Хочу построить каркасный дом , два этажа, 12 на 7 м. Предварительно , для тренировки , хочу построить мастерскую где то 6 на 10, один этаж, с холодным чердаком. Очень не понимаю , зачем нужны сушеные строганные доски. Начну я строить весной, в апреле. Поставлю каркас , сделаю крышу. Пока то-се, всяко 2-3 месяца провожусь. Каркас подсохнет. Из естественной нестроганной влажности. Потом обошью мембранами этими самыми, положу утеплитель, зашью снаружи, потом внутри. Неужто прям так важно, чтобы каркас был сушёный и строганный?
Я все чаще замечаю, как в последнее время пошла волна негатива в адрес самостройщиков. Активно, камни в их огород летят со стороны экспертов вещающих на просторах ютуба. При чем, строительство нужно доверять именно их компаниям ибо и компаний-говностроителей полно, а их компания как панацея. Помню как в 11-17 годах активно шло обсирание газоблоков, теплая керамика-топ. И что мы видим спустя годы? Газоблок стал самым основным материалом при индивидуальном строительстве. Зарекомендовал себя (цена, качество, скорость и удобство возведения) лучше остальных материалов. Помню как производители теплой керамики запустили информационную войну с газиком в виду падения спроса на их продукцию. А сейчас? Люди строят сами! Зачем переплачивать компании которая наймет арматурщика Лешу и сверху поставит 3 «конца» если ты напрямую можешь нанять Лешу? Сейчас полно строительных бригад которых можно нанять напрямую. Прорабствуй на своем объекте сам! Вот поэтому сейчас все эти эксперты поливают говном самостройщиков. Деньги утекают сквозь пальцы.
Скорее навеяно, а не ответ на пост. Хочется сказать, каждый мужик знает как строить правильно загородный дом. Кто то не глядя знает, кто то посмотрев пару роликов на ютубе. Но на деле на рынке ИЖС творится полная дичь, хаос. Норм строят процентов не более 10. Хотелось бы дать немного информации тем, кто собирается строить/покупать дом. Самые популярные материалы на сегодняшний день. Рассмотрим только стены. Так как кровля может быть любой, независимо какие стены. А фундамент в первую очередь зависит от грунтовых условий.
1. Каркасник. Можно построить хороший каркасник. Много ли людей умеют - нет. Мало, очень мало. Некоторые строители до сих пор не могут отличить пароизоляцию от ветровлагозащитной мембраны и их свойства и предназначения. Если "плёнки" поставить криво дом за 3-4 года может весь сгнить. Хороший каркасник строят из сухой строганной доски. Так как геометрия досок норм, + усадку не дадут. Очень важна ещё в каркаснике пароизоляция. Крч, матчасть очень очень большая всего не расскажешь. Скажу, что хороший каркасник, из строганнной сухой доски, с хорошей пароизоляцией во всех стыках, во всех примыканиях (особенно в узлах перекрытия и стены) по цене выйдет +- как дом из газобетона. Но в отличии от газобетона, во первых накосячить намного проще при строительстве, во вторых продать каркасный дом (всякое в жизни бывает) тяжелее, чем каменный.
2. Газобетон. Неплохой вариант для ИЖС. Но есть нюансы. Нужно армировать кладку. При том не кладочной сеткой, а именно арматурой d=8мм. Арматура нужна чтобы воспринимать нагрузку от усадочных и температурных деформаций. Армировать нужно простенки длинной более 6м, подоконные зоны и над проёмами. Ещё нюанс это шов в кладке, должен быть тонким, до 3мм. Но как правило на практике 4-5мм, что тоже не критично. Можно строить однослойную стену, например толщиной 40см (в зависимости от региона, 40 - это федеральный, приволжский ФО). Можно стену потоньше + утеплитель. С газобетоном тоже огромная тема, всего не рспишешь. Те, что говорят гвоздь не забьешь - у того руки из жопы растут.
3. Кирпич. Тут уже обязательно нужно утеплять. Точнее рационально утеплить, чем громоздить стену толщиной в два кирпича (51см). Тут уже сложней накосячить, так как за много много лет из кирпича вроде научились строить. Конечно все равно косячат, но не так часто как в каркаснике или газике.
4. Крупно форматная керамика КФК (поротерм например) - вообще не советую. Ни разу не встречал, хороший дом из КФК. Дуёт со всех щелей. Очень хрупкая. Если строят осенью, чутка воды кладка хапнет. Зимой просто треснет. Ещё минус - большой разброс в геометрии блоков. Один блок может быть 38см, другой 39, что скажется на качестве кладки. Как по мне не для наших регионов этот строительный материал. Не знаю для каких))) Некоторые говорят, что по теплотехническим показателям он равен газобетону, нет не равен. Стена из КФК должна быть толще. Чтобы показатели сравнялись.
5. Дерево. Бревно, клееный брус и т.д. Тоже много косячат. Делают нагеля там, где это ни к чему. Где они нужны не делают. Косячат с межвенцовым утеплителем. Не учитывают при строительстве дальнейшую усадку древесины. Основной минус, это теплотехнические показатели. В целом они +- равны газобетону. То есть, если для Вашего региона стена из газобетона должна быть 35-40см, значит и деревянный дом должен быть такой же толщины. Поэтому советую деревянный дом только тем, у кого отопление газовое. Отапливать электричеством такой дом, недешевое удовольствие)).
Подытожим. Построить хороший дом можно практически из любого материала. Просто нужно быть компетентным в этом вопросе или найти такого человека/фирму. Совет: заказывайте сначала проект полноценный. Посмотрите в интернете, погуглите поизучайте, что проект должен в себя включать. Так как среди проектировщиков тоже очень много некомпетентых людей. Нормальный проект начинается от 600р/м2. АР + КР. То есть дом на 100м2 проект будет стоить от 60тыс. За 15 тыс не ждите норм проекта. 150р/м2 - может стоить эскизный проект. Если хотите купить готовый дом, обязательно заказывайте услуги профессионала по экспертизе дома. Чтобы прошёл в круг дом приборами. (методом неразрушающего контроля, тепловизор и т д)
Как я сказал вначале, все умеем строить) кидайте тапки))
Если хочется строить дом, то делать это надо так, как принято в твоей местности.
Каркасник говно, лучше кирпич? Хм, расскажите это в Карелии, где строят десятки тысяч домов. Технология проста и понятна. Реально, ребят, ну что там сложного то? Сделать так, чтобы утеплитель проветривался снаружи, и ограничить доступ влаги изнутри сложно? Купите тогда квартиру, чем строить дом. Кирпич, конечно, материал солидный. Но, в Карелии как то нет каменщиков. И доставка этого материала стоит совсем недёшево. И отделка штукатуркой не прижилась, влажность и прохлада, одна сырость. Ночью холодно, днем сыро, - топишь как дурак в июне.
В то же время, строить на юге деревянный дом, где дорогущие пиломатериалы, нет мастеров по каркасам и кирпичный завод под боком - странно. Тем более, с резкими перепадами суточной температуры предпочтительно теплоемкий материал, когда днем прохладно, а ночью тепло.
Короче, стройте из того же, что и соседи. И не выпендривайтесь с модными системами отопления. Делайте как принято у вас. Халява и дом - ерунда выйдет.
И главное, не слушайте всяких умников с точками росы и прочей чушью. И будеет всё ок. Если хотите сами понять как делать - пробуйте своими руками. Спросите умника - что он сам сделал? Я делал. Ошибался, исправлял. Понял, что нельзя "допускать" размер. Иначе он потащит за собой всё, вплоть до обоев. Надо понимать, где может появиться конденсат.И как его отвести.
И все равно, захочется построить второй дом. Уже правильно.
Мда, автор тс помоему перегнул конечно с этими сип плитами, раз уж он выложил тут свой дом, то я напишу как бы сделал я. Первое на имеющиеся деньги залил бы нормальный ленточный фундамент (можно без арматуры с булыжниками) высотой от земли хотя-бы 40-50см, залил быпусть даже под толщину стены пол кирпича, далее купил бы кирпич, еслиденег не много то наружные стены сделал бы толщиной в пол кирпича. Выложил бы из кирпича только наружные стены, ну возможно и санузел внутри. Внутри землю засыпал бы керамзитом до уровня чуть ниже края фундамента (учёт на вторую чистовой стяжку и тёплый пол), или гравием, залил бы черновую ровную стяжку, снаружи залил бы отмостку, обштукатурил бы стены, подумал бы о сейсмопоясе (без него тоже дома стоят десятками лет). Вот черновой потолок можно сделать из деревянного бруса (желательно пропитаного алифой и т.п.) и закрыть пролёты сип панелями, балки над окнами и дверями можно сделать либо из бетона с арматурой (что надежнее) либо из бруса 20х20 (40×40, но если полкирпича то за 20×20 не вылезешь, только если 20×30, 20×40) желательно пропитаного алифой/дёгтем/гудроном. Крыша стандартный профнастил и деревянный брус, на проводке можно нехило сэкономить используя алюминиевый кабель, заблаговременно закрепил его в нужных местах о штукатурки, можно даже сэкономить на кабеле, кидая линии нарозетки сечение 2,5, а на освещение 1,5-0,75. Отопление можно сделать тёплый пол что дороже, можно сделать простую однотрубную систему, главное радиаторы под окнами и желательно количество секций радиатора с небольшим запасом. Межкомнатные стены просто гипсокартон, желательно с теплозвукоизоляцией между листами, межкомнатные двери можно отложить на потом. Поставил входные двери,окна, побелил и живи год два, закупай материалы/копи деньги.... Уже более менее тепло и дом надёжный. Дальше следующий этап это весь дом вкруг снаружи общить либо толстым пеноплексом, либо минватой и сайдинг. Внутри наружние стены, так же пеноплекс и гипоскартон сверху, обязательно в каждой комнате сделать в потолке решётку вентиляции, раскидать трубы по чердаку, поставить электро вытяжку и обратный клапан, либо не заморачиваться, ставить трубы под углом и выход вверх крыши, воздух и так выйдет, но может и в обратку задувать зимой. шпаклюем стены, клеем обои, потолок либо гкл либо натяжной. Санузел выкладываем в кафель, сантехника и живи не тужи. Да и обязательно утеплить фундамент и отмостку, как жто делается есть в ютюбе и т.п. На полах тоже можно сэкономит, вместо стяжки и тёплого пола (если есть радиаторы) можно прям на землю сделать столбики из бетона (из кирпичей) на эти столбики кладутся брусы, к брусам шурупами(гвоздями) прибиваются рейки 4×4, 4×5, сверху закрывается толстым ДСП (обработаного алифой), но в фундаменте тогда должны быть отдушины, которые желательно делать на этапе заливки фундамента, дабы потом не ебаться с перфом. П.с. когда жил в доме с родителями, дом частный, был 1949 года постройки, саманный, когда вскрывали деревянные полы (которым на момент вскрытия было под 60 лет) там прям на земле лежали кирпичи, на кирпичах деревянные брусы, на брусах уже гвоздями прибита доска. Я охуел что такая простая донельзя конструкция простояла 60 лет и даже толком не прогнила!!!! Там просто даже на доске с лицевой стороны слоев 20 краски! Берёшь наждачьку, трешь, сначала пол был бордовый, жёлтый, красный, зелёный, синий, розовый, белый и так до самой доски! Я бы построил дом именно так! Единственное что наружные стены я бы ложил либо в кирпичь либо в два, внутренние пойдут и в полкирпича. Извиняюсь за ошибки и пунктуацию если допустил )
Ну чего вы на парня накинулись то ? На что было, то и заимел ..
Хотя в башке ветер, это несомненно..
У меня друган с теми же мыслями воткнул на участок бытовку, провел воду и свет. Жил там с семьёй лет 5- не было вариантов. Вот у автора и получилось то же самое.. ))) Потом построил Дом .. Но тоже повелся- сляпал их говноблоков каких то- фиг дюбель в стену забьёшь))) Ну, кто из нас ошибок то не совершал..
Братуха ! Первым делом , пока не похолодало, заткни тряпками свою каминную трубу, и поставь сплит. Топиться будешь им, включая его на обогрев. Что такое тепловой насос- гугли сам.
При затрате 1 квт, ты получишь 4 квт тепла.
В последствии строй нормальный ДОМ . Пусть маленький. Ньюансов до хрена. Ошибёшься где то-- какие то ошибки потом можно исправить, а с каими то мириться...
Самое главное- не повторяй свою главную ошибку, и не ведись на эти самые современные и дешевые материалы ))) Не дай Бог построить тебе каркасник-щеледом! Это будет такой же сарай , только большой . Строй из кирпича, мой тебе совет! Почему-- первая ссылка . Вот её нужно прочитать ОЧЕНЬ внимательно. Надеюсь, дойдёт.. На этом сайте и про фундамент, и про мансарду, и тд . , с таким же глубоким анализом. ..
Смотри так же этих двух архитекторов. Ошибки со стенами и фундаментом ты уже не исправишь..
Для тех кто уже несколько лет живёт на съемной квартире и хочет приобретать свою недвижимостью, в 24 года я решил обзавестись своим жильём,больших накоплений у меня не было,но я стал рассматривать варианты жилья. Ипотека на новостройку? Это кабала на многие годы и огромная переплата, тогда она была под 9 процентов ( сейчас под 15 лол ) и это равносильно смыванию денег в унитаз. Покупать вторичку ? Ну как вариант это будет подешевле,но всё равно нужен кредит или хоть какие то маленькие накопления, за которые можно купить,что то или аварийное или в ужасном состоянии,где по стенам ползёт плесень,огромные щели в комнатах и даже в пустой комнате витает подозрительный запах, а на полу виднеется очертание пятна в форме человека. Делать в ней ремонт это ещё тупее чем брать ипотеку в новостройке. Как вариант купить дом за городом,но каждый владелец даже древней избы считает себя помещиком и по мимо кадастровой стоимости включает в цену и свои труды. Обои он клеил 20 лет назад + стоимость обоев и его труд, проводку менял, окна пенил ? Стоимость новой проводки,материалов и работ поверх цены. Самое простое это строить новый дом, недалеко за городом или на окраине (км 5 - 10)
Многие считают,что дом это что то невероятно муторное и дорогое, представляют огромные коттеджи со стеклянными фасадами,газон,асфальт,гостевой домик,беседки и ТД, это всё не нужно и я остановился на обычном типовом доме в 50 квм.
1) Выбирать нужно простые и современные материалы, с расчетом,что большую часть работ можно сделать самостоятельно. Я выбрал сип панели толщиной в 174 на стены и 224 на пол и потолок.(для севера можно взять все 224) Типовой размера в 2500 на 1250 отлично подходят для расчета проекта. Всего их понадобилось 56 штук.
2) Проект нужно делать самостоятельно и максимально просто,кухня должна быть около ванны,а из под ванны пойдет труба в канализацию, можно существенно сэкономить на прокладке труб,окна должны быть типовые,которые уже есть на рынке, розетки и кабель пустить снаружи,простота монтажа+ противопожарная безопасность,сам дом будет без выступов,скосов,дизайнерских излишеств. Можно рассчитывать или на квадрат или на прямоугольник.
3) В доме должен быть камин. Забудь про газ ,забудь про батареи,про отдельный котёл с брикетами. Для прогрева дома зимой камин,который так же и увеличивает стоимость дома при продаже на 20 процентов, вписывается в дизайн любого помещения и даёт огромную возможность экономии на трубах,радиаторах, площади,перегородках, вентиляции,подводке газа, отдельной котельной и множестве различных мелочей. Для тепла камин,для кухни и душа простой электрический бойлер.
4) Отделка,отделка дома или штукатурка ( если у вас есть навыки ) или краска,самая простая краска в 3-4 слоя,она отлично закрасит фактуру плит,заполнит щели и неровности, я использовал краску грунт 3в1 neomid. Обработка от грибка,грунт и краска. Для внутренней части дома простая краска и лак для пола и ванны.У кого много времени тот может сделать эти действия отдельно и отделка выйдет ещё дешевле.
5) Забор и участок. Нет смысла заказывать профнастил,для забора нам понадобится садовый бур, пиловочник и горбыль ( отход производства), бурим 1 метр в землю, туда вставляется пиловочное бревно и завивается край цементом, после установки бревен прибивается пиловочник стилем "ранчо". Такой забор стоит копейки и является более защищённой версией по сравнению с простым штакетником,на горбыле кора,заусенцы,смола,даже прикасаться к этому не хочется,а не то,что перелезать, + по такому забору можно пустить отличные вьюны,это будет хмель, плющ ,на выбор несколько вариантов винограда и плетистых цветов. Сам же участок засевается клевером,или мшанкой,на выбор есть много плетистых растений,которые невероятно живучи и способны уничтожить все сорняки на участке.
Итого: со стоимостью самого участка,фундамента,доставки,досок,бруса,крыши и самих панелей коробка дома мне обошлась в 474к если заложить ещё и инструмент,пену прозапас бензиновый генератор на 1,2 кл то сумма будет 500к. Отделка дома,внешняя, внутренняя,окон,двери,покупка инструмента и стремянки 118к( ну 120 ) Камин(ставлю с весны) скважина, септик,электричество,240к ( можно сделать дешевле если за место насоса ставить ручную колонку во двор за 25к и толчок рыть в земле до лучших времён). Забор,( тоже ставлю с весны ) бревно,тример,бур,цемент, ( без калитки которой нет, по расчету на 23 год ) 80к.
Сама коробка только со светом получается 500, дом под ключ получается в районе 940-950к,что можно позволить за фактически лям? Не в плане вещей,а в плане недвижимости? Комната в засранной общаге? И то дороже будет, студия 9 квм? Она тоже будет дороже, разве,что можно позволить старую дачу из бытовки или же гараж. По скольку я строю 1 раз я много где затупил и я напишу на чем можно было сэкономить ещё.
Если брать землю по кадастровой карте то будет дешевле чем у котеджных поселков,я взял у них землю по скольку они дают на обустройство до 1,5 ляма на условиях 2 процента по сельской ипотеке.можно было поставить ни забивные сваи,а летну или винтовые, это так же было бы дешевле,я взял материал с запасом на 10 процентов,с расчета,что накосячу,материал остался брус,доски,лист крыши,потом сделаю из него крыльцо. Можно ставить колонку для воды и рыть сральник,если ты живёшь один то нет ничего сложного за 2 минуты качнуть через шланг воды в бойлер или до лучших времён ходить на сельский толкан смело списываем 200к.За место забора можно натянуть рабицу и посадить с ней шиповник или другой колючий куст,он вырастет в сетку и будет живая изгородь. В моих накоплениях было 378к, 500 я взял у компании под 2 процента. С удаленной работой,в 10 км от города,с доставкой из магазинов, и без надоедливых соседей получается на уровне мечты, волшебства,сказки. Озеро в 3 км, цветущие поля виднеются из окон, панорамный обзор на восток и запад,нужно конкретно себя не любить,что бы брать однушку за 7 лямов или купить 2 айфона за место коробки дома.если будет интересно выложу фото ещё по весне.
Сваи ставил высокие,что бы не чистить снег и окна были выше первого этажа. Фундамент отделаю камнем,( габион по моему называется)будет похоже на водяную мельнице из герой 5
Длинное окно кухни,оно выше,что бы был свет во всей комнате.
Привет, дорогие подписчики и все те, кто интересуется темой загородного домостроения. Давайте познакомимся с теми, кто читает мои посты впервые - меня зовут Илья, я занимаюсь техническим обследованием загородных домов, которое по старой памяти часто называется технадзором. И стараюсь в доступной форме рассказать вам о сложностях и опасностях домостроения.
И тут застройщик говорит мне: "Бро, я рук не чувствую!" А я отвечаю: "Их у тебя и нет!"
В этот день я ехал уже на второй осмотр и это был осмотр щеледома перед покупкой. То, что я ненавижу щеледома известно всем, в том числе и моим заказчикам. Нет, я не то, чтобы отношусь к ним предвзято. Но как можно относиться к технологии, в которой дом строится из щелей, перемежаемых пиломатериалами? Однако, в этом случае была надежда, что дом окажется лишённым типичных проблем бруса - расщеливания и продувания стен, т.к. он был утеплён снаружи и даже пароизолирован изнутри. Вторым моментом, который добавлял уверенности в успехе, было то, что заказчик уже осмотрел этот дом по моему руководству для начинающих домовладельцев и не обнаружил какого-то жуткого криминала.
У дома нас встретили двое - весёлая девушка-риелтор и застройщик. Оба оказались ни в зуб ногой про технологию строительства дома и вообще про загородное домостроение в целом. Кстати, это не первый случай, когда я встречаю инвестирующих в строительство и совершенно не понимающих в нём застройщиков. Ну, ок. Начинаем осмотр с фундамента.
Отмостка в виде отсыпки щебнем по грунту. Цоколь декоративно обезображен имитацией камня. Всё это придётся снимать и скалывать, чтобы утеплить и гидроизолировать фундамент.
На вопрос о типе фундамента застройщик уверенно ответил: "Плита!", а когда я уточнил: "Все 60 сантиметров?" он поправился: "Сначала отлили МЗЛФ, потом насыпали песок внутрь и отлили плиту!" Ок, теперь стало понятно. "То есть, полы по грунту у вас, да?" - уточнил я. "Наверное" - ответил застройщик. После чего я предпочёл не задавать вопросов, благо, инструмент у меня есть. Для начала стукнемся склерометром и выясним прочность бетона на сжатие.
25,9 МПа, что примерно соответствует марке М250, классу B20. Согласно СП 22.13330, для заливки фундамента при строительстве капитальных сооружений должна использоваться смесь марки не ниже М200. Согласно СП 28.13330, марка морозостойкости для бетонов, испытывающих попеременное заморажинивание и оттаивание в условиях эпизодического водонасыщения при критических температурах - 20 -40°C, должна быть не ниже F150, что скорее всего будет достигнуто при классе бетона от B20 и выше, марке М250 и выше. К прочности нареканий нет. Проверяем поверхность сканером неоднородностей и... впервые в моей практике тишина. Взял металлодетектор и попробовал найти арматуру с его помощью. Опять тихо. Допустим, толщина плиты, отлитой по грунту не позволяет обнаружить армирование. Но для этого она должна быть больше 20 см и армирование смещено в самую нижнюю часть. Странно.
Продолжим осмотр и взглянем на стены снаружи. А тут у нас уже знакомая картина, про которую я рассказывал в посте Хауберк сказал "ни хао"! Или, как запороть отделку фасада - фасадную плитку монтировали при околонулевых температурах и отдельные гонты не приклеились нормально.
Причём, одна стена не проклеена полностью, другие частично. Видимо, работали на границе рекомендованных производителем температур и когда начали было холоднее. Я уже писал запрос производителю фасадной плитки Hauberk, компании Технониколь, о подобных дефектах и получил ответ, что согласно инструкции по монтажу:
“Если фасадные работы проводятся при температуре ниже +5 °C, упаковки с ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK следует подавать из теплого помещения по 5–6 штук. При температуре окружающей среды ниже +10 °C самоклеящуюся полосу на лицевой стороне фасадной плитки необходимо подогревать строительным (тепловым) феном.”
“В процессе монтажа необходимо обеспечить склеивание фасадных плиток между собой. Плитки склеиваются за счет удаления нижней защитной пленки с тыльной стороны плитки, прогрева липкого слоя строительным феном при необходимости и прижима к нижележащему ряду”.
Таким образом, монтировать гибкую черепицу и фасадную плитку желательно при температуре от +15°C и выше, в солнечный день, когда поверхность будет прогреваться и мастика схватится лучше.
Ок, это неприятный, но исправимый дефект. Осмотрим конструкцию стен. Для этого нам потребуется подняться на чердак. И тут мы наблюдаем следующую картину - стропильная система выполнена так:
В конструкции присутствует горбыль с обзолом (корой). Такое я наблюдал только в домах времён перестройки. Уж насколько бы экономными не были современные застройщики, они даже для временных укосин и лесов закупают обрезную нестроганную доску. Присутствие горбыля на стройплощадке уже как бы намекает на суперэкономный подход к строительству.
Ну и ещё момент красоты - на предыдущем фото этот узел засвечен, покажу поближе с другой стороны:
Длины стропил не хватило, чтобы перекрыть весь скат и их срастили просто сплотив гвоздями, а места перехлёста подпёрли доской 100х50. Такое себе деревенское строительство. Т.к. проекта у дома нет, нагрузки никто не считал. Как поведёт себя кровля под снеговой нагрузкой - неизвестно даже тем, кто приколотил горбыль к стропилам.
Так, это всё некрасиво, но не смертельно. Т.к. чтобы доказать ущербность кровли нужно провести замеры, а потом сделать сложный конструкционный расчёт с учётом веса кровли, снеговой нагрузки, состояния конструкции и т.п. Пока констатируем, что кровля целостна, протечек и дефектов монтажа не обнаружено, гидроветрозащита установлена через вентзазор. И идём смотреть пирог стены.
И тут же обнаруживаем второй дефект монтажа - отсутствие вентзазора между OSB фасада, на которую набит Хауберк и утеплителем. Это, опять же, нарушение инструкции монтажа, которое приведёт к влагонакоплению в стене. Об этом пишет производитель у себя на сайте:
При устройстве теплоизоляции из минеральной ваты устройство вентзазора обязательно.
Многие скажут, что это не проблема, ведь внутри дома выполнена пароизоляция. Но дело в том, что качество её монтажа вызывает большие сомнения. Особенно, на фоне обнаруженных ранее дефектов.
Мы видим, что пароизоляционная плёнка торчит на оконной раме, а это означает сразу два дефекта - пароизоляция выполнена без проклейки и нарушен ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам», согласно которому:
5.4.3 Конструкция и материалы внутреннего слоя должны обеспечивать надежную изоляцию материалов центрального слоя от воздействия водяных паров со стороны помещения. Пароизоляционные материалы по внутреннему контуру монтажного зазора должны быть уложены непрерывно, без пропусков, разрывов и непроклеенных участков.
Чтобы удостовериться в дефекте монтажного шва оконного блока, нам достаточно заглянуть в место примыкания оконной рамы к стене - естественно, там только монтажная пена. Ни о какой гидропароизоляционной ленте нет и речи.
Финально, считаем теплосопротивление стен дома, зная его пирог.
Сопротивление теплопередаче составляет 2.81 (м²•˚С)/Вт, при норме для Подмосковья - 3.2 (м²•˚С)/Вт. Это было бы терпимо, при отсутствии других дефектов.
Резюмируя. Дом выполнен без проекта, с нарушением строительных норм и инструкций производителей стройматериалов. У него были шансы, не пожалей застройщик 15 000 рублей на нестроганный брусок 50х50, из которого нужно было организовать вентзазор между внешней отделкой и гидроветрозащитой утепления. В этом случае, даже при нарушении технологии монтажа пароизоляции, влагонакопление в стенах было бы невозможным.
В сложившейся ситуации ни производитель фасадной плитки, ни я не можем дать гарантию, что при начале эксплуатации в стенах не произойдёт влагонакопление с последующим развитием гнилостных процессов. Особенно, учитывая что дом построен из сырого нестроганного бруса, который наверняка расщелится и начнёт пропускать влагу через нахлёсты пароизоляции. Достаточно одной такой точки и через 3-5 лет внутри дома появится запах плесени от разлагающегося внутри стен бруса.
Вот и получается, что имея хорошие материалы и исполнительных строителей, на выходе получили похожий на дом и даже пригодный к эксплуатации объект, который постепенно будет переходить в ограниченно-работоспособное, а затем и в аварийное состояние. И в это были вложены деньги, силы, время. А всего-то нужно было прочитать инструкцию по монтажу от производителя.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт). Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.