Самодельный станок
Такое можно встретить только на наших заводах. Не одному французу , японцу , американцу , немцу или англичанину не прийдет такое в голову. Делать самому станок? Зачем? Есть начальство , пусть оно думает.
Ну а у наших людей как известно руки золотые и голова нестандартно мыслит.
Самодельный станок для снятия подшипников с вала электродвигателя.
Снимает практически всё (кроме может быть
совсем-совсем маленьких или заклинивших) (заклинившие только срезать).
Сделан станок в СССР неизвестным мастером-самоделкиным.
Возраст станка где-то от 30 до 50 лет.
Представляет из себя поршень который двигается горизонтально вперёд-назад и выдавливает вал с подшипника. (Подшипник остаётся зажат в токарном патроне.)
Для управления есть кнопки: вкл/выкл , движение вперёд/назад.
Вал электродвигателя фиксируется (вернее зажимается подшипник) в патроне от токарного станка.
Сам вал кладётся на выгнутую пластину из металла под форму вала.
Возможно менять положение вала вверх-вниз путём вращения ручки вверх-вниз. (Там резьба нарезана).
Также можно менять положение стойки лево/право путём перемещения самой стойки.
Стойка движется на колесиках из подшипников по направляющей самого станка. (По корпусу).
Путём этих манипуляций вал электродвигателя устанавливается ровно (горизонтально).
Подшипник зажимается в токарном патроне.
Потом станок включается , нажимается кнопка вправо , поршень едет вправо и выдавливает вал с подшипника. Подшипник остаётся зажат в токарном патроне. Соответственно для другой стороны происходит тоже самое.
Поршень уезжает обратно влево , подшипник вынимается из патрона , вал поворачивают другой стороной и зажимают подшипник. И опять поршень едет вправо.
В этом станке нечему ломаться и суду по его возрасту работает он очень долго.
Цена сборки небольшая (считай из подручных материалов) , а польза просто огромная.
Думаю что такие станки нужно выпускать серийно на заводах.
Фото с моей прошлой работы.
Ремонт пылесоса Karcher WD 3 P
Всем привет, в эфире снова наша маленькая столярная мастерская wild forest!
Но сегодня речь пойдет не о деревяшках, а о пылесосе. Классный пылесос с хорошим конструктивом, но после, примерно, двух лет почти ежедневной работы в звуке работы появились истерические нотки, взззззз )
Вскрытие показало - это неправильные пчелы зашумели подшипники на якоре турбинки. Нужно менять.
Вот о разборке я и хочу рассказать, так как все, что нашел в Сети - конструкция турбины другой, корпус клееный, нужно греть, чтобы разобрать и вообще по-другому устроен. Надеюсь, данная информация кому-то сэкономит нервы, деньги и время.
Оговорюсь, вначале я приобрел турбину на замену, нужно было быстро решать вопрос. Китайский заменитель, так как оригинальную (которая, кстати, тоже собрана в китае) найти тяжело и стоит дороже пылесоса сейчас. Но сэкономить время все равно не получилось. Несмотря на то, что общие размеры совпадают - высота юбки нижней крышки, которая у большой крыльчатки у оригинала выше. И посадочное место верхней крышки, которая у маленькой крыльчатки - тоже отличается. Короче - без колхоза эту турбину не приладить, будет подсасывать воздух мимо, что скажется на всасывающей мощности.
Маркировка оригинала: 302-K006-021-00L
Маркировка замены: HWX-CG23 (в моем случае с приставкой "H1", бывает вроде без неё)
Справа оригинал.
В общем, приступаем к разборке пылесоса. Скидываем фильтр, видим такую картину, собрано на саморезы:
Нужна тонкая отвертка - звездочка Т15, иначе не подобраться
Снимаем кожух, видим поплавок - пылесос позволяет собирать воду, если уровень в баке достигает критической отметки - поплавок затыкает отверстие воздухозабора, чтоб вода не попала в двигатель, убираем в сторону:
Снимаем уплотнительную резинку:
Вытаскиваем турбину, скидываем клеммы, полярность не важна - двигатель переменного тока; видим вторую уплотнительную резинку, запоминаем как установлена, хотя по другому там особо ее и не впихнешь:
Крутил в руках турбину, думал - как снять металлический кожух с крыльчатки. Оказалось - нет ни клея ни болтиков - просто плотно посажен на пластик. Взял старую стамеску, начал обстукивать по шву, кожух начал сползать понемногу. Можно использовать нож, вставить лезвие в шов и так же по кругу аккуратно чем-то обстучать:
Когда шов немного расширился - взял плоскую отвертку и вращательным движениями, как будто выкручиваешь что-то, окончательно снял кожух:
Видим крыльчатку, закреплена гайкой на 12:
Гайка на заводе закручена с минимальным усилием, достаточно придержать рукой крыльчатку и трещоткой или ключом элементарно все откручивается, под крыльчаткой шайба:
Под шайбой втулка:
Откручиваем нижний пластик крестовой отверткой, 4 самореза:
Доступ к первому подшипнику получен:
Изнутри резиновая прокладочка, не потеряйте
Теперь нужно снять вторую крыльчатку, она на резьбе, на ней два отверстия. Импровизированный съемник из подручных средств (знаю, изолента не каноничного цвета, простите, торопился):
Накручиваем гайку от первой крыльчатки и с небольшим усилием продолжаем ее закручивать, придерживая крыльчатку съемником, на малой крыльчатке резьба левая:
Вуаля, якорь можно вытащить из корпуса. Фото не сделал, торопился, извините. К сожалению, не было времени изобретать съемник для подшипников, обратился в ближайшую мастерскую по ремонту электроинструмента. За 10 минут мне перепрессовали подшипники. Марка - 608z, распространенный типо-размер, были в наличии в мастерской, были совсем китай по 150 рублей и бошевский китай по 400, взял их.
Собираем в обратном порядке. На резьбу обеих крыльчаток капнул по капле синего (разъемного) фиксатора резьбы и затянул все от руки. Кожух большой крыльчатки наживляем ровно на пластик, потом руками просто защелкиваем равномерно по кругу. Глянул заодно щетки двигателя - снимается каждая после откручивания одного самореза - за два года износ минимальный.
Ставим турбину обратно не забывая об уплотнительных резинках, накидываем клеммы. Поплавок, чтоб не выпадал при установке кожуха, закрепил временно на кусочек изоленты:
Закручиваем все саморезы, убираем изоленту с поплавка, ставим фильтр, включаем - "взззз" пропало, пчелы улетели ))
Получилось длинно и дотошно местами, но, надеюсь - данная информация будет полезна кому-нибудь. Вроде все нюансы учел. За качество некоторых снимков приношу извинения - фотографировал на съемник )
Если вдруг кому станет интересно - чем мы занимаемся - все пароли-явки в профиле.
Всем хорошего дня!
Станок тоже бунтует
Токарный подумал что он сварщик и сварил
Как делают шарики
Santer.monter спросил, как делаются шарики для шариковых ручек. Ну штош, гугл и ютуп все показали.
Сначала давайте позырим в макро, как шарик такой обычной ручки вымазюкивается в чернилах и потом мазюкает по бумаге. Заворажывающее зрелище.
Далее перейдем к видосу, где показан весь процесс производства обычной шариковой ручки от фирмы BIC, видос на вражеском, поэтому я сделаю пару пояснительных вставок.
Касательно производства самого шарика:
Порядок такой в данном случае:
1. Заготовки шарика прессуются из карбидного порошка (состав не пишут, но вероятно это какая-то сталь и углерод).
2. Заготовка получается, ну, почти круглой, ниже скрин из видева, на нем видно форму. Примерно такие же заготовки получаются при изготовление шариков для подшипников, только их методом прессовки из проволоки делают (чаще всего).
3. Далее партия заготовок помещается между двумя пластинами (вращающимися, соосными) с канавками, которые имеют идеальную полукруглую форму (ну, достаточно точные по глубине и ширине), заготовки в этих канавках выстраиваются в ряды и эти два диска вращаются, скатывая шарики в идеально круглые, ну, как мы в детстве из грязючки шарики ладошками лепили, помните? Кто-то и взрослый так до сих пор делает. Смазка там еще есть, штобы смазывать.
4. Потом эта икра из карбидного лосося удаляется с пластин, промывается, наверно, как-то еще фильтруется (проходит контроль качества) и далее у же по видеву, слаживается все в носик стержня, завалтсовывается и т.д.
Вот еще видосики, как делают шарики для подшипников
А вот тут показаны, как делаются шарики супермена, судя по размеру, которые у него там, внизу висят:
Так вот делают стеклянные шарики вручную:
А тут показан процесс стеклянных шариков в промышленных масштабах:
И вдогонку видос о шариках из сахара, которые на вражеском называют: разломай литсо (jawbreaker).
Все. Хватит об шариках.
Для вас это все накопипастил я, @Spoilyou, хочите подписывайтесь, не хочите не подписывайтесь, а то пишут тут в комментах, что есть уже такое сообщество тут и на второе подписываться не будут * картинка: Владимир Вольфович, царствие ему небесное, ржот как конь*. :D
А еще меня пытались оскорбить тем, что я - "КОПИПАСТА", да, дорогуша, я свой авторский контент в другом месте выкладываю, а тут вам копипаста, при этом я пишу, что я выкладываю чужой контент, собираю коллекцию видосов технологических процессов и человеческого опыта в промышленности и не только, потому что с появления канала Discovery у меня в 2005 я тащусь от таких передач, а сейчас такого контента в 100 раз больше и мне нравится все это смотреть, знать и применять в своей работе, а потом я решил, что я не один такой и тут этом тоже может зайти тем, кто рядушком со мной сядет и позырит очередной интересный видосик.
Если Вам интересен подобный контент на Пикабу, то приглашаю подписаться на мое сообщество "Производственные процессы", где я планирую выкладывать чужой контент, отвечающий на вопрос: "Как это сделано?". Мне самому интересно, поэтому решил коллекционировать это тут.
Подшипник в трещотку
Всем привет! Пишу продолжение для моего прошлого поста о замене оси втулки под трещотку заднего колеса велосипеда. Вот ссылка на этот пост если кому-то интересно: Меняем заднюю ось велосипеда
Вначале небольшое отступление по итогам замены оси. Для ЛЛ: все сделал тогда правильно, но это никак не помогло. Смазка нормально работает, никаких проблем с ней не выявил. Подшипники насыпные отрегулировал хорошо (этого момента боялся на самом деле больше всего) все крутится как надо и при этом не люфтит. Полученный опыт использовал потом для замены смазки на трех велосипедах жены и детей и все прошло как по маслу. Изъян во всем этом один, как и предупреждали многие комментаторы, новая ось погнулась снова и произошло это после одной-двух непродолжительных поездок. Никакого экстрима при этом не было даже близко, максимум это неспешная езда по лесным дорожкам с корнями.
Причина гнутой оси - конструктивный недостаток втулок под трещотку, где имеется слишком большое расстояние от опорного подшипника до дропаута со стороны этой самой трещотки со звездами. Ниже нарисовал картинку как это выглядит. Для втулок под кассету таких проблем нет, так как "правый" подшипник устанавливается в барабане в непосредственной близости от "правого" дропаута.
Когда покупал велосипед не знал таких особенностей, что бывают втулки под трещотку и кассету и в чем разница. Сейчас считаю, что производители велосипедов вводят в заблуждение покупателей, указывая допустимый вес велосипедиста для втулок под трещотку 100–110 кг. На мой взгляд, максимум должен быть указан 65–70 кг. Кардинально решить проблему можно с помощью покупки новой втулки под кассету, переспицовкой колеса и покупкой самой кассеты. Стоить это будет, начиная от 4500–6000 рублей и далее в бесконечность. Для себя этот вариант пока отложил на будущее, т. к. поменять это все и поставить новую 7ск кассету выглядит маразмом и думаю если уж переспицывоваться, то переходить хотя бы на трансмиссию 3х8, либо 2х9, а это требует еще больше компонентов под замену и будет еще дороже.
Итак, рассмотрел 3 возможности:
Ездить на гнутой оси не меняя конструкции
Заменить втулку и решить проблему кардинально
Установить дополнительный подшипник под трещотку
Именно этот третий вариант я и выбрал, отложив замену втулки до момента, когда изношу трансмиссию капитально и уже тогда заменю все вкруг.
Запчастей для этой модификации потребуется немного. В первую очередь это сам подшипник, тип 6900. Я взял 6900 2RS с резиновыми уплотнениями, можно и 2Z с металлическими, кому что нравится. Подшипник не должен передавать вращение и нагрузку от ездока, а лишь мешает оси изогнуться в критичные моменты.
Далее понадобится новая ось, так как предыдущая согнулась. В этот раз взял ось немного дороже, в описании упоминалась высокопрочная легированная сталь, что внушило дополнительного оптимизма. Конусные гайки на ней были без металлических пыльников, думал переставить их со старой оси. Но сюрприз-сюрприз старые гайки не подошли по резьбе, в итоге аккуратно выбил и переставил сами пыльники, тут все подошло.
Разобрал втулку и вытащил ось, как это сделать можно почитать в моем прошлом посте. Опять же сюрприз, что на новой оси контргайки немного уже (компенсировал это впоследствии шайбой), как и дистанционная втулка под трещотку. Обнаружил это не сразу, а немного позже. Нам требуются заменить старую дистанционную втулку на подшипник и что-то еще так, чтобы общая длина осталась неизменной. В качестве чего-то еще я выбрал шайбы и подогнал их в размер с помощью напильника. Получилось вот это, микроны естественно при этом не ловил.
Собрал все это и установил на колесо и только тут понял, что получилась нерабочая конструкция. Шайбы слишком широкие и при затяжке всей конструкции касаются, как внутренней, так и внешней обойм подшипника. Соответственно, его вращение блокируется.
Первым делом хотел уменьшить диаметр шайб, прилегающих непосредственно к подшипнику. Но делать это с помощью напильника показалось слишком уж долгим и нудным. Тут то и пригодилась втулка от новой оси, которая уже старой. Ее было гораздо проще подточить до необходимого размера.
Вот так получилась ось в сборе. Слева возле контргайки та самая шайба для компенсации того, что новая контргайка более узкая.
Собираем все заново и ставим на колесо. В этот раз все крутится без проблем. Подшипник в итоге поставил на немногое другое место на оси. В варианте с шайбами он при примерке наполовину торчал из трещотки, а в таком варианте он ближе к ее середине.
Для затяжки и регулировки конусов приобрел обновку - специальный конусный ключ. Старый ключ семейник, который использовал в первый раз очень мягкий и начал быстро облизываться. Новый ключ показал себя хорошо, использовал его много раз, как писал выше для других велосипедов.
Теперь немного о монтаже подшипника непосредственно в трещотку и зазорах/натягах. На ось он одевается в резьбовой его части и соответственно люфтит. В мою трещотку он входит с натягом, необходимо его подбивать. Видел, как на Ютубе у ЛехиПсков, как подкладывает жестянку под внутреннюю обойму, чтобы не было люфта и растачивает трещотку (на токарном станке) под внешнюю обойму чтобы там люфт/зазор уже был. Делается это потому, что при работе без нагрузки на ось подшипник не должен вообще быть задействован во вращении. Он только страхует ось при изгибающих нагрузках. У меня нет токарного станка, поэтому решил, что какая разница пусть у меня будет люфт/зазор по внутренней обойме, а не внешней.
Просто так трещотку не закрутишь из-за натяга по подшипнику. Подбивал ее чуть-чуть через брусок молотком и понемногу закручивал от руки. Последние части оборота закручивал уже с помощью съемника и ключа, из-за того, что теперь подшипник в середине трещотки, то есть немного места под съемник. В итоге все собралось, ура.
Что же получилось по итогу. Подшипника теперь три и это гиперстатично. Трещотка далеко неидеально соосна втулке и в итоге ось вращается тяжелее. Велосипед катится/педалируется немного труднее чем на новой не гнутой оси без подшипника, но гораздо легче чем на гнутой оси. Пишу этот пост намеренно спустя более чем месяц эксплуатации, чтобы уже было все проверено на своем опыте. Проехал за это время, наверное, больше 300 км по самым разным дорогам и ничего при этом не ухудшилось. Ось не погнулась, вращение не ухудшилось, даже наоборот по ощущениям все приработалось и стало легче крутиться (либо тешу себя надеждой, что стал тренированней).
Если у кого-то возник вопрос как теперь все это разобрать для обслуживания и смазки, то это не очень трудно. Откручиваем контргайку и конус со стороны дискового тормоза, а затем выбиваем ось в сторону трещотки.
Ну и конечно же посчитаем затраченные копеечки на все это удовольствие. Ось 409 рублей, подшипник 160 рублей, конусный ключ 359 рублей. Затраты на сам ремонт - 577 рублей (8 рублей по традиции добавил на смазку для насыпи). Затраты всего вместе с ключом - 936 рублей.
На этом всё, всем всего самого хорошего, никаких поломок на дороге, а только приятных поездок!
В Питере шаверма и мосты, в Казани эчпочмаки и казан. А что в других городах?
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509