начинаются они обычно с утверждения, что жене не должна слишком сильно плакать по мертвому мужу или слишком убиваться, если он на войне. И дальше обычно рассказывается поучительная история. Война. От мужа нет весточки. Жена убивается. И вот однажды ночью стук в дверь. Муж говорит, что он в самоволке, чтобы она про его приход никому не говорила. Остаётся с ней. Дальше у истории бывает две концовки. Первый вариант: жена начинает дохнуть и сохнуть, бабки догадываются, что что-то не так, читают вокруг дома «отче наш» и нечистый дух (а это, конечно, был он) с криком «догадались, черти!» пробивает потолок и улетает, немножко разрушив дом. А гостинцы и деньги, которые он понёс, оборачиваются, пардон, какашками. Во втором варианте жена/ребёнок случайно видит какой-то признак дьявола: например, случайно наклоняется и видят копыто под столом.
Так вот , бабка-божий-одуван рассказывает версию этой истории: война, ночь, стук «муж-то ее, Вася, постучался ночью в ставни, пусти говорит, я в самоволке. Потащил ее в спальню и - тут божий одуванчик делает паузу - «жена понимает, что это не он!».
Мы стоим и тупим. «А почему жена поняла, что это не ее Вася, а черт?». Бабушка делает второй заход, повышая голос: «Девки, понимаете, жена смотрит на него...»- снова выдерживает драматическую паузу - «и видит, что это НЕ он!». «Почему? Почему жена так подумала?» -нервничаем мы. Жара, кладбище, водка с 8 утра притупили наше антропологическое чутьё. «Да потому что» - кричит бабка на все кладбище - «потому что у Васи ОН был вот такого размера (показывает стопку водки, которую держит в руке) - «...а у ЭТого Х.. вот такой! НЕ ОН!!!» и широко разводит руками. Фольклористический комментарий постфактум: нечистая сила часто изображается с чужими (например, звериными) чертами или гипертрофированными человеческими. Так что концовка выглядит логичной, хотя и необычной.
Воргашор — один из вымирающих посёлков «Воркутинского кольца», что расположен между населёнными пунктами Комсомольский и Северный. Этот суровый русский городок — олицетворение мрачного очарования русского севера и я постараюсь показать его настолько красивым, насколько это возможно, а также рассказать вам про его историю.
Несмотря на то, что Воргашор далеко не самый вымирающий из «кольца» посёлков вокруг Воркуты — индустриальные туристы за фотографиями извечной русской тоски и безнадёги приезжают именно сюда. Почему? А тут всё просто — Воргашор самый крупный и хорошо сохранившийся из посёлков вокруг Воркуты. Здесь все ещё есть на что посмотреть.
Панорама Воргашора и знаменитый «уголёк»
Тем не менее с 2002 года население города сократилось с 19 до 9 тысяч человек. Но даже так, Воргашор скорее выглядит как вымирающий город-призрака чем таковым является. Каждый видит то, что он хочет увидеть — всё решает правильно выбранный ракурс для фотографии.
Например на фотографиях выше, слева от стелы живые и обустроенные дома, а справа холодные бетонные стены,что сверкают провалами окон с разбитыми стёклами. Что снимет и покажет турист у себя на страничке?
Типичные дворы в нежилой части Воргашора
Некоторые блогеры в своих фоторепортажах безосновательно делают отсылки к одному из самых мрачных страниц советской истории — ГУЛАГУ. Но вот незадача, Воргашор основан в 1964 году, и жители приезжали сюда уже добровольно, за «длинным рублем», жильём и северными льготами.
К тому времени страна, отправившая человека в космос, нашла более гуманные способы привлечения людских ресурсов для освоения Крайнего Севера и стоит отметить, что у Советского Союза это получалось довольно хорошо — население посёлка росло ударными темпами вплоть до развала СССР и достигало 25 тысяч человек. Русский Север — суровый край, но в СССР люди продолжали сюда приезжать, а значит было ради чего ехать
Типичные дворы в жилой части Воргашора
Типичные дворы в нежилой части Воргашора
Образующим предприятием посёлка является «Шахта Воргашорская» — крупнейшая угольная шахта в европейской части России и наиболее оснащенная из предприятий АО «Воркутауголь». И пока шахта будет работать, посёлок будет жить — в советские годы люди приезжали сюда работать и зарабатывать и уезжают по тем же причинам. Те посёлки «воркутинского кольца» шахты, возле которых закрылись — опустели.
Ленин в посёлке Воргашор
Но иногда кажется, что жизнь после развала СССР здесь действительно остановилась и это касается не только Воргашора, но и Воркуты. И это подкупает, редко где встретишь так много старых советских вывесок, которые впору выставлять в музеях — так мало их осталось.
Как вы можете видеть, дороги здесь чистятся и доехать до Воргашора можно и на легковой машине. Конечно, если заметёт или резко похолодает, то всегда есть риск, что машины останется тут и возможно, что «до весны». Такие уж особенности местного климата.
Типичная северная остановка
Автобусы, кстати, тоже ходят — 45 маршрутка из Воркуты, «На Воргашор». Почему с приставкой «на», мне неизвестно, но такие особенности местной речи и поэтому северяне «едут на Воргашор» или «живут на Заполярном».
Арендованная машина на фоне заброшенных строений
Отдельная история — местные вывески магазинов. Что-то застыло в советской эпохе, а что-то навсегда осталось в «девяностых» и это по-своему тоже неплохо. С историко-краеведческой точки зрения, конечно.
И всё-таки именно эффектных ракурсов больше на «мертвой части города», а пятиэтажные панельки, пусть даже занесенные снегом можно поснимать и в других регионах России.
На улице достаточно холодно, но мне удаётся поднять в воздух квадрокоптер и сделать несколько снимков.
Как показала практика, в таких условиях самой главной опасностью для квадрокоптера оказывается сочетание ветра и влажности, а не низкой температуры как таковой. Впрочем, несколько сломанных лопастей не самая большая плата за красивые кадры. На фотографиях ниже кстати отлично видно резкое различие между живыми и заброшенными домами.
Мы заглянули в один из заброшенных домов, чтобы тоже полюбоваться закатом с окон верхних этажей. Желания смотреть чужие квартиры не было, но те, что попались мне на глаза были совершенно пустые.
На этом всё, надеюсь было интересно и мне удалось хоть немного, передать то мрачное очарование, которым окутан самый большой и оставшихся посёлков «воркутинского кольца». Спасибо за внимание!
Резидент проекта NordSkif & Co: Biolena
Хочу показать зимние кадры из Мурманской области
