Got1Try

Сейчас довелось увидеть забавную сценку: кошка сидела у меня на коленях и смотрела на двух котят, играющих с хвостами друг друга, а потом... В дверном проёме показалась собака. Кошка кинулась на неё без раздумий, и та с визгом ринулась прочь. Эффектно!

Но мне не до зрелищ. Сегодня в 19:00 корабль в Джаяпуру, где я проведу пять ночей, чтобы собрать себя по кусочкам. А пока — чаёк. Горячий, обжигающий.

После душа осмотрел стопу — раны стянулись, медицинский клей сработал как надо. Только глубокий порез ещё требует внимания. Главное, что почти ничего не болит и нет воспалений. А вот горло с ушами... Другая история. Иммунитет явно пошатнулся.

Позавтракали с семьёй Рикки: рис, зелень, тофу. Просто, но волшебно.

Когда собрался пойти за лекарствами, Рикки вызвался подвезти меня. Очень кстати.

Перебрали несколько аптек. Взял новую баночку перекиси, пластыри, антибиотики и местное средство от простуды — его мне очень рекомендовал Рикки. К моему удивлению, бинтов нигде не оказалось... Придётся импровизировать с перевязкой.

Проехали вдоль городской набережной. Вдали приметил несколько баганов.

Заглянули в отделение судоходной компании Pelni за билетом на корабль. Внутри оказалась большая очередь, и пришлось проехать до почты, где смогли распечатать электронный билет (сделать это можно и в крупных гипермаркетах — удобно).

Рикки сопроводил меня внутрь и даже попытался втиснуть меня вне очереди, но я отказался. Подождём.

Сумочка на груди Рикки выглядит особенно колоритно. Не понимаю любовь папуасов к подобным авоськам.

Распечатал. Всего меня ждёт 22 часа пути от Набире до Джаяпуры, цена этого "удовольствия" — 2200 рублей. Посмотрим, чем этот корабль удивит! Тараканы? Было.

Вернулись домой. Разобрал снаряжение. Порядок в вещах — вторая по важности деталь для комфорта в путешествии, первая — гигиена. Ещё — здоровье, но с ним пока… не очень.

Рикки, увидев мои рыболовные снасти, достаёт свои приманки для спиннинговой ловли — яркие, странные, будто советские ёлочные игрушки. Украшения!

Неожиданно приехал Берто, брат Рикки. Спросил, почему я ещё не в порту, ведь корабль отходит совсем скоро? Проверил билет: 19:00, а сейчас 12:51. Берто в ответ показал мне свой билет — тот же корабль, но время другое. Странно... Впрочем, чему я удивляюсь?

Быстрые объятия, благодарности. Прощание.

Хватаю рюкзак — и на мопед. Надеюсь, успеем.

По пути заскакиваем на заправку, где нас встречает классический стенд с топливными бутылями.

Едем минут десять, затем ещё... Выезжаем из города. Тревога нарастает и мне становится не по себе. Я проверяю карту и выясняю, что порт находится аж в 30 километрах от города на север. Понятно.

Чувствую нехарактерное дрожание мопеда. Что-то с колесом? Нас начинает покачивать. Предупреждаю Берто, но он уверяет, что мы успеем доехать.

В этот момент покрышка окончательно «сдаёт», и мы экстренно тормозим. Берто с трудом удаётся удержать равновесие. До порта всего 1,2 километра, но колесо сжевало. Берто оставляет меня на обочине, а сам катит мопед в ремонт. Надеюсь, что корабль в 19:00.

13:44. Поменяли колесо. Можно ехать.

13:55. На месте. Корабля, ожидаемо, нет. До него ещё часов пять, а меня ломает слабость. Разбавил в бутылке воды местный сироп из мёда, имбиря и кучи других трав. Должно полегчать. Называется он Tolak Angin. Angin в переводе с бахасы означает «ветер».

Средство от простуды. Ядрёная штуковина! Не знаю насчет мёда, но имбирь мой нос чувствует отчетливо.

Познакомились ближе с Берто. Он работает медбратом в Набире, а девушка живёт в Джаяпуре, к ней-то он и направляется. Увидев мою перевязанную ногу, попросил показать рану. Одобрил обработку раны, добавив, что поступил бы точно так же. Хм, залепил всё пластырями за отсутствием бинтов? Что ж, допустим.

Ждём... Корабля всё нет. Да, всё-таки он в 19:00. Точнее 19:55 — перепроверил билет. Ничего, бывает... Мне терпения не занимать, машины порой и по восемь часов подряд жду, а тут корабль! Переживу.

К 16:00 начали прибывать люди с огромными чемоданами.

Глаза закрываются. Сил нет, но надо дождаться.

17:30. Приехал Рикки с семьёй, чтобы нас проводить. Привёз воды и каких-то снеков — очень кстати, ведь мы уехали впопыхах и не прихватили с собой ничего.

Оказалось, что Берто едет в Джаяпуру не просто в гости: он хочет сделать предложение своей девушке. Именно поэтому он везёт с собой в пакете несколько огромных тарелок — это семейные реликвии для важных событий. Уже не раз видел их в домах, но не придавал большого значения. По размеру они больше напоминают подносы.

Когда уже начало темнеть, какой-то парень вышел перед толпой, ожидающей паром, и начал разгорячённую проповедь в микрофон. Судя по всему, он говорил о Боге, о том, что сейчас самое время сплотиться, что «мы братья». Без контекста сложно уловить суть.

18:20. Плохеет. Четыре часа ожидания, еды нет, таблетки без неё принимать не стоит. Если выпью ещё сиропа, меня вывернет наизнанку. Скорее бы посадка и ужин, тогда я просто вырублюсь...

Прощаемся с Рикки и идем в комнату ожидания. Мутит.

В здании стало только хуже. Жара и несколько сотен людей, стоящих в очереди на проверку посадочных талонов. Выхода нет, и еда, и туалет — в следующем помещении.

Эти 30 минут показались мне вечностью, но мы всё-таки прошли в большой зал с киосками и скамейками. Купил порцию живительного риса с курицей и лапшой. Съел в один присест. Жизнь возвращается.

Тут меня с Берто отыскал Путра, парень, приехавший вместе с Рикки и его дочерью. Он угостил меня прохладным бутилированным чаем.

Дочь Рикки, кстати, зовут Путри, а Путра — это её парень. Вот так сочетание! Забавно.

19:35. Корабля всё ещё нет. Мне вроде стало легче.

19:47. Ворвался этот шумный парень с громкоговорителем... В помещении поднялся страшный гул. Вкупе с моим состоянием я даже не знаю, что сказать. Как бы ни было тяжело, надо разобраться, в чём дело. Узнал, о чём проповедует (Путра помог): о том, что люди не должны убивать своих соотечественников, о мире. Видимо, всё дело в горном конфликте и ОПМ. Пусть он и говорит таким горячим тоном, словно наоборот призывает убивать, мой скептицизм относительно его речей был напрасным. Оно делает хоть что-то. Пытается. Интересно, что в таком религиозном обществе он реально может на что-то повлиять, опираясь на заветы.

20:00. Показался корабль. Неужели! Думал, не дождусь.

Тысячи людей рванули по пирсу на его борт. Берто всячески следит, чтобы я не отставал и старается держаться как можно ближе. Предупреждает, что нужно быть осторожнее.

Внутри всё как обычно — кто-то ищет свою каюту, а кто-то располагается на полу. Максимально бюджетно.

Кое-как отыскал свою койку на двухъярусной кровати. Кругом снуют торговцы, и хочется поскорее спрятаться от всех, но не выйдет. Покрывала, пирожки, бананы. Непрекращающийся шум и гам заполняют всё вокруг.

Лёг. 16 часов на ногах позади. Кажется, я справился. Вот оно — настоящее выживание! И никаких джунглей.

Заметил, как недалеко от меня встала пара с ребёнком и начала обсуждать, как попросить «белого человека» уступить нижнее место. Что-то вроде: "Он ведь не говорит по-индонезийски, как объяснить...", - в итоге я обратился к ним сам. Видели бы вы их удивление!

Нижнее место я потерял, зато наверху есть освещение и можно попробовать перевязать рану перед сном.

Детишки неподалёку крикнули «буле» (что значит «белый» или «иностранец», но редко ощущается вежливым обращением, обычно к тебе просто пристают на улице и кричат «буле-буле»). Мать их одёрнула. Мол, нельзя так. Интересно. Спасибо.

Положил рюкзак на пустую соседнюю койку, надёжно закрепил его всеми доступными стропами. Теперь можно спать. Завтра обязательно будет лучше.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Один из строителей так сладко спал, что даже попытался закинуть на меня ногу и руку. Хорошие, наверно, сны снятся. Пожалуй, я на сегодня выспался — пора собирать снаряжение для продолжения пути в сторону Набире, последнего крупного города перед горами.

Возле полицейского участка раскинулись огромные манговые деревья с мелкими плодами. Сорвал несколько штук на завтрак. Мякоть оказалась кисловатой — такое как раз по мне. Жаль, что в природе их так не встретить, а ведь когда-то и я думал, что джунгли как фруктовая лавка...

6:10. Сегодня на станции меняют и полицейских, и строителей — всех, с кем я успел сдружиться за эти дни. Хороший момент, чтобы двинуться дальше! Да и небо хмурится, в море лучше не соваться.

Прикрепил к рюкзаку подаренный Марко платок. Он рассказал, что привез его с родной Явы, из городка Чиребон. Я проезжал там пару месяцев назад.

Перед дорогой Марко предложил искупаться. Отличная идея!

Мы вышли на пустынный пляж. Только сбросили шлепанцы — выглянуло солнце.

Сначала плескались на мелководье, где дно было мягким и песчаным. Но меня неудержимо тянуло в глубину... Марко, посмеявшись, отказался от рискованных заплывов и остался на берегу.

А я поплыл к центру залива. Снова пожалел, что у меня нет утяжеляющего пояса — без него не получается нырять как следует, не тратя массу сил. Хотя при необходимости можно было бы собрать груз из подручных камней. Сделать пояс.

Заплыл так далеко, что песчаное дно исчезло в голубой дымке, а подо мной замерли причудливые коралловые сады. Носки я не взял — рассчитывал просто освежиться у берега. Эта беспечность дорого мне обошлась: резко встав на ногу, я глубоко порезался об острый коралл. Купание пришлось экстренно завершить. Посмотрел, блин, на рыбов...

Вернувшись в деревню, промыл рану и залил медицинским клеем. В городе пополню аптечку и перевяжусь как следует. А пока Марко снабдил меня скотчем — на случай, если клей отойдет.

Рикки, пригласивший меня к себе домой военный, угостил свининой с рисом. То, что он христианин, видно не только по его рациону и здоровенному кресту на груди, но и по тому, что он пьет алкоголь. «От скуки», — объясняет он, разводя руками. Говорит, в этих краях особо нечем заняться. Нет у него, мол, хобби.

Тепло попрощался с Марко — он тоже поедет в город, но ненадолго и чуть позже.

Прощай, прекрасный Кватисоре! Однажды я вернусь, но с собой у меня будет лодка.

Забились вшестером в маленькую машинку. Едем! Набире ждёт.

Стоило отъехать, как по нам ударил ливень. Хороший день, чтобы «отчалить».

Рикки родился в Набире, а здесь работает военным. Недавно уверял меня, что у него нет хобби, а у самого в багажнике лежит удочка... Рыбак-рыбака, как говорится. К тому же, он неплохо поет в дороге.

По дороге мы постоянно останавливаемся — Рикки о чем-то оживленно расспрашивает местных. Интересно, что он ищет?

Неожиданно сворачиваем к деревеньке Вами и подъезжаем к медпункту. Ясно. Я уверяю, что справлюсь сам, как только доберусь до города и пополню аптечку.

Но меня настойчиво проводят внутрь... и представляют врачу по имени Михаил. Вот это сюрприз! Мой тёзка-папуас.

Он ловко обрабатывает рану бетадином (слабый йодный раствор, который не жжет), бинтует и напутствует добрыми словами. Спасибо вам, дорогой доктор!

Впереди еще 100 километров до Набире. Чувствую слабость и нарастающую головную боль — организм борется с инфекцией. Даже ухо начало ныть. Хорошо, что ближайшие пару дней проведу у Рикки — успею обработать раны и прийти в себя. Нельзя расклеиваться.

Летим по вполне приличному асфальту в сторону города. В магнитофоне играет символическая песня Don't Worry, Be Happy... Не парься, будь счастлив.

Рикки решает заехать к родителям в деревню по пути — видимо, чтобы похвастаться экзотическим гостем.

А... Это и есть Набире. Каюсь, не признал. Здесь живет примерно 100 000 человек, но тот же Ачинск выглядит крупнее. Видимо, всё дело в отсутствии заводов.

Проезжаем чуть дальше и оказываемся на центральной улице с постаментом, на котором стоит райская птица. Больше всего выделяются мечеть и церковь. Впрочем, как и в любой деревне.

Автобусов не видел — судя по всему, местные перемещаются в кузовах машин.

Завезли строителей домой. Уже знакомый паренек по имени Нелкий привел друзей посмотреть на «белого» авантюриста.

Видимо, с Сулавеси сюда переезжают целыми семьями. Программа «транс-миграси» в Папуа идёт полным ходом.

Приехали в дом Рикки, где я познакомился со всей семьей: женой со странным именем «Три» (сокращение?), дочкой Путри, сыном Искиа и двумя взрослыми братьями — Берто и Антоном. Оказывается, это имя здесь не редкость.

Дом ничем не отличается от любого другого дома в Индонезии. Никак не могу понять, почему здесь используются ковши с водой для умывания, а не душ? В городах же есть водопровод. Видимо, часть культуры, пережиток прошлого.

Желудок уже начал урчать (прежде всего у Рикки, я то привычный), так что мы сытно пообедали ароматным рисом с зеленью и хрустящей жареной курицей. Полегчало!

Меня отвели в комнату Искиа, где я смогу отдохнуть. Закапал уши для профилактики, принял таблетку от малярии и головной боли. Вдыхаю пары эвкалипта и мяты из ингалятора. Дом пустеет — семья уходит на вечернюю службу в церковь. Надеюсь, сон вернет мне силы. Болеть сейчас никак нельзя.

Проснулся через пару часов. Пытаюсь понять свое состояние. Надо в аптеку — за лекарствами, особенно чем-нибудь от горла. Моя ядреная пшикалка осталась на Сулавеси, где я отдал её другу жениха.

В доме живет кошка с двумя котятами — это тоже своего рода лекарство! Для души.

Семья вернулась затемно, когда на улице посвежело. Мы встретились на веранде, пили чай и обсуждали мои планы на горный маршрут. Расспрашивают, ради чего? Всё просто: нельзя понять папуасов, побывав только на побережье. Я должен побывать в горах, чтобы составить максимально цельную картину.

В саду растут ананасы. Эх, тропики.

Вдруг Рикки сильно забеспокоился. Сказал, что получил плохие вести из Илаги — от туда, куда я собирался идти пешком через Эноротали и горные деревеньки. По его словам, ОПМ взяли верх на выборах в том регионе и теперь убивают полицию и местных. Идёт настоящая гражданская война.

Позже я узнаю больше деталей. Всё сложнее.

Проверил новости — ни звука. Официальные СМИ Индонезии молчат. Знакомая история: «В стране всё спокойно». Чтобы развеять мои сомнения, Рикки показал видео: кто-то с луком, кто-то с голыми руками бежит от автоматных очередей. Картина неутешительная. Тут не пройти — тем более белому. Без шансов.

Сейчас эти видео свободно гуляют по сети (протест уже подавлен), так что и я поделюсь тем, что увидел в тот вечер. Вот одно из них:

Придется менять планы. Спасибо, что предупредили... А ведь если бы не знакомство с местными военными и полицией (позже мне еще пара человек написала, чтобы спросить, всё ли в порядке), я мог бы поехать вслепую. Правительство скрывает информацию не только от своих граждан, но и от мира.

Решил, что до Джаяпуры доберусь морем — билет на корабль куплю завтра. Попробую попасть в горы с другой стороны. Говорят, дороги там порой непроходимые... Тем интереснее!

Хватит на сегодня. В кровать. Надо выспаться. Искиа, в чьей комнате я ночую, предложил свою подушку. Приятно, но я вежливо отказался. Доброй ночи!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Пора раскрыть карты. Обычно я не привязываю маршруты к конкретным местам, но в Кватисоре я добирался намеренно. Всё ради них — обитателей залива Чендравасих, китовых акул!

Эти гиганты — крупнейшие из ныне живущих акул (да и рыб в целом), но встретить их непросто: они постоянно мигрируют. В других уголках планеты знакомство с ними превращается в туристический аттракцион: переполненные лодки, толпы в спасательных жилетах, подводная толкотня… И главное — акула, испытывающая не любопытство, а дискомфорт. Что тут скажешь? Могу её понять.

Но здесь, в заливе Чендравасих у берегов Новой Гвинеи, китовые акулы живут круглый год. Тёплые воды, обилие планктона… Да и местные рыбаки их подкармливают — сбрасывают мелкую рыбёшку с баганов. За это яхтсмены доплачивают, чтобы их гости могли поплавать рядом с исполинами. Цена вопроса? От 500$ и до бесконечности — потолка у цены нет, поскольку в «all inclusive» входит проживание на судне. Удовольствие не из дешевых.

И вот, здесь оказался я. Пешком, автостопом, с палаткой и рюкзаком. Без толстого кошелька, но с базовым индонезийским и неутолимой жаждой приключений, внутренним огнём. Спустя 168 дней пути из далёкой, но такой родной Сибири. Совсем из другого мира.

На часах 6:26. Все еще спят, а мне не терпится отправиться в море. К несчастью, чувствую лёгкую боль в горле — этого-то мне и не хватало… Видимо, слишком расслабился, живя в комфорте.

Умылся, на веранде встретил Марко. Он протянул чашку горячего кофе — то, что нужно! Перекусили рисом с вчерашней пурри (мелкой рыбешкой). Теперь я готов.

По пути к морю заметил в ручье илистого прыгуна — эта удивительная рыба может дышать кожей, что позволяет ей оставаться на суше до 2–3 суток!

7:45. Лодка почти готова. У Юсмина сегодня выходной, но он согласился помочь с моей задачей — поиском китовых акул у баганов. Я настоял, что не только оплачу бензин (~3500 руб. на весь день), но и отблагодарю Юсмина за работу (~3000 руб.). Итого — 6500 рублей за шанс встретить настоящее чудо природы.

К моей радости, к нам присоединился Дуи — ведь мы хотели не только найти акул, но и порыбачить после. Может, сегодня рыбалка будет удачнее? Время покажет.

Подошли к первому багану, но на нём не оказалось ни наживки, ни акул. У рыбаков сломался компрессор, и они не смогли поднять сети со дна. Что ж, идём дальше.

Проплыв несколько километров по зеркальной глади, пришвартовались к другому багану. Юсмин разузнал у рыбаков: акулы здесь! Совсем близко.

Прежде всего я с Дуи поднялся на борт, чтобы взять приманки и поговорить.

На платформе есть небольшой деревянный домик с газовой плиткой внутри. Его дверь не закрывается классическим способом, а задвигается. Интересно, каково здесь в шторм? Залив наверняка защищает суда, но с севера он практически полностью открыт.

Познакомился с одним из рыбаков. Он похвастался, что смотрит видео в каком-то "русском приложении". Я с удивлением обнаружил, что это RuTube. Даже среди россиян не так уж много людей согласны пользоваться этим "аналогом", а тут — Папуа! Но больше всего меня впечатлил чехол для телефона этого мужичка — кусок пенопласта с отверстием под телефон. Практично: точно не утонет.

В воде показалась тень. Китовая акула. До этого я видел акул не больше метра — тех, что мы недавно съели. А эта — 5–7 метров в длину, не меньше! В голове промелькнула краткая подборка информации: «Длина до 12–18 метров, питаются планктоном, для людей не опасны». Сейчас смогу убедиться.

Дуи подсказал, что за небольшую плату (500 рублей) рыбаки потратят часть своего улова для привлечения большего числа акул, буквально покормят их из своего сачка. Да, именно так они спускают мелкую рыбешку в воду.

Не проходит и 10 минут таких манипуляций, как в воде появляется сразу несколько китовых акул. Привязываю экшн-камеру к плавкам, надеваю очки. Время пришло. Осторожно соскальзываю с борта в воду, а там меня уже ждёт...

Чудо. Если бы не съемка, которую я вёл на протяжении погружения, я бы сказал, что мне всё это приснилось, настолько нереальным казалось происходящее.

Сначала акулы не проявляли ко мне никакого интереса, но, когда я провёл в воде достаточно времени, они стали подплывать так близко, что мне даже удалось притронуться к парочке из них. В первый раз совсем робко, словно спрашивая: "Можно?", а во второй удалось в полной мере ощутить текстуру её кожи. Шершавая как мелкая наждачка. Плотная.

Я провёл с ними под водой около часа. Фотографиями и словами не передать ощущения, но мне удалось отснять достаточно моментов, чтобы приложить к дневнику видео. Жаль, что с собой не было грузов, чтобы без труда держаться под водой. На будущее учту этот нюанс.

В конце поста будет ссылка на 16-минутное видео, но вот пара ключевых моментов:

Поныряв вдоволь, я вернулся на баган, чтобы отдышаться, и меня позвали посмотреть на любопытное зрелище. Одна из китовых акул просто завалилась спать посреди сетей с мелкой рыбешкой. Мы пошутили на этот счет, мол: "Удобное место. Ешь. Спишь. Ешь. Спишь". Кто-то именно так представляет себе счастье.

Взяв у рыбаковтведро со свежей наживкой, мы с чувством выполненного долга (миссии!) приступили к рыбалке. Самое важное на сегодня уже сделано!

Первые забросы выполнили прямо у самого багана. Глубина около 40 метров.

Ждать долго не пришлось. Я почувствовал поклёвку первым. Хотя нет. Первым её почувствовало моё удилище, которому даже фрикцион не успел помочь — недорогой телескопический спиннинг из местного магазинчика просто сложило вдвое. Его я брал как раз на случай, когда улов может быть слишком велик, но чтобы так... Одним рывком в первые же 5 минут? Впечатляет! Что ж, своё он уже и так отработал на побережье. Не жалко.

Укороченным удилищем мне удалось поймать пару неплохих рыбешек.

Когда клев утих, мы пошли к острову под названием Манго, где по заверениям Юсмина сейчас должна стоять рыба. Он рыбачит с самого детства, а значит по меньшей мере 45 лет — если кому-то и стоит доверять в этом деле, то именно ему. Заметил, что даже Дуи почти не даёт рекомендаций по месту, как вчера.

Боевой дух нашего экипажа заметно поднялся. Сегодня рыба будет!

Новое место. Новый баган. Здесь я решил использовать такую же снасть, как у местных — толстая леска с мощным грузилом и поводок с рыбешкой. Дуи порекомендовал отрезать хвост и насадить её необычным для меня образом. Посмотрим, что это даст.

Ожидание. Глубина около 30 метров! Если клюнет, то придется долго тянуть...

Спустя полчаса это свершилось. Тащить крупную рыбу руками так же интересно, как и нахлыстом, ведь между вами нет ничего, что приняло бы на себя нагрузку.

И вот... Спустя пару минут, она на поверхности. Кобия (Рыба-сержант)! Пусть по местным меркам она и не велика, но после вчерашнего провала — это явно победа. На радостях чуть порезался о шипы над хребтом, но оно того стоит.

Пообедали манго и орешками. Ждём рыбу.

Рядом у багана в лодке спит другой рыбак. Мне сразу вспомнилась жизнь на лодке посреди Амазонки. Не так-то просто забыть сон на волнах в каноэ.

Рыба ловится, красивая, но мелкая. Меняем место в очередной раз.

Тут-то Юсмин и показывает нам, кто здесь настоящий профессионал! Пусть размер его красного групера и не выдающийся, но красивее крупной рыбы я еще не встречал. А вот если бы она была еще оранжевой... Ладно, сам поймаю.

У меня тоже происходит крутая поклёвка. Тяну. Мой групер? Ага, как же. Достаю со дна кусок коралла — грузило зацепилось. Что ж, не каждый может оторвать от дна коралл, это вам не рыбёшку таскать.

Ближе к 14:00 решаем закончить рыбалку и отправиться в Кватисоре, иначе рыба испортится. По-моему, прекрасный улов. Жаль, что акула так и не попалась. Обычная, разумеется.

Да... Хотелось бы мне зависнуть тут на недельку, но без своей лодки я буду лишь доставлять окружающим дискомфорт. Однажды вернусь со всем необходимым.

В деревне в этот раз нас встретили как победителей. Сегодня будем пировать!

Один из сыновей рабочих по имени Нелкий (Мелкий?) тут же вызвался нам помочь с чисткой рыбы. А перед этим принес нам варана со словами: "Может и этого тоже приготовим?". Нееет, спасибо.

Не могу налюбоваться красным групером, а ведь это еще малыш. Некоторые виды этой рыбы могут достигать 300-400 кг!

Когда мы закончили с чисткой, я разговорился с одним из военных по имени Рикки. Он папуас и живёт в Набире, пригласил к себе в гости на пару ночей. Как раз отправляется уже завтра. Удачно.

18:04. Дуи почти закончил приготовление рыбы. При виде неё я прямо чувствую, как усиливается слюноотделение. Последний раз я ел утром часов в 8. Час пробил!

Сервировали стол рыбой и рисом. Новый президент Индонезии с одобрением посмотрел на наш ужин с портрета. Рабочие очень рады, ведь сегодня на ужин не мелочевка какая-то. Нелкий тоже урвал себе кусочек покрупнее и ушел кушать. Как же приятно наблюдать за тем, как смог в полной мере отплатить добром на добро. Теперь я точно счастлив.

Такой простой, но вкусный ужин.

Весь вечер хожу босиком по веранде, ноги отдыхают от обуви. За день страшно устал. Чувствую, как нос горит — шляпа не помогла укрыть его от блеска воды.

Играет музыка. Все поели и разбежались по разным уголкам общаться с близкими. Я остался совсем один на террасе. Пью чаек, наслаждаюсь моментом. Завтра попрощаюсь с морем и поеду дальше. Меня ждут горы и совсем другая атмосфера. Так здесь говорят.

Напоследок случайно поймал цикаду. Казалось бы, такое маленькое тельце, но способно издавать шум на многие сотни метров. Вот кто стрекочет всю ночь!

На этом, пожалуй, всё. Сил не осталось. Завтра поеду в Набире. Доброй ночи.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Для тех, кто пропустил, но любит путешествия: собрал в отдельный пост весь цикл путешествия от Сибири до острова Новая Гвинея. Теперь эта история находится буквально на кончиках ваших пальцев. Кроме того, только что закончил верстку PDF-книг, куда выгрузил все посты + исправил ряд ошибок и опечаток. Такой лонгрид вы еще не читали... 2821 иллюстрация! Пришлось даже разбить на 2 файла: ни Литрес, ни читалка такой размер выдержать не смогли.

Вот здесь вы можете бесплатно: Скачать 1 часть (1-43 день) и 2 часть (79-155 день), либо на ЛитРес Fb2 и другие форматы на ваш вкус.

Рекомендация: для чтения важно включить вертикальное перелистывание в ридере.

Если вы следили за этой историей в режиме онлайн, я буду очень признателен вам за отзыв под соответствующими книгами на Литрес. Они не приносят дохода, но обратная связь может пригодиться в будущем для издания чего-то кроме амазонского дневника.

Оставить отзыв: 1 часть, 2 часть. Спасибо!

День 1. Это мой нулевой километр

День 2. В первый раз всегда страшно

День 3. Людям надо помогать

День 4. Часть команды - часть корабля

День 5. Дело в шляпе! Улан-Батор

День 6. У меня есть борода. Путь в Гоби

День 7. Дорога ярости. Разворот?

День 8. Сократить через пустыню Гоби

День 9. Пешком по пустыне

День 10. Гиганты пустыни

День 11. Кочевники 21 века

День 12. В багажнике через границу

День 15. Плодородная Гоби

День 16. Упорство и труд

День 17. Великая стена

День 19. Гроты Юньган

День 20. Придорожный

День 21. Телепорт на юг

День 22. Колыбель пандемии

День 23. Пять кругов ада

День 24. Дом, новый дом

День 26. Полиция выехала

День 27. Мосты Пандоры

День 28. Танк в деревне

День 29. Идём ловить дракона

День 30. Панды. Панды? Панды!

День 31. Самое большое здание в мире

День 34. Русские глазами китайцев

День 35. Не сдаваться и строить мосты

День 36. Доброе утро!

День 38. На юг. Или нет?

День 39. Новое чудо света

День 40. А вот и дождь

День 41. Вечер в хату

День 42. Руки Бога

День 43. Тайм-аут
+ Новости последних недель

День 79. Дорога зовёт!

День 80. Амазонские флешбэки и первая помощь

День 81. А что после?

День 82. Куда-то везут

День 83. Хоть на тракторе

День 88. Великий Ангкор, или как мы обезьян зевать вынуждали

День 90. Рай в шалаше

День 91. Дорога в город порока

День 92. На Ко Лан

День 94. Западня

День 95. Семья рестораторов

День 96. Погладистая камбала

День 97. Настоящие пикаперы

День 98. Остров Ко Ланта

День 100. По следам отлива

День 101. Ночной "подарок"

День 102. Паром на Лангкави

День 103. Страховая

День 106. В поисках варана

День 107. Такие разные малайзийцы

День 108. Джорджтаун

День 109. В гостях

День 111. Куала-Лумпур

День 113. Удача

День 114. Морская рыбалка!

День 115. Пора ехать

День 116. Пауза в Малакке

День 121. Аквариумистика

День 122. Веселые мафиози

День 123. Борьба со сном

День 126. На старушке

День 127. Какое-то дежавю

День 129. Париж на Яве

День 131. Дорога ведёт

День 132. Рыбалка на болоте

День 133. Палящее солнце

День 134. Сура + Бая. Посадка на судно на Калимантан

День 138. Корабль с блэкджеком и шлюпками

День 141. Тайком в общагу

День 142. Калимантан

День 143. Плантации

День 144. Вниз по Махакаму

День 145. Цивилизация

День 147. Тараканы едут в Таракан

День 150. Сулавеси

День 151. Богатства

День 152. Свадьба

День 153. Заключительный марафон

Продолжение в цикле: Знакомство с Папуа. Дорога в прошлое

• Снаряжение для путешествия в Меланезию. Что я возьму с собой?

• Финансовый отчет за 200-дневное путешествие

• Пройденный маршрут на Google Maps

  О других книгах писал здесь: Дневники путешествий с 2017 по 2023 год

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

6:21. Не могу сказать, что спалось сладко. Корни под ковриком всё время норовили ткнуть меня то в бок, то в спину. Может, поэтому итогом беспокойной ночи стал странный сон? В нём лемур шёл вдоль дороги и пытался поймать машину.

За ночь муравьи успели облюбовать палатку, к счастью, только снаружи.

Умылся, привел себя в порядок. Проверил карту. До Кватисоре осталось 154 километра. Дорога хорошая, так что есть все шансы успеть сегодня. Или завтра.

Выволок палатку прямо на асфальт, чтобы просушить от утренней влаги и как следует разогнать набежавших муравьев. Пусть ищут другой дом, этот уже занят!

Машин нет уже 2 часа. Солнце поднялось повыше и стало припекать. Решил не форсировать события и почитать одну из книг Даррелла. Его истории для этих мест то, что доктор прописал. Не прошло и 5 минут, как меня вновь облепили мои "массажистки" (пчелы, разумеется).

Позавтракал орешками. Тишина.

Хотя всё относительно. Меня плотной стеной окружают джунгли, они не умолкают ни на минуту ни днём, ни ночью.

В сторону Васиора (на полуостров, куда вчера ехал Даниэль) проехало 2 грузовика с очень дружелюбными водителями. В крайнем случае, на обратном пути подберут. Нужно только как следует запастись терпением... И подождать.

Решил спуститься в лес и проверить возможность добычи воды из лиан опытным путем, представив, что прямо сейчас я в ней нуждаюсь. Получится ли?

Аккуратно спустился в гущу леса, отыскал подходящую лиану, рубанул мачете. Внутри ствол оказался и вправду пористым, но жидкость не пошла. Поняв в чем дело, рубанул еще раз, но уже выше — чтобы впустить воздух в лиану. Сработало. Горьковатая жидкость потекла струей, быстро опустошая "сосуд". Другое дело! Повторил пару раз для надежности.

Получил еще один не менее ценный опыт: при попытка срубить лиану побольше моё мачете просто развалилось на части: лезвие вылетело из деревянной ручки... Разочарование, а не инструмент. Теперь я в полной мере понял, почему местные жители не пользуются индонезийскими мачете, а берут штампованные китайские (как и в Амазонии). Теперь никаких сомнений - мне нужно что-то другое.

На часах 10:15. Проехала первая легковая машина в нужном направлении. Мимо.

Неподалеку в кронах деревьев крутится белый какаду. Бесконечно кричит, ищет кого-то. Потерял? Или еще не успел найти? Как бы там ни было, успехов ему в этом.

11:00. Остановился гружёный мотоциклист. Спросил, всё ли у меня хорошо. Приятно. Даже если бы он не был так огружен, я бы не смог с ним поехать, здесь слишком крутые подъемы и спуски, с моим рюкзаком мы просто убились бы.

Где все машины? В Васиор проехало уже не меньше 7 груженых грузовиков. Должны же они вернуться?

11:58. Подъехали два мотоциклиста, Аюп и Джимми. Пофотались на память, поддержали меня, как могли. Спросили, ел ли я, всё ли в порядке. Ел, конечно. Орешки. Можно было бы разложить газовую горелку и приготовить полноценный обед, но я хочу ехать.

Дождался. Начался дождь. Плотная крона дерева укрывает от капель, а воздух с каждой минутой наполняется всё более густым запахом джунглей, запахом трав, болот и мхов. Таким плотным, хоть жуй.

Решил, что орешками ограничиться не выйдет и достал запасы печенек с лимоном. Кислинка — то, что надо.

Вновь вернулся какаду, видимо, на его зов так никто и не откликнулся. Как я его понимаю, тоже "зову" уже который час...

Исходил дорогу на 100 метров вокруг уже на несколько десятков кругов. Радуюсь дождю, без него было бы намного тяжелее, а так хоть воду экономлю.

Вернулся к книге. Время пролетело незаметно. Уже 12:56, а машин всё нет. Задумался о том, чтобы пройтись, но останавливают многочисленные подъемы и спуски — водители не везде смогут меня заметить, не говоря уже о безопасной остановке машины. Подожду ещё.

Дождь так и льёт.

До заката осталось 4 часа, уже 13:57. Решил всё же пройтись. В первую очередь, не ради преодоления расстояния, а для сохранения присутствия духа.

Пейзажи медленно начали сменяться.

Услышал гул мотора. Грузовик! Похоже, возвращается из Васиора. Это мой шанс.

14:28. У меня получилось! Дождался! Грузовик спустился с горки и, пыхтя, притормозил прямо около меня без колебаний. За рулем я узнал лицо человека, которого уже видел утром. Так началось мой знакомство с Сарипом и его помощниками Коцэ и Рианом. Едут они целых 100 километров в нужном мне направлении. Ожидание оправдалось.

Водитель грузовика, Сарип, из Макассара, а молодые парни с островов под названием Флорес к востоку от Явы. Увидев моё мачете, Сарип сказал, что оно очень плохое и тут же похвастался своим. Выглядит оно больше как нож, да и явно не является рабочим инструментом, привлекая слишком много внимания - такое мне не подойдет. Мне нужно что-нибудь неприметное, обычное, но надежное. Как у местных. Я и так слишком выделяюсь, если вдобавок моё снаряжение будет выглядеть дорого, то мои риски могут кратно возрасти.

В 15:30 у Сарипа на смартфоне заиграло пение мулы, карманный храм. Неплохо.

Мельком увидел у дороги райскую птицу с двумя длинными перьями-кисточками. Эта птица — символ Папуа, нередко саму форму острова Новая Гвинея сравнивают с ней. Если посмотреть на него сверху, то западная окраина острова выглядит прямо как голова, а центральная — как тело. Я же сейчас нахожусь где-то на её шее. Залив тоже называется в её честь "Teluk Cenderawasih" — залив райской птицы. Здесь её зовут Чендраваси.

Дорогу то и дело пытаются поглотить джунгли. Сантиметр за сантиметром.

И порой им это удается. Шучу с Сарипом: "Alam makan jalan" (в переводе с индонезийского: Природа ест дорогу). Возможность использовать даже простейшего юмора приятно радует, значит моё понимание языка дошло до минимально комфортного уровня.

16:45. Не доехали 46 километров до Кватисоре и свернули на завод по производству щебня. Пора на выход. Что ж, может, тут машин будет побольше.

На выходе с территории завода встретил мальчишку лет 10 на велосипеде, он спросил меня: "Дядя, а вы куда?". Я указал ему на дорогу. Не этого он ждал, вероятно, другой вопрос он так и не сформулировал.

Прошёл не больше пары километров, как вдруг притормозил веселый дедочек на грузовичке. Матеус рассказал, что живёт неподалеку и ему уже 60 лет, возит песок для стройки. Что ж, 10 километров тоже хорошо, на 2 часа меньше идти пешком.

Миновали очередной военный пост. На дорогу вынесены забетонированные покрышки - так людей заставляют снижать скорость и при необходимости проходить контроль. Второй вариант — бочки из-под мазута, их из-за дорожников тут имеется в достатке. Матеус отнёс документы и мы продолжили путь.

Попрощались всего в 36 километрах от моей цели. Уже совсем вечереет, пора приглядывать место для сна. Горы остались позади, начались равнины, так что проблем с этим возникнуть не должно. Было бы прекрасно найти какой-нибудь ручеек и хорошенько отмыться.

Иду вдоль дороги и наслаждаюсь моментом. Жара спала, кругом пестрит зелень, поют птицы, дует ветерок. Ляпота.

У дороги приметил песчаный бруствер, из-за которого раздавалось кваканье жаб. Что это у нас такое? Заглянул, а там...

Озеро! Вот это да! Водичка красноватого цвета, словно медная, но рыбы явно в достатке. Невооружённым глазом видны небольшие красные мальки тиляпии, очень напоминающие карпов Кои. Удача!

Пока искал место под палатку, встретил небольшого варана — он охотился на мелкую рыбешку в луже. Догнать не удалось. Мне его, разумеется.

Не разбирая рюкзак, распаковал снасти. Только где взять наживку? Это не чернозем... Кругом только песок и болота.

Перекопал все окрестности, перевернул каждое бревно. Результат: два небольших жука, медведка (прямо как на Амазонке!) и пара кузнечиков. Не густо, но хоть так.

Попытки поймать кого-нибудь на поплавочную снасть не дали результатов, даже с маленьким крючком и живой приманкой — тишина. Оснастил удилище колокольчиком и пошёл ставить палатку. До заката остались считанные минуты.

Разбив лагерь, поставил вариться лапшу. На неё ушла почти вся бутилированная вода (стараюсь совсем не использовать воду из ручьев и тем более прудов). Это расстраивает. В бутылке остался ровно 1 глоток на утро. Знаю, как бывает тяжело — нет ничего хуже жажды. Думал сходить в джунгли и приглядеть лиану, но тут кругом сплошные болота. Обрадовался равнине...

Но и в этом могут быть свои плюсы. Наверняка здесь живут крокодилы! Надеюсь, не слишком большие. Мне б такого... В метр длиной. Посмотреть.

Совсем стемнело. Вышел из палатки на пару минут, чтобы помыть руки. Вернулся, а тут уже высадился целый десант из муравьев. Ладно, зато у меня есть лапша.

Наелся, кажется. Чувствую, как нарастает жажда. С ней мне должны помочь мятные леденцы без сахара — проверенный способ. Спасибо тому парню с Калимантана, который вручил мне целую пачку в подарок! С гигиеной помогут влажные салфетки. В воду не сунусь — слишком темная, буквально в 20-30 сантиметрах от берега дна уже не видно.

На часах всего 18:57, но сегодня я решил пораньше лечь спать, чтобы утром найти проточную воду и помыться. Настроение немного портят муравьи... Они всё время падают на меня с потолка. Их очень много. Сил выдворять каждого такого "гостя" не осталось, для этого пришлось прошерстить и упаковать всё снаряжение. А, еще желудок. Слышу, урчит — недоволен столь скромным ужином.

Если забыть обо всех этих досадных мелочах, то атмосфера здесь просто потрясающая! Кругом во всё горло квакают лягушки, играют свои серенады насекомые, поют птички. Хороший фоновый оркестр для того, чтобы заснуть.

19:32. Нет, так продолжаться не может. Всё-таки поднялся, чтобы истребить большую часть муравьев. Эти горе-альпинисты изрядно достали... Они словно намеренно лезут на самый потолок и падают прямо на лицо. Я хотел по-хорошему. Видимо, не сегодня.

20:30. Начался дождь. Среди многоголосия окружающей фауны и ударов капель о тент послышался звон колокольчиков. Сначала не придал этому никакого значения, напрочь забыв об удочке. А затем... Молнией выскочил наружу. Подсекаю, тяну. Рыба!

Восторг. Осматриваюсь вокруг и вижу отблеск фонарика в воде. Два маленьких красно-фиолетовых огонька следят за мной с другого края озера, метрах в 10-15... Варан? Жаба? Нет, глаза слишком большие. Не может быть... Это же крокодил! Наконец-то, крокодил!

Почистил рыбу и, осторожно (особенно осторожно) набрав воды в котелок, поставил её вариться. Все проблемы позади. Муравьи наказаны, желудок вот-вот будет удовлетворен, а еще крокодил. Он же небольшой? Моя палатка находится прямо между 3 прудами, дна в которых не видно. Нет, здесь не должно быть слишком больших особей-людоедов.

Решил убедиться в верности догадки. Для этого взял небольшой кусочек ветки и швырнул в воду недалеко от горящих глаз. Они на миг пропали, а затем резко вынырнули прямо у места падения палки, сделав свойственное крокодилам движение — поворот челюсти на 90 градусов вбок и молниеносный бросок. Теперь никаких сомнений — крокодил!

На этом я, конечно, не остановился. Следом взял еще одну палочку, побольше... Швырнул ему, как какому-то ручному псу. Он замешкался: "Играть со мной вздумал, человек?!". Понял, в чем дело? Или испугался?.. Не знаю.

Как бы я ни пытался успокоиться, детский восторг от недавней "игры" с крокодилом никак не проходил. Я кинул ему палку, а он схватил её... Удивительно! Ну и вечер!

Основательней утолив свой голод и выпив получившийся бульон, я наконец-то лёг спать. Если этот малыш живет в акватории маленького пруда, кто может обитать по другую сторону от палатки — в большом? Не полезет же он ночью ко мне? А если вдруг? Нет, это едва ли возможный сценарий. В водоеме слишком много рыбы и добычи попроще. Объективно — я ему ни к чему.

Хватит с меня на сегодня. Попробую заснуть. Доброй ночи!

Ссылка: https://youtu.be/dNVwaOrwiT8 (~11 минут)

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.