Базовые ошибки ремонта
Еще больше интересного и полезного контента про стройку, технадзор и приемку недвижимости Вы можете посмотреть на моем канале
Еще больше интересного и полезного контента про стройку, технадзор и приемку недвижимости Вы можете посмотреть на моем канале
Привет, дорогие подписчики и те, кто ещё не подписался! Меня зовут Илья, я специалист по техническому обследованию загородных домов и много лет пишу здесь о своей работе, давая советы о том, как избежать мошенничества и проблем от строительных компаний.
На днях в Подмосковье установились сильные морозы, что способствовало резкому увеличению заявок на обследования по причине возрастания теплопотерь. А я и не против!
Мороз - это хорошо! Разница температур внутри и снаружи при проведении тепловизионного обследования должна быть не менее 15°C. Но чем эта разница выше, тем чётче видны места продуваний и теплопотерь. Поэтому, я вовсе не в обиде на Деда Мороза, пусть старается мне в помощь. Тем более, что я и сам морж, люблю побегать на лыжах с голым торсом, погулять босиком по снегу и окунуться в прорубь при возможности.
Ладно, речь сегодня не о закаливании, хотя закаливание - штука полезная и я рекомендую всем вам закаляться по мере сил. Сегодня поговорим о том, как "топовая" (по количеству продаж) компания построила каркасный дом для одной семьи.
Приехал я на вызов по причине активации технологии "холодный пол" при температурах ниже -10°C. И сразу же начал осмотр дома тепловизором. В принципе, всё стало ясно практически с порога.
Как мы видим, порог межкомнатной двери продувается по периметру. А если мы посмотрим на внешние стены, то дефект станет ещё более очевидным.
Тут мы видим множественный приток холода высокой интенсивности. Давайте же замерим скорость притока.
Термоанемометр говорит, что это метр в секунду. То есть, нехилая такая вентиляция по всему периметру пола, с температурой до -27°C. Естественно, затраты на отопление возрастут.
А проблема проста - строителям не хватило мозгов рулона скотча. Точнее, они просто завалили болт на СП, как некоторые мои коллеги с Пикабу, которые говорят, что СП это лишь рекомендация, а не догма. Выше мы видим, что происходит, когда к СП относятся пренебрежительно.
Согласно СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции»:
8.79. Пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов, окрасочную или обмазочную.
Рулонная и пленочная пароизоляции должны применяться в ограждающих конструкциях, у которых обшивки соединены с каркасом на податливых соединениях (гвозди, шурупы, скобки). При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и обшивкой.
Строители вышеуказанного дома склеивать пароизоляцию стены и пола между собой не стали. Более того, судя по притоку, они даже не выполнили её нахлёст. В результате хозяева получают бесплатную программу закаливания, уровень сложности которой повышается прямо пропорционально снижению температуры.
А ведь всего пара рулонов скотча Delta или Tyverk, стоимостью 1500 рублей за штуку, позволили бы построить энергоэффективный и непродуваемый дом. Для меня, как для строителя каркасных домов, это особенно обидно. Пацаны к успеху шли, но не фартануло, скотча не завезли. Кстати говоря, вполне возможна ситуация, когда исполнители прекрасно знают о том, как делать правильно, но подрядчик просто не предоставляет им такой возможности.
Бонусом забили и на другой ГОСТ, который тоже, как говорят некоторые, не панацея. А именно, на ГОСТ 0971-2002, регламентирующий качество монтажных швов при установке окон:
5.1.3 Конструкции монтажных швов должны быть устойчивы к различным эксплуатационным воздействиям: атмосферным факторам, температурно-влажностным воздействиям со стороны помещения, силовым (температурным, усадочным и др.) деформациям.
5.4.3 Конструкция и материалы внутреннего слоя должны обеспечивать надежную изоляцию материалов центрального слоя от воздействия водяных паров со стороны помещения.
Пароизоляционные материалы по внутреннему контуру монтажного зазора должны быть уложены непрерывно, без пропусков, разрывов и непроклеенных участков.
Опять пароизоляция. И что же случилось из-за несоблюдения норм?
Да всё то же, приток холодного воздуха. Теперь по периметру окон. И здесь он колеблется от 0,7 до 1,5 метров в секунду. Видно, что у меня аж температура повысилась на 0.3 градуса от увиденного! :)
И да, всё это излечимо. Надо вскрывать отделку, надо запасаться герметиком и монтажной пеной, желательно дождавшись тёплого времени года. И герметизировать все стыки и монтажные швы. Но разве это развлечение для владельцев было прописано в договоре подряда?
Чтите СП и ГОСТ, не надо считать себя умнее тех, кто их писал. Иначе проблемы настигнут вас со скоростью притока холодного воздуха через монтажный шов не по ГОСТу.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, выездное и удалённое обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги
Привет, дорогие подписчики! Ну и все остальные тоже здравствуйте! Меня зовут Илья, и я специалист по техническому обследованию загородных домов, а также строитель домов по каркасной технологии. Сегодня мы поговорим о распространённой проблеме "холода по ногам" из-за которой многие загородные жители ходят по дому в тёплой обуви, несмотря на высокие затраты на отопление и прогрев помещений до комнатной температуры и выше.
Недавно меня пригласили на осмотр очередного щеледома. Дом построен из профилированного бруса толщиной 120 мм и естественно, строители уверяли хозяев, что дом будет тёплым и зимним. Но законы физики не обманешь - даже стена из сплошного массива древесины при такой толщине не способна обеспечить достаточное теплосопротивление и будет излучать тепло наружу как радиатор. Что уж говорить о щеледомной технологии, которая предполагает, что весь дом строится из большого количества щелей, которые затем заполняются пиломатериалом и иногда конопатятся.
В этот раз конопатить никто не стал, это же профилированный брус и его не продувает. В общем-то - да, до той поры, пока он не начнёт менять свою геометрию в результате усадки. И тогда хозяева ощущают любое дуновение уличного ветра прямо у себя в спальне. А законопатить профилированный брус не получается - мешает этот самый маркетинговый профиль.
На второй год после постройки дом был утеплён снаружи, но без какой-либо пароизоляции. На третий год хозяин обнаружил, что дача стала есть кубометры газа и котёл не отдыхает вообще. А самое главное - полы первого этажа стали ледяными.
Смотрим в тепловизор - и правда, ледяные. При температуре отопления от +22 до +40°C, температура на полу +7,5°C. Это прохладно.
Скопления холодного воздуха наблюдаются в местах примыкания пола к стенам. Установленные в углах предметы становятся холодоаккумуляторами - находясь на пути холодного воздуха они охлаждаются и препятствуют равномерному прогреву пространства за ними.
При этом скорость притока воздуха достигает 0,3 метра в секунду. Неплохая вентиляция, но беда в том, что она не регулируется и работает без нашего участия.
Помимо полов, продувания наблюдаются по стенам и по углам дома. Но это как раз нормально для щеледома. Ведь это и есть легендарные дышащие стены в которых деды жили. Правда деды обкладывали свои дома на зиму соломой, навозом, а на край и снегом, чтобы предотвратить это самое дыхание, которое является ничем иным, как теплопотерями.
Но давайте не будем отходить от основной темы нашего поста - холодных полов. Которые могут быть в любом другом доме, даже в доме по любимой мной каркасной технологии. Вот, например, разница температур в на полу и стенах в каркасном доме. Как мы видим, приток холодного воздуха происходит в местах примыкания пола к стенам.
Его легко обнаружить термоанемометром. В данном случае скорость притока составила 0,5 м/с. Если помножить это на периметр пола - получается немалый объём холодного воздуха в кубометрах.
И весь этот воздух "падает" на пол, постоянно охлаждая его. Теперь давайте попробуем понять причины этого неприятного явления. Чтобы упростить объяснение, опущу сложные физические процессы, такие как парциальное давление, аэродинамика и т.п. Я набросал вам вот такую схемку, а под ней расскажу о механизме возникновения холодных полов.
Итак, основная причина - это отсутствие герметизации стыка между стеной и перекрытием пола. Как правило из-за неправильного выполнения пароизоляции или отсутствия её проклейки. Тёплый воздух поднимается вверх, выходя либо через вентвыводы, либо через щели в чердачном перекрытии/оконных проёмах и при герметичных стенах, но отсутствии пароизоляции стыка стены и пола, мы получим интенсивный приток холодного воздуха снизу. Но... только в случае, если есть откуда. Если дом стоит на сваях или если он имеет неутеплённый бетонный цоколь, который промерзает насквозь при -10°C. В этом случае теплопотери через перекрытие не могут прогреть поступающий холодный воздух и он прорывается в дом, а всё помещение подпола становится аккумулятором холода. Даже когда на улице теплеет, холод будет сохраняться в подполе и охлаждать полы. В случае, если цоколь утеплён, даже при плохой пароизоляции перекрытие пола будет работать на его прогрев и подпол будет иметь плюсовую температуру в самые сильные морозы. А это значит, интенсивного притока холодного воздуха снизу не будет.
На фото ниже пример нарушения технологии монтажа пароизоляции пола - перегородки установлены до выполнения пароизоляционного контура, закладные пароизоляции сделаны не были - в итоге мы имеем разрыв пароизоляции в центре помещения. Зимой холодный воздух будет "дуть" по всей длине перегородки, с обеих её сторон.
Есть ещё один вариант холодных полов, который встречается достаточно редко - когда перекрытие выполнено без утепления и при этом отсутствует утепление цоколя. В этом случае никакая пароизоляция не поможет - перекрытие может быть выполнено из бетона и монолитно входить в стену, но при этом зимой оно стабильно будет ледяным, т.к. холодный подпол будет охлаждать его снизу.
Как же бороться с холодными полами? Самый эффективный способ борьбы с ними - не допустить их появления на этапе строительства. То есть, требовать от строителей соблюдения технологии и контролировать это лично. Если же момент упущен, то необходим комплекс мероприятий по герметизации стыка перекрытия с полом, утеплению перекрытия и утеплению фундамента. Как правило, вышеперечисленные мероприятия значительно снижают теплопотери дома, но полностью исключить продувания удаётся далеко не всегда.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, выездное и удалённое обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.
Так, ну раз меня попросили о суровой справедливости - оценим результаты каркасного самостроя.
Во-первых, респект. Поднять дом в одну каску, да ещё в первый раз - непросто, уж я-то знаю.
Во-вторых, конечно, не без косяков:
- щели в обвязке запенены монтажной пеной. В этом нет ничего хорошего, т.к. она собирает влагу и увлажняет древесину вокруг себя. Лучше использовать джут или лён. Я писал об этом в посте Почему монтажная пена не должна использоваться при заделке щелей в древесине. Продолжение "Стройки за стеклом"
Если кратко - будет вот так:
- черновые полы выполнены из сплошного настила дюймовки, уложенной на обвязку свай. Затем сверху установлен каркас, нижняя обвязка каркаса стоит на дюймовке. Это плохо. Во-первых, заменить черновые полы теперь невозможно. Во-вторых, дюймовка создаёт неровности и каркас неплотно прилегает к платформе. Вообще, сплошной настил там не обязателен, можно было бы класть с шагом в доску, т.к. всё равно сверху будет гидроветрозащита, а дюймовка всё равно расщелится и никакого утепления не даст. Правда, мы тоже кладём сплошной настил в большинстве случаев. Посмотрите, у нас обвязка свай и черновой пол уложены в один уровень.
Такое решение позволяет уложить противомышиные сетки и гидроветрозащиту на идеально ровную поверхность без сложных заморочек.
Дальше легко сделать второй ряд обвязки вместе с лагами пола и сверху установить стены каркаса.
Это позволит уменьшить мостики холода, т.к. под стенами можно будет уложить утеплитель.
Кстати, в доме есть перегородки, но я не увидел закладных пароизоляции. На верхнем фото закладная выглядит как белая полиэтиленовая полоса, проходящая под всеми сторонами перегородки. Закладные позволяют создать непрерывный замкнутый контур пароизоляции.
Ведь согласно СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции»:
8.79 Пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов, окрасочную или обмазочную.
Рулонная и пленочная пароизоляции должны применяться в ограждающих конструкциях, у которых обшивки соединены с каркасом на податливых соединениях (гвозди, шурупы, скобки). При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и обшивкой.
Тут, наверное, более понятно, как выглядят закладные пароизоляции, которые здесь из синего полиэтилена толщиной 200 мкм.
Про пароизоляцию я писал тут Пароизоляция и гидроветрозащита в загородном доме. Зачем они нужны и почему важно их не путать
Интересно, как (будет?) решён этот вопрос у ТС. Тем более, что он для него он важнее, чем для традиционных каркасных домов, которые имеют паропроницаемый внешний слой. Обшивка OSB при плохой пароизоляции будет набирать в себя влагу и очень быстро сгниёт, потянув за собой каркас.
UPD. Автор основного поста ответил:
Закладные под пароизоляцию есть. Я уделил им особенное внимание. Я понимаю, что такое замкнутый пароизоляционный контур. Ну и весь пол закрыт сеткой от грызунов.
Что ещё можно сказать, по имеющимся фото? Бриджинги (горизонтальные связи между стойками каркаса) при обшивке OSB также не нужны, как укосины. Они только повышают теплопроводность стен.
Кровля выполнена хорошо, гидрозащита на стропила, обрешётка через контрбрус. А вот Ондулин является кровлей для временных строений, со сроком службы не более 15 лет (при большом везении). Поэтому зря ТС не выбрал металлочерепицу или профнастил. Они прослужили бы до 50 лет. Можно было бы и шифер, но тут уж точно в одну каску не получится.
Резюмируя - из действительно значимых проблем у дома возможна только проблема с пароизоляцией и если её не решить, водичка в стенах не заставит себя ждать. Ну и пена в обвязке, к которой лучше постараться не допускать воду. Остальные дефекты не оказывают значимого влияния на функционал.
Рекомендую, когда будет оттепель, либо временно обшить OSB снаружи гидроветрозащитой, либо заделать швы герметиком СТИЗ А, чтобы не обнаружить по весне вспученные края плит.
В остальном, думаю, что сам Ларри Хон, посмотрев на этот дом, особо не ругался бы, так, дал бы дружеский подзатыльник для более точного изучения мануалов в будущем.
В общем, этот дом немного допилить напильником и будет Ок. А следующий точно будет лучше!
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, выездное и удалённое обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.
Приятно что мне оказал столько внимания очень важный гуру с пикабу.
Однако разочаровывает что в его комментариях столько передёргиваний и ахов на пустом месте.
Так что позволю себе небольшую ересь не согласиться с его оценкой.
1)Сам себя сэнсеем никогда не называл и не позициионировал. Всё написанное лишь моё мнение. Это настолько очевидно, что и в комментариях не нуждается.
Но хоть я лишь профан, а личное мнение имею. И дом мой - не образцово-показательный. Я много где налажал, ступил и наделал для себя лишней работы. Делая что то впервые в жизни невозможно не налажать. И я про это ещё напишу во второй части. Однако критических проблем в моём доме нет.
2) "Откровенного мошенничества, когда взяли деньги и не доставили материал, не выполнили работу или когда взяли деньги за одно, а сделали другое - примерно 10% из общей массы."
Мошенничество это не только когда у тебя забрали деньги и свалили в закат.
Когда тебя ввели в заблуждение и заставили заплатить завышенную цену - тоже мошенничество. Некачественное строительство, после которого появляется конденсат, трешины, щели и крыша течёт - тоже мошенничество. Затянутые до нелепости сроки - тоже. Налажать могут в тысяче мест, даже там, где вам и в голову это не придёт.
3)Про фундамент.
У меня реально глубокий фундамент. Его общая высота - 2 метра. 8 нитей 12мм арматуры, перевязка - всё по фень шую.
Делал я его таким потому что хотел организовать подпол для хранения хлама. И погреб в нём.
В случае неглубокого фундамента давление от него передавалось бы на стенки погреба что совсем нехорошо.
Да, его цена завышена. И возможно это глупое решения. Но этой мой дом и я делаю его так как сам хочу. Для себя. Не для вас. Не для продажи.
Однако, разве это делает его плохим? Он теперь треснет и рассыпется?
3)"То есть, вероятность, что будет очередной "нетипичный для региона" мороз и ленту разломит - очень высока."
Сэнсей, ты там в параллельной реальности живёшь где наступил ледниковый период и земля промерзает на метры вглубь?!!
На полтора метра она промёрзнет только в случае совершенно аномальных морозов, при полном отсутствии снега.
И ещё понадобится предварительный потоп, чтобы глубинные слои глины, которые кстати плотные как камень уже на глубине 40см (я затрахался копать траншею под кабель), размокли.
У меня у соседа фундамент глубиной 30 см и пластиковая арматура в нём. Стоит который год без проблем.
Я в курсе какая у меня геология. Спрессовавшаяся плотная глина у нас уже на глубине двух штыков лопаты. Не видел ни одного треснувшего фундамента поблизости, хоть делают их все реально тяп-ляп.
4)"Ленточно-ростверковые фундаменты.
Эта бессмыслица незаменима при организации фундаментов на воде, на грунтах с высоким УГВ, на вечной мерзлоте."
Да, но зачем тогда дипломированные проектировщики делают их у нас, в Татарстане, на стабильных глинистых грунтах?
Не вечная мерзлота. Не болота. При этом даже сосед сделал такой для своего дома из бруса. В проекте же есть.
Этот вопрос меня в данном случае волнует.
5)"При этом, сложил стену из хорошего материала с низкой теплопроводностью на бетонный раствор с высокой теплопроводностью, создав в стенах сеть для доставки холода с улицы."
Проверьте глаза, сенсей. Всё сложено на клей. Я не извращенец чтобы замешивать раствор в таких количествах когда мешок клея стоит 150р.
6)"например, что гидрозащита кровли почему-то не пришла на торец фронтонов"
Её нет на этом фото. Позже я подложил туда мембрану, которая болтается по краям. Впрочем она там не особенно то и нужно - откуда там вода?
"А сами фронтоны местами сложены без перевязки, блоки уложены один на один, что ослабляет кладку: "
Повторяю, блоки посажены на клей для газобетона. Клей слеивает их так, что не отдерёшь. Я пробовал. Ты скорее блок расколешь чем оторвёшь его от шва.
Отсутствие перевязки их не ослабляет.
7)"Меня, как добровольного пожарного, аж встряхнуло заявление, что обжиг дерева делает его устойчивым к возгоранию."
Да делает. Потому что выгорают мягкие горючие верхние слои. Это не значит что деревяшка больше не загориться, но загорится неохотнее.
Кроме того, вы проигнорировали самую важную часть: "В 99% случаев огнебиозащиту на дерево наносят неправильно. Правильно - полностью высушить дерево и погрузить его пропитываться в ванну с хим-раствором. Это требует очень много возни."
Может расскажете как пропитку делаете вы и как глубоко она входит в непросушенное дерево? Может валиком и распылителем, после чего первый же дождик смоет всю химию нафиг?
Кстати, я ни разу в жизни не видел чтобы строители рядом сушили лесматериал для крыши 3 месяца прежде чем его использовать. Может кто то видел, просветите.
8) "Тут скорее нужно отсыпать (песок) по минимуму, заботясь о гидроизоляции ленты и о дренировании периметра фундамента, т.к. песок в глиняной траншее - это ванна для воды под основанием фундамента. А наш сэнсей самостроя заглубил ленту ровно на глубину промерзания своего региона."
Бессмыслица. Сделать под фундаментом ванну для воды?!! А зачем там вода?
Я не на болотах живу.
Меня попросили прокомментировать необходимость отсыпки песчаной подушки для ленточного фундамента в посте про простоту и дешевизну самостроя. Из интереса прочитал всю статью и прифигел. Ответ будет не коротким, поэтому сделаю отдельным постом, думаю, это будет полезно начинающим самостройщикам. Цитатами выделю текст ТС.
строй-бизнес совершенно не регулируется и на 95% состоит из мошенников. Играть в такую лотерею и получить за непомерно раздутую цену проблемы вместо дома - так себе идея. В сети можно найти тонны таких историй про кинутых клиентов.
Как специалист по техническому обследованию, я занимаюсь, в т.ч. и строительным контролем чужих объектов. Откровенного мошенничества, когда взяли деньги и не доставили материал, не выполнили работу или когда взяли деньги за одно, а сделали другое - примерно 10% из общей массы. Если бы строительный бизнес состоял из мошенников на 95%, то из 10 заказчиков стройконтроля обманутыми были бы 9,5. То есть, тут явное передёргивание.
Строя же самостоятельно вы контролируете каждый этап. Что то можно сделать самому, где то нанять бригаду, где то помощника.
Если у вас достаточно опыта, чтобы строить самостоятельно, то тем проще вам будет найти профессионального подрядчика и контролировать этапы работ. Если ваш уровень знаний равен уровню знаний ТС, то и с бригадой ничего хорошего вы не построите. А уж самостоятельно сможете слепить только неликвидный хламодом, с вызывающим гомерический хохот технадзоров описанием: "Строили для себя".
Что касается уровня знаний сэнсея самостроя, то достаточно прочитать вот это описание формирования подушки фундамента, чтобы всё было понятно:
Открою секрет: песок сыпят только потому, что он дешевле бетона. Вот только работы по его засыпке и трамбовке сводят все эти усилия на ноль.
Лучше просто залить бетон прямо на глину.
Нет. Песчаные подушки фундаментов выполняются с несколько иными целями.
СП 22.13330.2011 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
6.4.26. Песчаные подушки, устраиваемые под фундаментами с целью замены органоминеральных и органических грунтов, уменьшения давления на нижележащие слои, повышения, в случае необходимости, отметки подошвы фундаментов, ускорения процесса консолидации (уплотнения) нижележащих грунтов, устраивают, как правило, из песков крупных и средней крупности. В отдельных случаях допускается применение щебня, гравия, шлака или гравийно-песчаной смеси. Мелкие пески для устройства подушек не рекомендуются.
Плотность сухого грунта в подушках из песка крупного и средней крупности рекомендуется не менее 1,65 т/м3.
Отвечая на вопрос @Raynor, нужна ли песчаная подушка в данном случае, я бы сказал, для заглублённой ленты в суглинке/глине и других плотных грунтах она нужна только для выравнивания подошвы фундамента (чтобы не было перепадов по дну котлована и фундамент лёг ровно, без волн, которые приведут к неравномерному распределению нагрузки). Тут скорее нужно отсыпать по минимуму, заботясь о гидроизоляции ленты и о дренировании периметра фундамента, т.к. песок в глиняной траншее - это ванна для воды под основанием фундамента. А наш сэнсей самостроя заглубил ленту ровно на глубину промерзания своего региона.
То есть, вероятность, что будет очередной "нетипичный для региона" мороз и ленту разломит - очень высока.
Когда технадзор читает вот такое:
Выкопать траншею и на следующий день тупо залить в неё бетон, щедро закидывая в него в процессе длинную арматуру (на ней не экономить!). Это самый простой, дешёвый и надёжный вариант.
Он выглядит вот так:
Что он, $#%@, несёт!
На армирование фундамента есть жёсткие нормы, причём не только на количество и диаметр арматуры, но и на её расположение в бетоне. Их несоблюдение приведёт вот к этому:
Так же не понимаю ленточно-свайные фундаменты. На что они опираются? На сваи или на ленту? Бессмыслица какая то.
Для тех, кто незнаком с наукой, весь мир состоит из магии.
Ленточно-ростверковые фундаменты опираются на сваи, которые зажаты в твёрдых слоях грунта, ниже уровня его промерзания. Поэтому, морозное пучение не может их вытащить. Лента же служит опорой для коробки дома. Она может лежать на грунте (в таком случае часто нуждается в утеплении, т.к. может стать поплавком, через который пучение выдавит сваи) или, что чаще, возвышаться над ним на 20 и более сантиметров. Также ростверк не позволяет сваям разбежаться при организации фундаментов на склонах, где лить плиту или ленту сложно и бессмысленно. Эта бессмыслица незаменима при организации фундаментов на воде, на грунтах с высоким УГВ, на вечной мерзлоте.
Вообще, утверждение одного типа фундамента как эталона всегда выдаёт строительного невежду. Фундамент - величина переменная и зависит от условий строительства. Там, где один тип будет идеален, другой может не подойти вообще.
Но в одном сэнсей самостроя оказался прав:
Хороший совет: не делайте деревянный дом дом. Погуглите слово "щеледом" - поймёте в чём проблема.
Приятно, что меня цитируют. Термин "щеледом", введённый мною более 3 лет назад, обозначает технологию строительства домов из щелей, перемежаемых пиломатериалами (бревном или брусом). И да, если вы не миллионер, то лучше не строить себе такие дома.
Жаль только, что ТС основного поста не пошёл дальше в развитии своих строительных познаний. И, похоже, остановился на понимании "любой пеноблок это круто". При этом, сложил стену из хорошего материала с низкой теплопроводностью на бетонный раствор с высокой теплопроводностью, создав в стенах сеть для доставки холода с улицы.
Глубоко изучать весь этот самострой некогда, я своим заказчикам задолжал отчёты по результатам обследований и сейчас их пишу, но тут и поверхностным взглядом видно, например, что гидрозащита кровли почему-то не пришла на торец фронтонов:
А сами фронтоны местами сложены без перевязки, блоки уложены один на один, что ослабляет кладку:
А это вообще перл:
В 99% случаев огнебиозащиту на дерево наносят неправильно. Правильно - полностью высушить дерево и погрузить его пропитываться в ванну с хим-раствором.
Это требует очень много возни. Гораздо проще и экологичнее сделать броширование - обжечь дерево газовой горелкой
Это надёжно защищает его от грибка и насекомых, делает устойчивее к возгоранию, такую защиту не смоет дождь.
Меня, как добровольного пожарного, аж встряхнуло заявление, что обжиг дерева делает его устойчивым к возгоранию. И как только древесные угли для мангала умудряются гореть! Они же не просто обожжены, а прямо отожжены полностью в низкокислородной среде! Или это мне попадаются бракованные, от куска газеты разгорающиеся? А нормальные мангальные угли - это противопожарный материал, которым можно проходные узлы печных труб закладывать!
Как я всегда говорю - любой человек, построивший дом для себя, достоин уважения. Из чего бы он это не сделал и как бы он это не сделал. Но ровно до того момента, пока он не начинает продавать холодное и не соответствующее строительным нормам поделие со словами: "Строил для себя". Ну, или учить других строительству, не имея о нём никакого представления и не желая учиться. И тогда мы летим к вам!
И да, всё вышенаписанное вовсе не означает, что самострой - плохо. Плохо, если люди берутся за решение сложных задач без должного знания, в итоге утилизируя своё здоровье, время и деньги. А когда человек глубоко изучает вопрос и решает его с минимальными затратами и максимальной эффективностью - это замечательно и великолепно!
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Спасибо вам :3
На самом деле безумно приятно читать такие посты, но тут будет скорее отзыв на вашу работу.
Во-первых, отдельное спасибо за консультации в телеграмме. Если бы не вы - я бы еще на моменте вопросов с фундаментом забила бы и сваи стояли на расстоянии в три метра (что, как выяснилось, наблюдалось и на объектах других клиентов).
Для справки, вот так выглядел фундамент в изначальном договоре:
Свайное поле "До"
А вот так строители пытались сэкономить на парочке свай
Свайное поле "После долгих экономических расчетов"
И это был, наверное, самый основной и первый вопрос, который нужно было решить в процессе строительства, ибо при косяке со сваями - дальше были бы одни проблемы.
На первом тех.надзоре я не смогла присутствовать лично, но при этом все прошло спокойно и без моего участия, а в последствии я получила очень подробный отчет о состоянии дома и косяках.
А вот второй тех.надзор - просто мое почтение)
Начнем с того, что Илья - не только домостроитель со строительным образованием и обширным опытом, но и потрясающий собеседник) Если бы мне после 5 (или более?) проведенных совместно часов в машине предложили еще послушать его подкаст - я бы не отказалась, хотя я и не очень люблю сам формат подкастов.
Что же я приобрела по итогам надзора:
Спокойствие за дом, разъяснение всех моих вопросов по доделкам/ремонту/каркасу/окнам и остальным техническим моментам.
Дикое желание варить варенье из кабачков, а также некоторые знания в селекции и нюансах скрещивания кабачков и тыкв
Краткий курс жизни и воспитания животных (только планирую их завести, и это реально было важно для меня)
Тест-драйв лучшей пиццерии в Малоярославце
Поэтому рекомендую @Agrocult не только как проверенного аудитора построенных и строящихся домов, но и как шикарного собеседника со вкусным чаем и тысячей историй)