Got1Try

Пора ехать. Сегодня у меня есть все шансы добраться до Джакарты по платным дорогам, ведь это "всего" 500 километров. Решил поберечь силы и время, поэтому взял мототакси прямо до трассы на выезде из города. Да, уже немного приноровился к мопедам, главное как следует ослабить лямки рюкзака и поставить его на сиденье. И не застёгивать, как во время переправы - лучше пусть упадет он, чем ты.

Автобан встретил меня целой колонной отдыхающих дальнобойщиков. Мне даже не пришлось ловить машину, поскольку почти сразу меня позвали к себе. Объяснил им, кто я и откуда. Минутка раздумий. Поиск слов. Нет, жестов. Анто и Фаузи пригласили меня с собой. Чудно!

Мы запрыгнули в машину, и парень, что помоложе, проследил, чтобы я как следует закрыл дверь (машина несколько... стара). Оказалось, что они - сын и отец. Анто 60 лет, а его сыну Фаузи всего 20. Он учится управлению фуры и решил проехаться с отцом. Едут они уже третий день из Медана - это город на самом севере Суматры. Я надеялся, что хоть до пролива нам будет по пути, но все оказалось куда лучше - они едут в Бандунг, что в 650 километрах отсюда! Он находится даже дальше Джакарты, где я думал притормозить. Машинка, конечно, дряхленькая, но я в деле. Едем!

На каждой кочке нас знатно трясет, но мы едем со скоростью аж 50 километров в час, так что я рад. Последние дни ведь было 30-35, как вы помните. А тряска... Это своего рода разминка. Не смертельно. Как и потолок, что иногда падает на меня.

Уже не раз замечал местных, что выходят на дорогу и пытаются патрулировать со свистком, помогая кому-то выехать с парковки. Вне автобанов, разумеется. Похоже, это результат безработицы. Я спрашивал Альфи, почему они не собирают листья кетапанга, ведь это доступно каждому, но ответа он не знает.

Выехали на платную трассу. Больше никаких мопедов, тапок в пол! Покажи, старушка, на что ты способна...

Интересно, что некоторые участки трассы расположены на сваях. Вероятно, в периоды затяжных дождей тут все хорошенько топит. Фаузи подтвердил.

Парень он молодой, так что не обошлось и без вопросов про то, мог бы он найти себе девушку в России или нет. Меня вообще везде часто спрашивают об этом. Почему? Ну так война же, ходит слух, что мужчин девушкам нынче не хватает, да вдовы кругом, почему бы не попытать счастье... Не знаю, я свою нашел лишь к 30 годам.

Заехали под мост, чтобы перекусить в импровизированной кафешке, заодно сделали совместное фото на память.

Заведение оказалось весьма любопытным. На ливневый сток ровно уложены бамбуковые стебли, поверх стоят столики. Тут же тележки с кухней. Основное блюдо, разумеется, белый рис с курицей. Около 200 рублей с человека.

Чуть поодаль сооружена запруда, где ждут свой черед рыбы. Точно видел сомов.

Случилось чудо. Мне впервые в Азии удалось угостить моих попутчиков! Последний раз был в Боливии, кажется. Тот день я никогда не забуду. Тогда мы поели с дальнобойщиком из Санта-Круза и выяснилось, что он весь день не ел, поскольку у него проблемы в семье и все деньги он отдал на лечение. Так что я для него был буквально "послан с неба".

Продолжили путь на юг. Медленно, но верно. В металлической кабине становится всё жарче. Никакого кондиционера тут, разумеется, нет. Таков путь погружения в жизнь местных.

Начали появляться поля с местной "картошкой" - маниоком. Тем самым, которым я 3 месяца питался в Амазонии. Он спас мне жизнь. Незабываемый опыт.

В какой-то момент вдоль дороги начали появляться огромные богато украшенные алтари. Видимо, здесь живёт какая-то народность с особыми верованиями.

Анто сказал, что это балийцы.

Мопеды, конечно, тут транспорт #1. Если они не едут по дороге сами, то их везут. Вот, например, целая куча на продажу.

Анто сказал, что сейчас мы остановимся, чтобы принять душ. Я удивился, тут же даже на заправках нет душевых кабин...

На месте всё прояснилось. Ведро с большой ёмкостью воды - это и есть местный душ. И то хорошо! Освежился.

После чего мы просто посидели в кафе, чтобы Анто смог передохнуть с дороги.

Фаузи постоянно курит вровень с отцом, но говорит, что "денег нет" и ему не хватает на его хотелки... Классика.

Поскольку я пью только холодное, мне налили часть концентрированного сока в стакан со льдом. Стало ясно, что я всю жизнь пил Pulpy неправильно. Если с ним делать то же самое, то он получается не таким приторно сладким и объема хватает на два огромных стакана. Буду знать.

Больше всех моему появлению в этом заведении был удивлен Раис. Молодой паренек 16 лет. Он смотрел на меня так, словно я инопланетянин, а окружающие подшучивали над ним. И всё же, лишь ему хватило смелости заговорить со мной, используя переводчик. Причем не о чем попало, а о дороге - открыта ли она сейчас на север, ведь он с отцом едет в Медан.

Смешки же окружающих мужиков прекратились, когда я на всю кафешку перевел для Раиса фразу в стиле "Не обращай внимание. Они просто завидуют тебе, ведь ты нашел смелость, чтобы заговорить. Незнание английского лишь их проблема, ты справился и без него". Выслушав, Раис заметно расправил плечи.

Продолжили путь. Поскольку в машине уже давно не работает прикуриватель, да и в целом электроника та ещё, пригодился мой павербанк. Зарядили все телефоны.

Остановились заправиться на одной из заправок, где был бензин. Уже который день вижу огромные очереди у колонок поставщика Pertamina, все ждут поставок. Мы прождали своей очереди 2 часа.

Со мной так хотели сфотографироваться работники АЗС, что Анто сам стал заправлять машину. Чувствую себя каким-то трофеем, который всем показывают.

Я, конечно, догадывался, что машина старая, но что настолько... Узнал, что ей 30 лет. Ровно столько, сколько Анто работает дальнобойщиком. Все эти годы он развозит кофе по Суматре и Яве.

Наконец-то едем дальше! В речках вижу множество ловушек для рыбы и каноэ. Так и хочется спуститься и порыбачить, но надо ехать. Темп сбавлю только на Калимантане, поскольку там флора и фауна доходят до своего предела. Суматра же и Ява сильно заселены и испорчены различными производствами, мусором.

День затягивается. Начинает темнеть, а мы не проехали и половины пути. Похоже, Анто был слишком оптимистичен, когда говорил, что сегодня они доберутся до Бандунга. До него ещё больше 400 км.

Хм... Около часа назад проверял расстояние до парома и было около 175 километров. Сейчас притормозили на ужин, проверил карту. Ещё 163 километра. Западня. Сон начинает накатывать.

На стене в кафе написаны какие-то правила, но переводчик не справился. Что-то про благодарность богу.

Снова удалось заплатить за всех, похоже, меня теперь и тут считают арабским шейхом. Ничего, я точно не пропаду.

После 23:30 наша старушка (машина) начала шалить. Что-то с электроникой. Габаритные огни по периметру то гаснут, то загораются. Все бы ничего, но так же ведут себя фары. Тормозим, проверяем.

Останавливались несколько раз, но к полуночи добрались до парома. Пошли на какой-то специализированный, грузовой. На контроле Фаузи зачем-то пригнулся. Может есть ограничение на число человек в кабине? Хотя платят же за машину.

Встали в очередь. Перед нами десятки машин, а паром вмещает всего 35 штук. Это я узнал от одного из работников парома, продающего билеты, Юда Баруса. Он был очень любознателен и открыт.

1:07. Дует прохладный ветер, чувствуется близость пролива, соединяющего Индийский и Тихий океаны. Мне комфортно, а Анто надел кофту потеплее и предложил пойти всем вместе пить кофе.

2:15. Нам не хватило места на пароме и мы ушли в зону ожидания. Неизвестно, когда придет следующий... Судя по тому, что Анто просто улёгся на пол спать, не скоро. Я всё ещё на что-то надеюсь.

Около 3:30 тоже решил лечь на пол. Пожалуй, надо прекращать тормозить дальнобойщиков в Индонезии, они очень отзывчивые, но даже небольшие расстояния проходят вечность. Спать в машине я нормально не могу, поскольку чувствую свою ответственность. Выходить же из машины раньше - это как отказываться от предложенного квеста. Если и можно, то в виде исключения, а пока... Всё это часть одного приключения!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Карта этого путешествия: путь в Меланезию.

В 6:00 меня разбудили и высадили в 30 километрах от Джамби. Кажется, я спал, но в голове всё ещё как-то мутно...

Пока я умывался, пытаясь прийти в себя, ко мне пришли две кошки с явным недоумением в глазах: "Ты чего тут?".

Как бы мне хотелось сейчас поставить где-нибудь палатку и хорошенько поспать! Спать согнутым в столь тесном пространстве - то ещё испытание, но для палатки уже слишком поздно. Пройдет час-другой и солнце начнет душить.

Решил продолжить путь на юг. Далеко вряд ли уеду, ведь ещё огромный Джамби надо миновать, но хоть 100-150 километров. Лагерь разобью пораньше.

Ряд дальнобойщиков тоже остановился у обочины на ночлег. Чистят зубы, умываются. Может кто подберёт?

Вспомнив о своей щетине, побрился и я.

Кладбища выглядят экзотично. Из каждой могилы торчит по два странных столба.

А утки уже вовсю активничают.

Все дома построены на высоких сваях, но в этом нет ничего необычного, в отличие от аккуратных бетонных дорожек, проложенных для мопедов между ними.

При всей разбитости местных дорог (местами), нельзя не отметить тот факт, что детей в школу собирают многочисленные автобусы. При виде меня дети кричат "Hello", явно довольные собой.

Спустя километров 6-7 пешком, я всё же нашел место, где могла бы безопасно остановиться машина. Погода совсем испортилась. Пошел дождь. Я вытащил непромокаемую накидку, упаковал рюкзак и стал ждать "своего" водителя, смахивая струйки воды с лица. Довольный.

Местные видели эту картину явно иначе, хозяин прилавка неподалеку начал зазывать к себе, чтобы я смог укрыться от дождя. А мне хорошо, прохлада!

Долго ждать не пришлось. При виде меня то ли третья, то ли четвертая фура дала по тормозам. Так я познакомился с Аади.

Дождь с каждой минутой усиливался, а я узнавал моего спутника всё лучше. Он уже 30 лет за рулём, столько, сколько я живу. Сейчас везёт муку на юг Суматры в город Палембанг. Это аж 300 километров! Вот так удача. Не просто миную Джамби, но и быстро доберусь до города, где посплю.

Вдохновленный таким поворотом событий, я даже забронировал отель в городе. Благодаря статусу на букинге и сезонным скидкам, номер, который обычно стоит 1500 рублей, обошёлся в 500. Это хорошо, ведь в Новой Гвинее мне пригодятся все ресурсы, цены на некоторые услуги там космические (по моим меркам). Если прижмёт и будет нужно переночевать в отеле, то это 40-50$ за ночь, 20% моего месячного бюджета. Бонусом билет на обратный самолет. Не хотелось бы как после Америки выплачивать кредит 4 месяца.

На часах всего 11:00, а меня уже начинает вырубать. Надеюсь, доедем побыстрее...

Аади рассказал мне, что всего 10 лет назад тут была гравийная дорога. Страна быстро развивается. Мы даже свернули на автобан, которого нет на картах - спутники Google не успели его заснять! Такое я встречал только в Китае.

Остановились пообедать. Познакомился с его друзьями, они едут во второй машине. Аади сильно выше других индонезийцев - около 180 сантиметров, выше него никого на Суматре не видел. Только в зеркале.

Похоже, тут везде едят рис с курицей.

Кошки очень сытые, игнорируют даже кусочки мяса. Радостно за пушистых.

Один из плюсов дождя - на дороге сразу становится меньше мотоциклистов, их как бабочек прибивает к разного рода тентам.

Уже не раз видел, как какие-то странные люди стоят посреди дороги с сачками и собирают с проезжающих деньги. Думал сначала, что какая-нибудь мафия, но все оказалось куда проще. Аади объяснил, что так местные собирают средства на постройку мечетей. Впрочем... Да.

Позади больше 5 часов пути, а мы проехали лишь 150 километров. Ехать быстрее 30 км/час очень сложно. Начала побаливать голова - накладывается курение, тут очень много курят. Ещё руки чешутся от ночных комаров. Эх...

Заметил, что Аади тоже тяжело даётся дорога. Он начинает засыпать. До города ещё 117 километров, так дело не пойдет. Взбодрился как мог и начал делать всё, чтобы мы не убились где-нибудь. Спустя 7 часов совместного пути найти тему для разговора не просто, но необходимо.

Когда и разговоры перестали помогать, подключил различные сосательные леденцы. Пришлось покопаться в рюкзаке, чтобы найти. Что-то у меня осталось с Китая, что-то с Камбоджи и Таиланда. Обычно использовал их, чтобы легче переносить жару, сейчас тоже сгодятся. Аади воспринял такой подарок с большим воодушевлением, поскольку сигареты, видно, тоже перестали помогать. Второй машине легче - там два водителя. Здесь же надежда на меня.

До города осталось километров 50. Солнце начинает заходить. Остановились поужинать. Кто бы мог подумать, что этот день так затянется! Но со мной он точно доедет, я могу быть спокоен. Автостоп - это прежде всего про взаимопомощь.

Курица и рис. Ложку мне нашли на задворках кухни, местные их не используют - рис мешают с соусом и едят прямо руками. Теперь понятно, почему на юге Малайзии чаще встречалось такое.

Котики снова выпрашивают еду, но от косточек отказываются. Богато живут!

Аади и его коллеги перекачали бензин из запасного бака в основной и мы продолжили свой непростой путь на юг.

Солнце, тем временем, совсем осело.

Ночная трасса. Первое время после еды чувствуем себя бодро, но спустя пару часов бодрость сменяется сонливостью.

Остаётся лишь обсуждать всё вокруг. Вот воздушные змеи с героями из комиксов.

Манго продают на обочине всего за 10 000 рупий/килограмм. 60 рублей! И 90 рублей за 2 килограмма. Это же мой рай. (дополнено позднее: в городе цена в 3 раза выше, к моему сожалению).

Ближе к 21:00 мы успешно доезжаем до города. Миссия выполнена. Мы победили сон! Дальше Аади точно доберется.

Я дохожу до отеля, где вижу поистине царскую отделку. Карты не принимают, поэтому решаю пройтись пешком до банкомата. В ответ на что парни на ресепшене (используя переводчик и сильно смущаясь) предложили меня подвезти. Идти же всего 260 метров... "Нет, это далеко!", ребят, вы не знаете, откуда я иду... Ладно, соглашаюсь. И не зря. Банкомат оказывается нерабочим и меня отвозят к другому. Наличные сняты.

Прохожу в номер. На первый взгляд он выглядит просто превосходно. Красота!

Но при более детальном рассмотрении становится ясно, что сантехника разваливается, а в раковине и вовсе затор. Паутина на потолке... Что ж, бывает.

Прибрался, постирал вещи, принял душ. Голова раскалывается. Теперь спать!

На следующий день, хорошенько выспавшись, я занялся не только дневником, но и созданием карты на рюкзак. Дело в том, что не всегда безопасно доставать телефон и показывать, откуда ты и кто. Порой лучше иметь бумажный носитель, который позволит легче презентовать себя местным. Начиная с Калимантана снимать что-либо нужно будет с большей осторожностью, как бывало в Бразилии.

Кто знает, может однажды эта карта с пройденным маршрутом поможет мне сохранить не только телефон...

Кроме того, сняв деньги с карты, вновь вшил её в штанину вместе с несколькими крупными купюрами. Никаких сумок не ношу ещё с Таиланда, чтобы не привлекать лишнее внимание.

До столицы страны, Джакарты, отсюда всего 500 километров. Последние дни опубликованы, сон нормализован, так что утром я продолжу путь на юго-восток.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Карта этого путешествия: путь в Меланезию.

Славно поспал. Думал сегодня помочь Альфи со сбором листьев, но он сказал, что будет отдыхать. Тогда в дорогу!

Позавтракали какой-то лапшой с картошкой (?). Состав порой сложно определить, такие они, азиатские блюда.

Попрощался со всей семьёй и Альфи отвёз меня туда, где "взял", как и обещал. Спасибо, Думай, за гостеприимство!

Не прошло и 5 минут на обочине, как притормозил грузовичок с пустым кузовом. Ребята внутри совсем не понимали английский, но мы договорились жестами: Вперёд? Вперёд!

Я запрыгнул в багажник и мы поехали. По дороге меня то и дело окликали мотоциклисты, но особенно настойчивы оказались три девушки. Они даже нагнали машину, чтобы сделать фото. Такие дела.

Парни оказались очень рады моему желанию сфотографироваться с ними.

И я пошел в сторону скоростной трассы. Вот-вот дорога свернёт и дальше все машины будут ехать куда мне нужно - далеко вглубь Суматры, на юг. Ближайший город - Пеканбару в 143 километрах.

Притормозил Фернандо, чтобы узнать, не нужна ли мне помощь. Тут же остановилась и машина, он им на индонезийском объяснил, кто я и куда иду. Не по пути. Я успокоил всех и пошел дальше. Не пропаду. Это лишь дорога.

Пока дошел до автобана, успел познакомиться с несколькими местными. Все очень дружелюбны, кажется, иностранные гости тут бывают не часто.

Минут 10 ожидания и вот, из-за поворота вылетает жёлтый грузовичок. Парни из кабины смотрят на меня с удивлением, спрашивают жестом "Туда?!". Подтверждаю. Тормозят.

Так я знакомлюсь с Дефри и Ади. Им по 25 лет и едут они не в Пеканбару, а Джамби. Даже не верю в свою удачу. Джамби - это город на юге Суматры. 600 километров!

На вопрос о том, что они везут, мне при помощи переводчика отвечают что-то вроде: "Мы едем далеко и нам хорошо платят, потому что мы работаем с мафией. Нас прикрывает полиция, так что не беспокойся. Ты в безопасности!". Я даже растерялся. Мафией?.. но быстро вспомнил, как порой переводчик трактует какие-то понятия. Под мафией он может понимать большую корпорацию с обширными связями. Что ж, мафия!

Выяснилось, что везут они 14 000 литров моторного масла из Думай. Дорогой груз.

Парни оказались очень разными. Аби - любитель уединения и рыбалки, а Дефри - тусовщик и любитель дискотек. О последнем мы с ним ещё успеем поговорить, когда речь зайдет о девушках.

Интересно, что аргентинский Лионель Месси и здесь является амбассадором какой-то компании. Мировая звезда.

Стоит съехать с платной дороги, как покрытие сразу портится и складывается ощущение, что здесь была бомбежка. Вспоминаются все те, кто оправдывали хорошее дорожное покрытие в Малайзии тем, что в тропическом климате нет перепадов температур и дорогу легче сохранять в хорошем состоянии. Хех. Нет, это вопрос разных бюджетов и степени коррумпированности институтов.

Заехали пообедать. Мои попытки самому расплатиться как всегда не дали никаких результатов. У меня всего 150 000 индонезийских рупий (обменял остатки ринггитов на пароме), в рублях это что-то около 900 (6 рублей за 1000 рупий), но за эти два дня я даже воды на них не купил.

Сначала нам принесли какие-то местные чипсы с крупными орехами. Peyek.

На обеде мы задержались аж на 2 часа и я познакомился с водителями второй машины. Они были постарше, поэтому на вопросы ребят про секс в России смотрели со смехом. Да-да, у меня спрашивали, бесплатен и разрешен ли секс в моей стране... Дело в том, что в последние годы индонезийское правительство решило идти по пути "нравственности" и запретило своим гражданам секс вне брака. Наказание - до 6 месяцев тюрьмы. Наказывают, правда, обычно женщин, как это обычно бывает в мусульманских странах. Сначала закон распространялся и на туристов, но из-за их острой реакции (представьте, вы приехали на курорт, а вас в один номер не заселяют без штампа в паспорте) для гостей страны сделали исключение.

Работа на "мафию" оплачивается неплохо, у ребят 15-е айфоны. Ради качества картинки и я бы взял, но меня за него замочат где-нибудь в дороге. Лучше Poco x6 за 250$, у местных даже в "бедных" странах телефоны чаще лучше моего.

Большая часть фур в стране - Митсубиси и Хино, поскольку есть несколько заводов, где их собирают. Последние удобнее.

К середине дня Аби начал засыпать. Они с Дефри работают день через день, поэтому каждый может поспать вдоволь, хотя в условиях такой маленькой кабины (ещё и со мной внутри!) это не так-то просто.

Вне платных автобанов на дороге творится какой-то ужас, прямо как во Вьетнаме. Мотоциклисты всюду и все время норовят попасть под колеса.

Проехали Пеканбару и реку Сияк, по словам Ади - одну из глубочайших рек Индонезии, где "дно ещё не нашли".

Вся Суматра усажена пальмами из плодов которых делают пальмовое масло. Благодаря ему, в том числе, многие продукты становятся сильно дешевле.

Снова остановились, чтобы попить кофе или сок. Похоже, оба экипажа никуда не спешат. 1.5 часа шутили над официанткой, предлагая ей со мной познакомиться. Дальнобойщики, что с них взять...

Но было и время проведенное с пользой. Научили меня нескольким словам на индонезийском, учитывая путь по весьма диким уголкам страны, может пригодиться. Аку - я, Каму - ты, Крэн - хорошо, Тида Крэн - не хорошо, Тман - друзья. Какие-то слова я учить не стал, поняв, что они решили подшутить.

Уже наступила ночь. Мы в пути больше 8 часов, а проехали лишь 200 километров, рельеф сложный, да и мопеды все время лезут под фуру. Скорость - 30-35 км/час. В Джамби будем лишь утром, если ехать всю ночь. Очень вымотался. Душно.

Приятный факт. Только что мы пересекли экватор! Одно дело перелететь его на самолёте и совсем другое - пересечь "пешком" спустя 4 месяца пути. Круто! Вот чего так жарко, прямо как на севере Вьетнама. Днём 33-35 градусов и больше.

Очередная кафешка. Дефри, тот, что любит тусовки и больше других спрашивал про секс, заметил в чехле моего телефона фото Олеси и пришел в восторг. Очень уж тут всем нравятся славянки (мне показали подписки в тиктоке на "беленьких" девушек). Но на этом Дефри не остановился и в шутку предложил поменяться жёнами. Всё это сопровождалось активным юмором с друзьями на индонезийском, так что я решил объяснить ему, какие сложности он испытает, если это вдруг случилось бы.

Вот, говорю, представь. Решил ты взять себе в жену славянку... На что ты готов пойти ради этого? Вероятнее всего она окажется либо христианкой, либо атеисткой/агностиком. В курсе, что Коран запрещает жениться на последних? Только если жена примет ислам, а такое случается крайне редко. Выходит, ради славянской жены тебе придется стать христианином или и вовсе (о боги!) атеистом. Тут Дефри смутился. Как это так?.. Но это лишь полбеды. Ещё придется считаться с мнением девушки, у нас, к счастью, патриархат пусть и продвигается, но не является такой строгой нормой. В общем, Дефри отказался от такой идеи.

С атеизмом, кстати, в стране всё куда строже. Вместе с запретом на внебрачный секс было введено и шесть законов о богохульстве, включая вероотступничество - Индонезия не является светским государством и граждане должны исповедовать одну из 6 общепринятых религий. Такие дела... С 2022 года неверующим быть незаконно.

Со мной сфотографировались все работницы кафе и я понял, что при каждом новом знакомстве, кто-то обязательно указывает на мой нос. Присмотревшись, я понял, что у индонезийцев он сильно приплюснут.

Поскольку Аби заснул очень рано, я составил компанию Дефри аж до 2 ночи. Не привык я бросать водителя один-на-один с дорогой. Он держался очень бодро и заверил меня, что не уснет, тогда я тоже решил вырубиться неподалеку от Аби.

Места катастрофически мало, ещё и комары откуда-то налетели, но сон беспощадно зовёт меня за собой...

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Карта этого путешествия: путь в Меланезию.

Попрощался с хозяином хостела "Дом трёх птичек", что приютил меня.

Сегодня утром у него появился ещё один необычный постоялец - летучая мышь заплутала и заснула прямо в саду.

Плотно позавтракал. Паром лишь в 14:30 и я не знаю, когда ещё найду время для еды. Могу хорошо забегаться, знаю.

Прошёлся по тенистой аллее у порта.

Получил посадочный талон.

Дождался посадки. На борту во время рейса решили крутить последнего Дедпула, того, что мне совсем не зашёл. Хотя на индонезийском он звучит ново.

Язык, кстати, почти такой же, как малайский, будет проще освоиться.

Малаккский пролив в ширину всего около 100 километров. Мы пересекаем его со скоростью 54 километра в час, как вдруг... Удар. Торможение. Люди всполошились.

Остановились в 30 километрах от берега, стоим посреди пролива. Что случилось? Пошли задним ходом... Похоже, зацепили что-то, может сеть? У парома вряд ли стоит водомёт, вполне можно намотаться.

Спустя минут 10 мы распутались и продолжили путь в Индонезию. Да уж.

У самого порта начали появляться огромные танкеры. Индонезия - один из лидеров по экспорту сжиженного газа.

Прибыли. Что ж, встречай, новая страна...

Не успел я сойти на берег, как познакомился с местными - Элен и Генри. Они подловили меня в очереди на выход (сначала долго выгружают багаж). Мы немного поговорили о местной жизни. Заметил, что женщины на пароме почти не покрывают голову, как в той же Малайзии.

Контроль прошел без задержек, мою электронную визу быстро превратили в стикер, который даёт мне право пробыть в Индонезии до 60 дней. Я не планирую тут задерживаться, но лучше иметь месяц в запасе для мест, где регулярность паромов находится под вопросом.

Одной из первых фраз, что я услышал, выйдя из терминала в Думае (да, город называется Думай!) было "Тук-тук". Ха! Нет-нет, я пешком... Куда? - В Папуа!

Пошел по ведущей из города дороге. Начали притормаживать местные и подсказывать, что город в другом направлении. Приятная забота, но я не думаю, что мне интересен Думай.

Около полутора часов шел вдоль труб. Кругом сплошные нефтеперерабатывающие станции, из машин - только бензовозы. В глаза бросается обилие мотоциклистов. Мне все время кричат "Мистер". Здороваются.

О, рыбаки! Кто-то даже копает червей у дороги... Присоединился бы, но нужно успеть засветло покинуть город.

Снова почувствовал внутри азарт и пламя любознательности, что рвется наружу. Последний раз такое было на въезде в Таиланд, когда я устал от Камбоджи. И вот, новая страна. Новые приключения.

Солнце почти закатилось, а я почти покинул город, как вдруг один из мотоциклистов притормозил. Дождался, пока я с ним поравняюсь. Снял шлем.

Альфи сам завёл со мной знакомство, улыбаясь и просто светясь каким-то внутренним добром и гостеприимством.

Когда он узнал, что я собираюсь поставить палатку, то изменился в лице и тут же предложил мне поехать к нему в гости, а утром он вернёт меня на то же место, где и подобрал. Так, мол, безопаснее. Что ж...

Едем! Индонезийское гостеприимство.

Альфи сказал, что ехать совсем недалеко, но мы забрались аж километров на 7 вглубь ферм и загородных домиков.

Сопровождаемые последними лучами солнца, мы приехали к его дому. Он, как оказалось, мой сверстник - ему тоже 30.

Дома никого не было, а двери закрыты. Жена ушла на встречу с сестрой, так что мы просто уселись под дверью и начали ждать. Тем временем приехал его отец. Он был не шибко разговорчив, видимо, устал.

Когда жена Альфи вернулась, мы оказались внутри уютного дома.

Моё внимание тут же привлёк уголок с аквариумами, где обитали самые разные рыбы. Это хобби Альфи. Тут и змееголов в отдельной ёмкости, и леопардовый сом, но самый интересный представитель - рыба аллигатор. Местная щука! Он вырастил его буквально из малька за 3 года, но это все еще "малыш", ведь крупные особи достигают 4 метров (для них нужно другое питание и ёмкость).

Поужинали рисом с очень острой курицей, Альфи назвал это блюдо ренданг.

Обратил внимание на его татуировки. Одна из них - самурай. Он ценит идеи этих бойцов прошлого о чести и достоинстве.

На другой же руке я заметил у него реакцию на вакцину от туберкулёза - БЦЖ! Интересно, ведь кто-то считает, что такие есть лишь у жителей бывшего СНГ, но нет, Альфи сказал, что в Индонезии они у всех.

Когда уже совсем стемнело, он предложил мне выпить кофе, но кто ж знал, что мы поедем пить его прямо в город!

И вот, спустя мгновение... Мы уже несёмся по темной аллее под лёгким дождем. Я вдыхаю свежий воздух и слушаю гомон из джунглей - они тут всё ещё почему-то хорошо сохранены у города. Уцелели.

Центр оказался очень многолюден, а одна из дорог и вовсе была перекрыта. Суббота. Уличная еда, песни, представления. Все вышли отдохнуть.

Спросил у Альфи, в таком ли месте он купил свою рыбу-аллигатора. Нет.

В одном уголке обособленно расположились несколько девушек с обезьянкой, игуаной и целой кучей змей. Все фотографировались с ними (в качестве услуги), но стоило мне подойти, как расклад изменился. Теперь уже владелицы этих змей захотели сделать фото со мной. Шах и мат! Что если мне зарабатывать на фотографиях со мной? Вот это был бы бизнес-план. Шутка.

Кофе, как и планировали, мы тоже выпили. Холодное, разумеется.

Разузнал у Альфи подробнее про его работу. Всё оказалось куда интереснее, чем я ожидал. Он зарабатывает тем, что собирает листья кетапанга, которые широко применяются в медицине и аквариумистике по всему миру. Причем никаких ферм нет, он просто ездит по паркам в черте города и ищет листья в хорошем состоянии. 1 килограмм таких листьев стоит около 70$, в день ему удается собрать из примерно на 30$. Мои представления об индонезийских зарплатах несколько изменились. Рад!

Видя мой живой интерес к этой теме, Альфи провел мне целый мастер-класс и мы прямо в парке отыскали несколько хороших листов. Чаще всего их используют аквариумисты для борьбы с бактериями в аквариуме. Для своих рыб он тоже их использует, разумеется.

Когда мы приехали обратно в дом, все уже спали. Нам же оставили лежак на полу.

Я принял долгожданный душ, вернулся, а Альфи уже включил на телевизоре мой Ютуб канал с видео про Амазонку. Видимо, хочет сделать свои сны интереснее. Я же, пожалуй, на боковую...

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Карта этого путешествия: путь в Меланезию.

Всю ночь просыпался от шума приливов и отливов. Вроде головой понимаешь, что до тебя не дойдет, но опыт говорит "А вдруг?". Всё из-за той авантюрной ночи на берегу Турции, когда внезапно начался шторм и брызги начали стучать по стенке палатки. Теперь порой ловлю флешбэки.

К моменту, когда я вышел из палатки, море совсем отступило от берега. Появились многочисленные отдыхающие. Ближайшая возможность для рыбалки - 16-18 вечера, когда начнется прилив...

Проверил креветок. Нет, на такое только крабов ловить. Протухли жутко. Ожидаемо, но всегда хочется верить в лучшее. Решил не задерживаться и собираться в сторону Малакки.

Тропинки после дождей стали ещё интереснее. Пошел новой тропой.

Она оказалась ещё более крутой, так что на одной из пауз, переводя дыхание, я обратил внимание на тысячи муравьев переселяющихся куда-то в низину. Каждый несёт кусочек дома, хотя может так выглядят их яйца, не знаю.

Вспомнил, что мне снилось этой ночью. Я искал мыло, зубную щётку и пасту... Они почти кончились, а щётка износилась, поэтому последние несколько дней думаю о необходимости пополнить хоз.припасы.

Асфальт. Вышел из "джунглей". Всё самое интересное позади, впереди лишь город.

На одной из заброшенных парковок привёл себя в порядок, умылся как следует. До Малакки всего 68 километров, но кто знает, сколько они у меня займут.

Прошёл какую-то военную часть. Попытки остановить военный грузовик не увенчались успехом. Не подобрали.

Зато за мной развернулся Мади и его жена Яти. Как выяснилось уже позднее, ехали они всего километра 3 до своего поселения, но очень хотели помочь, поэтому подвезли до границы провинции Малакка (итого около 30 километров!), где я смог бы воспользоваться автобусом. Чего я, конечно, делать не стал.

Я уже так привык к особенностям азиатских языков, что все реже уделяю им внимание в дневнике. А зря. Вот, например, "мамин магазин", хотя в малайском "мама" пишется совсем иначе.

Рыбалка тоже повеселила, по-малайски слово выглядит как "memancing". Словно ты не рыбу выудить пытаешься, а мем.

Вышел из населенного пункта. Жду. До Малакки каких-то 36 километров!

Остановились Фаизал и Эл. Они едут из Куала-Лумпура на пляж и вот-вот приедут (ещё километра 4-5), но и это хорошо.

И снова пешком... Интересно, как организм способен адаптироваться. По началу тяжело таскать 10 килограммовый рюкзак, затем 15... И вот, ты уже тащишь 20 килограмм на своих плечах по 30-35 градусной жаре и совсем не чувствуешь усталости. Ноги не устают, лишь пот течет рекой. Это не смертельно, но надо пить.

И есть. Попробовал очередную разновидность лапши. Блюдо называется Rebus. Кто как, а я почти не ощущаю разницы в этих разновидностях, у них даже состав чаще идентичен - лапша 1 из 4 видов (или микс), тофу, зелень, яйцо или мясной шарик, что-то ещё. Вкусно, но шейк из кокоса со льдом куда ближе моей душе!

Когда страна меняется одна за другой, глаза обычно цепляются за то, что лежит на поверхности - особенности алфавита на вывесках, поведение людей, инфраструктуру, еду, а ещё... Кладбища. На них очень сильно отражаются особенности культуры, религии, где-то это скромные монументы, а где-то целые дома для мертвых. Контрастненько. Скажи мне, как тебя похоронят, и я скажу тебе, кто ты или где живёшь. Хех.

На улице около 33 градусов, но чувствую себя на удивление комфортно. Неужели акклиматизируюсь понемногу, как было в Южной Америке?.. А, нет. Пот снова бежит ручьем. Всё дело было в кокосовом соке.

Когда вышел на дорогу в сторону Малакки (осталось ещё километров 30), рядом притормозил микроавтобус с двумя работягами. Так я познакомился с Робби и Бакри. Они ехали по делам к другу в город, пока вдруг не заметили странного человека с рюкзаком - меня. Прекрасно.

В каждой машине своя атмосфера, эдакий срез жизни. Есть серьезные машины, есть веселые, есть молчаливые. Салон каждого автомобиля во время автостопа - это кусочек чьего-то мира. Кусочек жизни.

Тем интереснее изучать детали. Где-то это религиозные атрибуты, где-то политические. У мужиков на торпеде, например, модельки самолётов. Причем один из них не какой-то, а "Сухой", о чем мне отдельно сказали. Тут же рогатка.

Я ещё совсем не проголодался, но кого ж это волнует... Человек с большим рюкзаком точно голодный, так что меня взяли с собой в местную кафешку.

Интересный факт: чем дальше я еду на юг, тем чаще замечаю, как люди едят рис руками. Для этого у каждого кафе есть умывальник. Может дело ещё и в том, что севернее было очень много китайцев.

Меня почти довезли до города, отсюда я уже смогу добраться до отеля сам.

Остановиться решил именно в отеле, а не хостеле, поскольку всё снаряжение нужно тщательно почистить после креветок. Постирать вещи, просушить палатку. В хостеле места для этого чаще не хватает.

К дверям отеля подошёл за 10 минут до чек-ина. В Малайзии он, кстати, почему-то в 15:00, а не в 12-13 как обычно. Видимо, сказывается тропический образ жизни и потребность в обеденной сиесте.

Администратора на месте не оказалось. Выяснилось, что гости здесь всё делают самостоятельно. Получаешь по Whatsapp инструкции, находишь свою ячейку.

Вводишь код и получаешь ключ-карту от своей комнаты. Отель интроверта!

Здесь я повисну на пару ночей, пока не приведу в порядок все снаряжение и путевые заметки. Индонезийская виза ещё делается, так что времени хватает.

Прежде чем заняться делами, сходил до супермаркета за домом. Нужна еда.

Потребность в холодном перевесила, но ничего меньше литровой банки мороженого я не нашел. Переживу.

Правда, тут нет холодильника и придется поскорее спрятать его куда-нибудь внутрь.

Когда я заехал, комната выглядела так.

А пятью часами позднее уже вот так. На душе стало намного спокойнее. Хорошо ещё, что креветки были свежие, иначе...

По городу прогуляюсь позднее. Надо завершить все дела и как следует подготовиться к рывку в сторону столицы Индонезии, Джакарты. Доброй ночи!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Карта этого путешествия: путь в Меланезию.