В прошлой части мы побывали на леднике, а в этой отправимся к подножью одной из самых впечатляющих вершин мира - Фитц Рой. Пост будет небольшим, чтобы позднее уделить невероятным видам побольше места. 😌
День 51. Короткие радости
Перед тем, как покинуть наш "кемпинг" на берегу озера Аргентино, познакомились поближе с парой по-соседству. Бен и Милли - пример того, как внезапно может повернуть судьба, ведь Бен переехал из США в Китай ради Милли, а теперь они колесят на велосипедах по всему миру.
Собрав лагерь, Мы с Женей и Дашей вышли к заправке на окраине, где и попрощались - они поехали дальше реализовывать свой секретный план, а я писать о днях прошедших.
Как закончил, дождался на трассе Симона и Жасмину из Бельгии, что так же колесят по всей Южной Америке на своей машинке по типу Ларгуса. Надавали мне советов для путешествия по Чили 🤗
Мне не приходится долго ждать посреди степи, меня подбирает Франко на пикапе, что возил свою собаку к ветеринару. Сам он живёт в маленьком поселке на 300 человек "Три озера". По одной только его улыбке можно понять, насколько он радушный человек. Он светится добротой.
Во время беседы становится очевидным, что одним из важнейших занятий для него является охота и я не упускаю возможность узнать кое-какие детали. Оказалось, что он вместе со своими собаками охотится на гуанако и страусов. Мясо последних, к моему удивлению, красное и напоминает по вкусу корову. Мне же казалось, что страус должен быть жёсткой курицей 😅 Во всех смыслах.
Франко оставляет меня у небольшого домика на развилке, что ведёт к моему главному пункту назначения - Фитц Рою. В этом домике, кстати, по его словам есть Wi-Fi! Посреди степи? Удивительно. Кроме того, предлагает мне заехать к нему в гости сразу после горного трекинга. Сказочное предложение! Обязательно.
Я укрываюсь от ветра в застеклённой беседке с Wi-Fi, не спешу ехать дальше. Нужно переварить произошедшее в последние дни и часы.
...но путешествие нельзя поставить на паузу - оно происходит с тобой ежеминутно, как жизнь. Поэтому в эту же беседку заезжает на велосипеде Фрэнки, девушка из Новой Зеландии! Она как и я рада узнать, что здесь есть вай-фай. Не забываю расспросить про ветер. Как я уже говорил, пишут, что сильнее чем в Патагонии ветер только в Новой Зеландии. Она подтверждает, но уточняет - он сильный, но не статичный, лишь иногда посещает острова, а не прижимает к дороге 20/7. Вот так вот. Круто.
Провожу ее в путь и сам выхожу на трассу.
Вижу, как мимо едет пикап без мест, внутри целая семья и трое детей, поэтому даже не пытаюсь его остановить. Зачем теснить людей? Но он останавливается сам. Наружу выходит Ормандо, чтобы молчаливо открыть багажник для рюкзака. Он не похож на аргентинца или чилийца, бразильца. Странно. Ошибаюсь?
Уже в машине я узнаю, что это семья из Венесуэлы! Вот это палитра знакомств сегодня, страны из самых разных точек мира, фантастика. Жена Ормандо, Марибель, берет на руки одного из детей и мне освобождают место. Я извиняюсь, но мне всем видом показывают, что в этом нет ничего страшного (а ехать 100 км!).
Чем ближе мы подъезжаем к Эль Чалтену, тем яснее становится видно Фитц Рой. Он весь в облаках, но от того становится лишь загадочнее, притягательнее.
В городе мы прощаемся и я наблюдаю за тем, как ветер гнет палатки к земле в одном из кемпингов... Да уж, с палаткой сегодня лучше повременить. Я отхожу в сторону на главной улице, поворачивая рюкзак с табличкой в сторону пешеходов - вдруг с кем познакомлюсь. Сам же пытаюсь поймать сигнал. Телефон показывает 4G, но, похоже, что вышка не справляется с трафиком такого количества путешественников. А их здесь реально много - люди с самых разных точек мира приехали топтать тропы, кто-то называет это место раем для трекинга. Вход в национальный парк бесплатный, кстати, хотя Фитц Рой настоящая душа Анд. Удивительно приятная деталь.
Пока я делаю попытки отправить хотя бы текст в блог, внезапно для себя слышу русскую речь. Прислушиваюсь вновь. Да, у меня бывает, что я по ошибке слышу русские слова в испанской речи, но это лишь игры разума. Нет, это не ошибка. Пара тормозит у своей машины и обращает внимание на табличку. Мы ловим друг-друга взглядом. Знакомство. И вправду, "свои". Во всех смыслах.
Антон и Настя, как выясняется, уже какое-то время живут вне России, где-то на островах у Португалии, а здесь просто путешествуют. Мы с жаром начинаем долгую беседу, я убираю рюкзак к ним в багажник и мы идём гулять по какой-то тропинке, обдуваемые тем лютым ветром.
Ребята с огромным интересом (какой я встречаю редко!) расспрашивают меня о путешествиях и увиденном, хотя и сами не мало путешествуют, пусть и иначе. Мне даже неловко - не удаётся расспросить о их пути, том, как они оказались на островах. Куда, кстати, они успели меня пригласить. Ну ничего, контакты оставлены, надеюсь, мы ещё сможем обсудить это позднее. Пока же - прощаемся, советуя друг-другу книги. Даже вкусы у нас оказались схожими ☺️
Антон в какой-то момент задаёт ценный вопрос, мол, поделись, что ты такое важное понял или узнал во всех этих путешествиях? И я смог ответить лишь одно: Я понял, что люблю людей. Понял я это, встречая потрясающе Живых людей по всему свету, в том числе в России. Настю с Антоном, глаза которых горят интересом. Женю и Дашу. Десятки и сотни других. Да, я люблю, но прежде всего Живых людей. Не в плане физиологии, нет. Дело в искре в глазах, желании жить и бороться за свои ценности. Мечты.
Ветер не утихает. Уже в сумерках я выхожу из городка. Поднимаюсь по какой-то тропе и думаю о том, чтобы улечься без палатки где-нибудь под деревом. Вижу таблички: палатки ставить запрещено. А, нам подходит! К моей радости, я нахожу огромные валуны размером с целый дом.
Пристраиваюсь прямо в спальнике под одним из таких, что имеет хороший наклон, создавая навес. Теперь и дождь не проблема. Мимо пробегает заяц. Да, я скучал по таким ночевкам - лицом-к-лицу с природой. Как когда-то в бивуаке.
Доедаю сгущёнку с хлебом :Р
Конец. В следующей части мы отправимся к базовому лагерю у подножья Фитц Роя, а еще поедим борщ. Да-да, настоящий борщ.
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
Мы вышли на повороте на Гуниб, возле автомастерской, где Олег забыл палки. На том месте, куда он повесил, их уже не было, и мы зашли в мастерскую спросить про палки. Находившиеся там мужчины пошутили про плату за хранение, и указали на наши палки, висевшие на стене. Олег всерьез предложил вознаграждение, но деньги никто брать не собирался. Получив наказ больше их не терять, мы вышли за поворот и в тени скал стали ждать попутки – уже был полдень, и идти по солнцепёку особого желания не было. Нас подобрали дорожные рабочие на буханке и довезли до заправки Dtk в Нижнем Кегере. Тут мы остыли в прохладе кондиционера, перекусили, посетили нормальный туалет и воспользовались бесплатным Wi-Fi. К нам подсел мальчик лет 10-11, довольно общительный и смышлёный для своего возраста. Сказал, что его зовут Саша, поинтересовался откуда и куда мы идем, рассказал, что подрабатывает заправщиком и предложил загадывать нам загадки и, если мы отгадаем, то получим деньги, если нет, то деньги должны будем ему мы. Ссылаясь на то, что формат нашего путешествия не предполагает оплаты оказанной нам помощи, мы попробовали договориться послушать загадки на безвозмездной основе, но бесплатно у Саши были только анекдоты. Оставшееся время Саша рассказывал их, периодически отвлекаясь на свои рабочие дела. Проведя почти час на заправке, мы снова вышли на дорогу.
Вид на Гуниб из окна буханки
Солнце безжалостно припекало, но на этот случай у нас был SPF-крем. Правда его мы взяли совсем чуть-чуть. в надежде, что его нужно будет не сильно много. В расчетах мы ошиблись, и он у нас закончился уже на следующий день. А еще мы ошиблись со временем его нанесения – надо было мазаться до того, как мы вышли на солнце, и когда мы им воспользовались, то поняли, что уже было поздно. Когда мы готовились к поездке, то знали, что на Кавказе очень много солнца, на этот случай мы взяли кепки, которые должны были закрывать голову и лицо, но в утренней суете забыли их в автобусе Минск-Москва. Но голову нужно было чем-то прикрывать и на нее я надел баф, который изначально должен был закрывать шею. Вот и получилось, что лицо и шея остались без защиты и, при втирании в них солнцезащитного крема, благодарили меня болевыми ощущениями. А вообще, за путешествие, мой нос успел обгореть дважды.
Вскоре нас подобрали парни на Приоре и повезли нас не совсем туда, куда нам надо было. Они сказали, что по той дороге мы задолбемся идти и никого не остановим, а тут иногда машины проезжают. Выйдя из машины мы пошли в направлении, которое нам указали парни и вскоре увидели мужчину, который колупался под капотом шестерки и подошли спросить не едет ли он в сторону Карадаха. Он удивился что мы выбрали этот путь чтоб добраться до нужного нам места и хоть он собирался ехать в другую сторону, подвез нас обратно до ГЭС, от которой нам ближе и проще добраться до теснины.
Олег сверяет маршрут.
Виды с дороги к Мураде
От ГЭС дорога поднималась вверх, с нее открывались прекрасные виды. Мы прошли около 5 км, безуспешно пытаясь стопить изредка проезжавшие машины. Добрались до деревни Мурада, там был родник в небольшом строении, разделенном на две части, в одной части которого была труба, из которой текла вода, а в другой что-то типа небольшой ванны, в которую эта вода стекала. Мы не знали, что тут находится источник, на карте он обозначен не был и только случайно услышав журчание воды, решили заглянуть. Это было кстати, потому как вода по дороге к деревне у нас закончилась.
Проходя по деревне, увидели сидящих на лавке возле одного из домов четверых бабушек. Поздоровались с ними, они нам приветливо ответили, поинтересовались откуда мы и пожелали удачи. Мы знали, что первым здороваться с женщиной не следует, но на женщин почтенного возраста это правило не распространяется. Вообще, мы здоровались со всеми, кто нам встречался. Поначалу это было наше «здравствуйте», но через пару дней мы освоились, узнали как правильно произносится арабское приветствие и уже приветствовали всех «ас-саляму алейкум», а на приветствия отвечали «ва-алейкум ас-салям». Это были приятные моменты, когда мы ловили улыбки и восторженные взгляды, которые говорил нам, что мы находимся в хорошем месте и нам здесь рады.
Мы с Магомедом
Выйдя из Мурады мы остановили Волгу. Водителя звали Магомед и он строил дороги в этих местах. Вскоре нормальная дорога закончилась и мы, не сбавляя скорости, поехали по насыпи из щебня, на которой в скором будущем, усилиями Магомеда должен появиться асфальт. Мы заехали на укромную полянку, с которой открывался незабываемый вид на горные склоны в лучах закатного солнца. По словам Магомеда, он арендовал этот участок и собирается открыть там кемпинг.
Вид с поляны для кемпинга Маги.
Мы осмотрелись, поболтали с отдыхавшими на поляне мужчинами и поехали дальше. По пути нам встречались небольшие группы подростков и детей, бежавших по дороге. Мага пояснил нам, что это воспитанники детских спортивных школ, которые приезжают в местные лагеря на сборы.
У входа в Карадахскую теснину.
Мы доехали до входа в Карадахскую теснину, попрощались и пошли внутрь. Вход стоил 100 рублей. Тут был магазин, в котором мы поставили телефоны на зарядку. Тут же стояли столики, на которых мы расположились на ужин. Время уже было к закату и чтобы не ходить по теснине в темноте нам пришлось поторопиться. Оставив рюкзаки в магазине мы стали пробираться в ущелье. Тут были трапы и мостики для прохода вглубь во время подъема уровня воды в теснине, который бывает после дождей. Однако во время дождя вход в теснину запрещен, так как это опасно для жизни – воды может прибыть неожиданно много, а с ней грязи и камней, которые могут вас смыть и не заметить.
Тропа в теснину.
Эта теснина была более протяженная чем Салтинская, значительно выше, и натиск гор чувствовался более отчетливо. Но если честно, то я думал, что тут будет как-то потеснее, так что можно будет руками касаться двух скал. В конце ущелье перекрывал камень диаметром метра четыре, с которого стекал ручеек. Мы попробовали на него забраться, но без какого-то минимального снаряжения сделать это мы не смогли. Или не так сильно хотели. К этой точке мы должны были выйти, если бы пошли сюда через Гуниб.
По пути обратно мы разговорились с группой туристов и девушкой, сопровождавшей их. Она была гидом Clever Tours Dagestan и вместе с отцом проводила экскурсии по Дагестану. Выйдя из теснины, мы познакомились с ее отцом, рассказали, что приехали сюда из Беларуси и оказалось, что он в советские годы служил в Беларуси, в ракетной части под Гомелем. А когда мы ответили, что мы как раз из Гомеля, то он обрадовался так, как будто встретил своих родственников, с которыми полвека не виделся. Мы болтали пока совсем не стемнело и вся их группа наконец-то не собралась. Дальше наш путь лежал в Гоор и нам предложили проехать пару километров до Карадаха и там уже попробовать словить машину до Гоора. Когда нас подвезли к Карадаху, отец девушки дал нам по 2000 рублей. Мы пробовали отказаться, но поняли, что принять дар наша обязанность.
Мы и Clever Tours Dagestan
Вне себя от удивления, мы поблагодарили наших новых знакомых, попрощались и, едва отойдя от отъезжающего микроавтобуса, махнули рукой Форду, проезжавшему мимо. Он сразу же остановился и так мы познакомились с братьями Рамзаном и Гамзатом.
В очередной раз нам несказанно повезло. Уже было 8 вечера, почти ночь, а до Гоора нужно было ехать около 50 километров. По удачному стечению обстоятельств, братья, выросшие в Гооре, а сейчас живущие в Махачкале, именно в этот день решили навестить свои родные края. Прямо перед нашей встречей, Рамзан показывал Гамзату Карадахскую теснину, в которой тот никогда в жизни не был, хотя провел большую часть своей жизни недалеко от нее. По его словам, он никогда не знал, что такая тут есть, а если бы и знал, то подумал бы, ну две скалы рядом, ну и что, такие чуть ли не на каждом углу в Дагестане, распиарили для привлечения туристов. Но побывав там согласился – да, там действительно красиво. Мы рассказали о своих планах разместиться на ночь где-нибудь возле реки в Гооре, на что Рамзан ответил, что какая еще река, какие палатки, у них в Гооре дом и поэтому ночевать мы должны у них. Отнекиваться смысла не было – к концу дня уже хотелось расслабиться и поддаться нашей судьбе, которая в этот день складывалась так удачно.
Ужин с Рамзаном и Гамзатом.
Прошло совсем немного времени как мы познакомились, а мы уже выяснили у нас с братьями много общего. Например, Рамзан тоже иногда путешествует автостопом и также как и я занимался чем-то типа туристско-прикладного многоборья. Мы общались как будто знаем друг друга всю жизнь. Это было классно – можно было задавать вопросы, которые спрашивать у малознакомого человека мы бы постеснялись. За час дороги мы узнали много нового и интересного. Например, что если путешествуешь по Кавказу автостопом, то еду и палатку таскать с собой не обязательно, главное добраться до любого селения. В любом доме тебя примут как родного, накормят и уложат спать. Но бывает так, что дома находятся одни женщины, и без хозяина двери они тебе не откроют. Тогда и в этом случае ты не пропадешь – переночевать можно в мечети, они есть почти в каждом селении. Еще, когда мы спросили про отношение к туристам, Рамзан рассказал, что в последнее время горные селения стали возвращаться к жизни благодаря туризму, особенно те, которые находятся вблизи каких-нибудь мест, которые могут быть интересны приезжим. Еще три года назад Гоор был селом, в котором остались почти одни только старики. Молодежь, как и везде, разъехалась по большим городам. Но после того, как Гоорские сторожевые башни стали одной из точек на пути многочисленных туристических маршрутов, люди стали сюда возвращаться – кто-то стал сдавать свой дом в качестве хостела или гостиницы, кто-то проводит экскурсии, кто-то на джипе катает тех, кому пешком не одолеть эти склоны, еще кто-то магазин или кафешку открыл. Казавшиеся почти забытыми, такие селения переживают второй рассвет. Гамзат добавил, что раньше и подумать не мог, что эти древние строения и горные склоны, по которым они лазили всё детство, которые были просто местом для детских развлечений, такими же обычными, как двор вашего дома, где вы сами выросли, станут такими популярными, что людям захочется издалека приезжать сюда, чтобы просто посмотреть на это своим глазами и сфоткаться на краю скалы. «Гамсутль? Это же просто заброшенное село, таких много в Дагестане… Я в таком же вырос. Что там смотреть?».
Заехав по пути в магазин, братья купили продуктов для ужина. Они предложили приготовить шакшуку, а мы в свою очередь предложили на завтрак угостить их овсянкой с сухофруктами из нашей провизии. Шакшука – это блюдо ближневосточной кухни, представляет собой яичницу с помидорами, томатной пастой, болгарским перцем, луком и специями.
Шакшука
Проезжая через какое-то селение почти возле самого Гоора, мы подобрали дедушку и подвезли его пару километров несмотря на то, что в машине почти не было места. Когда мы ехали с ним, то увидели еще одного путника с поднятой рукой, но ему уже Гамзат показал тот самый жест рукой, означавший что места в машине уже нет.
Как я уже говорил, приезжая ночью в новое место, ты не знаешь, как оно выглядит. Очертания гор под луной и огоньки домиков в разбросанных на склонах селениях дают тебе общее представление о местности, но полную картину ты сможешь увидеть только когда проснешься. В этом было какое-то волшебство, похожее на то, которое бывает в детстве в новогоднюю ночь – ты засыпаешь в предвкушении чуда, которое обязательно должно случиться, когда утром ты выглянешь из палатки. Но пока до сна было еще долго и, приехав в Гоор, мы оставили машину в начале села, потому как улицы были очень узкие и к дому мы шли еще несколько минут. Кстати, дорога в Гоор была почти всё время в гору, и мы еще раз выдохнули, что не пришлось идти в этот подъем ногами. Когда мы пришли, оставили вещи в комнате, которую нам выделили, и пока Гамзат начал готовить, с Рамзаном пошли за водой к такому же источнику, какой был в Мураде. Рамзан рассказал, что такой способ оформления источников очень распространен на Кавказе. Такие домики поделены надвое – в одной половине из трубы воду набирают люди, а во второй из ванны пьют животные. По пути назад мы нарвали алычи, она на вид и по вкусу была как наша, по всей видимости горный климат не повлиял на неё.
Пока братья готовили ужин, мы помылись из кувшинов, постирали вещи, разложили в комнате свои коврики со спальниками и поставили телефоны и пауэрбанки на зарядку. Кровати в комнате были, но они были с матрасами из сетки, и я посоветовал не рисковать своими спинами, а лечь на полу. Это было правильным решением, потому как Рамзан и Гамзат наутро жаловались на качество сна на этих кроватях.
Вскоре ужин был готов, мы поели, Олег заварил пуэр, и мы, попивая чай, еще целый час не умолкали, пока к часу ночи не решили расходиться спать, чтобы не заснуть за столом. Если не считать пяти дней, проведенных в конце путешествия в Сочи, это был наш самый поздний отбой. Несмотря на интересную беседу, спать хотелось и в силу физической усталости, и оттого, что хотелось скорейшего наступления утра, чтобы рассмотреть ту красоту, в которой мы оказались. Кроме того, братья нам пообещали провести экскурсию по сторожевым башням и местам, в которые туристов не водят. В предвкушении суперкрутого продолжения нашего путешествия, мы разошлись по комнатам и мгновенно уснули.
За этот день мы преодолели около 130 километров, из них 26 пешком.
Проснулись мы около 6 утра, на небе были подозрительные серые тучи, вид которых не предвещал ничего хорошего. Несмотря на это, мы неспеша заварили овсянку с цукатами, поели, сделали все свои утренние дела, собрали вещи и около 8 утра выдвинулись в сторону Гамсутля.
Наша палатка на берегу Каракойсу
Несмотря на то, что ход путешествия был продиктован набором случайностей, нам каким-то образом удалось установить базовые элементы распорядка дня – отход ко сну и подъем в одно время. Почти всегда мы ложились спать еще до 22:00, а вставали в 6.
Готовы к приключениям
На Кавказе сумерек как таковых почти нет, солнце садится очень быстро и темнеет рано. Например, если закат в 19:30 (летом), то в 21:00 уже непроглядная темень. А в темноте любоваться окружающими тебя красотами сложно, да и как-то небезопасно шататься по горам ночью – человек, конечно, царь природы, но 300-килограммовый медведь об этом не знает. Поэтому к наступлению темноты мы старались определиться с ночлегом и подготовиться ко сну. А сон после дня пути по горам под палящим солнцем был идеальным. В среднем, в день мы проходили пешком 18 км, без учета градиента. Рюкзаки весили около 10 кг. И даже при таких нагрузках восьми часов сна было достаточно, сказывался горный воздух и отсутствие стрессов. Все наши проблемы остались очень далеко и достать они нас не могли. А здесь у нас был план, и мы его придерживались, причем, с небольшим опережением.
Ранний подъем дарил два-три часа без палящего солнца и давал нам возможность без суеты собрать вещи в утренней прохладе. Это может показаться мелочью в масштабах нашего путешествия, ведь мы бы не свернули с пути, даже если бы 20 дней подряд лил дождь, но согласитесь, сколько кайфа в безмятежном пробуждении, когда погода тебя не напрягает и не отвлекает, как это облегчает твой быт и сколько экономит сил и нервов. Через 2 часа после подъема мы обычно выходили на маршрут. Хотя, не знаю, для кого-то и час от подъема до выхода из лагеря может показаться неспешным и долгим.
Итак, до Гамсутля 30 км, и мы бодро шагаем по дороге в его направлении. По пути мы зашли на плотину Гунибской ГЭС. Нечасто бываешь на таких сооружениях и крайне необычно видеть воду почти по уровню дороги с одной стороны и 70-метровый обрыв с другой. Сфоткались на фоне окружающих пейзажей и с местным котом, затем вдоль водохранилища продолжили наш путь.
Тот самый кот
Плотина Гунибской ГЭС и ее водосброс
Вид с плотины
Прошли через небольшой тоннель, в котором от жары прятались коровы. Вид у них немного пугающий, они смотрят на тебя мрачным взглядом из прохладной темноты туннеля, при этом что-то жуют. Не очередного ли заблудшего туриста?
Тоннель, коровы и их лепешки. Нет на Кавказе горы, не обосранной коровой. И это иногда напрягает. Но в целом пофиг.
Выйдя из тоннеля, увидели парящих над водохранилищем кавказских орлов, а в самом водохранилище – гору мусора, скопившегося на боновом заграждении.
Кавказские орлы
Мусор
Могучие скалы нависали над нашими головами и в одной из них четко прослеживались очертания задравшегося края тектонической плиты. Как я заметил чуть позже, в этой местности много таких гор, которые кажутся вылезшими из земли совсем недавно – у них отчетливо виден торец плиты и плоская часть, бывшая некогда равниной.
Вздыбившаяся тектоническая плита
Машин было мало, в основном микроавтобусы с туристами и машины с номерами других регионов России, но наверняка все ехали в Гамсутль. Какую-то определенную причину, почему кто-то не останавливается, выявить было невозможно. В микроавтобусах вряд ли были места, а если и были, то пассажиры, заплатившие деньги за тур, наверное, не поняли бы водителя, который решил нас подвезти бесплатно. Кто-то спешил по своим делам, кто-то ехал один и было стрёмно подбирать двух человек в безлюдном месте. Хотя по приколу, было бы интересно узнать у каждого проехавшего мимо, почему он так поступил.
«Вот вы, двое, на Логане, у вас же пусто на задних сидениях, могли бы и подвезти… Нет, не пусто? Помидоры? Ну ладно». «А вы, на питерских номерах, тоже ведь путешественники, могли бы и остановиться… Что? Вдруг мы маньяки? Действительно, вышли на дело с рюкзаками и трекинговыми палками, а один вообще заманьячился и от усталости лежит на обочине». «А вы что скажете в свое оправдание? Халявщиков не возите? Ммм, много заработали извозом на горных серпантинах? А нас вот таксист подвозил бесплатно». «Ой, ну что вы говорите, конечно знали куда идем. Но это же дорога, все равно рассчитываешь на помощь и взаимовыручку».
Конечно, эти выдуманные диалоги – просто глупые шутки, которыми мы себя развлекали, когда усталость давила на мозги. Ведь, по большому счёту, никто нам ничем не обязан, помощь – дело добровольное и мы действительно знали, как может быть. Но я искренне считаю, что если у тебя есть возможность, то нуждающимся нужно помогать. Тем более, что в большинстве случаев это не отнимает у нас ни материальных, ни временных ни как-либо других ресурсов.
В те моменты, когда мы стопили машины, часто можно было видеть местных водителей, которые показывали жест, крутя туда-сюда ладонью с растопыренными пальцами, очень похожий на наше движение рукой, когда мы говорим фразу «ну такой себе». Мы сначала думали, что это типа приветствия местного и тоже здоровались в ответ, кивая головой, так как рука у нас в этот момент и так была поднята. Но как-то раз, проезжая мимо голосовавшего на обочине мужчины, наш водитель показал этот жест, мы наконец-то догадались спросить, что же это значит. Оказалось, что этот жест означает «в машине нет места». То есть, он как бы извиняется за то, что не может помочь. А не делает вид, как будто «не твое дело, почему я не остановился».
Если присмотреться, то на месте оползня можно увидеть голову телекомпании Вид.
Некоторое время спустя, нас подобрал парень на Ниве. Он поплотнее уложил вещи в салоне и багажнике, чтобы мы с рюкзаками хоть как-то поместились в трехдверной машине. Мы рассказали о нашем маршруте и о своих впечатлениях о том, что мы увидели, спросили насчет шортов. И не зря – парень ответил, что понимает, что мы не местные, чего-то можем не знать и думал, как бы тактично нам сказать, что мужчины в этих краях ходят с закрытыми ногами, хотя допустимо носить бриджи, главное, чтобы колени были закрыты. Мы пообещали ему, что обязательно последуем его совету и в ближайшем удобном месте наденем штаны. Парень подвез нас до поворота на Гамсутль и мы, выйдя из машины, немного спустились со склона в густые заросли и сменили шорты на спортивные штаны.
Если бы мы поехали прямо, то дорога привела нас в Гуниб. Сейчас я жалею, что мы построили свой маршрут мимо, хотя до него оставалось каких-то 4 км. Селение, расположенное на склоне горы, с богатой историей, и красивейшими видами. Это я уже потом при подробном рассмотрении карты увидел, что можно было после посещения Гамсутля зайти в Гуниб, провести остаток дня рассматривая его окрестности, переночевать на одном из живописных склонов и на следующий день пешком пройти около 20 км по Царской тропе и через Гунибский тоннель до следующей точки нашего маршрута – Карадахской теснины. Склоны в прямом смысле живописные, так как Айвазовский, прославившийся как художник-маринист написал очень мало картин не на морскую тематику и целых две из них – с видами Гуниба. Так что, если вы это читаете и планируете маршрут по Дагестану, то обязательно проложите его через Гуниб.
Айвазовский И. К. "Аул Гуниб в Дагестане" 1869 г.
На повороте была автомастерская, и пока мы возле нее набирали воду, начался дождь. Схватив наши вещи, мы побежали на остановку, находившуюся рядом, чтобы укрыться от дождя. Тут же застопили проезжавшую мимо Киа с парнем и девушкой из Читы. Оказалось, что они уже не первый раз путешествуют по Дагестану. Эпидемия коронавируса в свое время не оставила им выбора в направлениях для путешествий, кроме как внутри страны и они с тех пор ни разу не пожалели, что решили посетить Кавказ. По пути мы остановились на одном из поворотов возле села Чох с видами на террасы – это искусственные горизонтальные площадки на склонах гор для ведения сельского хозяйства. В былые времена люди вручную укладывали камни на склонах гор, носили на них плодородный грунт. Поистине титанический труд, который сейчас пропадает из-за того, что люди переезжают из горных районов в города, и этими рукотворными огородами некому пользоваться.
Террасы
Пока мы фоткали эту красоту, Олег вспомнил, что возле автосервиса забыл свои трекинговые палки. Без них передвижение по горам становилось на порядок сложнее, тем более что в этот день нам предстояло пешее восхождение в горное село с высоты 1200 м над уровнем моря на отметку почти 1700 м за 3 км пути. Но больше всего Олега огорчало то, что палки были не его, а Влада. Я был в полной уверенности, что мужчины из автосервиса их заметят и сохранят до нашего возвращения.
Село Чох
Не теряя надежду на то, что именно так и будет, мы продолжили наш путь к подножию горы, на вершине которой располагался аул-призрак. Когда мы приехали, то увидели довольно большую стоянку, пару кафешек и вереницы джипов и лошадей, набиравших ленивых туристов, которые не хотели подниматься пешком. К этому времени дождь уже закончился, и мы налегке, оставив рюкзаки в одной из кафешек и взяв с собой бутылку воды, неспеша пошли на подъем. Расстояние небольшое, но коварность уклона в 17% недооценивать не стоит. Тем более нам, проводящим всего лишь третий день в горах. Чтобы облегчить подъем Олегу, я отдал ему одну палку, тем более что за это небольшое время я уже более-менее привык к восхождениям.
Подъем к Гамсутлю
На середине подъема у нас закончилась вода, но к счастью, мы дошли до обзорной площадки, на которой был организован троллей через ущелье, по которому любители экстрима могли с ветерком переправиться к другой горе. Тут же стоял холодильник из которого продавали воду, но к несчастью, кошелек мы не взяли. К счастью, у меня в кармане оказались монеты, аж 36 рублей и мне казалось, что их должно было хватить, так как вода обычно стоила до 25-30 рублей. К несчастью, тут она стоила 50 рублей и даже продав ее нам за 36, парень заработал бы на ней, но воду он нам так и не продал. К счастью, мы заметили кран с водой и раз уж воду из холодильника нам продавать отказались, то попросили хотя бы налить в нашу бутылку из крана. К несчастью, из крана нам тоже не налили. Даже за 36 рублей. Такие вот эмоциональные качели по-дагестански. Но что поделать, это бизнес на туристах и бизнесменам нет разницы, идешь ли ты пешком из Махачкалы или приехал сюда на своей машине – для всех вода стоит одинаково. Но я больше чем уверен, что этот же парень налил бы мне 10 ведер воды бесплатно, если бы с такой просьбой я постучался к нему в дом.
Вид на Гамсутль с тропинки.
Тут мы обнаружили точку бесплатного Wi-Fi, полчаса позалипали в соцсетях, закинули фоточек и написали всем, кого нужно было держать в курсе нашего путешествия. В путешествие мы взяли одну российскую сим-карту с 5 Гб траффика и пользовались ей редко, обычно в конце дня, для оповещения близких о ходе наших дел. К тому же, и без того небольшая скорость интернета, доступная в большинстве горных районов, ограничивалась необходимостью пользоваться ВПН для общения через инсту (мы бандито, гангстерито…). Да и вообще, какие соцсети, если вокруг такая красота?
Немного отдохнув от подъема и хапнув приятных эмоций от прочтения восторженных отзывов наших друзей о нашем путешествии, мы продолжили восхождение и всего через 20 минут добрались до родника с самой вкусной водой в мире. Там же мы услышали от местного гида, что правильно пить воду сидя на корточках. Начало истории, в которой он объяснял почему, мы не слышали, но раз бывалый горец сказал, что нужно делать именно так, то мы тут же присели на кортаны и сделали еще по несколько глотков живительной влаги.
Вдоволь напившись, охладившись и набрав воды с собой, еще через 15 минут мы подошли к Гамсутлю. Подробно рассказывать о нем не буду, так как в интернете полно информации об этом интереснейшем месте. Скажу, что какую-то мистику и загадочность, присущую покинутым местам, про которую пишут, тут уловить сложно. Как и все точки притяжения туристов, Гамсутль наполнен людьми, и если вы хотите ощутить атмосферу «заброшки», то здесь, наверное, нужно остаться на ночь, чтобы застать селение безлюдным с самого утра. Но, хоть ожидание и реальность здесь разошлись, как и во время визита на Салтинский водопад, мне удалось словить свой прикол в руинах Гамсутля.
Двери во внешний мир
Когда мы планировали маршрут, Влад рекомендовал посетить это место, предупреждал о преувеличенных описаниях, и упомянул встречающиеся в некоторых домах уцелевшие двери. На его взгляд, они выглядят очень круто и загадочно. В одну из таких дверей я постучал. Она немного приоткрылась, и внутри того места, на котором когда-то находился дом, уже был обрыв с видом на безграничное пространствопод ним. Меня охватило чувство, словно это место вывернули наизнанку – секунду назад, я, на улице этого села, был «снаружи», а сейчас, перед этим огромным пространством, я оказался как бы «внутри». Как в кино, когда герой заглядывает в дверь маленького контейнера, и вдруг, на следующем кадре оказывается, что внутри контейнера находится ещё больший мир – надеюсь, вы уловили мою ассоциацию. Когда ожидаешь увидеть крохотное пространство старинного дома, а перед тобой внезапно открывается вид в «бесконечное вечное», ты сам вдруг становишься чем-то крохотным. Еще, там были такие же окна, в которые люди когда-то заглядывали, чтобы увидеть, что происходит в доме, а теперь в них видны только горные вершины, которые теперь смотрят через эти окна на тебя.
Вид за дверью
Фото окна со стороны улицы. Гора внутри дома.
Рекомендация посещения в отсутствие людей касается и всех остальных мест. Когда мы планировали маршрут, то видели фотки, сделанные людьми, которым повезло побывать в этих местах до начала волны внутреннего туризма во время эпидемии коронавируса. Теперь они не выглядят такими дикими или самобытными как раньше. Но я думаю, что и нам еще повезло, и мы застали всё относительно нетронутым. Кто знает, что будет через 10 или даже 5 лет? Все идет к тому, что сейчас происходит в популярных туристических локациях всего мира: привозят толпу людей, которые без особого воодушевления слушают одну и ту же историю, рассказанную тысячам побывавшим здесь до них, топчутся по одним и тем же тропинкам, фоткаются с одних и тех же ракурсов, потом по отмашке бежит обратно в автобус и, не узнав и не увидев ничего нового, чего бы они не узнали от своего соседа, недавно побывавшего в этих местах, уезжают, даже не запомнив, как именно называлось это селение.
Наверное, где-то здесь я по-настоящему понял, как же круто, что у нас получилось организовать свою поездку именно в таком формате, что она стала именно путешествием. Не каким-то коммерческим туром, в котором тебя за твои деньги по расписанию возят по разным местам, только для смены картинки перед твоими глазами и заполнения твоего фотоальбома такими же фотками, как у тысяч других туристов. Путешествием, наполненным духом авантюризма и кое-какими отголосками первобытного страха перед неизведанным, в котором жизнь снова становится той самой коробкой шоколадных конфет, про которую говорил Форрест Гамп, когда не знаешь, что тебя ждет на следующий день.
Так, когда становишься в новом месте в полной темноте, ты иногда даже не знаешь какой вид тебя ждет, когда ты утром расстегнешь палатку. Ты не знаешь кого ты встретишь, кто тебя подберет, да и подберет ли? Как пройдет твой день, где будешь ночевать и что ты будешь есть? Конечно, мы не те первобытные путешественники, которые, рискуя своими жизнями, шли в направлении, которое им указывала намагниченная железяка, основываясь только на предположении, что где-то там есть что-то новое. И хоть у нас был выверенный маршрут и навигатор, и мы не особо удалялись от цивилизации, все равно количество вариантов ответов на эти вопросы исчислялось миллионами. Но что мы знали точно, это то, что мы обязательно встретим интересных людей и увидим что-то новое. Мы проживем этот день не так как другие дни своей жизни и тем самым навсегда оставим его в нашей памяти. И в этом интерес такого путешествия.
А какой смысл делать что-то интересное и запоминающееся в нашей жизни? Как по мне, он заключается в том, чтобы накопить побольше таких дней, которые не похожи на другие, дней, которые чем-то запомнились на фоне остальных. Ведь в конце жизни, если ты насчитаешь много таких дней, то сможешь сказать, что прожил интересную жизнь. А считать ты будешь только те дни, которые ты помнишь, по причине того, что они наполнены воспоминаниями о тех самых интересных событиях.
Вид с верхней точки Гамсутля
Полазив по руинам домов, в месте, куда туристы почему-то не заходили, я насытился впечатлениями от мистики Гамсутля, дообследовал оставшуюся часть селения с его самой высокой точкой и бывшим домом последнего жителя села, которого называли мэром Гамсутля, нашел Олега, и мы пошли вниз. Обратно решили пойти по более крутой части склона. Туристы там обычно не ходили из-за его крутизны, зато лошадей по нему сгоняли вниз как по автобану. Там, где мы чуть держались ногах чтоб не скользить по утоптанным песчаным склонам, лошади скакали как ни в чем не бывало, а следом за ними, верхом, скакал их погонщик. Впечатляющее зрелище.
Вот почему обычные беговые кроссовки не подходят для передвижения по горам.
Вдоль всей дороги попадались абрикосовые деревья. Абрикосы на них не совсем такие, как мы привыкли. Они маленькие и не такие красивые как наши, но при этом очень сладкие. Я не ботаник, но думаю, причина этому горный климат. Днем жарко, ночью холодно, спеют они очень медленно, и к моменту своего созревания так и не становятся большими, но за это долгое время набирают в себя максимальное количество фруктозы и сахарозы, что становятся почти карамельными.
1/6
Это я недозревшие ем
Спустившись к кафешке, в которой мы оставили наши рюкзаки, набрали там воды и вышли в обратный путь – Гамсутль был тупиковой веткой нашего маршрута, и нам предстояло вернуться к Гунибской ГЭС, чтобы от нее пойти к Карадахской теснине. Пройдя пару километров вверх по дороге, мы словили машину с семейной парой. Они были из другой части Дагестана, сюда приехали посмотреть на разрекламированное заброшенное селение и сейчас направлялись в Гуниб. На заднем сидении лежал пакет со сливами. Усаживаясь и перекладывая его на заднюю полку, мы сказали, что тут сливы и тут же услышали «Это вам!». Мы попробовали возразить, но тут же поняли, что без слив из машины нам не выйти. Разговорившись с водителем и его женой, мы выразили свое удивление тем фактом, что хоть они и почти местные, но все равно путешествуют по Дагестану. Нам уже много кто говорил, что когда ты вырос в этих краях, то все эти виды и красоты становятся обыденными и особого желания ездить рассматривать такие же горы, но с другого ракурса, нет. Оказалось, что не все такие и, в частности они, довольно часто выезжают покататься по разным уголкам Дагестана.
Место для публикации закончилось, а день еще нет. Продолжение дня в следующей части.
Я проснулся на самом рассвете в 5 утра, над морем была дымка, поэтому какого-то суперкрасивого рассвета не получилось. На Дербентском пляже уже были люди – играли в волейбол, бегали, катались на великах и просто купались. Мне показалось, что набережная Дербента никогда не спит. Мою догадку подтвердил Олег, сказав, что он ночью пару раз просыпался, и людей вокруг меньше не становилось.
Окраина пляжа Дербента
Подремав еще час, приготовили завтрак, поели, еще раз окунулись в уже спокойное Каспийское море, собрали вещи и пошли в крепость Нарын-кала.
Вид на горы в Дербенте
Въезд в исторический центр города
Добравшись до старого города у подножия крепости, побродили по его узким улицам. Казалось, что время здесь замерло, а о том, что мы не попали на 500 лет назад напоминали изредка попадающиеся автомобили, кондиционеры на стенах и спутниковые тарелки на крышах старинных домиков. Поднявшись по крутой лестнице наверх к самой крепости, мы купили там парочку сувениров, пофоткались и не заходя внутрь, спустились в старый город и пошли к выезду из Дербента, который шел в сторону Авадана, села за которым на берегу морю стоит легендарный экраноплан Лунь. На выходе из города нас подобрал мужчина на Форде, который ехал как раз до самого экраноплана.
1/4
Крепость Нарын-кала, старый город и виды на Дербент с крепости
Проехав 15 км мы увидели его в окружении каких-то букашек. Даже издалека он смотрелся огромным, а копошащиеся вокруг люди усиливали это впечатление. Сопоставимый по размерам со многими пассажирскими самолетами, на которых многие привыкли летать, он поражает воображение необычной конструкцией и брутальной внешностью. Вокруг было много туристов, у всех во взгляде читалось восхищение этим гигантом, мне кажется, похожие впечатления люди испытывают при встрече с китами. Обойдя его вокруг пару раз, выбрали крутые ракурсы для фоток, запечатлелись на его фоне и двинулись дальше по своему маршруту.
1/4
Экраноплан Лунь
По дороге нас подобрал турист, ехавший в автосервис в паре км от выезда на Дербентское шоссе. К слову, об автосервисах, их тут тысячи: в каждом городе, в каждом селе и на трассе между ними. Поехать сюда на машине и застрять из-за какой-то поломки задача трудновыполнимая. К тому же если тебе нужна помощь, достаточно стать на обочине на аварийке и тут же начнут останавливаться местные ребята с вопросом «Брат, что случилось, чем помочь?». Так что, если у вас всё в порядке, и вы решили просто постоять, то не включайте аварийку, она здесь используется только в действительно аварийных ситуациях.
Доехав до автосервиса, мы набрали там воды и снова начали стопить попутные машины. Следующей точкой был Салтинский водопад, до которого было около 180 км. Не простояв с поднятой рукой и пяти минут, нас подобрали Саша с Шамилем на Nissan Pathfinder. Каково было наше удивление, когда выяснилось, что они едут в Гуниб, как раз мимо Салтинского водопада. И вот как после такого не верить в удачу? Разобщавшись, рассказали о наших планах добраться в Сочи и тут офигели второй раз за последние полчаса. Саша сам из Воткинска, приехал в гости к Шамилю и с ним катался по местным достопримечательностям, а сейчас вез Шамиля домой в Гуниб и должен был оттуда ехать прямиком в Сочи. Так что он предложил нам поехать с ним и дальше. Какова вероятность запланировать такой протяженный маршрут на другом конце света и встретить там совершенно незнакомого человека с похожим планом? Это казалось невероятным совпадением, и если бы нам не нужно было еще в кучу мест, то мы поехали бы с Сашей. Однако отходить от своего плана мы не собирались.
Вид на пляж в Первомайском
Перед тем как свернуть в сторону гор, мы заехали на пляж в Первомайском, чтобы еще раз покупаться в Каспийском море. На живописном пляже с белым песком стояли тропические зонтики, а в море мы рассмотрели какие-то странные колонны, похожие на остатки какого-то сооружения. Покупавшись и так и не поняв, что это были за колонны, мы поехали дальше.
1/3
Пляж и непонятные колонны
Проехав 15 км, рельеф начал меняться на глазах: холмы вырастали в горы, пока еще не очень высокие, покрытые растительностью, без открытых каменистых склонов, но уже грозно нависающих над дорогой. Меня как человека, никогда вживую не видевшего гор это впечатлило больше, чем вид экраноплана. Мы затихли и час таращились в окна, периодически снимая самые поразительные виды.
1/8
Дорога от Каспийского моря вглубь Кавказских гор
Время пролетало незаметно, Саша мастерски вел свой Ниссан по петлявшей вдоль склонов дороге, мы наслаждались комфортной поездкой и видами из окна. Проехав почти 150 км, заехали в кафешку, где Шамиль купил несколько чудушек и сока. Со всем этим добром мы остановились в красивом месте недалеко от села Куппа и устроили пикник. Подкрепившись и немного отдохнув, мы проехали еще 20 км до поворота на Салту. Там мы попрощались и пошли по дороге к водопаду.
Я, Олег, Саша и Шамиль
Вокруг уже были настоящие горы, от их вида я был в диком восторге и, несмотря на то, что мы шли все время вверх, усталости не чувствовал. Мимо нас периодически проезжали микроавтобусы, забитые туристами, которые на наши жесты автостопщиков никак не реагировали.
1/4
Дорога к Салтинскому водопаду
Так мы прошли пару км в попытках остановить изредка проезжающие машины, и наконец нас подобрал парень Изиль, ехавший на водопад. Он рассказал, что у него там своя кафешка «В скале», порекомендовал зайти перекусить там. По пути показал дом своего дяди в Салте и, если мы не найдем места для ночлега, сказал не стесняясь заходить к нему в гости, а если его дома не будет, то чтоб шли в соседний, и вообще, чтоб знали, что в Дагестане мы можем постучать в любой дом и нас примут как родных.
Приехав к водопаду меня настигло разочарование. Если в крепости Нарын-кала для меня было ожидаемо встретить толпу туристов, всё-таки это значимая достопримечательность, да и находится в легкодоступном месте, в городе, то здесь это меня удивило. Людей настолько много, что образовалась очередь на вход, который стоил 100 р. Не знаю, что Изиль сказал парням на входе, но нас пропустили бесплатно. За входом начинался ручей, ведущий к водопаду, тут же располагались места, где можно было арендовать резиновые сапоги, чтобы не намочить ноги (которые все равно мокли даже в сапогах), но мы решили идти босиком. По ручью с каменистым дном нужно было пройти около 300 метров, и в какой-то момент я понял, что сапоги должны защищать не столько от воды, как от камней на дне, и нам лучше было пойти в сланцах. Они былине острые, но наступать на небольшие было неприятно. Приноровившись наступать на большие плоские камни, мы всё-таки добрались до водопада, поглазели, пофоткались и пошли назад. Ну а водопад очень необычно выглядит, он находится в конце Салтинской теснины (две горы стоящие очень близко друг к другу), которая в конце смыкается и получается что-то типа пещеры, а сам водопад, по сути, это дыра в потолке этой пещеры, через которую течет вода. Причем толщина этого потолка очень внушительная и когда понимаешь, что именно вода проделала эту дыру, это впечатляет.
1/5
Салтинская теснина и водопад
Дело было к вечеру, нам нужно было добраться до поворота, на котором нас высадил Саша с Шамилем. Там была река Каракойсу и на ней Гунибская ГЭС с плотиной, у подножия которой нам посоветовали переночевать.
Дорога от Салтинского водопада к Гунибской ГЭС
Мы только успели выйти на дорогу, как нам посигналили парни на Приоре и предложили подвезти. Когда мы ехали с Сашей и Шамилем, сказали, как круто проехать такой протяженный участок пути в машине кондишкой и просторным салоном, на что они ответили, что самое крутое это прокатиться по горным серпантинам с местными ребятами на Приоре. И вот это случилось. Под визг колес и громкую музыку, обгоняя микроавтобусы с туристами, в закатном солнце Кавказа мы в считанные минуты спустились от водопада к месту нашей стоянки. Когда мы вышли, я сказал Олегу, что когда я увидел на спидометре 160, то всерьез подумал, что в этой эйфории как-то скорости не ощущается, но потом понял, что спидометр неисправен.
На Приоре по серпантину
Спустившись к реке, мы набрали воды и поставили ее фильтроваться, хотя недалеко от нас был кемпинг, где можно было набрать воды. Но мы не стали никого тревожить, да и в конце концов, должно же быть какое-то чувство автономности. Пока она фильтровалась, поставили палатку, постирали вещи и помылись в реке. Олег заварил чаю, а я приготовил себе ужин запарив пакетик с солянкой и достав оставшиеся от пикника чуду, которые Шамиль отдал нам в дорогу. Еще раз вспомнили, что день назад мы были в еще в Минске, а сейчас уже в 2000 км от него, побывали на Каспийском море, проехали больше 300 км автостопом и добрались до гор. Всё еще не веря что это происходит наяву, уснули под отдаленный шум плотины ГЭС.
Три часа полета быстро прошли и когда самолет приземлился, пилот объявил, что последний кто выйдет из самолета останется убирать салон, поэтому все вскочили со своих мест и на выход из самолета образовалась очередь. На самом деле такого объявления не было, но очередь все равно была. И если очередь на выход из поезда я еще могу объяснить возможностью быстрее добежать куда-то если раньше из него выйдешь, то из самолета все пассажиры пересаживаются в аэродромный автобус и он все равно ждет последнего пассажира перед тем как ехать в терминал. Зачем еще 10 минут стоять в проходе, мне не понятно. Кстати до терминала автобус проехал около ста метров и первые пассажиры действительно могли пешком быстрее до него дойти.
1/2
На первом фото пассажиры, которые не стояли в очереди, на втором - те которые стояли.
Махачкала встретила нас жарким солнцем, а на горизонте виднелись холмы – пока еще не горы, но рельеф уже повеселее чем в Беларуси. Первым делом мы переоделись в походную легкую одежду, а штаны и куртки вместе ручной кладью сложили в рюкзаки.
Стоит рассказать об одежде, в которой мы были. Когда мы готовились к походу, то интересовались, как тут принято одеваться. В итоге решили, что в городах, тем более нам как путешественникам, простительно будет в шортах и майке, а вот по мере углубления в горную местность надо будет переодеться в штаны. Правда в какой момент это делать, мы не знали и почти у каждого кто нас подвозил интересовались, как в данной местности относятся к тому что мы в шортах. Конечно хотелось оттянуть надевание штанов, так как жара тут неимоверная, а мы пока еще не привыкшие к ней. Но путешествие путешествием, а к местным традициям нужно относиться уважительно.
На выходе из аэропорта нас встретили местные ребята, которые предлагали недорого подбросить до любой точки мира, но мы отказались, решив немного прогуляться пешком. За 10 минут мы дошли от аэропорта до трассы на Махачкалу и пройдя по ней метров 100 начали стопить машины.
1/2
Через пару минут остановилась лада десятка, из нее вышел мужчина, представился Магомедом и спросил куда нам нужно, мы сказали что направляемся в Махачкалу. Нам оказалось по пути, мы сложили рюкзаки в багажник и поехали. По дороге мы рассказали о наших планах и что первым делом нам нужно купить газ для горелки. Когда приехали в Махачкалу, Магомед завез нас на рынок. Припарковавшись, мы пошли за ним и минут 15 шли по этому рынку к точке, на которой должны продаваться баллоны. Пока мы рассчитывались, Магомед принес нам две бутылки ледяной минералки. Хоть пить особо не хотелось, да и деньги на воду у нас были, она оказалась весьма кстати, час на 35-градусной жаре уже давал о себе знать. Возвращаясь к машине, Олег поделился мыслью, что мы как-то опрометчиво оставили рюкзаки в машине, но я успокоил его своей уверенностью, что на Кавказе с путниками плохо поступить не могут. Машину мы нашли не с первого раза, рынок настолько большой что мы подумали, что заблудились. Придя к машине, Магомед спросил куда нам дальше, но мы решили уже идти пешком в сторону пляжа Махачкалы. Поблагодарив за помощь и воду, мы забрали рюкзаки из машины, попрощались и отправились по намеченному маршруту.
Мы с Магомедом
Передвигались мы по навигатору MAPS.ME. Карты всех регионов я скачал в телефон заранее, чтобы была возможность пользоваться ими без интернета. Так что проблем с навигацией у нас не было.
Навигатор вел нас к ближайшему пляжу. По пути нам встречались люди, которые приветливо улыбались, некоторые здоровались, а из одной проезжающей машины нас даже на телефон снимали. Зашли в магазин, купили две маленьких бутылки воды. Присмотревшись к этикетке были удивлены: мировая тенденция к уменьшению продаваемых объемов в щедром Дагестане не работает и, когда во всем мире продают бутылки 0,45 вместо 0,5 л, тут продают 0,6!
Та самая вода 0.6 л
Пройдя несколько километров по городу мы вышли к надписи на стене Ж.ПЛЯЖ, спросили у прохожих, действительно ли это то, о чем мы подумали, нам сказали, что когда-то это так и было, но сейчас там собственно и пляжа нет, просто неблагоустроенный берег моря. Перестроив наш маршрут на другой пляж поближе к центру города, пошли туда. Через полчаса мы уже купались в Каспийском море. Обычно спокойное, в этот день оно встречало нас метровыми волнами. Накупавшись вдоволь, мы приготовили обед, поели и выдвинулись в сторону дороги, которая приведет нас в Дербент. До него было около 120 км. Мы вышли на оживленную трассу таким плотным движением, что перебегать ее пришлось минут 10, так как до ближайших переходов было больше километра. Там остановили Ниссан который ехал в Каспийск. Правда в сам город нам не надо было – машину в сторону Дербента легче словить на трассе, но мы заболтались с водителем и пропустили съезд в город и оказались в Каспийске.
1/3
Махачкала
С этого момента мы договорились о том, что один из нас обязательно смотрит в навигатор и говорит, когда и где остановить, а то с этими дагестанским ребятами можно болтать и кататься до конца нашего отпуска. Нас довезли почти до самого выезда из города, и мы опять пошли к трассе. По пути нас окликнули торговцы фруктами, угостили персиками и клубникой, узнали, что мы из Беларуси и тут же позвонили другу, у которого теща из Беларуси. Через пару минут он прибежал и предложил остаться у него, отметить такую прекрасную встречу, набраться сил и уже наутро выдвинуться в путь. Еще не успели остыть эмоции от бесплатного угощения, нас снова накрыло от этого предложения – вот так просто пригласить в гости незнакомых людей и предложить им ночлег, при том, что об этом даже не просили, это как так? К такому нас жизнь не готовила))
Но у нас в планах на этот день было добраться в Дербент и переночевать там. Уже было около 8 вечера, смеркалось, но к Дербенту мы приблизились всего на 5 км. Поблагодарив за гостеприимство и фрукты, мы пошли дальше и вскоре вышли на нужную дорогу и застопили полуживой Шевроле Ланос, на котором мы заехали на родник, набрали воды и доехали до Избербаша. А это уже в 70 км от Дербента. Мы вышли на Дербентском шоссе, времени было около 10 часов вечера, но движение было такое как днем на МКАДе. Через несколько минут нас подобрала Газель, еще менее живая чем Ланос. Рюкзаки закидывать в кунг мы не решились – там не было одной двери, поэтому с вещами набились в кабину как селедки в банку и поехали дальше. Пообщаться с водителем не удалось из-за рёва пробитого глушителя и открытых окон для выветривания выхлопных газов из кабины. Доехали до Первомайского, там у Газели закончился газ прямо на въезде на заправку.
Там нас встретил заправщик Зипур. Мужчина лет пятидесяти, он усадил нас в свою коморку, угостил «чуду» – дагестанским пирогом с сыром, нарезал дыню и арбуз и пошел искать нам машину до Дербента. Обойдя всю заправку и не найдя никого, кому было бы по пути, он вернулся, и мы еще полчаса рассказывали, как нас сюда занесло и куда мы держим путь. Сытые и отдохнувшие, мы попрощались с Зипуром и снова вышли на трассу и стали ловить машину.
Простояв 10 минут, услышали сигнал, обернулись – такси. Мы подбежали, сказали, что едем автостопом и, наверное, такси нам не подойдет, на что водитель сказал чтоб садились, денег с нас он не возьмет. В такси на переднем сидении ехал парень в военной форме, это он сказал таксисту остановиться и подобрать нас. Когда Омар (так зовут таксиста) сообщил нам об этом, мы опять офигели от того, что тут так принято. Военный ехал из аэропорта Махачкалы до самого Дербента и нам очень повезло встретить его на своем пути. До города нам оставалось около 60 км и пока ехали, рассказывали о нашем увлечении походами и планах доехать до Черного моря через весь Кавказ. На что Омар сказал: «Вот это конечно круто, бывать в разных местах, столько ходить пешком, я бы наверное так не смог… А хотя знаете, вот наверное если бы у меня был такой друг, который сказал бы мне, Омар, а пойдем в поход до Черного моря, я б тогда ему сказал «Да на*уй оно мне надо! Дружище, вот у меня машина, садись и поехали и до Черного, и до Красного, и до любого другого моря»» Так мы сегодня еще не смеялись)))
Приехав в Дербент, попрощались с военным, подарили ему белорусский рубль на удачу, а Омар настоял на том, чтоб довезти нас до пляжа. Добравшись до места. мы прогулялись по набережной, там были беседки со столиками, с лежанками, душевые, туалеты. По променаду гуляло много людей, несмотря на то что уже был второй час ночи. Мы поужинали, сходили в душ и на ночлег устроились в дальней беседке. Расстелили коврики, завернулись в спальники и под шум прибоя Каспийского моря уснули.
Всем привет, меня зовут Витя и летом 2023 года я с моим другом Олегом проехал автостопом от Каспийского до Черного моря, посетив множество самых красивых мест Кавказа.
Карта нашего маршрута
Все началось с того момента как Олег познакомил меня с Владом и его историями про путешествие автостопом по Дагестану. Веселые, захватывающие и иногда до смешного абсурдные истории, описывающие красоту и гостеприимство Кавказа, они не могли оставить меня равнодушным. Моя давняя мечта увидеть горы переросла в твердое намерение претворить ее в жизнь именно там.
Я, Олег и Влад в нашем первом совместном походе по Дороге тишины в Беларуси.
Изначально, идея посещения Кавказа заключалась в поездке туда втроем, с Владом и Олегом. Планировалось что-то типа тура с недельным пребыванием в Приэльбрусье, по пути к которому можно было бы посетить еще несколько интересных мест. Но судьба распорядилась по-своему и в силу не совсем приятных обстоятельств поездка Влада стала невозможной.
Путешествие меньшим составом открывает больше возможностей для передвижения автостопом и мне в голову пришла совершенно безумная идея посетить не только горы, но еще и два моря. Прикинул по карте – по дорогам от Махачкалы в Сочи 1000 км. Расстояние большое, но преодолимое. Особенно для человека с горящими глазами. По правде говоря, я некоторое время колебался, пытаясь оценить свои возможности и соотнести их с масштабами путешествия. Но в итоге, при поддержке друзей принял верное решение и решил во что бы то ни стало реализовать эту затею. А поскольку напрямую ехать неинтересно, мы решили добавить в наш маршрут разных интересных и красивых промежуточных точек.
Тренируюсь стопить.
За два месяца до путешествия мы начали прорабатывать маршрут. Перелопатили кучу информации о местах, которые стоит посетить и составили список из более чем 30 пунктов, который уменьшился наполовину, когда стало известно, что на путешествие у нас всего 20 дней. Маршрут начинался в Минске, оттуда мы ехали на автобусе до Москвы, потом на самолете в Махачкалу, ну а далее список достопримечательностей получился такой:
Махачкала, Каспийское море → Дербент, крепость Нарын-кала → Экраноплан Лунь → Салтинский водопад → Гамсутль → Карадахская теснина → Гоор → Водопады Тобот и Итлятляр → Сулакский каньон → Грозный → Эрзи → Кармадонское ущелье → Даргавс → Пятигорск → Гора Кольцо → Плато Бермамыт → Джилы-су, Эльбрус → Кисловодск → Сочи, Черное море
С 7 по 27 июля нам предстояло проехать автостопом около 1500 км от Махачкалы до Кисловодска и потом еще 600 км на поезде до Сочи.
В ходе подготовки мы составляли списки вещей, которые будут необходимы в походе, считали их вес, компоновали багаж и ручную кладь, чтобы сэкономить на билетах. Подробнее о своем снаряжении я расскажу чуть позже.
Снаряжение и одежда
Наслушавшись и начитавшись о том, что на Кавказе каждый первый местный житель так и норовит пригласить тебя в гости, накормить, напоить, уложить спать и еще с собой сумку еды и денег дать, решили взять провизии только на 12 дней. Влад сказал, что мы половину привезем обратно, но лучше так, чем в случае непредвиденных обстоятельств остаться голодным. По рецептам от @4ucky составили рацион и принялись сушить продукты. В итоге у нас получилось 5 кг сушеных завтраков, обедов и ужинов, которые после запаривания должны быть готовыми к употреблению.
Почти вся наша еда, 4800 г.
За две недели до выезда купили билеты на самолет: туда один с багажом и один без, обратно точно так же. Дело в том, что билет с багажом дороже и мы решили, что скрутим наши рюкзаки вместе и это будет один багаж, только нужно было чтобы он весил не более 10 кг. Для этого, тяжелые, но не объемные вещи мы решили сложить в ручную кладь, которая ограничена по объему, но не по весу. Должен был получиться «багаж», состоящий из двух рюкзаков по 5 кг и две сумки «ручной клади» размерами 36x30x27 см неважно каким весом.
День Х. Пятница, 7 июля.
Несмотря на то, что готовился к поездке два месяца, многие важные дела – оформить страховку, сделать карту МИР и купить российские рубли, делал в последние часы перед выездом. К счастью я всё успел, перепроверил список всего что нужно было собрать и сделать и выехал на автовокзал. Там встретились с Олегом и через пару часов мы уже ехали в Москву. Беларусь провожала нас красивым закатом, а сидевший на соседнем ряду мужик боролся с неуёмными потоками холодного воздуха из кондиционера.
Тот самый закат
Китайский автобус с его узкими сиденьями и маленьким расстоянием для ног не лучший транспорт для дальних поездок. Ноги периодически затекают, пассажир спереди откидывая спинку своего сиденья пытается сломать тебе ноги, и к тому же никак не регулируются воздушные потоки кондиционера – или сильно дует, или вообще выключен. Несмотря на это, комфортное положение ног, сидений и выключателя кондишки было найдено и поездка прошла спокойно и более-менее комфортно. Хоть это была ночь, сон был больше похож на дремоту и полностью провалиться в него получилось только в последние полтора часа поездки. Приехали на автовокзал Саларьево на час позже указанного в билете времени. До вылета еще 2 с половиной часа, вроде успеваем. Через 10 минут мы уже мчались в Шереметьево с крутым таксистом из Кыргызстана. Он очень удивился нашему маршруту и, раз уж мы такие путешественники, посоветовал побывать на его родине и посетить озеро Иссыккуль. Очень атмосферная поездка получилась – крутая музыка, агрессивная езда по МКАДу, веселая беседа и предвкушение приключений взбодрили нас и здорово подняли настроение. В какой-то момент подумал, что можно было бы все 18 дней так кататься. Домчали до аэропорта меньше чем за час. Стоит отметить один момент, в котором мы немного лоханулись. Автовокзал Саларьево находится в 50 км от Шереметьево и за такси мы отдали около $20, хотя можно было купить билеты на самолет из Внуково и 10 км до него проехать в два раза дешевле, а если на общественном транспорте, то и в четыре.
Перед вылетом
И вот мы в аэропорту Шереметьево. Вылет у нас в субботу в 8-40 и до него оставалось полтора часа. Мы сразу пошли на упаковку рюкзаков и тут выяснился еще один неприятный момент – скрутить вместе два рюкзака это прям отдельная услуга и стоит она не 500 р как написано на сайте аэропорта, а 2300 р. Упаковщик посоветовал нам не заморачиваться с пленкой, а за 2000 р. купить у него огромную сумку, в которую мы вложим наши рюкзаки и сможем пользоваться ей на обратном пути, что мы и сделали. Вещи, которые не влезали в багаж по весу, разложили по сумкам ручной клади, а те, что не влезли в ручную кладь по объему, распихали по карманам курток и пошли на регистрацию. Там был третий косяк. Когда покупали билеты, неправильно ввели мое имя, в итоге исправление одной буквы обошлось нам в 500 р. На регистрации у нас спросили, можем ли мы в случае нештатной ситуации оказать помощь при эвакуации из самолета, на что мы ответили утвердительно и получили места возле эвакуационных выходов, точнее окон. Вот такой приятный бонус. Еще полчаса и вот мы уже сидим в самолете, который направляется в Махачкалу.
Почти все хоть раз слышали про космодром Байконур, в сердце которого хранятся всемирно известный орбитальный корабль-ракетоплан "Буран" и макет ракеты-носителя "Энергия". Этот пост — история о нашем походе туда, просмотре запуска ракеты, побеге от охраны и пережитых эмоциях.
Готовиться к поездке мы стали примерно за месяц до даты запуска. Закупались походной едой, нашли легкие спальники и прочие вещи. Важным был расчёт веса, ведь нам предстояло идти пешком по степи 35 км только в одну сторону.
План был таков:
Летим из Москвы в Оренбург, оттуда едем автостопом до казахского города Актобе.
Далее садимся на поезд и добираемся до Торетама — ближайшего посёлка к закрытому городу Байконур — и оттуда начинаем пеший поход.
За первую ночь требовалось дойти до удобной точки просмотра запуска ракеты. Вторая ночь отводилась на путь до "Бурана", и третья — на обратный путь до Торетама.
Просмотр запуска не сразу с "Бурана" был обусловлен тем, что стартовая площадка находилась намного дальше от них, и усилением охраны вокруг ангаров. Как мы думали, после запуска охрана расслабится, и мы спокойно залезем.
Итак, поехали! Нас было четверо: двое ребят отправлялись сразу из Москвы, а мы с подругой (далее — Тенера) выезжали с утра из Питера автостопом. Уже тогда начались нервы — а вдруг не успеем на самолет? Но добрались даже с запасом времени, и Тенера успела даже сгонять в центр Москвы, а я, боясь опозданий, сразу поехала в Шереметьево. Когда мы все встретились, стали разбирать вещи и взвешивать их, чтобы всё прошло по габаритам. Мы с Тенерой брали один багаж на двоих и сдали два больших рюкзака в одном мусорном мешке, взятом у уборщицы (иначе два отдельных рюкзака не могли пройти как один багаж).
И вот мы прилетаем в Оренбург. На часах около 4х утра, стопить ещё рано из-за темноты, и надо беречь силы. Двое из нас разложили спальники прям в аэропорту, а я и четвертая наша героиня не могли уснуть и обсуждали детали похода.
Светает, выдвигаемся до трассы. Чтобы проще найти машину, стопим по парам. Мы с Тенерой стояли первыми по пути движения авто и уехали тоже первыми. Снова мы встретимся все вместе уже только на вокзале в Актобе перед отправкой поезда.
Стопилось довольно легко, все водители попадались адекватные, и до границы мы добрались примерно за 4 часа. Только один раз мы упустили момент, когда нас завезли в поселок, из которого нам пришлось лишнее время выезжать вновь на трассу.
Пока мы прошли границу с Казахстаном, наступило время моей работы. Да, я ещё и работала в пути, так как отпуск взять на тот момент не могла и ограничилась отгулами. Работать нужно было до вечера, а потом уже только после выхода из степи. Ну и да, шутка про "работаю на трассе".
Чем дальше мы двигались на юг, тем становилось всё жарче. До Актобе мы застопили маршрутку и в городе до самого вечера сидели в кафе с вайфаем и по очереди сбегали в банк за местными картами. Наши ребята тоже уже доехали и занимали своё время прогулкой.
Скоро время отправления, пора закупаться водой на целых трое суток. Было решено взять по 3 литра на день, то есть по 9л на человека. Итого рюкзак стал неподъёмный — за спиной оказалось около 20кг:
9л воды 9кг
9 пакетиков готовой еды по 300г
спальник 800г и утеплитель вместо пенки 30г
ноутбук с зарядкой 1,7 кг
штатив 550г
видеосвет, налобный фонарик, доп. телефон, павербанк и всякие мелочи 2 кг
сам рюкзак 2 кг
Билеты у нас были в купе, которое стоило вдвое дешевле, чем в России плацкарт. Тут была последняя возможность нормально поспать, и на ламповую дружескую посиделку мы отвели меньше часа.
В один момент, не более чем через полчаса, проводница выключила свет. Поскольку поезд был довольно старый, у нас не оказалось ни одной лампочки, и мы остались в темноте. И вдруг на горизонте, среди пустой темной степи под черным небом мы заметили нечто яркое. Сначала это было похоже на пожар, но затем из горизонта стал подниматься острый, не менее яркий луч. Это поднималась луна оранжевым полумесяцем рогами вверх. Зрелище было невероятное, словно вдали открылись врата ада — и такую красоту нам предстояло лицезреть посреди степи в походе! (Второе фото ниже, яркое пятно на горизонте — сфоткать получилось только так).
Вскоре все уснули, а на утро нас разбудила проводница пылесосом, недружелюбно рявкнув, что у неё уборка. Недоспали около часа, но в целом были отдохнувшие. Настроение было весёлым, мы шутили и ждали, как дойдём до какого-нибудь кафе и последний перед походом раз цивильно посидим.
Станция Торетам. Открываются двери, мы выходим на перрон. Я переживала из-за поездки всю подготовку к ней: "А вдруг не залезем, и всё напрасно? А если спалимся?" И только теперь меня охватило настоящие беспокойство — всё, мы в максимальной близости к Байконуру, назад пути нет. Если раньше всё это было в планах и мы лишь представляли, как оно будет, то сейчас мы были уже здесь, совсем рядом.
До отправки в степь осталось 3 часа. К нашему удивлению, в Торетаме не удалось найти национальную еду, но зато мы засели в комфортной кафешке в VIP-ложе, которая в переводе на рубли стоила около 100р./час. Поели суши, выпили чай со специями, зарядили последний раз все гаджеты. Всё, пора идти.
Вот мы довольные, ещё не знающие, что нас ждёт дальше. Все улыбаемся, но внутри каждого из нас играет волнение.
В начале степи, ещё совсем близко к Торетаму, встречались и горы мусора, и останки животных. Идти уже было очень тяжело, а чтобы надеть рюкзак после привала, женской части приходилось делать это, садясь на землю, перекатываясь к верху спиной, и только встав, выпрямляться. Так что к каждому отдыху прибавлялись лишние пара минут.
Привалы мы делали раз в час, каждый на 10 минут. И только одна остановка планировалась на 30 минут, когда мы сможем не только попить, но и полежать, разложив пенки. Без них это было бы невозможно из-за множества колючих растений.
Темнело, огни города и трассы оставались позади. И чем темнее становилось, тем больше страха на меня накатывало, вплоть до иррациональных беспокойств вроде призраков и какой-нибудь чупакабры, которая вот-вот выскочит из непроглядной тьмы. Но главным страхом, конечно же, была охрана. Рёв мотора и фары мы бы увидели заранее, легли бы на землю, и во мраке неосвещённой степи нас бы никто не заметил, ведь люди в машине видят только ближайшие освещённые фарами участки. Однако спокойней от этого не становилось.
Дорога была мучительной и эмоционально, и физически. И если мысли мы могли отвлечь на отвлечённые темы, то натёртым ногам, ноющим от тяжести плечам и в целом дико уставшему организму мы уже не могли помочь. Во избежание палева мы шли без фонарей, а пока не встала луна, под ногами не было видно буквально ничего — ни сусличьих ямок, ни бугорков. А наряду с этим из-за кромешной тьмы нас глючило: периодически мы видели перед собой то огромный бетонный забор, то широкую яму. В действительности ни того, ни другого там не было.
Рассветает. На момент следующего фото мы идём пешком уже целых 12 часов. Мы и подумать не могли, что путь до первой точки займёт столько времени, расчёт был на не более чем 8 часов. Как так вышло? Мы напутали координаты и пошли до совсем других руин, не до тех, где обычно ночуют нелегальные гости Байконура. Это добавило нам лишних целых 6 часов пути, но зато так мы оказались ещё ближе к стартовой площадке. В этой ошибке был и ещё один серьёзный "плюс", о котором мы узнали уже потом — об этом расскажу в конце.
Наконец на горизонте появилась башенка — место, где мы будем спать до запуска ракеты. Но как же близко, и как одновременно далеко она была от нас. Ад степи — это когда ты видишь какой-то объект, идёшь до него час, но не приближаешься! Так и до этой башни мы дошли за 2 часа. Измотанные, проклинающие эту затею, мы быстро соорудили себе спальные места и отрубились. Поспать было необходимо, но страшно: пока мы спали, нас могла спалить охрана во время объезда или с вертолёта. Поэтому ребята накрылись маск-сеткой, а мы с Тенерой просто нашли в руинах лунку, в которой нас даже наши сокомандники не сумели отыскать. Она оказалась буквально номером-люкс, ведь в ней мы ещё и были закрыты от испепеляющего в 30-градусную жару солнца.
До запуска 1 час. Мы встали, не жалея кучу тяжёлой воды, умылись и поели. Вокруг на удивление не было ни одного объезда и тем более вертолёта. Ну, или мы всё проспали и остались незамеченными.
У нас был большой бинокль, в который мы разглядели готовую к запуску ракету. Белая, величественная, она ждала момента, когда отправится в космос. И вот оно — первая наша цель увенчалась успехом: на наших глазах состоялся запуск ракеты! Толща яркого дыма, и вот эта сияющая "звезда" уже в небе — эмоции просто зашкаливали!
Настала пора снова идти в путь, теперь до заветных ангаров с "Бураном" и "Энергией". Было по-прежнему неспокойно, но эйфория от увиденного запуска и отсутствие объездов внушали уверенности, что всё пройдёт так же хорошо. Мы уже почти собрали рюкзаки, как вдруг машина! Мы резко рухнули на землю, и она нас не заметила, даже не став объезжать все руины, и направилась в сторону трассы, то есть в противоположном от нашего направлении. Выйдя на дорогу, мы с Тенерой стали двигаться быстрее, чем вторая пара, и решили идти раздельно, взяв по рации на пару. Долгую часть пути мы постоянно озирались назад — а вдруг авто поехало назад? Один раз ребята даже сообщили нам по рации, что слышали его, и мы спрятались в овраг. Никого не увидев, пошли снова вперёд.
Огромная казахская степь таит в себе немало опасностей: каракурты, змеи и местные металлоломщики. Но ещё один риск — это табун лошадей, способный от испуга затоптать человека. Итак, полная темнота и вдруг лошадиное ржание и топот копыт. Мы их совсем не видели, но они были рядом, и мы слышали, что их целая толпа. Пара коней отбилась и оказалась слева от нас, тогда как основной табун был справа. Я от страха вцепилась в руку Тенеры, и мы медленно стали сдвигаться в сторону, а та пара коней так же медленно продвигалась к своим. В итоге они убежали за табуном, и мы продолжили путь дальше.
До рассвета оставалась пара часов, а сил становилось всё меньше, каждый привал мы мгновенно засыпали и пробуждались от холода. Причём мы перепутали точки с нужными ангарами и стали двигаться чуть дальше, чем нужно, но тут я разглядела во мраке ночи очертание огромного темного здания, сзади которого еле виднелся корпус с Энергией. Мы двинули прямо на них, ощущение было волнительным, но мы были почти уверены в скором успехе, даже не подозревая, какой трэш нас ждёт дальше.
Наконец мы оказываемся у стены МЗК, Тенера радостно обнимает меня со словами "Ура, мы это сделали!" А я отвечаю: "Рано радоваться, сначала надо попасть внутрь". Тенера начинает тянуться к окну, и в эту секунду недалеко от здания раздался рёв и свет машины. Я кричу: "ТАЧКА, ЛОЖИСЬ!" И мы мгновенно падаем с огромными рюкзаками на землю прямо у фундамента. Охрана бодро проезжает за забором, освещая стену ангара и лежащих нас, а затем резво заруливает на территорию. В эту секунду я думаю: "Ну всё, game over". Тачка проносится в метре от нас и... выруливает за здание и едет дальше. Как она могла нас не заметить? Времени думать нет, я экстренно командую "БЕЖИМ", после чего мы рванули не за машиной, а в противоположную сторону вдоль здания, параллельно ища хоть какой-нибудь залаз внутрь. И вот окошко прямо с первого этажа. Куда - неважно, главное нырнуть и спрятаться, а там разберёмся. Начинаю отдергивать решётку, кричу на Тенеру, чтоб помогла (тем временем тачка завершает круг и скоро увидит нас), закидываем внутрь два тяжелых рюкзака, врываемся сами, и в эту секунду машина доезжает до этого места, не успев нас засечь. Адреналин на пределе, перед нами единственный спуск куда-то вниз, и мы бежим туда в поиске укромного места переждать обход. Мы оказались в заброшенном коллекторе и разложили спальники среди свалки металла. Было решено поспать хотя бы 4-5 часов и уже потом искать путь к заветным Буранам.
Я проснулась раньше Тенеры и начала прислушиваться, записывая всё в заметку на телефоне. И вот кошмар: возле здания караулили сразу две машины, охранников с ментами было не меньше пяти человек. Они регулярно прокатывались по территории и общались друг с другом по рациям. "Я не пойму, чё все лезут сюда, ну летал и летал, я в детстве даже не знал об этом", — расслышала слова одного из них. Тенера проснулась, и мы поняли, что вылезти наружу не получится, надо искать путь внутрь отсюда. Стресс был таким сильным, что я не ела уже почти сутки, даже протеиновый батончик не вызывал ничего кроме отторжения.
Весь день мы искали проход, но не встретили ни одного гейта. Зато нон-стопом слышали охрану рядом. Кто бы мог подумать, что и после запуска они будут здесь постоянно дежурить. В какой-то момент мне померещились голоса наших двух сокомандников. "Интересно, а что сейчас с ними?" Близился вечер, тем временем Тенера отыскала выход из коллектора в соседнее заброшенное здание. Там мы обустроились поспать, снова среди железа и страхе, что вот-вот зайдут с обходом и сюда.
Проснулись около 12 ночи, а звуки машин через каждые минут 10 не прекращались. Вокруг темнота, а в соседнем ангаре так и стоят космические корабли. "Идти ли к ним снова?" — думаем мы, но вновь слышим тачку. Хватит, нервы уже на пределе, да и в конце концов мы уже увидели воочию запуск ракеты. Так было решено выбежать в поле и начать путь назад.
И вот перед нашими глазами та же картина, что мы видели на подходе: темный МЗК с Буранами и растворяющийся в ночном небе СДИ. Знали бы вы, как пугающе это для меня выглядело: мрачные гигантские здания посреди бескрайней степи и не менее пугающий длинный путь назад. Но внутри становилось спокойно, ведь всё это, словно ночной кошмар, оставалось позади. Думала я только о том, как вернусь домой, посплю в нормальной постели и приму ванну. Причём мысли о последнем неплохо помогали отвлекаться от ужасной боли из-за натёртых в кровь ног. Это стало следствием решения пойти в обычных городских кроссах, которые выдерживали любые залазы, но убили мои ноги в степном походе. И чем дольше шли, тем медленнее я могла двигаться, начинав буквально выть и рыдать от боли: не помогали даже пластыри, ведь все мозоли уже давно лопнули и набились песком (а в дальнейшем у меня от корня отошли ногти с больших пальцев ног).
Наконец-то светлеет. Но на Байконуре это всегда нехорошо: тебя может спалить либо охрана, либо жаркое солнце. Мы еле добрели до ЛЭПки, где плюс-минус кончалась территория космодрома. Только там я спустя 35+ часов решилась поесть, чему помогло наличие супа, ведь более жирную пищу я бы сейчас не выдержала. Уже стукнуло почти 8 утра, солнце сияет во всю, и мы идём дальше. И если сначала тяжело было мне из-за ног, то теперь силы стали покидать Тенеру из-за сильной жары.
Трасса уже виднелась на горизонте, но снова нас постиг этот степной ад, когда объект не приближается, сколько бы ты ни шёл. Вместо ожидаемого часа мы шли 2 или 3. В какой-то момент мне уже стало страшно за Тенеру, вдруг её хватит тепловой удар? Не менее ужасающим был и взгляд назад: та ЛЭПка стала совсем маленькой, а сколько мы прошли ещё до неё? Уму не постижимо, как мы это выдержали, будучи сталкерами, а не подготовленными походниками.
Перед самой трассой я заорала от выплеска эмоций и боли, будто я героиня какого-то кино про выживание. Тенера успела это заснять на видео, но его показывать не стану: уж слишком странно это смотрится, если не знать, каковы были стресс и боль. Выйдя на дорогу мы начали стопить. Остановившуюся легковушку попросили довезти хоть куда-нибудь отсюда, главное укрыться от солнца и не помереть. Нас высадили у придорожной гостиницы, где мы приняли душ и увидели, как сильно успели обгореть. В платных душевых для дальнобойщиков не было ни мыла, ни тем более полотенец, но мы были и этому рады, лишь бы отмыться от пыли и охладиться.
А вот, сколько шагов мы прошли за это время: в последнюю ночь почти 54 тысячи! (Тут можете ещё и маникюр заценить, полностью нарисованный моим мастером вручную по снимку Бурана. И нет, длинные ногти никак мне не мешали.)
После душа мы поели национальный суп с хлебом и переждали дневную жару. Никаких удобных по времени и цене билетов из Кызылорды или Торетама мы не нашли и решили стопить дальше. На выходе из гостиницы к нам пристал какой-то взрослый казах, предлагавший переночевать у тут, но мы быстро сели в машину с узбекскими номерами. Да, оба варианта были небезопасны, но за ночь мы нормально доехали вплоть до границы с Россией. Там узбеки спросили с нас деньги, на что мы ответили, что сразу говорили, что автостоп = бесплатно. Рядом были пограничники, и мы, чувствуя себя в безопасности, просто ушли. Далее предстояли сутки автостопа уже до Москвы: по пути мы по-прежнему не находили никаких адекватных билетов и продолжали путь так. Где-то в Оренбурге нас подобрал дедушка, угостивший нас в небольшой столовой. А последней машиной стал пустой микроавтобус, где мы по очереди спали на заднем сидении. Погода тут уже сменилась на сугубо осеннюю, и мы вновь влезли в куртки и спальники.
И вот мы дома у Тенеры. Наконец-то человеческий душ, уютная кровать и теплая котейка. Ну, и мои разодранные ноги...
На этом стрессовые ситуации не кончились: доехав до Тенеры, я увидела, что впервые в жизни потеряла кошелёк со всеми банковскими картами, в том числе зарубежными. Но благо тут быстро наступил хэппи энд: кошелёк выпал в последней машине, пожилой водитель передал его своей дочери, и она нашла меня через поддержку Тинькофф, увидев на картах моё имя. Банк обменял меня с ней контактами, и уже на следующий день она мне всё вернула. Мир не без добрых людей!
Но что же было с двумя другими ребятами из нашей команды? Как оказалось, они дошли до МЗК чуть позже нас и как раз со стороны наблюдали момент объезда охраны. Только они спрятались в одной из заброшек рядом и уже днём попытались залезть. Мент спалил их прямо в этот момент и... полез за ними так же через окно. Охрана оказалась адекватной, даже дала им немного пофоткать. Затем был отдел полиции и штраф по 3000 руб. Но зато без страданий по пути обратно, с более здоровыми ногами и без обгоревшей кожи.
На этом всё! Спасибо тем, кто осилил это чтиво. Получилось длинно, но мне хотелось рассказать в деталях, в том числе для себя же на память. Ну, и чтобы скидывать пост знакомым и не пересказывать одно и то же :)
P.S. Далее будет пост про мою вторую попытку добраться к цели, необычный фотосет там и нетипичные фото Буранов.
Байкал красоты неописуемой. Поэтому, чтобы лучше зафиксировать его в памяти, я стал его зарисовывать. И вот уже десять лет практикую художником
Первую вылазка была предпринята от посёлка Листвянка. Из неё мы отправились в пеший поход вдоль побережье в Большие Коты. Опыта в таких прогулках было маловато, а расстояние казалось небольшим, поэтому мы вышли ближе к вечеру и почти сразу заблудились.
Местные говорили про хорошо оборудованную дорогу, но в сумерках она разлетелась на десяток козьих троп. Мы не спеша пробирались по серпантину, идущему прямо над Байкалом, местами его прерывала пропасть...
Солнце садилось. Стало ясно что сегодня мы не доберёмся до поселка и решили заночевать на месте. Но для того что бы разбить лагерь, была необходима ровная площадка, а мы были на косом склоне идущем прямо до озера. Тогда мы стали карабкаться по пересохшему руслу ручья, идущему вверх по склону. И уже в темноте забрались на более-менее плоскую полянку, на которой удалось поставить палатку.
На следующий день, проблуждав еще около шести часов, мы наконец вышли на туристическую тропу. Здесь уже перемещались в прогулочном режиме. Шли пешком два дня, останавливаясь на оборудованных стоянках на берегу Священного Озера. Тогда я первый раз окунулся в его чистейшую воду. И в последний, так как она была ледяная. Зато пить её можно было не кипячёной. Но то был 2012ый год, сейчас я бы такого делать не рекомендовал