Мы все ходим одними тропами
Медвежьи следы по дороге на Маньпупунер.
Июнь месяц
Медвежьи следы по дороге на Маньпупунер.
Июнь месяц
Автор фото: Сергей Макурин
Место съёмки: река Турья, Северный Урал
Подготовка и вялое планирование
Как интересно получается. Я родился на Урале и все детство гонял в горы с рюкзаком. Но когда увлекся велопутешествиями, то сразу покатил в Азию, потом Европу и другие страны. Только сейчас, когда закрыты границы стран я решил прокатить по родному краю. В прошлом году прокатился от озера Банное до озера Тургояк и до Златоуста. Понравилось. Надо катать больше.
Уже зимой я начал думать о поездке вдоль Урала с севера на юг. Изначально поставил себе задачу максимум проехать от Нягани до Оренбурга. Почему от Нягани? Просто точка на карте. Это даже не Урал. Просто оттуда есть дорога, по которой можно катить.
В мае, не торопясь собирал интересные точки вдоль Уральских гор, которые стоит посетить и по которым построить итоговый маршрут. Сюда изначально попали и Кунгурская пещера и мост-виадук в Октябрьском, озера в Челябинской области. Что точно не попало в маршрут – это большие города. Ни Екатеринбург, ни Челябинск, ни Уфа. Я не люблю большие города. В них теряешь время, в них тратишь деньги и, вообще, я поехал в поход отдохнуть душой и мыслями и посмотреть на небольшие поселки, леса и поля. Увидеть людей, которые живут подальше от мегаполисов и торговых центров.
За 10 дней до старта наконец-то уговорил сына Петра поехать в путешествие вместе со мной. Он очень долго думает и принимает решение. На самом деле, многие люди долго думают и принимают решение. Это просто я часто принимаю решение очень быстро, пока не ушла энергия идеи. Но у Петра нет велосипеда и лететь вдвоем в Ханты-Мансийск, а потом в Нягань – уже гораздо дороже выходит. Еще и с великами. Велосипед мы ему купили на Авито буквально за пару часов поисков. И тут была главная ошибка. О ней ниже.
Также поменяли старт маршрута и способ заброски. Старт перенесли в Ивдель – это Урал, самый северный город Свердловской области и не нужно ехать 700 км по пустой тайге из Ханты-Мансийска. Практически, без каких-то достопримечательностей. Заброска на поезде, а значит мы экономим в деньгах, но теряем два дня пути. Выезд запланирован на 10 июня, прибытие в Ивдель 12 июня в День России.
Купив места в багажном вагоне, я долго нервничал, как же мы туда поместим велики. Потому что начитался (и даже насмотрелся) отчетов велотуров, когда велосипеды просто не помещаются в купе. За три дня до отъезда, я выясняю, что наш поезд – Москва- Приобье, является несколькими прицепными вагонами к составу Москва – Новый Уренгой. Тут появляется следующий страх: а не получится ли так, что багажный вагон уедет после перецепки в Новый Уренгой, а мы без велосипедов покатим в Ивдель. Позвонил в колл-центр РЖД, там мне сказали, что если продали билет и багаж, значит все приедет вместе.
Решил отложить волнение на время и выяснить все при посадке в поезд.
Что не так с велосипедом для Петра. Мы, залезли на Авито и нашли несколько вариантов велосипедов. К сожалению, не многие продавцы указывают размер рамы. Всегда приходится спрашивать. Хотя это очень важный параметр. Один из великов продавался за недорого на соседней улице. Мы созвонились с продавцом и сходили посмотреть.Что мне бросилось в глаза, велосипед подходил мне, но не Петру. Ему под рост 190 см он был маленький. Но Петьке понравилась расцветка велика, дизайн и цена. И он явно не горел желанием еще целый день мотаться по городу и смотреть другие варианты. В итоге мы его купили, тут обнаружилось, что сломано крепление шайбы на втулке переднего колеса, а у заднего колеса отломана защита цепи (это такая пластиковая пластинка). Крепление исправили в мастерской, и меня обрадовали, что втулка не повреждена. А защиту пришлось аккуратной прицепить к спицам стяжками.
Потом сходили на рынок, закупили запасных камер, ремнабор и начались сборы.
В день отъезда утром мы вызвали такси на вокзал. Один водитель отказался, когда узнал про велосипеды. Второй позвонил и предложил подъехать и на месте разобраться, влезут велики или нет. К счастью, они влезли и мы поехали на вокзал.
Первый знак судьбы!!! Водитель такси оказался бывший профессиональный велогонщик. Катал юношей за сборную республики Грузия еще в СССР, полдороги рассказывал про соревнования. Хороший знак, значит все будет хорошо. Спойлер: все было просто отлично.
Мы выгрузились на Ярославском вокзале за 30 минут до посадки. Льет небольшой, но затяжной дождь и мы прячемся под навесом. Поражают новые стандарты логистики на вокзале. Чтобы попасть на платформу, нужно зайти в здание вокзала где пройти сканирование и уже потом через другие двери со сканированием выйти к путям. Все для удобства людей, чтобы они еще меньше чувствовали себя свободными. Безопасность это точно не гарантирует. Велосипеды, даже упакованные ни в какие сканеры не входят. Я спокойно переношу эти странные процедуры и мы выходим на посадку.
Находим сперва багажный вагон, куда ставим наши велосипеды. Не могу утверждать, что купе с багажом влезет больше пяти-шести велосипедов. Так что я прекрасно понимаю, почему групповые велопутешественники ворчат на правила РЖД. Наша пара великов прекрасно встала у стеночки. Я переспросил проводницу про перецепку в Нижнем Тагиле. Она убедила меня, что все нормально и наш штабной вагон вместе с другими вагонами едут в Приобье.
День первый. Ивдель – Североуральск
В три часа соседи спят. Мы проезжаем широкие реки. Собираем наши вещи, чтобы ничего не забыть и уходим в штабной вагон за великами. Ехать еще минут 20 и за это время в тамбуре я практически успел скрутить свой трек. Осталось настроить руль и сиденье. И повесить барахло в багажник.
Мы прибыли в Ивдель. Остановка здесь 10 минут, и неспящие курильщики спешат выйти подымить. Проводницы выпускают нас из поезда, выходят на платформу курильщики, делают одну-две затяжки и их загоняют обратно. Почему? Да потому-что стоять здесь невозможно. Воздух весь заполнен комарами. Комары летают тучами. Двери поезда закрылись, а мы остались на платформе собирать велики. Накинули куртки и натянули капюшоны, чтобы не оставлять открытые части тела москитам.
Такие условия мотивируют не расслабляться и по-быстрому собирать велосипеды и вещи. Все упаковано, распределено по багажникам и раме. Можно выезжать. За час мы встретили одного работника ЖД. Все. Никого в такое раннее время на улице нет. Только комары. Все страхи, что на вокзале тусуются освободившиеся зэки со справками остались только страхами. Мы выехали на трассу и начали наше движение на юг.
Дорога практически пустая в такое время. Высокие ели и сосны, отличный асфальт. Машины в основном 86 региона. Петр вроде проснулся и крутит педали, но чувствуется что кто-то не спал всю ночь.
В один момент увидел на обочине лося. Вау. Медленно еду и достаю камеру, чтобы снять. Но меня обгоняет машина, шумит движком и лось убегает в лес.
Первая остановка у нас запланирована на Тренькиной пещере. Это в 40 км от Ивделя и недалеко от трассы, так что нам не придется делать лишний крюк. Возле входа в пещеру есть столик, где мы устроили перекус. Он же обед. Скушали лаваш с фасолью, мазиком и кетчупом.
Я зашел в пещерку с фонариком, а Петька не особо залезал. Но у нас есть велики, чтобы катить дальше.
Мы проехали поселок Черемухово, тут трафик прибавился и Петр стал ехать медленнее, так как напрягался от проезжающих мимо тачек. Сделали паузу, купили по мороженке.
Следующий пункт остановки – это заброшенный аэропорт Североуральска. Мы уже въехали в пригороды и промзоны этого города. А их несколько. Шахты здесь растянулись на несколько километров. Вдоль дороги тянется большая желтая труба, вдоль которой мы катим. Свернули по навигатору и ищем аэропорт. От аэропорта осталась деревянная башня диспетчеров. Остальное сгорело и завалено мусором.
Петр восхищается заброшкой, а я катаюсь по взлетно-посадочной полосе. Ближайшие аэропорты от этой точки в городке Советский или в Екатеринбурге.
Настало самое жаркое время дня. Половина третьего. Мы катим вдоль горнодобывающих шахт Североуральска. Проезжаем шахту “Красная шапочка”, рядом с которой большой красный утес в форме средневековой крестьянской шапочки.
Мы добрались до Североуральска и нужно найти место для ночлега. Вариант номер 1 – стоянка у родника. Это место я нашел на Strava у местного велокатальца. Расположен родник в 3 км от города в лесочке, и по комментариям автора фото, народу возле этого места мало. Перед поездкой я тщательно изучил местность и отметил координаты родника.
Вариант 2, уезжать за город и искать стоянку возле реки Вагран.
Мы свернули с трассы, проехали просеку, пару стихийных мусорок и вкатили по дорожке в лес. Но родника не видно. Нашли обычную стоянку, где и притормозили. Я побродил туда-сюда и нашел родник. Набрали воды, поставили палатку и мгновенно уснули. Я проснулся в шесть вечера от шума мотоцикла, видимо кто-то поехал за водой. Нас не заметили. Я выпил чаю и продолжил спать.
Спалось замечательно. Потому-что отдых на природе – это самый лучший отдых.
За первый день проехали 92 километра.
День 2. Североуральск – Волчанск – Серов
Подъем около шести утра. На улице уже сидят комары и ждут когда мы вылезем, чтобы продолжить охоту за нами. Кусать и сосать. Все, что умеют эти мелкие пищащие насекомые.
Мы собрали вещи и пошли к роднику, чтобы в таком красивом месте устроить завтрак. Сварили кофе и быстро сделали бутеры. Сидим, чавкаем и отмахиваемся от комаров.
Вдруг прибегает собака, потом прибегает женщина с покрасневшим лицом. Здороваемся. Она совершает утреннюю пробежку. Мы рассказываем, что путешествуем на великах. За ней приходят еще два мужика с пятилитровыми бутылками. Набирают воду, здороваются и очень удивляются, как мы, совершенно не местные люди, обнаружили это место. “Да мы даже своим про него не рассказываем.”
Оказывается, местный мужичок следит и облагораживает это место. Делает украшения и фигурки из дерева, приносит мягкие игрушки и занавесочки. Пока выглядит мило и прилично. Лишь бы не переборщил. Очень нас насмешила вывеска “ООО Родник”, которую либо сняли от реального магазина с таким названием или заказали специально.
Мы поболтали с местными, допили кофе и начали выбираться на трассу. Уже перед дорогой, перекинули одежду и одели футболки. В процессе переодевания сняли с курток по клещу.
Объезжаем Североуральск, потом поворот на Бокситы, далее несколько речек, в том числе Вагран. Больше шахт нет, только леса и большие слепни, которые кружат вокруг нас. Но если быстро катить, то они не успевают сесть и укусить. На второй день я научился их совсем не замечать. А вот Петру не повезло, он катит медленнее и вроде злые мухи его покусывают.
Изначальный план был свернуть после Карпинска на Запад в сторону гор и сделать остановку и восхождение на Серебрянский камень или Конжаковский камень. Но Петр не готов к таким нагрузкам, поэтому решили разбавлять наше путешествие посещением интересных мест. Вчера у нас была пещера и заброшенный аэропорт.
Сегодня мы решили заехать в город Волчанск, самый маленький город России с трамвайным движением. Мы свернули с трассы, дорога тут пустая. Проехали парень с девушкой на великах. Катим вдоль трамвайных путей, которые соединяют две части города, на въезде встречаем еще компанию велосипедистов. Все на горных, молодые ребята.
Заехали в Волчанск, сели возле "Магнита", купили бананы, йогурты. Решили перекусить напротив городского парка. Видно, что это новодел, но выглядит очень уютно. Улица тоже вся раскопана, ремонтируют.
Сидим, жуем фрукты. Подсаживается женщина, спрашивает, что? Куда? Зачем? А мы сразу вопросом на вопрос. А где тут ваш знаменитый трамвай.
– А он только утром один рейс делает и вечером. Оставили для формальности. Он же в Книге рекордов Гиннеса.
– А как все ездят? Неужели на велосипедах?
– А сейчас автобус придет. Я в сад поеду.
Поснимал немного диалог, но женщина застеснялась, перевел камеру на парк напротив. Город вроде ремонтируют, но местные жители все равно недовольны. Потом она показала на очень пожилую пару, которые тоже подошли к магазину. Дедулька в пиджаке, женщина в кофточке с брошью.
– Глядите, как аккуратно он за ней ухаживают. Уже столько лет вместе. Сейчас тоже в сад поедут.
– А вы их знаете?
– Да. Из нашего подъезда. Редко такую любовь у людей встретишь.
– (молча соглашаюсь)
Мы еще потрещали языками, спросили дорогу и покатили на выезд из города. На выезде обнаружили трамвайное депо, с единственным составом. Но подойти сфотографировать сложно. Так как за забором рвет цель и лает очень агрессивно настроенная собака.
Уезжаем из Волчанска. Несмотря на все отзывы в интернете, ЖЖ, что город стремный и гоповской, мы увидели, что город обновляется ремонтируется. Люди вежливые и открытые. Спасибо, Волчанск.
Снова катим по трассе, становится жарко. Петр предлагает посидеть в тенечке возле заправки. Сворачиваем. И тут обнаруживаем, что за заправкой в лесу обрыв и с него открывается вид на карьер с бирюзовой водой. На противоположном берегу подъезд к воде пологий и весь берег усеян городскими жителями Карпинска. Машины, матрасы, шашлыки. Что еще нужно в такой жаркий день. А мы допиваем колу и катим дальше
Нам нужен перерыв на обед, ищем кафешку на карте. Ближайшая в городе, но мы сворачивать не хотим. Проезжаем реку Каква, и проехав еще десяток км находим кафешку на обочине. Ставим велики и в прохладе совершенно пустой кафешки обедаем. Здесь я съел первую в этом году окрошку. Так и запишем. По телевизору крутят какой-то романтический сериал про сильную российскую женщину. Посидели в прохладе, нужно дальше катить.
Петр достает из рюкзака куртку. – Зачем? – спрашиваю я. – Руки обгорают, нужно спрятать. – Подожди, я как раз взял на случай холодов защиту для рук. Но она пригодилась, наоборот, от палящего солнца. Черные нарукавники, но это лучше, чем ничего.
Дальше катится хорошо. Проехали мимо очередного карьера, где на краю стоит просто гигантский кран с ковшом размером с трехэтажный дом. Дорога ведет под горку и нам это нравится. Не нравится только, что вода заканчивается и нет никаких магазинчиков.
Пришлось купить пятилитровку на заправке в конце объездной Серова. И зря. Зря. Начал присматривать место для ночевки, увидел сосновый лесок и уходящую к нему дорожку на карте. А рядом – опа, родник.
По факту, когда мы приехали, то это был не лесок а садовое товарищество. Ворота открыты, но мы не стали наглеть, обошли по периметру и остановились между елок, чтобы из садов не видели и с дороге не особо шумело.
Родник тут рядом, но смотреть его будем завтра. Сразу налетели комары. Мы выпили чаек с шоколадками, пристегнули велики и завалились спать.
Все время пока объезжали город Серов, не давала покоя мысль, был ли в этом городе певец Александр Серов? Только про него вспомнил, в голове зациклилась песня “Ты меня любишь”. Ехал – она крутилась, ставил палатку – крутилась, пил чай – крутилась, так с ней и заснул. Сейчас пишу отчет – погуглил. Родное название города Надеждинск, назван Серов в честь другого Александра Серова – талантливого советского летчика.
Проехали 108 километров.
День третий. Серов – Новая Ляля – Лесное
Утром вылезаем из палатки, снова натягиваем штаны, куртки, максимально закрывая шею и запястья, чтобы не покусали комары. Собираем лагерь, а на завтрак перемещаемся к роднику. Здесь организованное место отдыха со столиками, беседкой, мостиком и даже железным деревом с замками молодоженов и влюбленных. Место очень красивое. Еще бы комаров поменьше? На камне выбит герб города Сосьвы и цитата Гете “Счастлив тот, кем владеет Любовь”.
А родник тут. Это не родник, а просто штаб местного Водоканала. Родник льет с такой мощью, что набрать полторашку можно за секунду. Нафига мы вчера пятилитровку покупали?
Завтракаем овсяной кашей из пакетиков, разбавляя сахаром. Пакетики по умолчанию совсем не сладкие. Комары не дают нормально расслабиться. Постоянно подъезжают машины, как легковые так и грузовые, чтобы набрать воды в пятилитровки. Мы собираемся и стартуем.
Утром еще прохладно и дует попутный ветер и дорога, которая вчера пошла под горку продолжает радовать спусками. Набираем хороший темп и катим практически без остановок до поворота на Лобву. Скушали по яблоку и покатили дальше.
Спустя 50 километров, решили свернуть в городок Новая Ляля купить газировки и скушать по мороженке. Сворачиваем на северный въезд в город. Прямо на въезде видим длинный забор зоны ИК. Вышки, колючка и ужасный преужасный тяжелый запах. Неужели люди живут и содержаться в таких условиях. Здесь и секунды проехать невозможно. Я натягиваю баф до ушей. Из-за забора видна большая мечеть, которая стоит прямо в центре зоны, тут же рядом стоит храм. Без пантеона Богов нельзя.
Вкатываем в город и ищем магазин. Купили бананы, газявку, мороженки и еще банку мангового сока в местной “Монетке”. Уселись на детской площадке, она же центральная площадь возле памятника Ленину. Жуем и смотрим на проходящих мимо жителей. Самое странное на этой площадке, что нет качелей. Вернее стоит основа качелей, но самих качелей нет. Зато обнаружили красивую библиотеку, во дворике стоит памятник Пушкину.
Уже выезжая из города, Петр заглянул в карту и обнаружил, что по трассе больше не будет никаких городов, заправок и кафешек целых 60 км. Я тоже глянул. Действительно. Ну может старые данные, что нибудь да найдем.
Как оказалось, ничего. Утренняя халява со свежим ветром и спусками закончилась. Буквально скоро это все сменилось на тягуны и палящее солнце. Еще и слепни повылазили. Подливаю Петьке воду в его бутылку. Сам почти не пью, экономлю. Спустя пару часов доехали до большого моста через Туру. Набрал здесь воды, попробовал. Пить такую воду без кипячения не стоит. Но пусть будет про запас.
А самое ужасное, что сегодня 14-е июня. Последний день длинных праздников. Все машины возвращаются домой. И трафик заметно увеличился. Как легковых, так и грузовых машин. Петр стремается катить по обочине и съезжает на гравий, чем еще больше замедляет движение и комфорт самому себе. Я часто останавливаюсь, чтобы дождаться, когда он нагонит.
Тени стали длиннее, а солнце ярко-оранжевое, когда мы докатили до стоянки с кафешкой. 110 километров позади. Устраиваем себе хороший ужин. Паренек за барной стойкой берет наши телефоны и повербанк, чтобы зарядить от розетки. Тупим, смотрим на заходящее солнце и жуем котлеты с пюрешкой, запивая холодным квасом. Мне страшно смотреть на руки у Петьки. Они все искусаны слепнями. Так как он ехал не так шустро и без остановок как я, то его настигали эти злые и назойливые мухи и изрядно покусали. Это не предплечья – это просто поля с волдырями. Да. Велик ему явно не подошел по геометрии.
Выходим из кафешки, и как раз подкатывает автобус с вахтовиками. Они делают остановку на перекус. Смотрят на нас, улыбаются. Говорят: “Может с нами. Нефть добывать? Нам такие выносливые не помешают.” Отшучиваемся и выезжаем.
Теперь задача найти место, где бросить палатку. По карте ближайшие 6-8 километров болота с обеих сторон. Их нужно проехать. Как только проехали, сворачиваем налево, по какой-то технической дороге вдоль газопровода. Отъехали подальше, спрятались в лес, поставили палатку и вырубились очень быстро.
Как мы заходим в лес с дороги? Для этого есть небольшой ритуал. Мы заправляем штанины в носки, если мы уже в штанах, а не в шортах. Футболку заправляем в штаны. Достаем спрей от клещей и опрыскиваем себя по пояс и спину. Потом опрыскиваем рюкзак и сумки на велике. И только после этого сходим с трассы в лес.
Проехали за сегодня 123 километра.
День четвертый. Верхняя Тура – Кушва – Нижний Тагил
Выспались, собрались. Нашел клеща прямо на бафе. При этом баф всю ночь лежал со мной в палатке. Удивительно, как повезло, что эта тварь поленилась поползать и укусить ночь. Просто повезло. Пока ленивый клещ, сжигаем тебя.
Напились кофе и вылезли на трассу. Еще утро, машин мало. Проезжаем поворот на Лесной и Нижнюю Туру. А вот на следующей развязке Петр предлагает уйти на второстепенную дорогу, идущую параллельно трассе. Хорошая идея. И мы уходим на повороте на Железенку.
Здесь идет нормальная двухполоска, асфальтовая, вокруг высокие сосны. Через пять километров дорога превращается в грунтовку. Тут у Петра прокол. Особо не заморачиваясь сразу меняем камеру на запаску, накачиваем и катим дальше. После деревни снова начинается асфальт. Мы едем через небольшие поселки и деревни. Большая Именная, Малая Именная – интересные названия и красивые разливы реки Тура. Тихо, только коровы и козы мычат в утреннем тумане.
Вскоре становится жарко, мы переодеваемся. В деревне Мостовая находим колонку. Старая кнопка насоса сломана, вместо него обычный переключатель автомата. На стене подстанции наклеено объявление “12 июня. Спортивная программа Ура Каникулы. Начало в 16-00. Приглашаем” . Эх. Опоздали на три дня.
Эти несколько километров по второстепенной подарили лучшие часы катания. Без трафика и пыли. К 12 часам дня мы добрались до городка Верхняя Тура. На въезде в город на пригорке стоит храм. Там мы пофоткались, изучили город с высоты и начали искать заведения питания для обеда. Нашел ресторан, но он закрыт и работает только для банкетов и точно не в 12 дня. Рядом на Ладе остановилась женщина. Спросил насчет, где у вас в городе можно пообедать. Посоветовала ехать на главную площадь, там есть замечательная пельменная. Будем искать.
Пока ехали в центр, прокатились по набережной. Она здесь просто волшебная. Тура разливается в Верхнетуринское водохранилище. Шлюзовая перед мостом и торчащие балки из воды после шлюзов. Без проблем нашли Пельменную. Но пельмени ждать долго. Заказали салатики и по супчику. Адрес: ул.Машиностроителей дом. 6
В Верхней Туре я впервые столкнулся с граффити фразой: “А ты сегодня улыбался? Улыбнись”. Считаю такой плакат или граффити или слоган должны быть в каждом городе.
Выезд из города немного затруднен ремонтом дороги. Мы катим в следующий город Каменного пояса Урала – Кушву. Въезжая в Кушву стоит порадоваться шикарному спуску, но это означает, что подъем ждем нас на выезде.
Сперва проезжаем кладбище, визитной карточкой которого являются две высокие черные плиты на могилах уважаемых людей с именами Котя и Бомба. Причем плит не две, а три, потому что Коте поставили сразу две. Одну за другой. Не знаю к чему такие почести. Зато гравюра у Бомбы престижней. Статусный пожилой мужчина сидит на троне-кресле.
Проезжаем Кушву по кругу, такие же старые домики, как и в Туре. Но через центр не покатили. Проехали такой же большой заводской пруд и покинули этот замечательный городок.
До Тагила осталось не так много и пора возвращаться на трассу. Но я решил не катить в потоке машин, а докатить до Баранчинского и оттуда уже въезжать в Нижний Тагил на электричке.
Взяли тикеты на станции, купили мороженое и сидим ждем нашу электричку. Обсудили с Петром варианты его снятия с маршрута. Можно еще до Еката покатить, а можно попробовать сегодня уехать на поезде в Москву.
Проехали сегодня только 66 км.
Ситуация с его велосипедом фиговая. Удовольствия от поездки Петр не получает. Велик не подходит для его роста просто никак. Рама маленькая и поэтому он постоянно горбится, когда едет. Спина болит, ноги сильнее сгибаются. Не вижу смысла его мучать. Были идеи поменять переднюю звезду на более маленькую в Тагиле, но это не решает проблему геометрии.
Причалили на уже знакомом вокзале Нижнего Тагила. Мы тут делали перецепку, когда ехали в Ивдель из Москвы. Пошли узнавать про билеты. По данным сайта РЖД.ру есть вариант уехать в девять вечера, потом пересадка в Екатеринбурге на другой проходящий в час ночи или в три часа ночи. Лучше первый вариант, чтобы случайно Петр не проспал второй поезд.
Кассирша в окошечке нас спрашивает:
– А почему не хотите взять билет на поезд в 22-30 из Екатеринбурга?
– Нет. Такого варианта нет на сайте РЖД.ру.
– Но он же удобней и раньше.
– Да. Но мы физически никак не попадем до десяти вечера в Екат.
– А вы на экспрессе?
– Экспрессе? Ну давайте.
– А это надо в другой кассе брать. Пригородной.
Как оказалось, в Нижнем Тагиле мало того нет аэропорта. Что кошмар, конечно. Но еще нет прямых поездов в столицу нашей родины. Только с пересадкой. Зато есть экспресс. Каждые два часа уходит, полтора часа и ты в Екатеринбурге. Еще полчаса и на аэропорту SVX Кольцово.
Короче, взяли билет на экспресс в багажом. Взяли билет на Екатеринбург – Москва с багажом. Кассирша также удивилась, а чего просто на полку не хотите убрать? Нет, мы хотим как правильно.
Еще есть два часа до отправления. Теперь у меня задача снять квартиру на ночь в Тагиле. Созваниваюсь с одним хозяином, списывались ранее. Он не против, но против того, чтобы велосипед вносили в хату. Я обещал прикрепить велик в подъезде (Я этого очень не люблю), но скручу оба колеса и занесу их на ночь в квартиру. На таком компромиссе договорились. Взяли ключи, и пошли отмываться. Заодно и вещи постирать в стиральную машинку закинул.
На вокзале не стали скручивать велосипед, решили, что Петр просто открутил одно колесо и повернет руль параллельно раме, когда будет сдавать в багаж. Объяснил ему, как это сделать.
Сидим в местной сети быстрого питания и жареных курочек. Chicken House. Снимаем видос с объяснением, почему Петр снимается с маршрута. В итоге мы проехали вместе ровно 400 километров. А до этого в 2016 году проехали 1000 км по Швейцарским Альпам и Баварии. А в 2012 году проехали полтысячи км по Лаосу и Таиланду. И Петру тогда было 12 лет.
Загружаю Петку в поезд и еду на квартиру заряжать телефон и повербанки. До 11 вечера не ложусь спать, гоняю чаи и жду, когда Петр отзвониться и скажет, что сел на поезд до Москвы. Он отзвонился и я заваливаюсь спать. Спать можно до 9 утра. Хозяин квартиры просил раньше этого времени его не будить.
Продолжение выложу попозже...
Неделю назад вернулся с Кваркуша и Жигаланских, но покой мне только снится, друзья позвали сходить на Серебрянский камень. Сказано - сделано.
В пятницу после работы стартуем в сторону посёлка Кытлым.
Маршрут промаркирован
По пути можно зайти на скальный останец "Блины"
Наткнулись на автомобиль промысловика, занимается сбором кедровой шишки
Тропа идёт вдоль реки Серебрянка, сама реки чистая и вкусная
По пути пересекаем грузовую дорогу до Иовского плато, вроде как можно договориться на заброску по ней, но нас этот вариант не особо интересовал
Дальше фотографии с вершины
Чуть левее центра - Косьвинский камень, был там пару лет назад, отмечал тридцатилетие :)
Это видимо самая первая табличка с вершины
Здесь собственно я сам на высшей точке
Пара фотографий вокруг
Отдых на вершине, я с Валеркой
Последняя фотка с маршрута, не знаю что за кресло и откуда, но оно там очень актуально
Уже из лагеря сфотографировали Мордор :)
Трек. Пройдено примерно 29 километров, 11 часов в пути. На маршруте в доступности вода, ягоды, кедровые шишки, грибы
Мои посты с фотками и отчётами не находят себе большой популярности на пикабу, но поделиться я всё равно хочу :)
Взял на работе небольшой отпуск в честь дня рожения и решил провести время с пользой - прокатиться до Жигаланских водопадов, сходить на плато Кваркуш.
Почитал отчёты в интернете, была информация что один из мостов через реку сожгли и там не проехать. Решил ехать пока едется, а потом идти пешком.
5 августа, 8-30 утра, я выезжаю из Екатеринбурга в сторону Североуральска, 440 км и в 15-30 я заехал в Североуральск.
Дальше предстояло проехать 80 километров по грунтовке до непонятного моста, при этом я пересекаю ГУХ (Главный Уральских хребет) и заезжаю в Пермский край, стало быть перемещаюсь из Азии в Европу :)
Дорога - дрянь, к мосту через реку Улс я приехал в восемь вечера, мост в удручающем состоянии, но местные сказали что аккуратно проехать можно. Плюс это экономит мне 18 километров дороги пешком (9 туда, 9 обратно).
Если можно - еду, и почти сразу проваливаюсь передним колесом в дыру :) Минут 30 вытаскиваю машину, знакомлюсь с машиной, которая ехала за мной, семья из Башкирии, ребята привет, если читаете. Еду дальше, дорога дальше сильно хуже, камни, глубокие лужи с непонятным дном.
Упираюсь в очередное препятствие, местные называют его просто "труба"
Домкрат в багажник уже не убирал. тут он меня сильно выручил, повисел на порогах.
Ещё по пути был небольшой брод
Примерно через час после моста я добрался до базового лагеря, там была куча джиперов и в целом довольно много народу. Нашли поляну, поставили палатки, кушать, спать...
Утро 6 августа, восемь утра, мы собираемся и идём пешком в сторону водопадов, тропа есть, водопады близко, фотографии не передадут масштаб и тем более шум, но пусть будут
Идём дальше в сторону плато. В процесса пути по Кваркушу, мои знакомые принимают решение вернуться в лагерь, а я иду дальше и в 13 часов выхожу к скале "Замок", в живую выглядит очень монументально
Отдыхаю, кушаю сникерс, пробую на вкус реку, река вкусная))
Иду дальше, в сторону трёх братьев. В 14 часов я добрался до них, высота около 8 метров
На точке встретил группу туристов. подошел поздороваться, а они мне руками машут и знаки показывают, оказалось - немые или что-то типа того. Красавчики, дома не сидят!
Ещё фотография с обратного пути, внизу эти самые туристы
Иногда меня ругают на тему того, что я хожу один. А хожу я совсем не один. На фото - голубь Валерка, он настоящий, просто молчаливый и почти не летает)))))
Скриншот пешего трэка. Хотел сходить ещё на Волгульский камень, на скриншоте он обозначен красным флажком, но отказался от этой затеи, возможно схожу потом, в том направлении еще есть развалины старого завода царских времён
На плато Кваркуш повсеместно растёт иван-чай, на обратном пути набрал, дома приготовил
Время в пути восемь с половиной часов, пройдено 19 километров.
Ну вот и всё, могу добавить что с водой проблем там нет, есть проблемы с дровами, если очень хочется костёр - лучше взять вязанку дров на попутной АЗС, нехрен ломать деревья. Есть проблема с мусором, увёз с собой свой и тот, что собрал на поляне.
Ездил на логане, грунтовка сильно выматывает. На более низкой машине дорога превратится в ад.
Всем добра :)
Экспедиции на перевал Дятлова - вещь все более популярная. Сюда едут два типа путешественников:
- Преодоленцы. Это люди на внедорожной технике, разной степени подготовки. Цель - достичь перевала, или горы Отортен, или, может, доехать до Мань-Пупунера.
Дорога тут непростая, достижение перевала в сложных погодных условиях на стандартных автомобилях и правда - подвиг.
- Люди, впечатлившиеся историей группы Дятлова. Добираются на чем получится: пешком, или с нами, в наших автомобилях, или с организаторами путешествий на квадротехнике и вездеходах,
или даже на вертолете, который сюда периодически летает.
Пусть из-за мрачной истории, но здесь развивается туризм.
Однако, перевал Дятлова - это не только 150 километров дороги разной степени бездорожности, тайга у дороги и кусок территории от места той самой палатки до того самого кедра.
У этой тайги перед перевалом - бурная жизнь.
ИВДЕЛЬ
Именно в Ивделе, городке в 500 километрах к северу от Екатеринбурга, начинается маршрут всех путешественников на перевал Дятлова - отсюда производится заброска пеших туристов, здесь - последние заправки на маршруте для автопутешественников. В Ивделе только одна гостиница, и она редко пустует.
Позже дорогу перенесли, городок снесли, а в 1831 основали поселение Ивдель, при золотопромывальной фабрике В. А. Всеволожского.
В начале двадцатого века "для освоения природных богатств в районах с крайне тяжелыми природно-климатическими условиями" начали создаваться исправительно-трудовые лагеря, спецпоселения - поселки с жестким режимом содержания под контролем коменданта.
Так в 1937 году был образован Ивдельлаг. Первыми узниками в них стали "враги народа" - семьи раскулаченных, которых в товарных вагонах доставляли на Северный Урал. Старожилы рассказывают, создавались эти поселки так: привозились в тайгу на конных санях люди, выгружались. Им вручали топоры и говорили: "Стройте дома, выживайте".
В 1939 году в Ивдельлаге содержалось 20 тысяч человека. По официальным оценкам с 1938 по 1946 гг. в Ивдельлаге погибло 30 тысяч человек. При этом, в 1951, перед закрытием, здесь было еще 22 тысячи осуждённых. Но и после упразднения Ивдельлага вплоть до середины 1980-х количество заключенных в Ивделе оставалось значительным — 12-15 тысяч человек.
Жители Ивделя до сих пор определяют себя отношением к исправительно-трудовым лагерям: семья репрессированных / спецпереселенцев / колонистов или руководство / обслуживание лагерей, и только затем этническая принадлежность. Тут говорят, "Ивдельские национальности - зэка, чека и немножко мансей".
При этом Ивдель, из-за огромного количества ссыльных, - один из самых многонациональных городов страны. Здесь остались жить немцы, финны, прибалты, политические заключенные -
не все по своей воле: жить в Ивделе после освобождения было можно, покинуть его - нет.
Ивдельцы рассказывали, что в школе среди преподавателей были и академики - освободившиеся и оставшиеся.
В наши дни Ивдель живет добычей руды и леса, также здесь расположены учреждения ФСИН России.
ПОЛУНОЧНОЕ
В 20 километрах от Ивделя, по дороге на перевал, расположен посёлок Полуночное. Романтичное название «Полуночный» распространёно в северных русских говорах и означает «северный».
Поселок был основан в 1942 году при разработке марганцевых рудников: тогда, в результате наступления немецких войск, уральская металлургия оказалась отрезанной от марганцевых месторождений Украины и Кавказа. Марганец – главная составляющая брони, без марганца невозможно изготовить танки. Выходы марганцевой руды в Полуночном обнаружили еще в 1920 году и во время войны начали разработку.
Руду в карьере сначала добывали вручную и, хотя работы велись круглосуточно, объёмы были небольшими. С погрузкой также были проблемы - руду в железнодорожные вагоны грузили носилками. На всех работах, как в карьере, так и на погрузке, также использовался труд заключённых Ивдельлага.
Резкое повышение добычи марганца произошло поздней осенью 1941-го, когда в Полуночное из Днепропетровской области был эвакуирован трест «Никополь-Марганец». В 1941-42 годах сюда пригнали советских немцев-трудармейцев из Украины и с Поволжья, которые и построили железную дорогу. С вводом железной дороги ежемесячная отгрузка руды достигла 25-28 тысяч тонн. Среди местных жителей ходит легенда, что под каждой шпалой железной дороги лежало по умершему немцу.
Кстати, у домов поселка Полуночный - необычная архитектура. Весь поселок - работа ссыльного архитектора Всеволожского Николая Александровича, очень красивый проект, "северное барокко".
ВИЖАЙ
Это следующий пункт маршрута. Вижай — одна из бывших зон Ивдельлага, которая была создана здесь более полувека назад. Здесь занимались лесозаготовками и переработкой древесины.
В 2010 году поселок полностью сгорел - следы гари и мертвый лес идут вдоль дороги.
"Угрозы распространения огня на поселок Вижай нет" - была информация МЧС утром 11 августа 2010 года. А вечером поселок сгорел. Местные говорят, что сгорел он из-за неудачно запущенного встречного огня, который вызвал верховой пожар.
Сейчас, спустя 10 лет, в Вижае проживают постоянно сотрудники рудника УГМК - в своих домах и общежитии, также есть две туристические базы. В Вижае еще есть связь, но уже нет ни магазинов, ни столовых для туристов.
Из Вижая начинаются многие туристические маршруты на перевал Дятлова и дальше, на Приполярный Урал. Сюда можно приезжать просто как на выставку внедорожной техники - здесь стоят всевозможные вездеходы квадроциклы, и проезжающие мимо внедорожники разной степени подготовки.
РУДНИК
От Вижая до поворота на рудник - около 20 километров. Дорога грунтовая отличная, построена УГМК, как и мост через Вижай. Этот грузовой мост решил проблему Вижайского брода, но - добыча медно-цинковой руды ведется на территории традиционного проживания коренного малочисленного народа манси, и, как считают экологи, ведет к загрязнению северных рек, пока еще богатых хариусом.
Да и нас, путешественников, этот мощный мост в диких нынче местах шокировал.
Однако, мосты тут нужны, как минимум, для манси, живущих дальше в тайге, в Ушме.
УШМА
До следущего поселка, Ушмы, последнего места с людьми, около 60 километров и два сложных брода. В дожди вода в реках поднимается настолько, что порой и вахтовки камазы сносит течением. Раньше тут были мосты, но после закрытия спец. поселения в Ушме все мосты до этого поселка были сожжены, как считают местные, охотниками.
Когда-то в Ушме была первая в СССР колония-поселение. Здесь содержались расконвоированные заключённые. Говорят, тут не было колючей проволоки по периметру, не было вышек... Заключённые, как и в других колониях северного Урала, трудились на лесоповале. Лес рубили и сплавляли по реке Лозьва. В Ушме была лесопилка, баня, хлебопекарня и детский парк. Уцелело с той поры немногое - несколько лагерных бараков, овощехранилище.
Местные рассказывают, что в Ушме заключенные и надзиратели мирно жили бок о бок, без страха: например, дети играли с заключенными в волейбол, или добирались с Ивделя в Ушму в одной вахтовке с заключенными. Но, конечно, тут не было заключенных по тяжелыми статьями.
Колонию закрыли, и позже, когда сгорел поселок манси Тресколье (со срубами, поставленными на пеньки, охранными амулетами в виде черепов животных и прочей айтентичной атрибутикой), здесь построили дома для манси.
Сейчас Ушма - самое большое место проживания манси в Свердловской области, — остальные представители народа рассеяны по лесам и живут семьями.
МАНСИ
Ивдельские манси (вогулы) - потомки туземного социально-политического объединения, в русских летописях именуемого как "Государство Пелымское". Имеют свой собственный мансийский язык, богатую мифологию и фольклор, практикуют шаманизм. Имеют культ духов-покровителей, предков и медведя. Верят в существования снежного человека. Называют его менквом. Медведя уважают - считают, что у медведей - дух умерших предков.
Появление лагерей и колоний-поселений Ивдельлага НКВД СССР, ведущих масштабные лесозаготовки, заставило коренное население уйти с освоенных территорий, оставив промысловые угодья, стойбища и капища. Например и река Вижай была для манси святой (манс. Ялпынгья - Священная река) - но здесь появилось одно из самых больших лагерных подразделений.
Всероссийская перепись населения 2002 г. зафиксировала в Свердловской области 259 манси, при общей численности народа 11 432 чел. На 1 января 2011 г. его численность составила манси в Ивдельском округе была 153 чел. Из них 86 манси проживали на стойбищах и придерживались традиционного образа жизни, в том числе в Ушме и Тресколье (юрты Анямовы).
Традиционными занятиями ивдельских манси были охота на крупных копытных, рыболовство, охота на пушного зверя, оленеводство и сбор дикоросов. Но "нынче лесом манси прокормиться не могут". Природные ресурсы истощены, в тайге невозможно добыть пропитание для семьи.
Лес вырубают, стало много охотников и рыбаков-браконьеров с мощной техникой и современным оружием. Да и сбыть продукцию промыслов сложно: "Убил ты медведя, и что с ним делать? Мясо его жрать неделями? Соболи, так те нынче и не стоят почти ничего."
Отгонное оленеводство у ивдельских манси исчезло в 1990-х годах - вместе с леспромхозами и государственным забоем волков. Мансийское оленеводство осталось только на архивных фотографиях.
А теперь вернемся к уничтоженным после закрытия колоний мостам.
Дети манси учатся в интернате в Полуночном. В школу их ввиду отсутствия мостов перевозили на лодках. Два года назад одна из таких лодок перевернулась, утонуло четыре человека, из них трое детей. Учитывая, что во всей Ушме жило 20 человек, потеря невосполнимая..
После трагедии общественники закупили спасательные жилеты для всех манси посёлков Ушма и Юрта Анямова, в рамках программы помощи коренному малочисленному народу был закуплен трёхмостовый КамАЗ. В программах помощи участвуют общественная организация «Общество по выживанию и социально-экономическому развитию народа манси» и ООО «УГМК-Холдинг»,
которое ведёт добычу медно-цинковой руды на территории традиционного проживания коренного малочисленного народа манси. А для поддержки традиционного промысла, охоты, манси получили комплекты гладкоствольного оружия, снегоход, материальную помощь.
Самый активный житель Ушмы - манси Валерий Анямов. Получил образование оператора в Санкт-Петербурге, несколько лет работал оператором в телекомпании «Югра», после этого был помощником депутата в Ханты-Мансийске. И сейчас он официально трудоустроен. Остальные живут на пенсии, детские пособия. Что важно, не пьет - приезжающие “отдыхающие” споили немало манси.
Семья Анямовых когда-то кочевала со своим стадом по всему Ивдельскому району. У деда Валеры в начале 20 века было около 800 голов оленей. Советская власть раскулачила манси. Всех оленей передали в разные сельсоветы. С тех пор оленеводство начало приходить в упадок.
В 80-х годах 20 века у отца Валеры — Николая Анямова — было всего 150 оленей.
У Валерия оленей нет.
Валерий Анямов водит туристов на перевал, в его юрте можно купить сувениры из бересты, сплетенные дочкой, а также заказать обед из чебуреков с лосятиной, пирожков с клюквой и травяным чаем. Будем надеяться, с цивилизованным туризмом тут в итоге сложится.
Кстати, в Ушме есть спутниковый таксофон - связь с миром.
ЧИСТОП
Дорога на перевал не заходит на Чистоп, священную гору манси, но рассказать о ней надо - так как ходит немало слухов и мистических сплетен об этом месте:
- в ночь гибели студентов местные жители видели загадочные огненные шары в районе Чистопского хребта;
- в этих местах до 1962 года потерпели катастрофу три самолета;
- в военной части, которая тут появилась позже, "выгорали изнутри провода".
Чистоп – священное место для манси, к которому они старались не приближаться без крайней нужды. Древние легенды гласят, что при Всемирном потопе именно на эту гору взобралось пять семей, впоследствии продолживших род человеческий.
На горе Чистоп когда-то располагались секретная войсковая часть ПВО, а на вершине – радиолокационная станция. Но РЛС появилась на горе в конце семидесятых годов и простояла до 1983 года. Ранее никаких РЛС и дорог до 1977 года на Чистопе не было.
Именно для этой радиолокационной станции от поселка Ушмы на вершину была проложена вездеходная дорога, по которой могли проехать бронетранспортеры. На вершине Чистопа сейчас только разрушенные сооружения и много брошенной техники. Точка, интересная для туризма, но сложная, так как дорога проходит по руслу реки.
БАЗА ИЛЬИЧА
Следующий пункт маршрута - база Ильича. Названа так в честь манси по отчеству Ильич, который в своей избе привечал всех проезжих. Ильич умер, изба осталась перевалочным пунктом для путешественников.
На базе есть отличная баня. Правда, в последние годы ей здорово достается - в прошлом году ее разворотил дурной медведь, а в этом - сорвало рубероид вертолетом, который эвакуировал заболевшую женщину манси, тетю Таню.
До базы от Ушмы - километров 20 грязевого бездорожья, по разрушенной гати, колеям и лужам.
На базе более-менее приличные дороги кончаются.
ИЗБУШКА В КЕДРОВНИКЕ
Местные леса были вырублены и выгорали не раз, но здесь, в пяти километрах от базы Ильича, сохранился кедровник. В кедровнике - избушка, в которой можно переночевать, правда, ее тоже поломал год назад любопытный но с плохим зрением медведь.
Рядом стояла шишкошелушительная машина, какие-то варвары вырвали из нее барабан.
Дальше дороги не было - вплоть до 2000-х годов. Была тропа, по которой гоняли оленей манси. В 2000-х годах джиперы из Екатеринбурга начали пробивать дорогу к перевалу. За 20 лет сложная тропа с корнями и камнями стала проходимой и для стандартных внедорожников и сделала перевал доступным для автопутешественников. А заодно открыла возможности для проезда на Отортен и на Мань-Пупунер.
ПЕРЕВАЛ
Бывшая оленья тропа поднимается на перевал Чарконур. Это обыкновенный крутой и жесткий курумник, по которому привычно ходить пешком, но не очень некомфортно - на внедорожнике. Самая сложная часть пути.
Далее будет березняк - грязевое бездорожье с уклоном, и, наконец, финальный подъем на перевал.
Здесь уже не тайга, здесь тундра. Черника, голубика, морошка, мхи, типичный северный пейзаж, сильные ветра, и моментально меняющаяся погода.
На перевале, на скале, прикреплена табличка в память о группе Дятлова. На горизонте - мрачная неживая гора Хохлатчахль, за которую цепляются облака.
ТЕРМИНАТОР
На месте палатки летом 2021 установили памятник, в простонародье тут же получивший название "Терминатор". Автор - Российский художник-авангардист Григорий Эмви.
"Этот памятник - собирательный образ того, что на нашем пути по жизни могут возникнуть препятствия разного рода: от борьбы с природными катаклизмами, до проблем личностного характера. Никогда не сдавайтесь", - пишет художник на своей странице в Instagram.
"Скульптура на перевале - "Была моей миссией, а также миссией объединения предпринимателей «Клуб лидеров»".
"В глобальном смысле памятник является символом лидерства, самореализации, достижения целей, упорства, покорения вершин", - добавляет департамент информационной политики региона.
Ну, хз. "Такое себе".
Выглядит скульптура странновато, но, наверно и правда привлечет сюда еще людей. С содроганием жду новых инсталляций и может даже перфомансов. Хотелось бы надеяться, что попытки самореализации, самоутверждения не будут происходить за счет, например, манси, которых модные художники выставляют кровожадными мрачными убийцами, ради хайпа.
ИСТОРИЯ ДЯТЛОВА
Трагедия дятловцев пришлась на конец существования старой системы поддержки самодеятельного туризма. В 1959 году количество погибших туристов в целом по стране (учитывая и группу Дятлова) составило более 50. В следующем 1960 году число погибших туристов превысило 100 человек.
Поход Дятловцев был посвящён XXI съезду КПСС. За 18 дней участники похода должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала: Отортен и Ойка-Чакур. Поход относился к высшей категории трудностии был утверждён Городской маршрутной комиссией при Свердловском комитете по физической культуре и спорту.
Район, по которому пролегал маршрут похода, туристы трудным не считали - подобные походы по Северному Уралу проводились уже в течение нескольких лет.
26 января группа Дятлова стартовала, а 1 февраля, оборудовав в долине Ауспии лабаз, поднялась на склон горы Холатчахль, где и остановилась на ночлег недалеко от безымянного на тот момент перевала. В назначенное время группа не вышла с маршрута, начались поиски, и спустя почти месяц поисковики вышли к брошенной туристской палатке.
Следствием поначалу рассматривалась версия о нападении и убийстве туристов представителями коренной народности северного Урала манси из родов Анямовых (тех самых, что живут сейчас в Ушме), Бахтияровых и Куриковых. Позже подозрения с манси были сняты, также манси сообщили, что видели ночью в небе странный «огненный шар». 17 февраля «огненный шар» в небе видели многие жители Среднего и Северного Урала, в том числе туристы в районе водораздела рек Северная Тошемка и Вижай.
Бывшие жители Ушмы, времени спецпоселения, считают, что именно эти шары были причиной гибели группы. Считают, что это была ракета.
Версий гибели сейчас существует огромное количество, все они - разной степени фантастичности и фанатичности. На YouTube канале Дороги Дороги есть фильм о перевале, "Своя версия". Там собраны различные мнения.
Официальная причина, выданная генпрокураторой в 2020 году - сход лавины. Глядя на рельеф, вполне работоспособно.
СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕВАЛ
Место гибели группы Дятлова в наше время стало, как это сейчас называется, "точкой туристического интереса". Из-за расположения и малодоступности здесь стал популярны следующие виды туризма:
- в зимнее время лыжные походы и снегоходные экспедиции
- летом пешие походы и экспедиции на внедорожниках, квадроциклах, вездеходах, эндуро
- также сюда регулярно летают вертолеты.
Заброску до точки старта пешеходных экспедиций делают на «Уралах» и камазах жители Ивделя, в хорошую погоду сюда ездят и соболя. Стоит это, говорят, до 20000 руб. за 200 километров пути.
Аренда вездеходов типа Петровича обойдется в 40000 руб. в сутки (путешествие на Перевал Дятлова займет примерно 3 дня).
Вертолетная однодневная прогулка до Мань-Пупунера через перевал Дятлова стоит от 45000 руб. за человека.
Примерно столько же стоит туристическое место во внедорожнике Red Off-road Expedition, за 4-дневную экспедицию.
Место для внедоржника в группе экспедиции на перевал обойдется примерно в 30000 руб.
Можно поехать и самому, при наличии достаточного опыта, но, если вы новичок-одиночка, надо иметь ввиду - тут есть броды, в которых можно утопить машину, курумник, на котором можно порвать полуоси, медведи, которые периодически шалят и разоряют туристические стоянки.
Можно поехать за мистикой, за историей, за приключениями, за природой.. В этих суровых местах, думается, каждый найдет что-то свое.
Кстати, существует проект строительства хорошей дороги на превал Дятлова - как знать, может, в будущем эти места станут доступными большему числу людей.
В статье использованы фотографии членов экспедиции Red Off-road Expedition на Перевал Дятлова в 2017, 2019, 2021 году
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Несколько фотографий из похода на плато Маньпупунёр