Гуляя по Минску, обнаружил как-то мемориальную доску. Где без всяких абстрактных "нацистов" и "фашистов" чётко и однозначно сказано: "Администрация и граждане города".
Потому что можно прикрываться сентенцией "это не мы такие, это жизнь такая", но в реальности именно мы делаем такую жизнь.
Всем привет! Наступила осень - время года, которое все по-разному оценивают. Для кого-то это меланхолия и грустные фильмы под пледом, для кого-то настоящее обострение. Я же вот испытал острое желание вытащить откуда-то из глубины черновиков свои старые идеи и наконец их реализовать.
Хоть я родился и живу в Москве уже больше 30 лет, на городской карте полно белых пятен. Отсюда и идея - путешествовать по неизвестным для себя районам столицы, открывать их максимально туристическим способом. То есть приезжаешь, заселяешься в отель, смотришь достопримечательности, где-то ешь и пьешь и потом пишешь об этом пост. Таков путь. А первым районом стало Измайлово на востоке Москвы.
Добраться до района легко - едешь по синей ветке метро до станции Измайловская. Станция прикольная, потому что можно ехать и смотреть на лес:
Лес - это не просто лес, это Измайловский лесопарк. На картах если посмотреть, то он, во-первых, огромный, во-вторых, внутри много всего интересного (Туевая аллея, Эйфелева башня, Царская пасека - заманчиво звучит ведь?). Но в тот день настроения гулять по лесу не было, поэтому экскурсия по нему состоится как-нибудь в другой раз.
Я же, выйдя из метро, повернул налево, к Дому с лампочкой:
Это такая локальная достопримечательность. В отзывах пишут: “Атмосфера старого московского двора, сюда даже стали экскурсии водить…”. В солнечный день район и правда приятно выглядел.
Народное название у дома такое, потому что в 1951 году его построили для работников Московского электролампового завода. Доказательство тому до сих пор над одним из подъездов можно увидеть:
Выйдя из дворов, можно попасть на Первомайскую улицу и посмотреть еще на несколько примеров сталинской архитектуры:
Ну и по той же Первомайской можно минут за 15 дойти до Измайловского острова. Это, на мой взгляд, главная достопримечательность района (ну или одна из двух, ладно):
Раньше тут было село, которое еще со времен Ивана Грозного облюбовали различные представители рода Романовых. Но главные события произошли здесь во второй половине 17 века при царе Алексее Михайловиче. В центре заметного белого прямоугольника на снимке выше (это стены сейчас) построили загородную царскую резиденцию. Речку путем нехитрых манипуляций превратили в пруд, который называется с тех самых пор Серебряно-Виноградным. Почему Виноградный? Потому что тут выращивали виноград тогда. Кто не верит, посмотрите на символику района:
У грифона в руках виноград как раз. Сам грифон - традиционный символ рода Романовых. В левом верхнем углу - “дедушка российского флота”, тот самый ботик, который где-то здесь в каком-то сарае откопал Петр Первый. Его памятник на острове тоже есть.
Еще там же красивый Покровский собор стоит, сфоткал его вместе с Мостовой башней и корпусами военной богадельни конца 19 века:
Всегда интересно сравнить старые какие-то виды с современными. Вот те же объекты на рисунке 1720 года:
Еще на острове сохранилась прекрасная березовая роща:
На другом берегу пруда стоит Измайловский кремль:
Но это такой новодел (в 2007 закончили стройку вроде как), мне не особо зашел. Внутри есть так называемый “Вернисаж” - продают матрешки, шкатулки, платки всякие иностранцам.
Рядом с этим кремлем находится тоже довольно интересное место - гостиничный комплекс “Измайлово”:
Строили его с 1974 по 1980 год и открыли накануне Олимпиады-80 в Москве:
До постройки комплекса в Измайлово крупнейшей в стране была гостиница “Россия” в Зарядье. Годы прошли, в Зарядье теперь парк, а вот в Измайлово по-прежнему огромный гостиничный комплекс.
К слову, раньше это был единый комплекс, где каждое 30-этажное здание было корпусом А, Б, В, Г и Д (отсюда в 80-е появилось прозвище "АБВГДейка"). Но уже больше 30 лет все тут функционирует в качестве пяти разных отелей: Альфа, Бета, Вега , Гамма и Дельта.
Изначально пять корпусов, которые по замыслу архитекторов должны символизировать пять олимпийских колец, могли вместить около 10000 человек при полной загрузке. Это позволяет считать комплекс в Измайлово крупнейшим в Европе (об этом есть запись в Книге рекордов Гиннеса) и одним из крупнейших в мире (то ли 6, то ли 8 место). Интересно, что уже в момент открытия (1980-й год, напомню) здесь впервые в Союзе была запущена автоматизированная компьютерная система учета номерного фонда, благодаря чему один сотрудник имел в доступе информацию обо всех 10000 проживающих.
Кстати, о сотрудниках. В путеводителе пишут, что в 1980-х их было примерно 8400. Не знаю, много это или мало, надо погуглить дополнительно. Интересно, что в некоторых отелях есть люди, которые работают там с самого начала.
В том же путеводителе пишут, что к внешнему и внутреннему оформлению зданий комплекса приложил руку сам Зураб Церетели. И к оформлению самих номеров тоже. Вот в Интернете есть кадр из журнала "Городское хозяйство Москвы" за 1981 год, полюбуйтесь:
А так стандартный номер выглядит сейчас (можно оценить эволюцию гостиничных интерьеров за более чем четыре десятка лет):
В общем, все эти факты меня окончательно убедили и я решил переночевать здесь, в Веге.
На ресепшене пошли на встречу и дали номер на 16 этаже. Вид очень порадовал:
В номерах напротив вид, наверное, тоже неплохой, ведь к югу расположен Измайловский парк. В начале поста я писал, что в этот раз решил не гулять по лесу, но вообще-то это неплохой вариант досуга. Попробую в следующий раз как-нибудь.
В лобби отеля не забывают про историю - украсили такой вот инсталляцией, а еще сделали фотовыставку. Так-то в этом году 45-летний юбилей:
Расположение гостиницы удобное, в 4-5 минутах ходьбы есть станция метро “Партизанская” . Вечером я за 15 минут все по той же синей ветке доехал до центра, где тоже неплохо погулял, но это уже другая история…
Резюме: в Измайлово легко можно с удовольствием провести выходные. Погулять в лесу, посмотреть настоящий советский двор, изучить исторический остров и пожить в одной из самых больших гостиниц мира. По-моему, звучит неплохо!
Спасибо за внимание, увидимся!
Август, Алтай, памятник Рериху
В одном из самых живописных уголков Молдовы притаилось старинное село Мокра. Оно будто бы струится по склонам глубокой балки, утопая в бескрайних полях. Но главное его чудо — вода, дарующая жизнь и имя. Даже в лютые морозы земля здесь дышит: из-под снега пробиваются живые озерца родников, и темные жилки ручейков бегут к шумной, никогда не замерзающей речке. Не иссякают они и в зной. За эту вечную влагу и назвали когда-то долину Мокрой, а уж потом имя перешло и на село.
Этот благодатный край — родина выдающегося молдавского композитора Евгения Доги, черпавшего вдохновение в этих тихих пейзажах. А на фасаде местного Дома культуры взмывает вверх монументальное мозаичное панно «Пробуждение», созданное в 1977 году художниками И.В. Табурцом и А.Н. Кузьминым. Его площадь в 110 м² вместила в себя целую эпоху. Это образный рассказ о крутых поворотах истории: о крестьянском восстании, крушении старого мира, первых шагах коллективизации. В разномасштабных фрагментах оживает прошлое и настоящее, а символом светлого будущего стало фантастическое древо-сад, расцветающее ярким акцентом надежды.
Эхо революции 1905 года
Панно отсылает нас к конкретным и трагическим событиям. 1905 год стал временем революционного подъема по всей Российской Империи, не обойдя и Молдавию. 6 мая в селе Мокра вспыхнуло одно из крупнейших крестьянских восстаний под предводительством местного жителя — Федора Кононовича Антосяка. Поводом стала вопиющая несправедливость: как сообщалось в донесениях, помещик Войтенко ранил двух крестьян. В ответ возмущенная толпа разгромила его усадьбу, а самого землевладельца убила.
Восстание было жестоко подавлено. Решением суда Федор Антосяк, как организатор, был приговорен к вечной каторге, а его товарищи — к различным срокам заключения. Руки и ноги осужденных заковали в кандалы, и начался их долгий, мучительный путь по пересыльным тюрьмам — от Балты и Каменец-Подольска по печально знаменитой Владимирке до самого Сахалина... Весть о победе Октябрьской революции, означавшую освобождение, пришла туда не сразу. Позади у Федора Кононовича были двенадцать долгих лет каторги. Дорога домой, из Приморья в Приднестровье, пролегла через фронты Гражданской войны, и лишь в 1923 году он смог вернуться в родное село.
Но каторга не сломила его дух. Он активно участвовал в жизни села, был членом сельсовета, организовал партийную ячейку, а в 1925 году был избран в ЦИК Молдавской АССР. Когда началась Великая Отечественная война, он, уже немолодой, вносил свой вклад в тылу, в эвакуации в Казахстане, а после Победы вернулся восстанавливать родной колхоз. Его труд был отмечен высокими наградами — орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта».
Федор Кононович Антосяк ушел из жизни в 1962 году, но односельчане не забыли своего героя. В 1967 году колхоз был назван его именем, а в 1977-м в селе был открыт памятник легендарному земляку.
В затишном селе Мокра с благодарностью хранят память обо всех защитниках. Здесь бережно ухожены два мемориала Славы. Один был возведен в 60-х годах (и реставрирован в 2023-м), второй — построен по инициативе самих жителей в начале 2000-х. На гранитных плитах высечены имена защитников села и 113 односельчан, не вернувшихся с войны.
Глава администрации села Людмила Михальченко рассказывает трогательную историю об одном имени, выбитом в самом конце списка героев. Это имя не местного жителя, а того, кто погиб, защищая Мокру. В начале 2000-х в село приехала Ганна Гайша из Черкасс. Она искала могилу своего отца, разведчика Ивана Назаровича Лазоренко, который, как выяснилось из архивов, погиб и был похоронен здесь. Более 20 лет длились ее поиски, и она сдержала клятву, данную на могиле матери, — нашла место последнего упокоения родного человека. Так еще одно имя обрело вечный приют и память в благодарном селе.
Таким предстает село Мокра — место, где история живет в струях родников, в красках мозаики и в граните памятников, связывая прошлоети настоящее
«Музей-диорама» в Воронеже создан на базе центра военно-патриотического воспитания. Основано учреждение в декабре 1996 года. Открытие музея состоялось на 55-летие со Дня Победы — в 2000 году. Каждый год в центре бывает около 125 тыс. посетителей, ежегодно проводится 900 экскурсии и 50 экспозиций
(Подсмотрено в "Мемофил" - клуб нестандартного юмора!)
Здравствуйте читатели! Мы уже с вами рассмотрели два античных Чуда Света - Колосса Родосского и Александрийский маяк. К сожалению ни одно из них не дожило до наших дней. В сегодняшнем посте я расскажу вам о пятом Чуде Света - о Мавзолее в Галикарнасе. И прежде чем начать рассказывать непосредственно о Мавзолее - я начну рассказ о человеке, для которого данное Чудо Света и предназначалось.
Мавсол, сын Гекатомна, происходил из династии, формально подчинявшейся Персидской империи, но фактически стремившейся к полной автономии. Он унаследовал власть над Карией в 377 году до н.э. и на протяжении 24 лет своего правления проводил исключительно тонкую и дальновидную политику. Его правление пришлось на сложный период, когда греческие полисы боролись за независимость, а Персия стремилась удержать контроль над своими западными территориями. Мавсол мастерски лавировал между этими силами, формально оставаясь сатрапом (вассалом) Великого Персидского царя, но при этом ведя себя как независимый эллинистический правитель. Одним из его ключевых решений стал перенос столицы из глубинной Миласы в прибрежный Галикарнас. Сие действие было стратегическим маневром, направленного на укрепление морской торговли, усиление влияния в Эгейском море и создание нового центра власти.
Преобразование Галикарнасса стало делом всей его жизни. Он приказал снести старые кварталы и возвести новый, великолепный город с широкими улицами, мощеными площадями, роскошными храмами и укрепленным акрополем. Мавсол сознательно внедрял греческую культуру, приглашая ко двору поэтов, философов и художников, стремясь представить себя не варварским правителем, а просвещенным эллинистическим царем. Именно в этом контексте и родился замысел мавзолея. Для Мавсола это была не просто будущая гробница, а нечто большее. Мавсол стремился к обожествлению, к тому, чтобы его личность и власть воспринимались как нечто божественное и вечное. И будущий мавзолей должен был стать этим символом, символом вечного величия его и его потомков.
Строительство началось еще при жизни Мавсола, около 355 года до н.э. Это была обычная практика для эллинистических монархов, желавших лично контролировать создание своего вечного памятника. Мавсол не дожил до завершения своего грандиозного замысла, скончавшись в 353 году до н.э. Однако его смерть не остановила проект, а придала ему новый, мощный импульс. Его жена и сестра Артемисия II, для которой утрата была не только личной, но и угрозой политической стабильности, с фанатичной преданностью взяла на себя руководство работами. Как пишет римский автор Авл Геллий, ее скорбь была столь безгранична, что она, дабы продлить свою память о супруге, «подмешивала прах покойного супруга в своё питьё» , что вероятно и стало причиной её смерти в 351 году до н.э. Для Артемисии завершение мавзолея стало единственной важной целью в жизни, которое должно было увековечить память о ее муже. Она привлекла к работе лучших мастеров эпохи - архитекторов Сатира и Пифея, скульпторов Скопаса, Бриаксиса, Леохара и Тимофея. И, как отмечает Плиний Старший, даже после ее смерти эти великие художники продолжили работу, считая, что это было одновременно памятником его собственной славе и искусству скульптора.
Мавзолей, пятое Чудо Света, представлял собой пирамидальное сооружение высотой около 45 метров, которое визуально устремлялось ввысь. Оно состояло из трех основных ярусов, поставленных друг на друга, что создавало сложный и динамичный силуэт. В основе лежало высокое прямоугольное основание-подиум, или цоколь, облицованное мрамором. Этот цоколь, служивший собственно усыпальницей, где в мраморном саркофаге покоились прах Мавсола и Артемисии, был украшен по периметру знаменитым скульптурным фризом работы приглашенных мастеров. Согласно Плинию Старшему - каждый из четырех великих скульпторов работал над своей стороной фриза: Скопас - над восточной, Бриаксис - над северной, Тимофей - над южной, а Леохар - над западной.
На этом мощном основании стоял второй ярус, традиционный греческий храм - периптер, окруженный тридцатью шестью стройными ионическими колоннами. Этот колоннада создавал ощущение легкости и величия, контрастируя с массивным цоколем. Пространство между колоннами было заполнено статуями львов и мраморными фигурами богов и героев. Плиний Старший указывал, что общая протяженность этого колоннады, которую называли «птерон» (крыло), составляла 440 футов (134 метра). Внутри этого храмового яруса, вероятно, находилось помещение для заупокойного культа, где совершались жертвоприношения в честь обожествленного правителя.
А венчала всю эту грандиозную конструкцию третья, самая узнаваемая часть - ступенчатая пирамида, состоявшая из двадцати четырех уступов. Она не только визуально завершала рукотворный памятник, придавая ему устремленность к небу, но и была данью восточным архитектурным влияниям. На самой вершине пирамиды, помещалась колоссальная мраморная квадрига - колесница, запряженная четверкой лошадей. В этой колеснице стояли статуи самого Мавсола и его жены-сестры Артемисии. Эта скульптурная группа, творение архитектора Пифея, была видна далеко с моря и служила главным акцентом всего сооружения.
После своего возведения мавзолей простоял в неприкосновенности почти восемнадцать веков, пережив и завоевание Александром Македонским, и римскую эпоху. Он продолжал оставаться одной из главных достопримечательностью Галикарнасса, даже когда город пришел в упадок и превратился в небольшую византийскую крепость. Его слава была столь непреходящей, что, несмотря на повреждения, причиненные, по некоторым данным, землетрясением в IV веке до н.э., он все еще впечатлял современников своей грандиозностью. Однако именно серия мощных землетрясений в XII–XIII веках нанесла сооружению первый сокрушительный удар. Наиболее разрушительное из них, вероятно, случилось около 1404 года, когда рухнула колоннада и знаменитая мраморная квадрига с фигурами Мавсола и Артемисии обрушилась с вершины пирамиды. К XV веку от некогда величественного чуда света остались лишь величественные руины высокого основания и груды мраморных обломков.
Но окончательную точку в «жизни» мавзолея поставили рыцари-иоанниты в 1402 году. Рыцари-иоанниты (госпитальеры), изгнанные с Родоса, обосновались в Галикарнассе, который они назвали Бодрумом, и начали строить напротив гавани мощную крепость Святого Петра для защиты от набегов турок-османов. Строительство требовало огромного количества качественного камня, и взоры рыцарей естественным образом обратились на античные руины. Сначала они использовали камень из старых городских построек, но когда этот ресурс иссяк, они добрались до фундамента мавзолея. Мраморные плиты облицовки и фризов раскалывались и обжигались в печах для производства извести - так бесценные рельефы работы Скопаса и Леохара превращались в обычный строительный материал.
Но история мавзолея на этом не окончилась....
В 1846 году была организована экспедиция Британского музея под руководством Чарльза Томаса Ньютона, задачей которой было найти остатки легендарного Чуда Света. Ньютон, будучи опытным сотрудником музея, подошел к задаче с методичной тщательностью. Еще до получения официального разрешения от османских властей он провел предварительную разведку, и именно стены средневекового замка Святого Петра в Бодруме подсказали ему местонахождение руин. Вмурованные в крепостные стены в качестве обычного строительного материала великолепные мраморные блоки и фрагменты скульптур, в том числе изваяния львов, не оставляли сомнений для него - он нашел место последнего пристанища Мавсола.
После получения разрешений начались масштабные раскопки, которые увенчались обнаружением бесценных артефактов, позволивших восстановить облик одного из Семи чудес Света. Среди самых значимых находок были величественные и прекрасно сохранившиеся статуи самого Мавсола и его супруги Артемисии, а также колоссальное, двухметровое в диаметре, мраморное колесо от квадриги, которая венчала вершину сооружения. Особый восторг у исследователей вызвали фризы с изображением «Амазономахии» - битвы греков с амазонками, авторство которого приписывается Скопасу или его мастерской. Отдельной, почти детективной историей стало извлечение двенадцати таких мраморных плит из стен крепости. Для этого британскому послу в Константинополе пришлось вести долгие и щекотливые переговоры, сопровождавшиеся, по некоторым сведениям, немалыми «подарками» османским чиновникам, чтобы получить разрешение на их вывоз.
Подавляющее большинство этих бесценных свидетельств античного величия, включая статуи правителей, фризы и детали колесницы, и по сей день хранятся в Британском музее в Лондоне. Что же касается самого места раскопок в Бодруме, то сегодня оно представляет собой музей под открытым небом, где от былого Чуда Света остался лишь фундамент, фрагменты каменной кладки, остатки ступеней и колонн.
На этом и заканчивается мой рассказ про легендарное пятое Чудо Света. В следующий раз я вам расскажу про четвертое Чудо Света - про Храм Артемиды Эфесской.
P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна! И пишите в комментариях - по каким событиям вы бы хотели еще увидеть статьи)
P.S2 Любители «цивилизации» - вы знаете что делать)
В Армавире
В Севастополе
