Как-то незаметно «трип на выходные» перерос в 5 000-километровое приключение. Что-то для 10-дневного отпуска, пусть и не рекорд, но очень близко. Кто-то назовет подобные поездки «дорогой ради дороги», и будет, по большому счету, прав. Если сам процесс поглощения километров не оставляет вам ничего, окромя стремительно пустеющего бака и кошелька, то решительно не советую подобный темп поездок.

Может, та самая «Магия Севера», но на Пикабу только за последнее время я видел несколько историй в духе «плюнул и поехал на север».

Впрочем, тому есть и объективные причины. Трассы оказались неожиданно хороши, маршруты не избитые, а большие города по пути (Ижевск, Киров, НиНо) оказались удивительно неудобными: с тотальными ограничениями GPS, мобильного интернета или всего и сразу, поэтому задерживаться в них не хотелось.

Конечно, Удмуртия и Кировская область не обделили столь любимыми мной заброшками, но о них я расскажу как-нибудь отдельно. А сейчас начну с Котласа. Здесь, в свободном доступе, нашлось «кладбище кораблей», ожидающих участи пойти на иголки. Полагаю, пилить их будут по зиме, а пока можно ходить-бродить, кому интересно, всё равно ценного давно ничего не осталось.

После Котласа — ночёвка на Северной Двине. Возможно, если вам довелось топтаться в безделье на спутниковых слепках Отчизны и вы замечали огромные песчаные дюны по течению северных (да и не только) рек. Выглядит необычно.

Мне захотелось встать лагерем именно в таком месте. Приехали мы уже за полночь, но как же мне повезло…

Во-первых, ясное небо. Во-вторых, новолуние. В-третьих, тёплая ночь. Идеальные условия для астрофотографии и беспечных прогулок по бескрайним, как казалось в ночи, дюнам северной реки.

Двери шаттла захлопнулись, а в иллюминаторах погас свет: напарник завалился спать, заглушив машину. Стоило погаснуть фарам, и без засветки звёзды заиграли в полной мере, оставив меня наедине с «живым» космосом, где на ночном небе то и дело проносились спутники или сгорали в атмосфере болиды.

Мне не хватит мастерства вложить в буквы те эмоции, но скажу, что это был самый потрясающий момент поездки. Обычная ночёвка в необычном месте, когда случайно повезло с погодой и лунным циклом.

Далее завтрак на горелках, небольшая борьба с песком на выезде и дорога до Архангельска, что в силу легкой простуды заняла почти весь день.

Ну ещё вот такую заброшенную церковь на ножках посмотрели по пути.

И ещё пара примеров местной архитектуры по пути. Храмовый комплекс в Зачачье из деревянной церкви Николая Чудотворца 1914 года постройки и каменного храм великомученика Дмитрия Солунского от 1895 года.

В Архангельске сил хватило лишь погулять вечером по центру города и по набережной. Город я невольно сравнивал с Мурманском, и сравнение было явно не в пользу последнего.

Архангельск ощущался уютнее, чище и больше подходил на роль туристического направления, чем угрюмо-портовый, монументально тяжёлый и всем своим видом промышленно-рабочий Мурманск.

Впечатления субъективны и поверхностны; впрочем, пост и не претендует на очерк профессионального урбаниста.

Пара слов о музее «Малые Корелы». Для начала: они совсем не малые. Понятно, что придираться к топонимике — ребячество, но музейный комплекс поражает как своими размерами, так и количеством зданий-экспонатов. Людей мало, оттого атмосфера близка к посещению подобных объектов в их естественной среде. В этом и минус: чем меньше туристов, тем худее зарплатный фонд музея, и значительная часть домиков открывается посменно, банально из-за недостатка сотрудников. А без присмотра старинные деревянные постройки не оставляют.

Причины, думаю, объяснять не надо.

После Карел мы сразу двинулись в Северодвинск морально сжав булки и подготовившись к тому, что в бывшем ЗАТО не будет ни интернета, ни GPS. Но как вы можете догадаться, ни с тем, ни с другим проблем не было.

Что касается самого города, то потрогав водичку и сняв пусть и весьма фотогеничный, но никак не тянущий на “точку притяжения” старый причал мы прогулялись по набережной.

Её колоритные обитатели словно пытались уравновесить казенные и скудные антуражи сверодвинского променада. И толковый “стрит-фотограф” пренепременно пополнил бы портфолио шедеврами, а я просто дивился тому, сколько необычных персоналий притянул магнит белого моря.

Далее дорога до Онеги, как оказалось, самый убитый участок всего маршрута и так как  прибыли мы поздно и расписания до Кия и Ворзуги не узнали, было принято решение ночевать подле города и весь следующий день посвятить осмотру Онежского тракта.

Онежский тракт оказался гораздо более легким маршрутом, чем мне его описывали.

Да и заброшенные с виду селения, оказались в худшем случае частично обитаемыми. Люди здесь живут и живут на постоянно основе. Дорога интересная, очень много старых домов и величественных церквей, только ехать надо со съестными запасами, полным топливным баком и крайне желательно лодкой.

Немного печалит тот факт, что большинство крупных церквей закрыто на амбарные замки без каких-либо контактов хранителей храмов или администрации и попасть в них “нахрапом” не получится. Нужно заранее согласовывать, выискивая контакты через визит-центры или местные группы в социальных сетях.

Впрочем, малые храмы открыты для прихожан и туристов. Например, Церковь Кирика и Иулитты в селе Канзапельда.

Или Часовня Иконы Божией Матери Смоленская в полузаброшенном селе Верховье. В само село тоже рекомендую заехать, часть домов обитаемая, но многие постройки - покинуты жителями. Атмосферное место.

Небольшие путевые зарисовки

Долгожданное место, где грунтовое дорога заканчивается и начинается нормальная дорога к Плесецку и далее на Каргополь.

Ночевать мы планировали где-то на берегу Кенозерья и очень спешили, но увидев как красиво поднимается туман над полями я настоял на том, чтобы заехать в Церковь Сретения Господня и Михаила Архангела в Красной Ляге сегодня вечером, а не завтра.

Как оказалось - не прогадал. Лучшие кадры поездки.

Посещение самого Кенозерья началось с легкой клоунады, когда потратив пару часов времени в поисках места под лагерь мы потыкавшись как слепые котяты в шлагбаумы нацпарка остановились чуть ли не на свалке, не доехав каких-то три километра до свободной и организованной туристической стоянки.

Бывает. Ни на одних картах они не обозначались, со спутника не просматривались, но были прекрасно видны с дороги.

Сам по себе Каргопольский сектор Кенозерья запомнился Церковью Александра Свирского в Хижгоре забавным парком архитектурных миниатюр Кенозерские бирюльки" и возможностью поплавать на сапбордах по зеркальной озерной глади.

“Бирюльки” предлагаю рассматривать лишь как туристический аттракцион, не ожидайте от него многого. Всё же это “новодел”, да ещё и уменьшенный. Место любопытного, но только ради него сюда ехать точно не стоит.

Дополнительно разрешения на подобные плавсредства не требуется. От себя я бы рекомендовал лишь не пренебрегать спасательными жилетами. Вода в озерах весьма студеная, не Байкал, конечно, но к длительному плаванию не располагает.

После Кенозерья мы двинули до Каргополя, где моё внимание привлекла необычное урочище в форме кольца. Село, что строилось вокруг ныне высохшего озера.

Где-то на этом моменте у меня на телефоне решительно кончилось место, а он вот уже как три года моя «основная камера». Непрофессионально? Согласен: подготовка поездки хромала с самого начала, и даже базовой экипировкой приходилось разживаться на ходу. Что уж говорить о том, что резервного хранилища под рукой не оказалось?

Раньше в таких случаях «выручал» наш любимый Телеграм. Но есть одно «но». Большое такое «но».

Вы знали, что если отправить файлом iPhone RAW через Телеграм, он сожмёт его, как Каа сжимает Табаки, до «шакального» качества, оставив от 20 исходных МБ куцые четыре «метра»? Вот я не знал, да ещё и заметил не сразу, запоров таким образом кучу исходников с пары поездок.

Родной iCloud, впрочем, тоже не оправдал ожиданий по архивированию фотографий в «режиме поездки», даже в те годы, когда он оплачивался в России без танцев с бубном.

Хорошо, что ЯндексДиск не режет качество фотографий с телефона ради оптимизации серверов и «улучшения опыта пользователя». На него-то я и сгрузил добрую половину фотокарточек. Наконец-то пригодился терабайт места по подписке Яндекс 360 со скидкой на прошлую «чёрную пятницу» (оффтоп, но, пожалуй, цифровые продукты — единственное, на что бывают реально выгодные распродажные предложения). Благо, в Каргополе с мобильным интернетом проблем не было, и удалось освободить место под финальные локации.

Вологодский музей одновременно напоминает «Малые Корелы» на минималках и предлагает более интерактивный формат «путешествия в прошлое». Персонал работает в аутентичной одежде, бродят козы да лошадки, в кафе пекут блины, тут и там проводятся мастер-классы для детей и взрослых.

Для семейного отдыха — идеально, но после архангельского музея и натурных северных построек уже не впечатляет, да и переложенных изб немало: дух времени плохо сочетается с запахом свежеоструганных брёвен. Если захотите повторить наш маршрут, лучше начать с архитектурного музея Костромы или Вологды, чтобы масштабы и аутентичность следующих мест не перекрывали вам впечатления.

Далее были Кострома, Нижний Новгород, поломка и починка задней ступицы и дорога домой. Лимит вложений в этом посте я исчерпал, поэтому продолжение и подробности про локации расскажу отдельно.

Вместо резюме: поездка оставила ощущение недосказанности и стойкое желание купить лодку с мотором, вернуться в Архангельскую область и, уже основательно подготовившись, забуриться куда-нибудь подальше и поглубже.

Не поместившиеся в пост фотографии собрал на ЯндексДиске: https://disk.yandex.ru/d/RY2iTGg8DeOOnQ

Реклама. ООО "ЯНДЕКС", ИНН: 7736207543

Грустно.

Санаторий Министерства Морского Флота. Один из первых и один из самых красивых санаториев Советского Союза. Увидев много лет назад снимки удивительного по своей красоте места, подписанные как заброшенный санаторий «Маяк» в Абхазии, я сразу же захотел здесь побывать, и вот, спустя годы, желание наконец-то сбылось.

Санаторий стоит на горе, возвышающейся над Цихервским ущельем, и его прекрасно видно с моря, но с берега корпуса санатория скрыты от глаз посторонних. Место уединенное, но с превосходным видом на море, не удивительно, что спустя некоторое время здесь построили две госдачи, работающие, в отличие от санатория, и по сегодняшний день.

Красивое название «Маяк» санаторий получил, когда перешёл в ведение Минздрава ГССР, а до той поры он назывался «Санаторий министерства морского флота СССР» или, как говорили местные, «Морфлот».

Холодная, дождливая и мрачная во всех отношениях погода как нельзя лучше подчёркивала упадок заброшенных корпусов, но вынуждала перемещаться от здания к зданию.

Лечебный корпус

Начнём осмотр с лечебного корпуса санатория. Не типовое кирпичное здание в стиле «Сталинского ампира» с колоннами и лепниной построили в 1956 году. К сожалению, история не сохранила до наших дней имени архитектора, а спросить не у кого — территория абсолютно безлюдна.

Охранник здесь появляется по настроению или только в хорошую погоду. Вернувшись спустя несколько дней, чтобы сделать заглавную фотографию с воздуха для обложки статьи, я увидел припаркованную на территории машину, но, возможно, это были такие же туристы, любители архитектуры.

Оставшиеся «артефакты» из советского прошлого: остатки оборудования, рентгеновские снимки и разбросанные по комнатам массивные сейфы всё ещё напоминают о медицинском предназначении здания.

Правда, с такой непостоянной охраной неудивительно, что всё ценное давно растащили. Батареи ещё на месте, но это не поможет, когда собственную котельную полностью порезали на металлолом.

Жилой корпус №1 (Главный корпус)

Самый старый, самый главный и самый красивый из корпусов санатория «Маяк». Корпус построили из литого бетона в 1938 году, и санаторий успел поработать ещё до Великой Отечественной войны, что и делает его одним из самых старых санаториев на территории Советского Союза.

Здание, словно выросшее из скалы, каскадом спускается ниже к фонтану, а далее располагается массивная лестница, что соединяет площадь перед главным корпусом с остальной территорией санатория.

Несмотря на название, основной номерной фонд располагался в других корпусах. Здесь же основной интерес представляют остатки столовой, в которой, несмотря на заброшенное состояние, осталось немного утвари.

Обеденный зал довольно скромных размеров, а вот кухня внушительная.

Можно предположить, что отдыхающие ели в разное время, согласно расписанию. Сложно представить, чтобы здесь могли уместиться 200 человек, а именно такой, примерно, была вместимость санатория.

Далее по заросшей и пустынной территории спускаемся к зданию клуба.

Клуб санатория Маяк

Достоверно известно, что здание клуба на 200 человек построили в 1953 году. Сейчас только одинокий рояль напоминает о былых мероприятиях, что здесь проводились.

Каждое из этих зданий при должном подходе ещё можно восстановить, но правильная реставрация потребует больших средств, чем построить подобный санаторий с чистого листа.

Библиотека

По соседству с актовым залом располагалась библиотека. Неизвестно, кто потратил часы, разбрасывая книги и ломая книжные полки, но иначе как варварством и вандализмом это назвать нельзя.

Действительно редких и ценных книг здесь нет, но разве это достаточный повод для того, чтобы всё разнести?

Жилой корпус №2

Построенный значительно позднее, он уже был лишен так называемых архитектурных излишеств и был сугубо функциональной постройкой. В отличие от других корпусов, каждый из которых похож на заброшенный дворец, этот похож скорее на заброшенное общежитие.

Маленькие, в основном одноместные номера и удобства, расположенные на этаже. Сейчас такие условия вряд ли кто-то назовёт роскошными, но в позднесоветские годы санаторий «Маяк» не был номенклатурным, и здесь отдыхали и лечились самые простые советские граждане.

Место, что могло бы стать ещё одной достопримечательностью региона, стремительно превращается в заброшенные руины, но для печали и уже не осталось места… Ведь таков неизбежный ход истории, где циклы цивилизация-варварство обречены сменяться раз за разом.

Поддержать, пообщаться, посмотреть свежие посты - https://t.me/nord_skif

Дома, в целом, снаружи выглядят нормально. Но будут там теперь многоэтажки