Сентябрь 2019-го. В разгаре мораторий на авиасообщение России с Грузией по надуманным нашими «солнцеликими» поводам.
В смысле, ничего страшного. Значит поедем на машинах.
Нас пятеро: я с девушкой и друг с женой и дочкой.
Спокойно проезжаем границу, останавливаемся в Тбилиси, знакомимся с городом.
Через 3 дня выезжаем в сторону Алазанской долины - главного винодельческого региона страны на поиски одной частной винодельни.
Стоит отметить, что в сентябре в Грузии в разгаре сбор урожая: старенькие груженые до верху ЗИЛки и трактора с прицепами везут виноград на винодельни.
Итак, не имея точного адреса, винодельни и руководствуясь здравым смыслом едем за одним из грузовиков. Подъезжаем к огромным воротам и понимаем, что это не та винодельня, ибо ищем мы небольшую частную лавочку, а за воротами раскинулись производственные масштабы. Да и вывеска у ворот говорит, что мы не по адресу. В момент нашего замешательства из ворот выходит женщина. Мы спрашиваем ее, как найти нужное нам место. Она говорит, что знает, где это и может показать, только нужно дождаться, когда за ней подъедет её сын. Мы ждём пару минут, подъезжает старенький пикапчик, женщина садится и говорит ехать за ними.
Едем на другой конец деревни. Женщина выходит из машины и провожает нас к небольшой ферме. Мы звоним в звонок у калитки, но никто не открывает. «Наверное, все на уборке винограда. Ну сейчас я им позвоню, уточню» - женщина достаёт простой кнопочный телефон, набирает кому-то, обменивается парой фраз на грузинском, и сообщает нам, что раньше вечера владельцев винодельни точно не будет, все на работе. Мы, конечно, расстроились. Маршрут был распланирован и потерять целый день мы не могли. Искренне благодарим женщину за помощь и уже собираемся двигаться дальше по маршруту.
И вот здесь начинается самое интересное. Её сын Заур начинает настойчиво звать нас в гости, мол зайдите, мы живём здесь недалеко. Покушаете, отдохнёте немного. Мы, конечно, отказываемся. Ну странно же к людям, которых видим впервые, идти в гости… Да и не голодные мы. Но после нескольких минут настойчивых уговоров нам уже становится неудобно отказывать такому искреннему приглашению, и мы соглашаемся. Проезжаем буквально сто метров, паркуемся, заходим в дом. Там нас встречает куча людей: старенькие бабушка и дедушка, жена Заура, три их дочери и маленький сын – 4 поколения одной семьи, и все с искренней улыбкой. Нас сажают за стол, режут простенькую закуску, попутно извиняясь за скромное угощение. Заур уходит в погреб, приносит вина, которое налил из только что открытой бочки.
Начинается обеденное застолье. Роль тамады берёт на себя жена Заура: пьём за Бога, и за то, что он дал – как нам объяснили, это традиционно первый тост за столом; потом за предков, за мир и так далее. Разговоры о политике, начатые было одной из дочерей, пресекаются Зауром на корню. «За этим столом никакой политики – у нас гости!!!»
В завершении этого спонтанного обеда, который лично меня поверг в шок у и заставил вновь поверить в человечество, нас пригласили в домашний погреб, вручили с собой по бутылке домашнего вина, чачи, домашнего ткемали. На все наши предложения хоть как-то финансово отблагодарить на нас обижались и согласились принять в качестве благодарности только конструктор для младшего сына.
На прощание сделали пару коллективных фото у гостеприимно приютившего нас дома и всю оставшуюся поездку так и не смогли отойти от этого события. И даже сейчас, когда, спустя несколько месяцев я вспоминаю его, улыбка не сходит с лица.
Вот такое грузинское гостеприимство, способное согревать годами.