Got1Try

Каждый год я ловлю себя на этой мысли. Никогда не знаешь, что принесёт тебе следующий, и будет ли он вообще. Но ценить то, что имеешь, жизненно важно. Последний год стал для меня настоящим подарком - он словно наградил меня за все годы стараний. С одной стороны, благодаря амазонской истории мои книги стало читать больше людей (хотя я пишу уже как минимум 10 лет, а публикую развернутые дневники - 5), а значит, труд не пропал зря. С другой, мне удалось не только завершить непростое путешествие, впитав десятки удивительных историй, но и вернуться с целым багажом памятных вещиц, что для меня впервые - спасибо амазонским пиратам и пандемии до них. Часть из этих сувениров я и решил показать на шуточной фотосессии выше.

Это всё, конечно, хорошо - несгибаемо двигаться к своей цели и реализовывать мечты одну за другой (кто знает, может быть, однажды я дойду и до кругосветки под парусом?). Но кое-чего мне всегда не хватало. В этом году я сорвал настоящий джекпот и нашёл человека, способного понять меня даже без слов. Человека с идентичными взглядами на мир, ценностями и даже привычками. Да, я говорю об Олесе. Если вы следили за последним путешествием, то помните наш путь по Камбодже и Таиланду. Теперь я могу с уверенностью заявить, что у меня есть всё: любимый человек и любимое дело. Остаётся уберечь всё то, что я с таким трудом отыскал.

Фотосессия, конечно, вышла забавная. Вот вам доказательство того, что у меня есть зубы. Кто-то, помню, усомнился, поскольку я редко "натягиваю" улыбку в неестественное для себя положение из-за травмы челюсти. Я считаю, что прежде всего важны уголки глаз и искренность.

Долгое время у меня не доходили руки до создания удобной навигации по моим ключевым путешествиям. Теперь же я могу с радостью представить вам свежий сайт, где вы можете увидеть хронологию последних 5 лет и пройти вместе со мной путь от Сибири до Испании, а затем обогнуть Латинскую Америку. Позднее я переработаю разрозненные заметки в книги, чтобы чтение стало удобнее.

А пока вот так, заглядывайте: https://got1try.ru

Сайт еще сырой, и предстоит много работы.

Когда я пришёл на Пикабу чуть больше года назад, чтобы рассказать свою амазонскую историю, мне никто не верил, что я работаю обыкновенным грузчиком. Я даже написал пост "Может ли грузчик путешествовать вокруг света?". И да, до прошлого марта я работал грузчиком, а в свободное время занимался переработкой собранного материала в книги, учил языки и читал. Теперь я уволился и потерял стабильный доход, решив, что только так я смогу успеть опубликовать всё, что у меня накопилось.

Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать мою работу, воспользовавшись виджетом ниже. На данный момент это мой единственный источник дохода. Все мои книги доступны бесплатно, а рекламу я не размещаю (исключением может стать лишь снаряжение, за которое я смогу поручиться). Заранее спасибо!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Спалось хорошо, особенно порадовала прохлада. Вокруг царил туман, и солнце не прижигало. Только под утро я начал немного ворочаться, мне всё казалось, что начинается дождь. Но нет, это лишь струйка ручейка изменила своё русло, а с ним и звук.

Собирая палатку, познакомился с симпатичным тропическим тараканом. Он, похоже, либо пытался прогрызть сетку, либо лакомился чем-то на ней.

Побрился и начал подъём в гору. Завтрак подождет - нужно использовать время, пока солнце не вылезло из-за тумана. Всё чаще встречаю огромных птиц-носорогов в небе, но снять их никак не удаётся. Дорогу украшают травинки с "сачками" из паутины.

Поднявшись на перевал, я посмотрел на часы - уже 8:19, а машин так и нет, только трели цикад. До Маноквари отсюда еще целых 253 километра. Было бы неплохо доехать сегодня, чтобы сэкономить время для более сложных участков пути.

Наслаждался туманом, разглядывая окрестности, как вдруг заметил мотылька, летающего вокруг меня. Протянул ему руку. Боится. Я подождал немного, и он, оценив риски, принял моё приглашение. Уселся ко мне на ладошку и начал облизывать крупицы пота на моём запястье. Волшебный момент! Как я уже писал ранее, никакой "дикой" природы нет - есть лишь одичавшие в городах люди, решившие, что они "выше".

Пока я общался с мотыльком, мой рюкзак облепили пчелы. Вот так банда! Не знаю, что их так привлекло в нём, но надеюсь, они отдадут его, когда приедет машина. Солнце уже поднялось.

Решил идти дальше и не прогадал. Не прошёл и километра, как заметил пару крупных птиц, прыгающих по ветвям одного из дальних деревьев. Носороги! Решил подождать, пока они взлетят и покажут силу своих крыльев (и соответствующий звук), но произошло кое-что поинтереснее: они что-то не поделили и начали небольшую драку.

На спуске встретил небольшой пруд. Думал достать удочку, но он показался безжизненным и слишком мелким - ни к чему тратить время.

Первая машина. Встречная, к сожалению. Пикап неспешно выполз из-за поворота и остановился рядом со мной. Этот взгляд пассажиров я ни с чем не спутаю: "Ты что здесь забыл?!". Предлагали подвезти меня обратно в Соронг, но я отказался. Только вперёд!

Меня нагнал грузовичок, но он никак не отреагировал на моё предложение взять меня с собой. Впрочем, его скорость не сильно превышала мою. Дорога совсем разладилась.

9:57. Спустился с горы в низину. Другие попутные машины так и не встретились. Видимо, всё усложняет тот факт, что сегодня суббота, и работяги сидят по домам.

Я наконец-то дождался "свой" пикап! Познакомился с Петрусом, Анари и водителем Умаи. Они едут около 80 километров до Кебара. Умаи родом из Вамены, горной части Папуа, про те края мне много чего нарассказывали - там тебе и "примитивы", и "каннибалы", и, вероятно, сильные преувеличения от тех, кто там никогда не бывал.

Не перестаю удивляться дорожной инфраструктуре. Судя по всему, когда-то в неё были вложены огромные средства, но сейчас сточные канавы частично разрушены и заросли деревьями, а мосты на ладан дышат. Редкие ограждения порой едва ли можно разглядеть в зелени джунглей. Похоже, это следы уже утраченной цивилизации.

Дорога не рассчитана на свободное движение в две полосы, поэтому Умаи часто сигналит, делая манёвры. На одном из поворотов я крепко приложился головой о ручку у потолка - похоже, будет шишка. Как нелепо! Надо было крепче держаться - будет уроком.

Мы добрались до небольшой деревеньки и заглянули на заправку. Зрелище то еще! Десяток канистр под навесом и пара десятков бутылок, воронка - вот тебе и весь сервис. В качестве охраны вокруг машины крутится курица - можно не беспокоиться.

Заправившись, мы покинули поселение и вдруг свернули под мост. А, мойка! Фух. Оказалось, что мы почти приехали, и Умаи решил помыть машину. От моей помощи он отказался.

Петрус и Анари времени зря не теряли: скрутили по сигарете и принялись вдвоём играть в какую-то настольную игру на смартфоне. Никогда такую не видел - интересно.

За Сиаквой дорога преобразилась, даже показалась разметка!

Не знаю, почему, но вспомнился разговор с одним мужчиной у рынка в Соронге. Тогда я выбрался на окраину города, чтобы купить мачете в дорогу, и меня оцепили местные жители. Мы фотографировались, и когда толпа расступилась, рядом остался только один человек. Он выглядел очень тревожно и, задав пару незначительных вопросов для знакомства, спросил: "Почему Россия не помогает папуасам?". Я не знал, что ответить, но то, с какой болью в глазах он спрашивал, заставило меня задуматься. Впрочем, многие россияне могли бы задать мне очень похожий вопрос, только о них самих.

Казалось бы, вокруг всё чаще появляются деревеньки, но мы только что встретили у дороги олениху! При виде нас она спокойно свернула в лес. Не проехали мы и километра, как встретили нагих детишек, играющих с луком. Чем дальше, тем интереснее.

А следом за нами едут взрослые на мопеде. За плечами - копьё и лук! Аутентично.

Выбрались на плато. Огромная зеленая долина, окаймлённая горами, вдохнула в меня любимое чувство простора и свободы.

Прибыли в Кебар. Попрощался с Умаи. Спасибо!

Моё появление напротив полицейского участка вызвало настоящий переполох. Не прошло и 5 минут, как меня облепили люди: полицейские и коренные жители. Да, полицейских я выделяю отдельно, поскольку среди них чаще вижу азиатов (малайцев), выходцев с других островов, несущих здесь службу. Папуасы же родились и выросли здесь и, если не знать в чем дело, слегка пугают своими "окровавленными" ртами - всё дело в орехе бетеля, который они жуют. При смешивании с гашеной известью его сок приобретает специфичный цвет. Привыкнуть к "кровавой" улыбке довольно сложно. Меня всё еще слегка передергивает от такого зрелища.

Когда шум и гам подутих, а полиция проверила моё разрешение на перемещение по Папуа (Surat Jalan), Зигфрид, один из папуасов, вызвался помочь мне с поиском еды.

Из-за выходного дня найти работающую кафешку даже на мопеде удалось не сразу. Но, спустя 10-15 минут расспросов, мы всё-таки наткнулись на лавочку с вывеской "баксо". Это такие фрикадельки с яйцом и лапшой в сладковатом сиропе. Блюдо показалось мне настолько вкусным, что я тут же съел вторую порцию, не забыв накормить и Зигфрида.

Прикупив в дорогу воды, лапши и вафелек, я попрощался с жителями. На выходе из деревни встретил выводок местных хрюшек, очень напоминающих диких.

Уйти незаметно не удалось. За мной увязалась детвора. Сначала держались метрах в 50 позади, потом осмелели и подошли ближе. Спросили, зачем мне паранг. Да, "белый" с мачете на рюкзаке явно вызывает много вопросов, но зато опасаюсь всего вокруг не только я. Получив ответ ("Для установки лагеря, я живу в палатке"), они попросили сделать с ними фото на мой телефон и убежали наперегонки на мопед к полицейскому. Помахали вслед!

Окрестности сильно изменились. Климат долины явно отличается от всего, что я видел ранее в Папуа. Здесь очень свежо, а в лесу можно встретить хвойные деревья. Дует ветерок, капает лёгкий дождичек. Очень уютно, как дома, но до моря отсюда каких-то 68 километров, и в голову то и дело лезет мысль: вот бы окунуть ноги в соленую воду и просто расслабиться на пляже. На часах всего 13:38, у меня еще есть шанс.

Кто-то задастся вопросом - почему я иду, а не стою в ожидании машины, хоть и устал? На это есть множество причин. Во-первых, исследование, только так можно увидеть больше и вдохнуть местную жизнь. Попасть в большее число больших и малых приключений.

Во-вторых, это показывает местным, насколько серьезно я настроен. Мне даже не приходится поднимать руку - они сами приглашают меня ехать с собой.

В-третьих, в таком климате банально проще идти, чем стоять.

Мой путь снова уходит в горы.

Навстречу мне на дорогу вышел мужчина с копьём и луком. Сначала я отшатнулся, но всё-таки решил познакомиться. Дженсон оказался охотником и показал мне свои орудия труда. Он рассказал, что тетива делается из ротанга. Очень интересно.

Наш разговор прервал притормозивший пикап. Я не знаю, как это работает, но общение с людьми часто "призывает" попутные машины. Двойная польза от коммуникаций.

Меня пригласили в кузов, и мы понеслись по дороге вдаль. Молодой паренек по имени Бектизор пересел на крышу, чтобы освободить мне место. По началу я за него очень переживал, но, судя по всему, здесь это обычная практика. Главное - успевать уклоняться от ветвей.

В кузове я познакомился и с другими пассажирами: Самуэлем и Арисом.

Проехались с ветерком километров 20. До моря осталось ещё 49.

Уф! Я всё еще в лёгком шоке. Представьте: я выхожу из деревни и вижу, как по моей стороне дороги навстречу идет крепкий босоногий мужчина с мачете в руках. Темнокожий, конечно. Это само по себе обычно напрягает, но это еще не всё! Когда я к нему приблизился, смог разглядеть его кроваво-красный рот. Бетель, понимаю, но была еще одна деталь. Зубы. Все его зубы были сточены, как клыки! Такое я видел лишь в передачах про Африку. Впечатлений - полные штаны. И да, никакой улыбки в ответ.

Что ж, всякие традиции и ритуалы бывают. Отошёл подальше и присмотрел чистенькую холодную речушку - соблазнительное местечко для лагеря. Может, на сегодня хватит?

Искупался. Холодный ручей как рукой снял с меня усталость. Набрал воды для умывания в дороге и решил, что можно ехать дальше - до заката еще целых 2 часа.

Заклеил ноги свежим пластырем, помянув испанца, который упер мои сандалии в Соронге. Будь у меня сейчас подходящий размер, мозолей бы не было. Посижу недалеко от реки у дороги - если повезет, меня подберут и я поеду к морю. Если нет - так нет.

Прошёл час, а машин всё нет. Так всегда бывает. Представляешь, как ставишь палатку под шум волн, а море утекает сквозь пальцы. До него каких-то 30 километров по прямой, нужно лишь сбросить 900 метров высоты, но до заката остался всего один час...

Из леса вышли двое: мужчина и женщина с луком и копьём. Еще охотники! Подошли ко мне с вопросом, всё ли у меня хорошо. Так я познакомился с Джонни и Сузанной. Расспросил их про охоту: ищут каких-то мелких зверьков, но не зайцев. К сожалению, названия флоры и фауны на индонезийском даются мне с большим трудом.

Моё внимание привлёк пучок травы в их руках, сказали, что собрали по дороге. Присмотревшись, я признал в нём арахис. Вот это да!

Казалось бы, поговорили и хватит, но нет. Джонни и Сузанна решили ждать машину вместе со мной, беспокоясь о том, как я буду тут один. Вспомнились высказывания про папуасов в стиле: "Миша, там же каннибалы, там люди устроены по-другому, недочеловеки, они ж хуже обезьян!". Да-да, рассказывайте, расисты.

Упомянутая ранее магия вновь сработала: из ниоткуда появился пикап и меня позвали с собой, немного расспросив, кто я и откуда. Агус (67 лет), Маркус (43 года) и Барнабас (35 лет) едут прямиком в Маноквари, семья в кузове. Поехать с ними? Посадили в салон.

В свете закатного солнца природа выглядит еще волшебнее, но хорошо, что я не за рулём - стоит упустить дорогу из виду, как можно оказаться на том свете. В пропасти.

Порой я слышу недовольство папуасов по поводу того, что индонезийское правительство бессовестно выкачивает ресурсы из Папуа, ничего не давая взамен (особенно в случае с золотыми рудниками Freeport), но пока оценить ситуацию мне сложно. Еще и на глаза то и дело попадаются "свежие" деревни, явно построенные или большой корпорацией, или государством - однотипные проекты, выбивающиеся из общего архитектурного стиля.

К морю спустились затемно, и я решил всё-таки ехать до Маноквари.

Один из крупных мостов оказался в таком состоянии, что нам пришлось ехать в объезд. Позднее я смог разглядеть рухнувшвую опору и то, насколько мост накренился вбок - примерно на 20 градусов. И ведь по нему всё еще ездят мотоциклисты.

Едем по темной трассе с открытыми окнами. Близость моря пропитывает окрестности влагой, а джунгли пахнут сладостью. Хочется вдохнуть этот запах целиком.

За 50 километров от города свернули на дорогу посреди леса. Похоже, местные так срезают. И вправду, по ней выходит короче - всего 34 километра, но по-черепашьи.

Около 21:00 прибыли в город. Кажется, я отсидел своё седалище. Хочется вырваться на свежий воздух. Маркус развёз всех по домам и предложил отвезти меня куда угодно в черте города, но я отказался - он уже и так слишком сильно мне помог. Я не пропаду.

По местным меркам Маноквари - большой город, здесь живёт аж 200 000 человек (больше только в Джаяпуре), но ночью его едва ли можно отличить от деревни. Единственное преимущество - стритфуд, коим я и воспользовался. Два парня у тележки с названием "Martabak telur" приготовили мне удивительно вкусную яичную лепешку.

Утолив голод, я решил вызвать мототакси, и выяснилось, что ни Grab, ни других привычных мне такси здесь нет. Зато есть водители в желтых шлемах от такси "Maxim"! И нет, это не совпадение - это то самое такси, привычное нам. Даже приложение то же самое. Не знаю, пользуется ли кто-то им еще в России, но здесь оно почти монополист. Не став заморачиваться, я отказался от услуг такси и решил пройтись пешком.

На пороге хостела меня встретил сам бог войны, приятный администратор по имени Арес. Номер оказался на удивление аккуратным и в меру чистым. После Соронга я знаю, что стандарты в Папуа сильно ниже мировых, а цены - кратно выше, так что был доволен.

Стоило мне отметить чистоту номера и начать выкладывать снаряжение, как из-за тумбочки меня вышел встречать настоящий хозяин комнаты - огромный таракан! На меня он совершенно не реагировал, смотря "свысока". Ну да, куда ж мне до него!

Сначала я пытался с ним договориться: мол, ты меня не трогаешь, а я тебя. Но он нарушил условия договора и вероломно посягнул на мои вещи. Тогда я запихал его в пакет и выставил наружу. Всё-таки и у него должен быть второй шанс, таракан такого размера - это уже личность. Не мне решать его судьбу.

Пора выдохнуть и как следует переварить весь полученный за последние дни опыт. Пока Папуа выглядит очень безопасно, но и я лишь в самом начале пути. Доброй ночи!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

6 утра. Есть две новости: хорошая и плохая. Во-первых, кто-то клюнул на донку с крабами этой ночью! Во-вторых, со мной он увидеться не пожелал и уволок снасть в коряги, где и был таков. Посплю ещё часок в утешение и отправлюсь в дорогу.

Ощущения от ночи необычные. Давно уже не доводилось спать в палатке - то хостел, то корабль, то дом со свадебным переполохом на Сулавеси... Скучал по этой близости с природой. Да и климат здесь словно помягче: по ощущениям, что-то в районе 27-30 градусов, даже в ночи от пота не просыпаешься. Благодать!

8:30. Вышел на дорогу. До Маноквари отсюда 405 километров - это ближайший крупный город на побережье. Всего их будет 3 на моём пути к Джаяпуре: Маноквари, Набире и горная Вамена.

Флора и фауна радуют. Если забыть о крокодилах (разве можно?!), то крупных хищников на острове нет, но это не значит, что здесь нет змей и прочей мелочи, способной отобрать жизнь у неосторожного путника. Меня же они совсем не пугают, за годы путешествий и взаимодействия с самой разной живностью внутри сформировалось какое-то понимание или... Не знаю, как это назвать. Я понимаю, что окружающая меня природа не стремится меня убить, она просто живёт в своём цикле и важно не переходить ей дорогу. Чаще всего для этого достаточно смотреть под ноги.

У обочины приглядел чистенький ручеек. Вода в нём оказалась на удивление холодной. Как же приятно! Помыл голову, набрал с собой 1.5 литра, чтобы умываться в жару. Питьевой осталось ещё 1.5, при таком раскладе на день хватит.

Уже не впервой вижу, как у обочины навалена груда камней, и только сейчас, обратив внимание на раскуроченную породу у леса, я понял, в чём дело. Задача этой насыпи в том, чтобы тормозить бурный поток воды во время ливня.

Поднялся на возвышенность, и передо мной предстал весь залив. Где-то вдалеке, километрах в четырёх от берега видны барашки волн, видимо, коралловый риф или коса.

Населенных пунктов совсем не видно: ни тебе ЛЭП, ни гула моторов. Тишина. Этого мне очень не хватало в последние недели.

Только я вдохнул тишину, как позади послышался шум мопеда, и из-за поворота показался мужичок с досками на багажнике. Я уже даже не удивляюсь тому, как в Азии эксплуатируют мопеды - это и транспорт на 3-5 человек, и грузовичок.

Водитель притормозил и поинтересовался, всё ли у меня (или со мной) хорошо. Познакомились. Веинан везёт себе в деревню стройматериалы.

Не успели мы как следует разговориться, как тут же притормозил пикап, и меня на неплохом английском пригласили с собой. Реимон и Стэн оказались турагентами и как раз ехали забрать туристов из какой-то глухой деревеньки, где иностранцы погружаются в местный быт.

В лучших традициях дорожного гостеприимства Стэн угостил меня печеньками. Я их принял, хотя вот только утром доел свои. Калории не лишние.

Остановились на возвышенности, чтобы сделать несколько фотографий. Как я и думал, бухта ограждена высоким коралловым рифом, и так просто извне сюда не попасть. Впрочем, тут мелко.

У Реимона на плече приметил традиционную папуасскую сумочку, где они хранят всё необходимое: телефон, кошелек, сигареты, бетельный орех. Что-то вроде авоськи, но миниатюрней.

Притормозили у дороги рядом со стареньким мостом. Оказалось, что где-то там дальше по тропе и находится поселение. Вдруг из чащи показались люди с тележкой, груженной багажом, а за ними и туристы. Кажется, европейцы. Они признали меня издалека и помахали. Мы перебросились парой слов, и я пошёл дальше, поблагодарив всех за помощь.

Уйти далеко мне так и не удалось. Остановился Эсса, парень 25 лет из Макассара, центрального города Сулавеси. Едет он до самого Маноквари, но я, скорее всего, не буду делать такой рывок вперед и задержусь где-нибудь.

Эсса оказался очень открытым и приятным парнем, но особенно моё настроение поднял салон его машины. Если бы я когда-нибудь решил приобрести железного коня, он был бы таким! Пикап с ярко оранжевым салоном.

Возможно, стоит написать пару слов о причинах моей любви к оранжевому. Как ни странно, это осмысленный выбор. В далёком 2015 году, когда я только начинал свои первые масштабные путешествия и лазил по тайге у сибирского Тиберкуля (может слышали о городе "Солнца" с отшельниками?), у меня была зеленая палатка, а еще синяя. И вот стоило в них попасть в непогоду наедине с самим собой, как тоска тут же начинала одолевать. Внутри очень темно, и если нужно переждать ливень, то ни почитать, ни жизни порадоваться. Тогда я купил свою первую оранжевую палатку Flytop, с которой путешествовал следующие 4 года. За это время я так "прикипел" к оранжевому, что стал отдавать ему предпочтение во всём. Это же цвет энергии, для меня - цвет оптимизма.

Мой попутчик поинтересовался у меня, не видел ли я в лесу привидений, когда там спал. Может, в другом своём путешествии... Забавно, ведь это распространенный вопрос. Кто про НЛО спросит, кто про духов, но нет. Может, если бы я употреблял алкоголь или какие-то грибочки, мои шансы на встречу со сверхъестественным были бы выше? Идёшь такой по руслу Амазонки, а вокруг русалки манят искупаться. Сворачиваешь в джунгли Папуа, а там какой-нибудь леший на пенечке поджидает. И не важно, что он не из этих земель - мифических существ мы всегда носим вместе с собой.

Оказалось, что Эсса регулярно катается из Соронга в Маноквари, так что такая поездка для него рутина. Оставил мне свои контакты на всякий случай.

Порой асфальтированное покрытие пропадает и начинается гравийка, которая выводит на какой-нибудь хлипенький мостик. Если он уже разрушен, то объезжаем по ручью.

С растительностью сложнее. Если в нашем климате природа приходит после человека, то здесь она и не думает ждать, пока он уйдет с её владений, а сжимает дороги плотными зарослями зелени, буквально отвоевывая территорию сантиметр за сантиметром.

Прежде чем оставить меня у одной из рек на пути, Эсса убедился, что я попробовал все его снеки - чипсы, печенье, орешки. Я же иду в "дикую" природу, как никак!

Он сказал, что здесь у меня есть хорошие шансы на улов, но пока идея выглядит сомнительно. Из-за обилия дождей (на дворе влажный сезон, как я люблю) вода мутная и высокая. Приглядел один участок, где образуется обратное течение и потенциально может быть ямка. Авось выйдет чего хорошего с этой затеи.

Время зря не пройдёт в любом случае - подзаряжу смартфон от солнечной панели.

Ни-фи-га. Ни поклевок, ничего. Из результатов: отломанный кончик большого удилища. Кидать им грузы для донки, получается, можно, а блесну поувесистей не стоит. Качество - ни к черту.

Поразмыслил. За сегодня проехал 88 километров - хватит? Не думаю. На часах полдень, и можно столько еще всего успеть. Решил отправиться дальше, но не убирать удочку в рюкзак, а закрепить снаружи. В поясную сумку закинул несколько виброхвостов, воблер, блесну и вертушку, чтобы в любой луже иметь возможность испытать удачу.

Иду по дороге уже какое-то время и удивляюсь тому, как хорошо здесь сохранился лес. Изредка встречаются банановые плантации, но никакого каучука, как на Калимантане, джунгли совершенно не освоены, и это радует.

Думаю об обеде. И о вчерашнем тоже. Лапша - это не дело, но брать с собой единственно доступный рис - ни за что. Надо получше изучить ассортимент местных продуктов, а пока буду питаться бананами по возможности.

На дороге познакомился с мотоциклистом, который что-то разглядывал в объектив фотоаппарата. Фердинанд оказался любителем наблюдать за птицами, так называемым "бёрдвотчером". Присмотревшись к кроне дерева, я и сам увидел птицу-носорога. Обычно их выдаёт громкий звук от взмаха крыльев, напоминающий гул от дрона. Что же до мотоциклиста - довольно необычное хобби для этих мест. Приятно удивлён.

Немного удалился от Фердинанда, и со мной поравнялся грузовик с каменной плиткой. Водитель что-то крикнул и махнул рукой в сторону кузова. Машина притормозила. Едем? Конечно!

Капает легкий дождь, в лицо дует ветер, а мы виляем по узкой дорожке посреди непролазных джунглей Папуа...

Такие моменты не забываются.

Иногда у дороги встречаются люди: кто-то несет зелень, кто-то купается в ручье. При виде меня большинство из них дружелюбно машут рукой. Я отвечаю. Эсса говорил, что Соронг и Маноквари - это самые безопасные уголки Папуа, а дальше "криминал". Хочется избежать предубеждения, ведь частенько соседи опасаются друг-друга из-за одного лишь факта соседства. Может, Эсса просто чувствует себя в безопасности там, где часто бывал? Не знаю. С другой стороны, уровень жизни людей в отдаленных уголках явно будет ниже, ведь туда банально труднее доставить какую-либо провизию, и блага цивилизации могут оседать в портовом Соронге или Джаяпуре. Всё это лишь мои предположения, но скоро всё прояснится.

Порой подъемы в гору настолько круты, что наш грузовичок сбрасывает скорость до минимума и осторожно ползёт, надрываясь и громко пыхтя. Всё дело в другом подходе к строительству дороги, самой технологии. Здесь не бывает зимы, а значит и гололёда, поэтому, вероятно, в целях экономии, допустимый угол наклона трассы сильно выше.

На очередном перевале мы притормозили, чтобы остудить покрышки. Узнал имена водителей - Пави и Габриэл. Практически первым же вопросом они спросили, не боюсь ли я, что меня убьют члены банды ОПМ, те самые из движения за "Свободное Папуа". Что тут скажешь? Страх есть, и на него есть основания, но я не член правительства, которых те люто ненавидят, я обычный человек, как и они. Если встречусь, то кто знает, может мне удастся выслушать их и лучше понять ситуацию в Папуа.

Проверил навигатор. Высота уже 923 метра! Неплохо я так забрался вверх.

Тучи совсем затянули небо, и, похоже, скоро будет не до радости от прохлады.

Ливень не заставил себя долго ждать и крепко ударил нас сверху. Рюкзак укрыт дождевиком, а я, пользуясь моментом, умываюсь дождевой водой. На мне почти нечему мокнуть, а то, что есть, легко выжимается. Хоть вещи прополоскаю - лишним не будет.

Пави высадил меня посреди небольшого поселочка под названием Феф. Дождь так заливал, что мы даже почти и не попрощались. У дороги я приглянул кафешку и рванул туда. То, что надо! Еда!

Прошёл внутрь, скинул рюкзак и отжал шляпу. Зухуд, владелец кафе, почти не удивился моему появлению и сразу перешёл к делу. В меню оказалась рыба.

Принесли моё блюдо. Кажется, ничего вкуснее я давно не ел! А рис... Что ж, Азия.

Пока шел дождь, познакомился тут со всеми. Анна - жена Зухуда, и Анди - второй посетитель кафе. Мне сказали, что на речки поблизости даже суваться смысла нет, рыбалка только в море. Показания местных порой прямо противоположны друг-другу. Всё как всегда. Где правда?

По крыше колотит ливень, но какой-то звук всё время выбивается из этой полифонии. Пригляделся под своды и увидел крупную зеленую лягушку. Сидит и квакает. Ну и питомец! Нашла ж себе место с насекомыми - и не подобраться. Молодец.

Дождь подошёл к концу, и я направился к выходу из поселения. До заката еще часа 2, надо бы отойти отсюда подальше.

Из всех построек больше всего выделяются церквушки, все разные.

У самого выхода из Феф меня на мопеде догнала Тереза. Поинтересовалась, всё ли у меня хорошо и не нужна ли мне какая-нибудь помощь. Да нет, пока всё по плану!

Через 5 минут остановилась пара девушек на мопеде и спросила (цитирую): "Сэр, вы потеряли что-то?" (по-английски). Кажется, всё при мне. Очень мило.

На остановке заметил странный символ, изображающий поднятый кулак. Те самые ОПМ? Или это я так себя накрутил? Как бы там ни было, лучше быть внимательней.

Вышел за пределы Феф и поднялся в гору. Кругом расстилается туман. Красиво. Думал даже поставить палатку прямо с этим видом, но вода нужнее, спущусь вниз. Где-то там слышен звук ручья или речушки. Было бы очень кстати. Чистота не только залог здоровья, но и комфорта.

Никакой реки внизу не оказалось... Вернее, спуск к ней был слишком обрывистый. Снова ползу в гору. Слишком много влаги для меня сегодня, натёр ноги. Придется тормозить и заклеивать.

От самого Феф меня преследуют собаки. Сначала было три, но маленькая не выдержала подъема. Надеюсь, они в курсе, что я сегодня ем лапшу на ужин? Ни говядины, ни курицы у меня нет. Я бы на их месте был поосторожнее!..

Уже около часа тыкаюсь в обочину, надеясь найти место под палатку, но там либо обрывы, либо паутина. Здесь какой-то сказочный лес, не иначе. На целые десятки метров всё окутано множественными слоями густой паутины, улавливающей даже капли воды. Не в каждом фильме ужасов можно найти такую. Кошмар арахнофоба.

Стала тревожить нога, еще и до заката осталось всего ничего. Решил разбить лагерь недалеко от дороги. Тут есть ручеек, но к нему придется прорубиться.

Готово. Лагерь установлен, вода добыта, лапша варится. Лежак вышел на удивление годный: и посидеть можно, и полежать. Клонит в сон, но сначала поем.

Пока ждал лапшу, заметил в небе пару белых какаду. Орут отвратно, но чудо же!

Поужинал. Стемнело. Лес голосит во всё горло, а снятый внешний тент позволяет рассматривать происходящее снаружи, используя фонарик. Видно не то чтобы много, больше слышно. Комары и какой-то странный звон, напоминающий колокольчики. Может леший в гости зовёт?.. Доброй ночи. Хороший денёк.

Бонусное видео с невошедшими моментами.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Дорогие читатели, если всё пойдёт по плану, то мой следующий пост на Пикабу выйдет не ранее, чем через месяц. Я разделяю вашу любовь к онлайн формату дневника, но в условиях, которые ждут меня в Папуа, подобное едва ли возможно. Разве что в ущерб материалу. Сейчас мне потребуется всё время и силы, чтобы с головой погрузиться в местную жизнь.

Однако, утратив онлайн подачу истории, вы приобретёте кое-что взамен. Я не просто так тащил с собой экшн-камеру через всю Азию. Помните амазонский сериал? В Папуа я намерен снять вторую часть. Чем займусь сразу, как только закончу приготовления и покину Соронг.

Последние дни на корабле я думал о том, как следует провести последние 45 дней путешествия? Рвануть через западное Папуа и попытаться успеть проехать Папуа-Новую Гвинею? Или же сбавить темп и посвятить больше времени этой части острова? Точку в этом вопросе помогло поставить сразу 2 момента: во-первых, мою попытку получить визу в Папуа-Новую Гвинею и сопутствующие письма игнорируют уже месяц, а второе - агент, который должен был помочь с этим (привет фонду Миклухо-Маклая) просто куда-то пропал. Бегать за кем-то и упрашивать помочь я не буду. Лучше уделю больше времени западной Новой Гвинее.

На данный момент я уже решил вопрос с продлением индонезийской визы, так что смогу задержаться здесь до самого отлёта (9 января).

Чем займусь? На этот вопрос у меня всё ещё нет ответа, но я докупил рыболовные снасти и побольше разузнал о центральном Папуа.

Интересная деталь заключается в том, что от Соронга до Джаяпуры можно добраться только самолётом или паромом. Дороги существуют, но они проходят через высокогорье и в одном месте просто прерываются. По моим подсчётам, там что-то в районе 150-180 километров бездорожья - их я и намерен пройти пешком, чтобы попасть в высокогорную часть Папуа.

С точки зрения трекинга, я не думаю, что меня там ждёт что-то, чего я ещё не видел, но вот с людьми ситуация может оказаться несколько сложнее. Дело в том, что Папуа можно условно разделить на 2 части: побережье и горы. Побережье занято народностями со всех уголков Индонезии, а в горах и удаленных участках острова живут папуасы, там, где их не так просто заместить. Проблема, к слову, в последнем. В замещении. Насколько я успел понять, коренные жители в горных районах сильно переживают насчёт того, что правительство Индонезии не берет их в расчет и всеми силами замещает другими народностями. Это привело к тому, что уже не одно десятилетие на территории острова существует "Движение за свободное Папуа", признанное правительством террористическим. Они берут в плен или убивают чиновников, шахтеров, иностранцев... Последнего (пилот самолёта) продержали в плену 18 месяцев. К счастью, он вернулся домой целым и невредимым. Это обнадёживает. Да и отличие от амазонских пиратов существенно - это пусть и радикальные, но идейные люди. У людей со стороны правительства нет ни единого шанса на диалог с ними, в отличие от меня (если вдруг выйдет так, что мы пересечёмся).

Эта ситуация привела к тому, что для перемещения по нетуристическим уголкам Папуа нужно специальное разрешение "Surat Jalan", его я уже тоже оформил в полиции.

Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление и рассказать, как это было.

Из небольшого участка меня направили в головной офис полиции Соронга, я сделал копию паспорта, визы, приложил к документам пару фотографий и готовился к рутинной бюрократии. Но не тут то было! В участке меня отвели к своему шефу, удивительной женщине по имени Дженни. Она прекрасно владела английским и мы проговорили не менее двух часов, обсуждая и мои прошлые путешествия, и мои планы, и её прошлое. Оказалось, что она 2 года работала миротворцем ООН в Центральной Африке! Настоящий подарок, а не знакомство.

В итоге я отдал документы и посмотрел разные уголки участка. Дженни провела мне экскурсию. В какой-то момент, проходя мимо камер для заключённых, она заговорилась и сказала что-то вроде "This is prison for foreigners" (Это тюрьма для иностранцев). Мы чуть не рухнули на пол от смеха. Вот так оговорка! Фото с приглашения "посидеть" можете увидеть на обложке поста.

На следующий день я приехал в участок и увидел долгожданное разрешение. Оказалось, что всего за последний год таких было выдано 4 штуки. Причем туристам, которые планировали перемещаться самолётами по Папуа. Представляете? А ведь без него могут просто не пропустить на посту. Чую, будет интересно...

Одним лишь разрешением не ограничилось и мы пообедали прямо в участке. На прощание Дженни подарила мне связанную подложку под кружку. Очень милый жест. От нашивки миротворца ООН я отказался. Не заслужил.

Что ещё по новостям... Продлить индонезийскую визу оказалось непросто, ведь мне почему-то не выдали Stay Permit при пересечении границы. Пришлось стучать во все почты и чаты. Сейчас, к счастью, проблема решена и мне не придется платить по 70$ за день просрочки визы.

Бонусом: благодаря новым санкциям на Газпромбанк, моя карта больше не работает в Азии. Вопрос решил так же, как и в Америке, слава криптовалюте USDT и кошельку GoPay.

Этим всё не ограничилось. Похоже, Папуа испытывает меня на прочность. Прошлым утром, когда я собирался забрать свой дорожный пермит, обнаружил, что испанец, заселившийся в хостел вчера вечером, улетел в моих сандалиях! У него такие же, но на размер меньше. Как так можно? Просто нет слов. Мои любимцы... Другая обувь мне просто не подойдёт, ведь размер ноги 45-46, а шлепки с моими планами (пройти 150+ км) не подойдут. Кое-как уместил ногу на подошве и вручную зашил ремешки. Как-нибудь протяну.

Из плюсов: его подошва совсем новенькая.

Таблетки от малярии купил без труда, здесь они есть в любой аптеке, что не может не радовать.

Последней задачей было найти мачете, поскольку без него установка палатки в зарослях станет невозможной. Это оказалось не так-то просто. Пришлось ехать окраинный базар.

Продают там почему-то один лишь орех бетеля, которым местные страшно злоупотребляют из-за его лёгкого наркотического эффекта. Стоит ли говорить, что при виде меня все оживились?

Отыскал нужный мне размер паранга (местная разновидность мачете) и поспешил удалиться.

Но "белый" с мачете вызвал у окружающих просто неимоверный интерес. Возможно, кто-то решил, что я боюсь ходить среди местных без оружия. Мототакси никак не соглашалось ехать в такую даль и я простоял у рынка минут 30. За это время со мной перефотались все окрестности, причем кто-то просто просил сфоткаться на мой телефон и шел дальше.

Местные неимоверно дружелюбны, но я отчётливо улавливаю связь между ощущениями в Амазонии, и здесь. Ситуация может быстро измениться при иных условиях. К сожалению.

Половину пути до хостела прошел пешком. Не удержался от пары фотографий. Мачете ♥️

А вот так выглядит часть моего вооружения. Не хватает только смартфона, дневника и ручки.

Как было и перед Амазонкой, я много общаюсь с окружающими людьми о предстоящем пути. Преимущественно, они почти ничего не знают о горной части страны и всячески отговаривают туда ехать, но встретилась и пара человек из Центрального Папуа. Они указали как раз на те деревни, что мне предстоит пройти. Нет, никто не говорил, что там меня ждут каннибалы, ни в коем случае. Просто, как они выразились, "примитивы". Не носят одежду и вот это всё. Мне предстоит узнать, как там реально обстоят дела.

Для тех, кто переживает больше остальных, могу рекомендовать подписаться на телеграм, там, при наличии связи, я буду иногда делиться прогрессом. На Амазонке удавалось выходить на связь раз в неделю, как будет здесь - не знаю.

Публикация материала, отснятого в этой части путешествия, начнется в феврале (ориентировочно), когда я вернусь домой.

Отдельно хочу выразить благодарность каждому, кто поддерживал и поддерживает мой труд. Особенно материально. Изменение планов всегда несёт серьезные материальные издержки, но ваша помощь спасает. Без вас я не смог бы выдержать такой онлайн-формат.

Ранее я писал, что открытки из Папуа получат только подписчики на бусти (там пост стоит 1500 рублей с любой карты), но мне хотелось бы порадовать как можно большее число читателей, поэтому я создал отдельную форму для заказа открыток. О ней расскажу ниже.

ВАЖНО. Я понимаю, что желающих может оказаться слишком много и не могу гарантировать, что каждый получит открытку. Но я сделаю всё от меня зависящее, чтобы их получило как можно большее число людей. Будем считать это чем-то вроде лотереи, где число победителей зависит от моих ресурсов: времени, денег, энергии. 1 из 10 получит точно.

Сначала я хотел купить готовые открытки, но они оказались ужасного качества, поэтому, как и раньше, сделаю карточку самостоятельно из своей лучшей фотографии с дороги. Если кто не знает, у меня есть целая коллекция: одна открытка на одну посещенную страну. В QR-коде скрывается GPS локация места, где фото снято. Мотивация для получателя увидеть всё самому.

Отправить ничего кроме открытки я не смогу, поскольку даже простое письмо отсюда стоит не меньше 2100 рублей. Какие-то дикие деньги.

Вот здесь вы можете заполнить форму, чтобы иметь возможность получить открытку.

Сегодня (27 ноября) перебрал всё снаряжение, наточил до блеска паранг. Проверил работу камер и зарядил батареи. Чувствую себя иначе, чем обычно. Есть беспокойство, но нет и капли сомнений. Завтра я вновь выйду на дорогу!

Как бы там ни было, мир лучше, чем говорят.

Если вы решите поддержать то, что я делаю, ниже будет открыт сбор средств. Спасибо.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Карта этого путешествия: путь в Меланезию.