Герои Рамаяны. Одиша. Середина XX в. Холст, грунт, натуральные краски.
Пата-читра - так называется индийская религиозная живопись на тканной основе. Термин образован от санскритских слов «пата» (ткань) и «читра» (рисунок).
Герои эпоса Рамаяна часто изображены на таких иконах. В центре на троне восседают Рама и Сита. Перед ними предстоят предводитель обезьян Хануман и царь медведей Джамбават, помогавший победить демона Равану. С другой стороны от трона - братья Рамы, Лакшмана и Бхарата.
Спасение царя слонов (гаджа-уддхарана). Одиша, середина XX в. Холст, грунт, натуральные краски.
По легенде, однажды на благородного белого слона напал крокодил. Слон взмолился Богу Вишну, и тогда Бог, восседая на птице Гаруда, явился и спас слона.
Кришна и пастушки.
Одна из форм почитания Бога в индуизме - это бхакти, полное сосредоточение на божестве, служение Бхагавану, Кришне. Почитают связанных с Кришной персонажей - приемную мать Яшоду, возлюбленную Радху и пастушек гопи, в окружении которых прошла юность Кришы.
Рождение Кришны.
Кришна родился, чтобы уничтожить демона Кансу, но демон был предупрежден об этом и заточил родителей Кришны в темницу. Кришна выжил потому, что по воле Богов, стражи уснули, и Кришну приютили и выростили пастухи.
Храм
Храм Джаганнатха в Пури. Тхиа-бадхья. В центральной части изображены очертания храмовой крыши (шикхара), внутри которой - Джаганнатх, Субхадра и Балабхадра. В фризах сверху вниз, слева направо изображаются персонажи, связанные с Кришной.
Вишну и Лакшми.
В самом центре Балабхадра в виде Ананты-Васудевы, одного из воплощений Вишну. Рядом с ним - Богиня счастья Лакшми, супруга Вишну, по сторонам птица Гаруда и Сударшан, персонификация боевого метательного диска (чакры)
Джаганнатх и Балабхадра. (Канчи кавери).
Сюжет легенды о радже города Пури, которому отказал в благословении отец невесты. Раджа попросил помощи Джаганнатха и Балабхадры. Они приняли человеческое обличье и поехали к несговорчивому отцу уладить дела! По дороге они попросили напиться воды у девушки, взамен она получила волшебное кольцо.
Амбер — укреплённая резиденция раджи Ман Сингха I в одноимённом северном пригороде Джайпура, на гребне скалистого холма позади озера Маота.
Ман Сингх, один из первых военачальников императора Акбара, начал строительство крепости-дворца из красного и белого песчаника в 1592 году. Тут же был устроен небольшой храм покровительствовавшей ему богини Кали.
До царствования махараджи Савай Джай Сингха II (1699–1743) и основания им Джайпура именно отсюда велось управление Дхундхарским княжеством.
Несмотря на грозный внешний вид, внутренние покои Амберской цитадели поражают утончённостью пышной отделки в традиционном для могольского зодчества стиле.
Проект храма был задуман Свами Вивеканандой, а архитектором стал Свами Вигьянананда, прямой монашеский ученик Рамакришны. Храм Шри Рамакришны был освящен 14 января, в День Макара Санкранти 1938 года (ему 86 лет в 2024 году).
Храм Рамакришны в Белур Матхе построен так, чтобы «прославлять разнообразие индийских религий» и напоминает храм, мечеть или церковь, если смотреть с разных сторон. Разные архитектурные стили и символика ряда религий включены в оформление храма в Белур Матхе, чтобы передать «универсальную веру», в которую верит движение.
Главный вход в храм имеет фасад, выполненный в буддийском стиле, в подражание буддийской ступе в Санчи и главному входу в пещеры Аджанты. Возвышение над входом, построено по образцу индуистских храмов Южной Индии с их высокими башнями. Окна и балконы внутри храма выполнены в раджпутском (индуистском) и могольском (исламском) стиле Северной Индии. Центральный купол заимствован из архитектуры ренессанса Флорентийского собора. План помещения имеет форму христианского креста.
Высота храма составляет 34,3 м, он, в основном, построен из камня чунар, т.е. песчаника красноватого цвета, а спереди, частично, из цемента. Высокий вход в храм напоминает южноиндийские гопурамы, а колонны с обеих сторон представляют буддийский архитектурный стиль. Три зонтичных купола на вершине, построенные в раджпутско-могольском стиле, напоминают о соломенных крышах деревни Камарпукур.
Круглая часть над входом это смесь стиля Аджанты с индуистской архитектурой, а внутри нее эмблема Ордена. Чуть выше, Лингам Шивы. Натмандир, просторный зал, примыкающий к алтарю, напоминает церковь Святого Петра в Риме. Колонны, выстроены в линию с обеих сторон, выполнены в дорическом или греческом стиле. Балка наверху удерживается декоративными кронштейнами, как в храме Минакши в Мадурае в Тамилнаде. Сложные узоры на колоннах напоминают стиль Ориссы.
Висячие балконы над натмандиром и окнами напоминают архитектуру Моголов, характерную для Фатехпур-Сикри. Широкие дорожки парикрамы для обхода со всех сторон гарбхамандира (sanctum sanctorum) построены по типу буддийских чайтьев и христианских церквей. Решетчатые статуи фигур Наваграхи выгравированы на полукруглой вершине снаружи храма. На вершине храма установлен золотой калаш, а внизу - цветущий лотос. В архитектуре большого купола и других куполов прослеживаются оттенки исламского, раджпутского, бенгальского терракотового стиля и стилей храма Лингараджа. Входные двери на востоке и западе храма с колоннами с обеих сторон подобны элегантным воротам Манмандира в форте Гвалиор. Над ними вырезаны изображения Ганеши и Ханумана, олицетворяющие успех и власть.
Хава-Махал - это дворец во дворце, часть Королевского дворца и летняя резиденция в Джайпуре, Индия, построенная в 1799г. Сложная решётчатая конструкция служила одной задаче: чтобы королевские дамы могли незаметно подглядывать на улицу из всех 953 окон, а как побочный эффект - в комнатах было значительно прохладнее, чем на улицах благодаря эффекту Вентури. На самый верх дамам ходить было не к лицу, поэтому на 4 и 5 этаж предусмотрены только пандусы для паланкинов. В 2005 году, после долгого перерыва, Хава-Махал был отреставрирован и сейчас доступен для туристов всего за $0,6.
До Вриндавана из Дели ходит комфортный автобус. Стоимость ок. 800 рублей, купить билеты можно на сайте. Водитель звонит и уточняет, не проспала ли я, и точно ли поеду, и где я вообще. В Вотсапе присылает локацию остановки. А то даже туктукеры не знают, где эта остановка. Ссервис👌
Я тогда ещё была с попутчиком, и он взял на себя покупку билетов, такси и бронь отеля, ибо я была в невмендозе после Дели. Хозяин отеля встречает русским "Здравствуйте". Оказывается, он муж русской женщины. Вот те на, я как-то не настроена разговаривать с людьми, особенно на родном языке. Что-то буркнув, убегаю в номер.
Но отель отличный, я сажусь работать и только в темноте выползаю на улицу. Первое впечатление - здесь спокойнее, тише. А также на улицах обезьяны. Пока мне это ещё в диковинку.
Отдохнув и немного придя в себя, я написала в местный чат, и меня позвали утром на лекцию и экскурсию. Но я, конечно же, проспала и опоздала. Придумали тоже, лекции в 8 утра в субботу. Нагнала экскурсию в храме, где уже читали лекцию о боге Кришну.
Так я узнала, что Вриндаван - город кришнаитов.
Стоит пояснить - у меня был намечен примерный маршрут, и все. А то вы тут распереживались, что я интернетом пользоваться не умею, и начали еще мне советовать, куда мне поехать из Дели. Я ценю вашу заботу, но пожалуйста, не надо. У меня все под контролем, все так и задумано. Я ничего не читала про те города, в которые собиралась поехать. Отчасти для того, чтобы узнавать все на месте и удивляться. Конечно, про некоторые места, такие как Агра, Варанаси - я знала, но про Вриндаван не знала ничего.
Маршрут мой был составлен по такому принципу - спросила в чатике по Индии что посетить, мне ответили, я поставила точки на карте, посмотрела как удобнее передвигаться по логистике и вставила туда ещё Ришекеш, в который сама хотела поехать - готово. Потом появился попутчик со своим Гоа, пришлось вставить и Гоа. Где Гоа - там и до Шри-Ланки недалеко. Как-то так. Один из моих суперскиллов - построение оптимальных маршрутов. Второй - поиск крутых отелей за вменяемые деньги, из одного такого я как раз пишу сейчас этот пост, в городке Кхаджурахо.
Вот так выглядел первоначальный маршрут, с Гоа. Он уже изменился, но пока немного.
Вриндаван - город 5000 храмов. Здесь храмы на каждом шагу. В каждом из них красиво, а по вечерам ещё и весело. Все поют песни, веселятся и танцуют.
Считается, что в этом городе провел свое детство бог Кришну, в качестве сына простого пастуха. Демоны пытались его убить, но он сражался и победил. Эти события отражены во многих храмах города и также уличных граффити.
Мне повезло - я попала в самый разгар праздника Дивали - это как новый год у индусов. Я вечно попадаю в какие-то праздники 😁 Все были нарядные и радостные.
Мне больше всего понравились:
Храм Прем Мандир.
Он построен на месте сражения Кришну с демоном-змеем. Большой беломраморный храм, на территории фонтаны, фигуры, изображающие сцены из жизни Кришну. Я попала туда в разгар праздника, и там было очень весело. Толпа закружила меня и потащила за собой, заряжая своим позитивом и радостью. Фонтаны танцевали под музыку и окрашивались разными цветами, радостные люди фотографировались со мной, из голов змея текла кровь. Ощущение праздника очень заразное.
Набережная реки Ямуны
Здесь древний храмовый комплекс и невероятно спокойно сидеть на его ступенях, наблюдая, как местные купаются в священных водах, пускают по реке жертвенные огоньки и цветы и катаются на лодках. Кстати, ниже по реке именно на ее берегах стоит знаменитый Тадж Махал.
Храм Шри Шри Кришна Баларам
В нем больше всего русских кришнаитов и по вечерам здесь устраивают веселые службы с неизменными песнями и танцами.
Храм Вайшно Деви
Огромная статуя Деви на льве впечатляет. Здесь при входе меня заставили сдать камеру в камеру хранения. Я попыталась возмутиться, но не прокатило. Но на телефон снимать можно. Храм расположен как бы в пещере под статуей, и есть еще отдельная пещера с фигурами божеств.
Киртан с мантрой Харе Кришна
Я в Москве ходила на киртаны, но с другими мантрами. Здесь ради интереса пришла, но т.к. я не кришнаит, мне не зашло. Они поют ее три часа, можно поваляться на травке и послушать. Я больше кайфанула от того факта, что валяюсь на траве в ноябре 🥰
После Дели, бродить по улочкам Вриндавана, заходя в рандомные храмы, останавливаясь посидеть и попить ласси на набережной, заряжаясь энергетикой этого города - помогло мне выдохнуть и вдохнуть снова. Я готова ехать дальше 👌
За душноту в комментах из серии "зачем сюда ехать" и оскорбления - проклинаю на понос 😈
В 1988 году в штате Раджастан на дороге разбился мотоциклист Ом Синг Ратор.
По легенде, его мотоцикл забрали в полицейский участок, но он сам вернулся на место аварии. Его забрали еще раз — и он вернулся еще раз. Его увезли в деревню за 400 километров от места проишествия — и на следующий день мотоцикл снова вернулся к месту смерти хозяина.
Индусы решили, что раз так обстоят дела, то и водитель, и мотоцикл — божества. И построили им храм — Bullet Baba
Реальный действующий индуистский храм, на алтаре которого стоит байк в веночках. В качестве подношения используют алкоголь — его надо вылить в огонь перед статуей Ом Синг Ратора, чтобы повысить удачу на дороге и избегать аварий.
Варанаси не только самый древний город Индии, но и во всем мире. Считается, что ему более 3000 лет, хотя легенды гласят, что его создал бог Шива более 5000 лет назад! Причем, в отличии от других древнейших городов, таких как Вавилон или Люксор, современниками которого он был, этот город до сих пор продолжает жить. Помимо набережной с гхатами и крематория Маникарника тут есть еще одно интересное место - улочки старого города, по которым мы и пройдемся.
Для того, чтобы увидеть этот запутанный лабиринт улочек, нужно отойти с крупных улиц
Которые, как и все типичные улицы индийских городов, представляют из себя муравейники из людей
И базары со всякой всячиной
Если старые города Европы проектировались под ширину телеги, то на улочках этого города помещается максимум 1.5-2 коровы
Которые бродят по ним в поисках еды и встречаются довольно часто.
Здесь нет туристов и шума, поэтому можно погрузиться в аутентичный мир Индии.
Все улочки образованы невысокими кирпичными домами этажа в 3-4, которым несколько сотен лет.
Улочки настолько узкие, что в них практически не попадают лучи солнца. А жители соседних домов практически могут сходить друг другу в гости, перепрыгнув из одного окна в другое.
Здесь трудно запомнить какие-нибудь ориентиры и очень легко потеряться, поэтому не забудьте с собой навигатор с закачанными заранее картами, а то выбираться из этого лабиринта придется очень и очень долго.
Обычная картина на улицах Варанаси
Иногда в узких проходах улиц встречаются небольшие храмы. Не зря Варанаси называют городом тысячи храмов.
Бывает, что прямо под домами образованы вот такие проходы. Они ведут на другие улочки
Потолки здесь бывают настолько низкие, что мне с ростом 183 приходилось постоянно нагибаться, чтобы не стукнуться головой
Гуляя по этим улочкам, постоянно встречаем колоритных местных жителей
И коров, с которыми не просто разойтись.
Разобраться в их хитросплетениях могут, наверное, только местные, которые прожили тут всю жизнь.
Фотографии, конечно, не смогут передать весь колорит этих улиц и вообще старого города, это надо увидеть и прочувствовать самому.