Лофотенские острова | История | Факты | Обои
![](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2024/01/25/1/1706137899138187779.jpg)
![](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2024/01/25/1/1706139471151377534.jpg)
![](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2024/01/25/1/1706139477110158342.jpg)
![](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2024/01/25/1/1706139470127811342.jpg)
![](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2024/01/25/1/170613947612096624.jpg)
Лофотенские острова, Норвегия. (Ссылка на все обои в конце поста)
Лофотенские острова – это группа из нескольких крупных и множества мелких островов, расположенных у побережья Норвегии. Они являются популярным местом для туристов со всего мира, которые приезжают сюда, чтобы насладиться красотой северной природы, заняться активным отдыхом и познакомиться с культурой местных жителей.
Острова известны своими потрясающими пейзажами, включая величественные горы, покрытые снегом, и зеленые долины, окруженные кристально чистыми озерами и реками. Здесь также можно увидеть уникальное природное явление – “полярное сияние”, или “северное сияние”.
![](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2024/01/25/1/1706139423173913913.jpg)
![](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2024/01/25/1/1706139425193991445.jpg)
![](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2024/01/25/1/170613942513649773.jpg)
Лофотенские острова, Полярное сияние. (Ссылка на все обои в конце поста)
Лофотенские острова предлагают разнообразные виды активного отдыха, такие как пешие прогулки, велосипедные туры, рафтинг, каякинг и скалолазание. Любители зимних видов спорта могут насладиться катанием на лыжах, сноуборде и коньках. Для тех, кто предпочитает более спокойные виды отдыха, есть возможность заняться рыбалкой, наблюдением за птицами или просто отдохнуть на пляже.
Культурная жизнь на Лофотенских островах также весьма богата. Здесь проходят многочисленные фестивали, ярмарки и концерты, на которых можно познакомиться с традиционной музыкой, танцами и кухней. Местные жители славятся своим гостеприимством и всегда рады помочь туристам.
Локация: 68.331890, 14.651819
Amazing World №6 - Norway (Норвегия)
---> ИСТОЧНИК <---
В Норвегию на 125 кубовом Монстре
Общий привет Пикабу.
Поведую вам историю мопедозаезда за магнитиком в Лилихаммер и назад на 125 кубовом Громе.
В конце мая 23года сдал я значит на категорию А. И чтобы не терять много времени сразу решил рвануть в дальняк. На югах я уже накатился на скутере поэтому принял решение проехать в страну Викингов по TET Norway. Кто не в курсе, что такое ТЕТ коротко поясню. ТET- это сеть оффродных или сельских дорог проходящая через большинство стран Европы.На данный момент около 90.000км Кому интересна эта тема можете на ютубе много материала найти.
Пару слов о мотоцикле. Honda Grom/msx125 кубов, 9,4лошадок.10метровньютоных крутящего момента. С расходом меньше 2 литров на 100. Лёгкий, быстрый и мощный как новый гусь. С резиной Kenda big block он просто предназначен для бездорожья. Техника от хонды не подведет и не откажет.
Готов ли был я? Вот это и следовало проверить на деле.
За пол часа проложил маршрут, загрузил карту в телефон. Получил добро от любимой супруги, собрал и разобрал пару раз сумку, купил билет на пароход и в субботнее утро тронулся на север. До крайней точки в Дании Хиртсхалз мне нужно было проехать всего 800км. Ну описывать как на световых скоростях в 85 км топить по седьмому автобану Германии я не буду. Скажу только, что при проезде туннеля в Гамбурге с его 20 километровой пробкой мой Гром показал все свои преимущества. Даже там, где стояли мотоциклисты я пролетал со свистом. Сигналя на лево и на право, нарушая все правила которые можно нарушить. Обгон справа, обгон по аварийной полосе, проезд в междурядье. Ну, а кто меня остановит то в пробке?
Первую ночёвку провёл на бесплатной стоянке для велотуристов. Оказывается, что в Дании есть сеть так называемых Shelter/укрытия. Маленькие избушки без передней стены с низкими потолками, местом для костра и иногда даже туалетом. Вот такой шельтер я и нашёл по гуглу в нескольких километров от магистрали .После 630 км за рулём могу сказать, что да, устал, да ноги чуток затекли, но самочувствие отличное, бодрячком. Не то, что когда на велосипеде по горам Киргизии катался….Там то ещё наслаждение было.
Заскочил в шельтер, выпил пивка, разжёг костёр, что тоже не везде разрешается в этих гейевропах. Переночевал и рано утром тронулся дальше. Пароход ждать не будет. Через пару часов был Хиртсхалзе, маленьком портовом городке (население 5500 человеков) на самом севере Дании с его знаменитым маяком. Маяк я так и не увидел, но зато прокатился по шикарному пляжу. Заскочил на быстроходный паром (40 узлов ) и через 2 часа15минут был в Норвегии...
Дальше оставалось только накручивать ручку газа, заправлять мопед и наслаждаться дорогой, видами на природу, национальными парками. Радоваться солнцу, хорошей погоде, приветсвовать редких мотоциклистов на встречке ну и конечно ТЕТ. На 3 день понял, что ремни хороши для закрепления груза на велосипеде, максимум на скутере, но никак на мотоцикле. Сумка каждые 20 минут сползала на бок и даже раз полностью упала с мопеда. Но в этот же день, когда делал остановку в одном магазинчике, мне один чувак подогнал просто так 2 отличных ремня и сумка больше не слетала.
Все национальные парки в районе Лилихаммера были перекрыты шлагбаумом, я сперва проскакивал мимо, потом как то остановился, почитал. За проезд требовали оплату в 7 крон, но этого я конечно делать не стал. Не обеднеют.
Полностью ТЕТ проехать не получилось, из- за большого количества закрытых дорог и снега в котором я таки застрял, пришлось признать победу природы над техникой, разворачиваться и катить потихоньку домой. Проложил маршрут, и гоу хом. Палатку ставил в основном дикарем, пару раз на берегу озер. Два раза за 7 дней ночевал на кэмпинге и то, только ради горячего душа. Питался в дороге консервами которы вез с собой.
В целом это были классные 3300 км, которые мне показали недостатки снаряжения (были исправлены) и подтвердили меня в моей философии путешествий, что в поездке на мелком мотоцикле истинная радость не всегда зависит от рахмера и дороговизны мота. Иногда в простоте и экономии кроется настоящее наслаждение. Гром стал для меня символом преодоления ограничений. Он демонстрирует, что даже с ограниченными ресурсами можно преодолеть препятствия и большие расстояния
Мот отличный, советую.
Видео местами чуток длинновато, но не судите строго. я не знаменитый блогер и у меня нет опыта в нарезке видосов. Если наделал грамматических ошибок и наставил кучу запятых, то биг сорри, ЕГЭ не сдавал.
Всем пока. До встречи на дорогах.
P.S
Это пробный пост. Есть много фотографий, но не знаю пока , что больше заходит. Если народ захочет могу создать пару тем про переход через Алъпы на 49 кубовом скутере по партизанским тропам.
Кругосветка на мотоциклах по контуру континентов. Часть 4
4 страны за 9 дней
Норвегия-Швеция-Дания-Германия
*Но прежде, чем я продолжу свой рассказ, хочу поделиться с вами долгожданной для нас новостью - мы наконец-то выпустили первую серию нашего путешествия на ютуб, кому интересно видео можно посмотреть ЗДЕСЬ 😍
Итак, шел 11 день нашего пути, и ночью мы переправились на пароме с Лофотенских островов к материковой части Норвегии.
И расскажу пару слов про паром, так как он меня особенно впечатлил, да и это был мой первый раз. Первое, что поняла - с вестибуляркой фигово, когда ходила немного укачивало. Второе, паром был огромен и внутри будто ресторан 5 звезд. Третье, мы познакомились с русской девушкой, которая работала там на баре (в Норвегии она уже 18 лет), рассказала нам что русских туристов на островах очень много. По стоимости путь на пароме нам вышел 4500 руб за 2 мотика, расплатились в итоге наличными, когда уже отплыли и без каких-либо проблем.
После ночи пути, спать мы улеглись часов в 6 утра, но счастье длилось недолго и нам пришлось проснуться, так как к нам пришли гости. Сквозь сон, услышали мужчину, который звал нас из палатки на улицу, спросонья особенно тяжело понять что от тебя хотят на другом языке 😁 Вначале мы подумали, что это полиция и мы что-то нарушили, но нет, оказалось всего лишь специальная служба, которая откачивает септик. Мы осознали, что совершили ошибку, поставив один из мотиков на люк....спать мы не могли еще долго, жуткий шум от этих работ и тряска земли была не очень романтичной) Короче сбитый режим из-за полярного дня и тяжелые сутки выбили нас из графика, но несмотря на это путь мы продолжили, пусть и поздно вечером.
![](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/0/169999751915127305.jpg)
![](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/0/169999752111371832.jpg)
Добрались до полярного круга в Норвегии и наивно решили, что в сторону юга уже будет теплее...(как же мы ошибались). Тем временем я преодолела свои первые 4500 км, это одновременно шокирует и безумно радует, но одна бы я точно вряд ли справилась...
![](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/0/1699997614184290831.jpg)
![](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/0/1699997614169150040.jpg)
Через пару дней пути наличка у нас совсем закончилась, евро и доллары не принимают (денег на еду и топливо нет, как продолжать путь не ясно, мы в растерянности с учетом того что обменники не работают в выходные). Комиссия за обмен валюты 15% минимум. Когда живешь в избытке очень многое не замечаешь, были моменты, когда я была готова продать душу за пончик и пиццу. В таких ситуациях, особенно путешествуя где-то далеко от дома, начинаешь многое ценить...
Роскошный обед путешественника. Кстати рыбные консервы во многих странах Европы безумно вкусные, очень отличаются от наших в России, но вот с этими огурцами нам не повезло (очень много уксуса)
Спустя долгое время поисков, мы наконец нашли заблудший обменник с конской комиссией, и продолжили путь в сторону Осло и выезда из Норвегии. И хочется сказать, что проводила она нас не очень заботливо, мы в прямом смысле смывались из этой страны, я впервые ехала по такой жесткой колее, был будто ураган, дождь лил как никогда, мы промокли до нитки, наши мучения закончились через несколько часов, когда мы добрались до Швеции. Но так или иначе эти 9 дней в Норвегии запомнятся нам надолго, замечательная страна и мы обязательно приедем туда снова (просто уже более подготовленными)!
Швеция встретила нас жуткими ветрами, быстро ехать было опасно, потому что мотики сносило на ходу, но радовало что здесь уже намного теплее. Добрались мы до сказочного городишки Бостад и остались там на несколько дней пожить на берегу моря (кстати идея так себе во время шторма, мы были слишком близко к воде и первую ночь я боялась уснуть, с мыслью о том что нас унесет течением).
![](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/0/1699998175192345263.jpg)
![](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/0/1699998176174137552.jpg)
![](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/0/1699998177177657267.jpg)
![](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/1/169999966213673974.jpg)
![](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/0/1699998179187859418.jpg)
![](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/0/1699998184130421892.jpg)
Эту страну я в шутку назвала бедной сестрой Норвегии 😅 Здесь гораздо грязнее, намного скромнее автомобильный ряд, проще постройки, цены на продукты ниже, но вот топливо такое же. И тут мы впервые пообщались с заграничными полицейскими, они подъехали к нам, спросили куда мы держим путь, пожелали счастливой дороги и уехали, даже документы не проверили, очень доброжелательные господа, что у нас редкость)
Границу Швеция-Дания мы пересекли по одному из самых больших мостов в мире, который вышел нам в 7 тыс руб. Побывали в Копенгагене, город неоднозначный, со вкусом построек там явно проблемы, достаточно шумный и хаотичный, светофоры вообще не понять. Халявные кемпинги закончились, теперь только ночевки в специальных местах за деньги. Измученные погодой и до сих пор нерешенным вопросом с картой (наличка уже была на исходе), мы нашли безумно уютный и домашний кемпинг на частной территории с ламами (за 1400 руб с душем), в котором пробыли пару дней и наконец-то дождались хоть какой-то информации от банка, а чуть позже нам активировали долгожданную карту, и спустя 12 дней за границей мы выдохнули! ЦептнерБанк самый худший банк, который мы знаем и никому не рекомендуем.
![](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/1/1699999819177784876.jpg)
![](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/1/1699999817193340883.jpg)
![](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/1/1699999819171480238.jpg)
![](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/1/17000001621497317.jpg)
![](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/1/1700000163114586245.jpg)
![](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/1/1700000162176592364.jpg)
![](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/1/1700000168138536026.jpg)
Кстати как мы поняли, в Дании очень много подобных кемпингов, и у большинства домов на крыше мох, красота не иначе:
![](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/1/1700000463161276596.jpg)
![](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/1/1700000463193969245.jpg)
![](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/1/17000000391107777.jpg)
![](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/1/1700000040176836815.jpg)
![](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/1/1700000039110579664.jpg)
Границу Дания-Германия мы пересекли быстро и без труда, но опять в сопровождении с дождями. Первое, что заметили это цены на топливо, в Дании 95 был 220 руб/л, а в Германии 196 руб/л. К слову об оплате топлива, мы попробовали это сделать картой, по итогу списывается сумма в 3 раза больше в виде депозита и возвращается через несколько дней (у нас это было дней 7), решили что на заправке будем платить теперь только наличными. Ну и плюс продукты в разы дешевле, поэтому мы решили побаловать себя, и я была в восторге! Кстати русских тут очень много)
![](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/1/1700000373154671101.jpg)
![](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/1/1700000374163027373.jpg)
Заехали в город Гамбург, особо не впечатлил, так как там очень много стройки, есть красивые отдельностоящие дома, но это редкость, поэтому там задерживаться не стали. Поиск кемпингов оказался проблематичнее, карты вели не туда и часто мы не успевали, по причине того, что они работают до 5-6 вечера (в 8-9 уже на улицах вообще никого), к тому же большинство владельцев с трудом знают английский, все говорят только на немецком. Так мы нарвались один раз на неадекватного немца-владельца одного из кемпингов, когда он узнал откуда мы, начал нести какой-то бред про Путина и стрельбу, спрашивал где наш точный адрес прописки, проверял паспорта, пытался узнать как нас вообще сюда впустили, такой подход нам не понравился абсолютно, да и этот человек очень отталкивал своим поведением, по итогу оттуда мы сбежали в тихий и спокойный городок на окраине.
И адометры наших мотиков уже перевалили за 7000 км!
![](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/1/1700000344141016929.jpg)
![](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/1/1700001576118216881.jpg)
![](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/1/1700001576161927986.jpg)
![](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/1/1700001576117894371.jpg)
![](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2023/11/15/1/1700001579126899529.jpg)
Ну а далее держим путь в сторону Нидерландов, Амстердам жди нас!))
Наш Telegram - канал https://t.me/gontar_family
YouTube www.youtube.com/@gontar5902
Топовые места Норвегии
В июне 2023 года мы проехали на машине через всю Норвегию. Получился своеобразный ознакомительный тур. Старт и финиш был в Питере, въехали со стороны Мурманска, пересекли Норвегию с севера на юг и вернулись через Швецию и Финляндию. Итого 16 дней и 7'000 километров.
Наш маршрут я рекомендовать не буду. Во-первых, Норвегия заслуживает более размеренной и вдумчивой поездки с остановками на несколько дней в разных районах. А во-вторых, и к сожалению, недавно Норвегия вслед за странами Евросоюза закрыла въезд для российских машин. Поэтому нужно брать в аренду автомобиль на месте, или использовать общественный транспорт, или искать попутчиков с европейской машиной. Надеюсь, ситуация в будущем всё-таки изменится.
А пока хочу поделится с вами общими впечатлениями о самой красивой из стран Скандинавии и рассказать о двух основных туристических регионах, которые заслуживают первоочередного внимания, Северной и Западной Норвегии.
Общие впечатления и советы
Норвегия ожидаемо оказалась одной из лучших европейских стран в части природы. Страна эталонных фьордов и самых чистых общественных туалетов. Страна, где я ловил дежавю и сравнивал пейзажи с Канадой, Швейцарией или Средиземьем из Властелина колец.
Здесь по обочинам ходят северные олени, а по дорогом ездит огромное количество электромобилей. Такого количество Тесел не видел нигде раньше, хорошие льготы для владельцев «батареек» играют свою роль. Модные автомобили здесь не для хайпа, их полноценно используют под свои нужды. Чего только стоят Теслы с прицепом или Порш с удочками на крыше.
Дороги здесь безумно красивые, по ним стоит ехать неспеша и останавливаться на многочисленных видовых площадках. Да и быстро всё равно не получится – строгие ограничения скорости и отсутствие прямых участков. Более-менее прямые здесь только туннели, которыми пронзают все местные горы, как дырки Маасдам. Начинаешь думать, что без помощи троллей тут точно не обошлось.
Да, цены также ожидаемо высокие. Стоимость подъема на местных канатных дорогах мотивирует к пешим восхождениям лучше любого тренера. Нас очень выручил свой автомобиль с двухнедельным запасом основных продуктов в багажнике.
Из разочарований:
практически полное отсутствие в продаже свежей рыбы (вспомнил Курилы), только замороженная;
отсутствие саун, хотя очень странно, с норвежским климатом идеально бы сочетались финские традиции;
отсутствие норвежских блондинок, окончательно развеялся стереотип о голубоглазых женщин с длинными светлыми волосами в норвежском свитере.
Теперь немного советов
Будет возможность, используйте для путешествия собственный автомобиль – это и транспорт, и запас продуктов из дома. Особенно если вас будет 3-4 человека – экономия очень существенная, особенно если сравнивать с местными кафе и ресторанами.
На норвежской границе у всех туристов интересуются запланированным маршрутом, бронями гостиниц и финансами. Нужно показать иностранную банковскую карту или наличные, которыми вы планируете расплачиваться. В идеале иметь именно карту, доллары и евро в Норвегии не используют, с обменом намучаетесь. Если же хотите заранее обзавестись наличными норвежскими кронами, то купить по вполне адекватному курсу можно в Питере в обменном пункте "СПБ Лиговка" рядом с вокзалом. А ещё на границе нужно приобрести пограничную страховку на машину ("зелёные карты" в ЕС с 01.06.23 больше не работают), на месяц будет стоить около 20 тысяч рублей. Плюс помните, что из России запрещено ввозить сигареты, крепкий алкоголь, молочные и мясные продукты. Хотя обыск достаточно поверхностный.
Почти все магазины не работают по воскресеньям, остаются только заправки. При этом в продуктовых супермаркетах не продают алкоголь (кроме пива), если захотите что-то крепче и готовы за это заплатить – ищите отдельные магазины Vinmonopolet.
Погода в июне была отличная, рекомендую именно это время. Туристов меньше, чем в июле-августе, световой день максимальный (на севере страны вообще полярный день), плюс самые полноводные водопады. За две недели у нас не было ни одного откровенно плохого дня. Местный сайт погоды.
Для оплаты платных парковок можно использовать автоматы или заранее установить мобильное приложение EasyParking. Оплата же платных дорог полностью автоматизирована с регистрацией автомобиля через интернет. Но машину с российскими номерами нам не удалось добавить, а по отзывам из сети многие российские туристы как раз проезжали бесплатно и никаких последствий не было. Всевозможные паромы можно оплачивать зарубежной картой на месте или зарегистрироваться на этом сайте, деньги будут списывать по факту проезда. Ещё заметили, что стоимость бензина сильно отличается от дня недели и района, разброс может доходить до 20%.
При составлении маршрута могут пригодиться туристический портал Норвегии, туристический портал Лофотенских островов и местный сайт с треккинговыми маршрутами.
И последнее, настоятельно рекомендую использовать кемпинги, настоящее спасение для активных путешественников. Кроме стоянок под автодома почти везде есть домики с удобствами. Я все кемпинги бронировал просто на Букинге, только в Люсе-фьорде не удалось ничего найти, пришлось гуглить варианты на карте и писать напрямую в кемп.
Очевидные плюсы: дешевле городских отелей (особенно если снимать на четверых вместо двух двухместных номеров), нет проблем с парковкой машины и это всегда бесплатно, а домики оборудованы кухней, экономия на завтраках и ужинах, плюс удобно готовить чай и перекус на обед. К тому же кемпинги расположены за городом, есть где погулять среди природы, а так как они разбросаны по всей стране, то улучшается логистики, не нужно заезжать в города на ночёвку. Из минусов: обычно домики компактные, просторных помещений не ждите, а рядом с кемпингом скорее всего не будет кафе и магазинов, все продукты нужно провозить с собой.
Северная Норвегия – острова, горы и северные олени
Лофотенские острова
Основное место притяжение Северной Норвегии – знаменитый скалистый архипелаг с милыми рыбацкими поселками. Сюда едут ради красивых видов деревянных домиков на фоне гор, однодневных треков по этим же горам и местного колорита – огромных сушилок с атлантической треской. Зимой и в марте туристический поток тоже не останавливается, ведь можно сделать самые эффектные фотографии Лофотен вместе с северным сиянием.
Подтверждаю, острова и правда красивые, хотя и стали слишком туристическими. Самые фотогеничные поселки – Nusfjord, A, Hamnøy и Sakrisøy. Причем в них же можно снять один из деревянных домиков прямо на Букинге. Цены кусаются, но пожить пару ночей определенно стоит.
Природа на Лофотенских островах северная, суровая, но очень симпатичная. Вот список отобранных нами локаций, которые, достойны внимания:
Djevelporten и Floya
Festvagtinden
Offersøykammen
Ryten с Kvalvika Beach
Reinebringen
На все точки нужно порядка трёх-четырех дней. Всю информацию легко найти в интернете, а отмеченные тропы есть на карте maps.me. Доступ к природе на Лофотенах бесплатный, но в половине мест нужно будет оплатить парковку машины. И учтите, что специфика местного хайкина – постоянные подъемы и спуски по горам, ровных прогулок среди леса здесь нет, как и канатных дорог с подъемниками. Берите хорошие треккинговые ботинки.
Кстати, многие туристы, проехав насквозь все Лофотены, не хотят тратить время на обратную дорогу и пользуются услугами парома Москенес – Буде, чтобы за три часа вернуться на материк и продолжить путь на юг страны. Маршрут очень популярный, но билеты можно купить заранее.
Остров Сенья
Второй по величине остров континентальной Норвегии. Его восточная более пологая часть с лесами, полями и озёрами, а вот западная изрезана красивыми скалами, растущими прямо из воды, между которыми прячутся рыбацкие деревушки.
Сенья менее популярна, чем соседние Лофотенские острова, но при этом из-за прекрасной природы и множества треков к прибрежным пикам носит название «Норвегия в миниатюре».
При этом многие туристы посещают Сенью по пути на Лофотены использую потом паром до городка Andenes. Паром идёт два часа, и, если повезёт, то встретите в море китов. Единственная проблема – паром ходит всего 2-3 раза в день, имеет ограниченную вместимость и его нельзя забронировать заранее. В июле-августе лучше приезжать на пристань поселка Gryllefjord за 3-4 часа до отправления, иначе есть шанс не попасть. Паром берет на борт все машины, которые стоят на выделенных парковочных линиях и ещё несколько счастливчиков.
На острове мы провели меньше дня и прошли один из самых популярных треков на вершину Hesten, с которой открываются лучший вид на знаменитую гору Segla (639 метров). Нам с погодой не до конца повезло, всё было в облаках, но в нужный момент Сегла открылась. Оставить машину можно на небольшой парковке (69.504229, 17.626275), а дальше идти по тропе с maps.me. При этом на острове есть и множество других фотогеничных треков.
Анденес
Самый северный город на острове Аннёя архипелага Вестеролен. Поселение выглядит уставшим и заброшенным, а численность населения снижается последние 20 лет. Но кроме транзитных туристов, едущих по маршруту Сенья – Лофотены, сюда стремятся желающие посмотреть на китов Северной Атлантики. Например, компания Whalesafari Andenes круглый год организовывает морские прогулки в поисках самых огромных млекопитающих на небольших кораблях.
А ещё власти Норвегии для привлечения дополнительных туристов решили построить современный музей, посвященный китам. Начало строительства переносили несколько раз, но вот вроде бы деньги наконец выделили. Открытие обещают в 2026 году. А пока можно посмотреть рендеры на официальном сайте, очень красиво должно получится.
Тромсё
Крупнейший город Северной Норвегии. Ещё его называют "Воротами в Арктику" или "Северным Парижем". Сюда можно прилететь на самолете, найти машину или яхту в аренду.
Сам город состоит из двух частей – материковой и островной. Между ними проложены подводный туннель и Тромсёйский мост длинной около одного километра (почти четыре Дворцовых моста Питера), через который можно пешком перейти с одного берега на другой. У моста правда плохая репутация одного из популярных в Норвегии мест для самоубийств. В 2005 году даже дополнительное ограждение установили – «забор самоубийц».
На материковой части города построен фуникулер на гору Стурстейнен и Арктический собор в современном стиле. Здесь же мы нашли неплохой кемпинг, где можно остановиться с машиной и уже пешком исследовать город (Tromsø Lodge & Camping).
А на островной части находится собственно исторический центр с несколькими приятными улицами, деревянной застройкой, парой соборов и самым северным пивоваренным заводом Ølhallen Mac. Специально проверил, мини-пивоварня в Териберке действительно оказалась чуть южнее . При заводе работает отличный бар, можно продегустировать всю местную линейку пива.
Финнмарк
Самый северный регион Норвегии выше Тромсё. Отдельно туда ехать, наверное, не стоит, но именно в него попадаешь после пересечения границы из Мурманска. Пейзажи региона максимально похожи на Кольский полуостров, но уже появляются вытянутые заливы и острые горы. Ещё из местных особенностей – стада северных оленей вдоль дорог. За пару дней насмотрелись на них из машины, но животные пугливые, пешего человека не подпускают.
Если доведется здесь оказаться, то рекомендую две локации:
Мыс Нордкап
Считается самой северной точкой Европы. Название ему дал английский исследователь Ричард Ченслер в 16 веке, а среди посетителей мыса были и король Норвегии Оскар II в 1873 году и король Таиланда Чулалонгкорн в 1907 году, и всем им приходилось взбираться с берега на 300-метровое плато.
Теперь сюда проложена хорошая асфальтированная дорога и место стало совсем популярным. Рядом со смотровой построен визит-центр с рестораном, а на входе стоит шлагбаум и продают билеты. Мы правда удачно заехали на мыс в шесть утра, визит-центр ещё не открылся, да и кассира не было. Иначе на четверых выходила бы совсем неприличная сумма в десять тысяч рублей.
Да, и с однозначным определением "самого северного мыса Европы" тоже есть расхождения. Кто-то называет самым северным материковым мысом – Кнившеллоденн («острие ножа»), который заканчивается на полтора километра севернее Нордкапа. Его хорошо видно со смотровой, а дойти туда можно по пешеходной девяти километровой тропе. А есть те, кто утверждают, что раз и Нордкап и Кнившеллоденн расположены на острове Магерё (а вообще к Европе относятся и более северные удаленные острова типа Шпицбергена), то самой северной континентальной точкой нужно считать мыс Нордкин. Он тоже здесь рядом в 67 километрах на восток, но там ничего нет, возможно поэтому никто туда и не ездит.
Наскальные рисунки в Альте
Кроме мыса Нордкап в регионе Финнмарк стоит заехать в музей города Альта. Тем более он находится прямо на трассе из России в сторону Тромсё и Лофотенских островов.
Уличная экспозиция музей состоит из камней, покрытых петроглифами. Обнаружили их случайно в 1972 году, ведь все скалы уже давно были покрыты мхами и лишайниками. Но теперь рисунки хорошо расчищены, а большинство из них заполнены красной охрой, что делает их более видимыми.
Вместе с билетами дают неплохой путеводитель, с ним легко погрузиться в историю и самостоятельно проследить культурные изменения через смену изображений: появление металлических предметов, новые методы рыбной ловли и так далее.
Но если до Норвегии добраться пока не получается, то есть наш аналог – Беломорские петроглифы на севере Карелии. На берегах реки Выг было несколько стоянок древних людей, от которых остались не менее интересные наскальные изображения на валунах.
Центр Полярного круга
А если всё-таки будете совмещать северную и южную части Норвегии, то обязательно пересечёте Северный полярный круг (66°33′44′′N). На основном шоссе E6, тянущимся прямо от норвежско-российской границы через всю Норвегию до шведского Мальмё, на месте пересечения построен Центр Полярного круга с большой парковкой.
Здесь всё в одном: сувенирный магазин, кафе, почтовый ящик. Можно сделать селфи с деревянным троллем или купить сертификат полярного круга. По моим наблюдениям сюда заезжает почти каждый турист. Такой локации очень не хватает на трассе "Кола" по дороге в Мурманск. Там стоит только одинокая стела.
Ещё рядом с парковкой обнаружили памятник советским военнопленным, которые погибли на каторге при строительстве Нурландской железнодорожной магистрали в 1942-45 годах во времена оккупации территории Германией.
Западная Норвегия – фьорды, водопады и видовые дороги
Западная Норвегия – регион фьордов, самая популярная у туристов территория страны. Здесь есть всё: горы, долины, заливы, водопады, прибрежные острова и видовые дороги со смотровыми площадками. А между всем этим великолепием разбросаны многочисленные кемпинги и паромные переправы.
Норвежские фьорды – узкие и извилистые морские заливы со скалистыми берегами, врезающиеся глубоко в сушу. В мире всего несколько основных районов фьорд – Чили, Новая Зеландия, Северная Америка. Также они встречаются на берегах Шотландии, Исландии, Швеции, России и некоторых арктических и антарктических островов. Но самые известные и раскрученные – норвежские. При этом двое из них даже занесены в список наследия ЮНЕСКО – Гейрангер-фьорд и Нерёй-фьорд.
Лучшие виды как правило открываются сверху со смотровых площадок, но и с воды на пароме стоит пройти хотя бы один из них, тем более с паромами или экскурсионными кораблями в Западной Норвегии проблем нет.
Дорога троллей
Она же Лестница троллей – одна из самых красивых горных трасс Норвегии, петляющая дорога с 11 резкими поворотами и мостом через водопад Stigfossen. А на вершине (62.453320, 7.663750) большая парковка и шикарная обзорная площадка.
Еще широко известен Язык Тролля (Trolltunga) – скала над обрывом, с которой получаются эффектные фотографии. Но он находится в другом месте региона и в эту поездку был нами проигнорирован. Трек до Языка займет целый день, еще и с очередью на фото, которая может на 1-2 часа растянуться (место крайне популярное).
Ондалснес
Северные ворота в горную Норвегию. Именно в этом городке начинается так называемая Дорога троллей, за которой дальше на юг находится всё самое вкусное и интересное.
Но и Ондалснес не стоит проезжать мимо. Над городом возвышается небольшая гора со смотровой площадкой Rampestreken, видовым рестораном Eggen и местом старта нескольких треккинговых маршрутов. Забраться на гору можно на канатном подъемнике, а спуститься уже пешком по горной тропе. Только нужна хорошая обувь. Удобная парковка, чтобы оставить машину – 62.564825, 7.688275.
До самого Ондалснеса со стороны Тронхейма можно добраться двумя путями. Первый более быстрый и не зависит от паромов через долину реки Рёума. Второй более долгий, но зато содержит участок знаменитой Атлантической дороги, а еще можно сделать небольшой крюк и заехать в прибрежный город Олесунн.
Юстедалсбреэн
Крупнейший ледник континентальной Европы. Протяженность 60 километров, толщина до 600 метров, а существование поддерживается высоким уровнем снежных осадков. Но при этом он продолжает уменьшаться, что наглядно демонстрируют фотографии на инф.стендах. Ледник имеет порядка пятидесяти рукавов, некоторые из которых доступны для осмотра.
Мы выбрали рукав Briksdalbreen. От парковки с визит-центром (61.6633376, 6.8212548) короткий трек 3 км без большого набора высоты. Дорога проходит вдоль реки и впечатляющего водопада. А те, кто совсем слаб, могут воспользоваться услугами электрокара. Ещё из плюсов локации – дорога через красивую долину с ледниковыми озёрами и водопадами.
В соседней долине есть другой рукав ледника – Kjenndalbreen, но этот маршрут мне показался менее фотогеничным. А если вы хотите походить по самому леднику, то лучшая локация – Nigardsbreen. Во время заранее заказанного тура вам выдадут снаряжение, и опытные гиды поведут колонну по ледяному треку.
Городок Флом (Flåm)
Норвежская туристическая мекка. Гости сюда добираются на машинах, заходят на больших круизных лайнерах и приезжают по железной дороге из Осло и Бергена.
В округе много всего интересного, легко занять пару дней:
Двухчасовая морская прогулка по красивым Аурландсфьорду (Aurlandsfjord) и Нероуфьорду (Nærøyfjord) от Флома до деревни Гудванген. Обратно во Флом можно вернуться за 25 минут на автобусе.
Национальная видовая дорога Аурландсфьелет (Aurlandsfjelet) со стильной смотровой Stegastein.
Отреставрированная ферма Otternes Bygdetun с милыми деревянными домиками.
Различные треки по окрестностям.
Лердальский тоннель – самый длинный автомобильный тоннель в мире (25 км).
Пивной бар Ægir со своей мини-пивоварней и дегустационным сетом.
Но самое яркое впечатление – поездка по Фломской железной дороге до горного посёлка Мирдал и обратный спуск на велосипедах во Флом (национальный веломаршрут Ралларвеген).
Поезд поднимает пассажиров по красивейшему маршруту на высоту 867 метров над уровнем моря, делая одну короткую остановку у огромного водопада. Большинство туристов в Миндале пересаживаются на современные поезда в сторону Осло и Бергена, а вам выдают велосипеды из багажного отделения, и вы начинаете свой путь по долине вниз среди многочисленных водопадов. Вот это прям стоит попробовать.
Билеты на поезд, аренду велосипедов, прогулку по фьордам заказывали на одном сайте.
Водопады Норвегии
Июнь в Норвегии – это сезон водопадов. Мощные, не похожие друг на друга и встречаются буквально на каждом углу. Я видел много захватывающих водопадов в разных уголках света, но такого масштабного буйства водной стихии по всей стране ни разу. Их красота явно превзошла фарерские и индонезийские аналоги. После Норвегии водопад Кивач в Карелии выглядит откровенным издевательством.
Если вы активно путешествуете по стране и ходите на паромах вдоль фьордов, то водопады сами попадаются вам на пути. Но могу отметить три из них, ради которых стоит проложить целенаправленный маршрут, тем более они все находятся близко друг с другом южнее Бергена:
водопад Steinsdalsfossen (60.370225, 6.108315)
водопад Låtefossen (59.948331, 6.583645)
водопад Langfoss (59.846766, 6.341171)
Люсе-фьорд
Фьорд, который точно достоин особого внимания и требует не меньше двух дней в вашем маршруте. Lysefjord входит в топ-лист туристических объектов Норвегии и расположен недалеко от четвертого города страны и её нефтяной столицы (Ставангера).
Самое интересное здесь:
Кафедра проповедника, она же Прекестулен или Скала-кафедра – гигантский утёс высотой 600 метров над фьордом с плоской квадратной вершиной и великолепным видом. Трек от парковки (58.991553, 6.137784) занимает около 4-5 часов в обе стороны, из минусов – много туристов, место очень популярное.
Камень-горошина или Кьёрагболтен на другой стороне фьорда. Огромный булыжник, застрявший между двумя вертикальными скальными стенками, на котором фотографируются смельчаки. Туристов здесь поменьше, трек чуть сложнее и дольше. От парковки (59.045878, 6.651878) туда-обратно около 9 километров и 6 часов.
Оба трека заслуживают хорошей обуви с нескользящей подошвой и удобной многослойной одежды. Также не рекомендую похож в дождливую погоду. Мокрые камни могут доставить много неприятностей.
А переночевать между треками можно в самой дальней восточной части фьорда, поселке Lysebotn, куда ведёт единственная тупиковая дорога с серпантином круче, чем Лестница троллей: 900 метровый спуск с 27 крутыми поворотами, один из витков которого проходит в тоннеле. У нас даже тормоза перегрелись от такой нагрузки.
В самом поселке мест для ночлега не очень то много, мы остановились в Kjerag Lysebotn Camping & Resort, но рекомендую бронировать заранее, так как местные скалы с конца ХХ века облюбовали бейсджамперы, сейчас это главная дроп-зона Норвегии по прыжкам с отвесных скал.
Города Западной Норвегии
Города в Норвегии совсем не главное и в случае дефицита времени их вполне можно пропустить. Но мы заехали ненадолго в два наиболее крупных города региона, тоже остались довольны.
Берген – второй по величине город Норвегии и крупный порт на берегу Северного моря. В 13 веке был столицей средневековой Норвегии, а в 15 веке германский ганзейский союз учредил в Бергене факторию и торговые дома, власть в городе на несколько столетий перешла в руки купцов.
Если есть время, то в Берген стоит заехать на один день. Обойти вокруг площадь Festplassen с городским прудом. Подняться на фуникулёре Fløibanen на гору Флейен, где полюбоваться великолепным видом на город, а затем спуститься через парк вниз. Ну и конечно посетить комплекс деревянных домов на средневековой набережной Bryggen Hansa Quarter, где сейчас разместилось много оригинальных магазинчиков с сувенирами.
А вот рыбный рынок на главной площади совсем не впечатлил. Ожидаемо дорого и не то чтобы очень вкусно и необычно.
Тронхейм – третий по населению город Норвегии, но центр небольшой, поэтому на него хватит и полдня. Над городом возвышается небольшая историческая крепость (63.426826, 10.411490), вдоль реки построены живописные дома на сваях (63.430263, 10.402085), но главная доминанта – Собор Нидарос (63.426901, 10.395423). Нидаросский храм на месте захоронения Св. Олафа – национальное святилище Норвегии, самый значительный памятником норвежской готики и традиционное место коронации норвежских монархов. А ещё в городе есть уникальный (единственный в мире) велосипедный подъемник длинной 130 метров, но до него сами мы не добрались.
Осло – столица Норвегии
Конечно, это не всё, что есть в Норвегии. Даже в отсутствии фьордов или скалистых островов, здесь ещё есть что посмотреть, правда на мой взгляд уже не такое фотогеничное. Мы же под конец путешествия по Норвегии заехали на день в ее столицу. Город не очень крупный, всего 700 тысяч жителей и по моему мнению визуально проигрывает более симпатичному Стокгольму. Однако один день из поездки он точно заслуживает.
В Осло есть вполне классический набор достопримечательностей, расположенных недалеко друг от друга:
Главная улица города Karl Johans тянется от жд.вокзала до Королевского дворца (Royal Palace) с парком. На ней находятся Кафедральный собор, Парламент (Стортинг) и Национальный театр.
Средневековая крепость Akershus с видом на залив (Осло-фьорд) и старая площадь Christiania Torv по соседству.
Современный квартал Aker Brygge с набережной. Рядом с ним причал, откуда отходят катера и паромы к музейному острову Bygdøy, и Национальный музей Норвегии со знаменитой картиной Крик экспрессиониста Эдварда Мунка.
А вот список более оригинальных мест, которые стоит посетить в первую очередь:
Современное здание Оперного театра с крышей, открытой для прогулок всем желающим (59.907488, 10.751031)
Интерьеры городской ратуши, где ежегодно вручается Нобелевская премия мира (59.9126528, 10.7341693).
Парк национального скульптура Норвегии Густава Вигеланда (59.928574, 10.696205), содержащий 227 оригинальных скульптурных групп.
Но самое интересное для фанатов путешествий расположено на острове Bygdøy. Здесь среди других музеев построены музеи «Кон-Тики» и «Фрама», просвещенные великим норвежским исследованиям и их морским судам.
Музей «Фрама» рассказывает об истории норвежских полярных экспедиций. Главный экспонат — парусно-моторное судно «Фрам», на борт и во внутренние помещения которого могут попасть посетители. Именно на «Фраме» в 1893—1912 годах были совершены три норвежских экспедиции к Северному и Южному полюсам тремя выдающимися полярниками «Золотого века»: Фритьофом Нансеном, Отто Свердрупом и «Наполеоном полярных стран», Руалем Амундсеном.
Также в отдельном зале стоит второе судно – «Йоа» (Gjøa), которое первым в истории прошло Северо-Западным проходом из Атлантического океана в Тихий вокруг северной оконечности Американского континента.
А музей «Кон-Тики», расположенный по соседству, полностью посвящен жизни и деятельности Тура Хейердала. Главный экспонат – плот из бальсовых бревен «Кон-Тики», на котором в 1947 году норвежский путешественник и пять его спутников пересекли Тихий океан по предполагаемому маршруту миграции предков из Южной Америки в Полинезию.
Также в музее выставлены предметы и других экспедиций Хейердала – «Фату-Хива», «Ра», путешествие на остров Пасхи. В частности, проект «Ра» – эксперимент Тура по пересечению Атлантического океана на папирусных лодках, чтобы доказать, что древние мореплаватели могли совершать трансатлантические переходы на парусных судах, используя Канарское течение. А следовательно индейцы Мексики и Перу могут быть потомками не перешедших через Берингов пролив племён, а приплывших через Атлантику.
Кстати, именно на двух судах проекта «Ра» в команде Хейердала в роли медика был Юрий Сенкевич, знакомый многим как ведущий знаменитой советской телепередачи «Клуб путешественников».
Если данная статья вам понравилась – подпишитесь на мой Telegram-канал с заметками из поездок. Думаю, что там вы тоже найдете много интересно по теме путешествий в России и других странах.
Готовы к Евро-2024? А ну-ка, проверим!
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Реклама ООО «Горенье БТ», ИНН: 7704722037