Модуль с датчиком удара и сильной вибрации. Стоит такой 40 рублей с бесплатной доставкой. Ссылка на источник.
2) Микроволновый датчик движения
RCWL-0516
Доплеровский датчик движения — способен определять движение объектов (препятствий), которые полностью или частично отражают радиоволны (люди, животные, металлы и т.д.), даже если они находятся за деревом (дверью), стеной (гипс, бетон), пластиками, стеклами и т.д. Стоит такой датчик около 36 рублей.ссылка на источник.
3) Защитная плата для зарядки
Плата с разъемами для зарядки «сделай сам» 134N3P. Стоит такая 35 рублей. ссылка
4) MOSFET триггер
MOS FET модуль драйвера триггерного переключателя с ШИМ регуляцией. Стоит такой 36 рублей. ссылка
5) Плата карты памяти
Плата расширения для хранения Micro SD. Стоит такая 28 рублей. ссылка
6) Адаптер ESP32
Плата-адаптер для быстрого подключения устройств на модуле микроконтроллера ESP-32 к макетной плате. Стоит такая около 28 рублей. ссылка
7) Плата зарядки
Плата для зарядки литиевой батареи с защитным зарядным модулем. Стоит такая где-то 36 рублей. ссылка на источник
8) Батарейный блок CR2032
Плата батарейного модуля для CR2032 . Стоит такая 30 руб. с бесплатной доставкой.ссылка
9) Светодиодный модуль
Светодиодный 8-цветный светодиодный модуль WS2812 5050 RGB. Стоит такой 36 рублей. ссылка
10) Датчик атмосферного давления
Модуль представляет из себя высокоточный цифровой измеритель атмосферного давления на базе микро-чипа BMP280. Стоит такой 41 рубль. ссылка
11) Лазерный сенсор
Лазерный сенсорный модуль 650 нм, красная лазерная точка. Стоит такой 34 рубля. ссылка на источник.
12) Плата усилителя
Модуль одноканального аудио усилителя HXJ8002. Стоит такой около 34 рублей. ссылка
13) Различные разъемы
Разъемы USB/мини/микро . Стоят около 39 руб.ссылка
14) Дисплей
Цифровой дисплей на 3 цифры 0,56 дюймов. Стоит такой 34 рубля.ссылка
15) Модуль кнопок
4 независимые клавиши. Стоит модуль 38 рублей с бесплатной доставкой. ссылка
16) Усилитель звука
Модуль усилителя звука XH-M125. Стоит такой около 41 рубля.Ссылка на источник
17) Преобразователь понижающе-повышающий
Малошумный микро преобразователь DC-DC 2 в 1 повышающий и понижающий напряжение до 3.3 Вольт. Есть защита от короткого замыкания. Входное напряжение 1.8 - 5V, при его превышении модуль выйдет из строя. Стоит такой 26 руб.ссылка
18) Wi-Fi антенна
Wi-Fi 2,4 ГГц антенна. Стоит такая 25 рублей. ссылка
19) Переключатель термостата
Переключатель с пластиной, который выключает приборы при достижении определенной температуры, например чайник. Стоит такой около 34 руб.ссылка
20) ИК-модуль
3 pin KY-022 универсальный ИК-модуль. стоит такой 25 руб. ссылка
21) Модуль усилителя сигнала
Модуль LM358 операционный усилитель сигнала DC5-12V. Стоит такой 41 рубль. ссылка
22) Светочувствительный датчик
Модуль со светочувствительным датчиком. Стоит такой около 35 рублей.ссылка
23) Питание 9V
Разъем для подключения батареи 'Крона' 9V. стоит такой 29 рублей. ссылка
24) Голосовой модуль
4-контактный модуль обнаружения звука. Стоит такой около 38 рублей. ссылка
25) Датчик уровня воды
Красный датчик уровня воды. Стоит такой 29 рублей с бесплатной доставкой. Ссылка на источник.
Набор для сборки грузового самолета из 14 793 деталей. Весит он 14 кг, а размеры 120 см на 143 см. Особенности самолета: выдвижные шасси, вращающиеся лопасти двигателя, подвижные закрылки и воздушный тормоз, открывающиеся грузовые двери, 2 туалета под кабиной и тд. Ссылка на источник.
2) Роторный экскаватор из 19 000 деталей
Набор из более чем 19 000 деталей для самостоятельной сборки мощной машины (экскаватора) для карьерных и добычных работ, конструктор имеет даже мотор. Ссылка на источник
3) Средневековый замок из 112 700 деталей
Суперсложный набор из 112 700деталей для самостоятельной сборки средневекового замка. Конструктор такой большой и сложный, что инструкция состоит из 200 листов. Ссылка на источник.
4) Кран
Огромный кран для сборки и с дистанционным управлением. Деталей примерно 7 000. ссылка
5) Вездеход
Грузовик -вездеход из 3600 деталей для самостоятельной сборки. ссылка
6) Ford Mustang
Набор деталей для сборки машины Форд с мотором из 3500+ деталей. ссылка
7) Красный кран
Мощный передвижной кран на колесах из 4460 деталей для сборки. ссылка на источник
Существует несколько витражных техник – стеклянных, настоящих. Подобия из цветной липкой пленки и красок во внимание не принимаем – они дискредитируют саму идею. При выполнении витража в любой из техник, так или иначе, придется довольно точно подгонять краешки цветных стекол. Кажется, особенно актуально это в витражной технике Тиффани. Здесь, как и при всякой обработке стекла используется алмазный инструмент и при работе следует его непрерывно омывать водой – охлаждение (повышение ресурса), и смыв стеклянной пыли (лучше работает инструмент, нет пылеобразования). Практика показала, что для обработки плавных изгибов стекла, сплошь и рядом встречающихся в витражах, удобнее инструмент с вертикальным рабочим валом.
Фабричные аналоги. В основном, у отечественных витражных дел мастеров в ходу немецкая машинка марки «Кристалл». Полюбопытствуем.
Фото 2. Сохраненная страница из интернет-магазина. 2013 г.
Заглянем внутрь.
Фото 3. Фабричная машинка со снятым рабочим столом. Чужое фото из сети.
Тоже ничего особенно выдающегося – стол-решеточка, под ним мелкое корытце, на валу двигателя некое подобие лопастей и стаканчик без дна. Все это выплюхивает воду направленно вверх на рабочий инструмент. Где-то видел фото и моторчика – безкорпусный, как в бытовом миксере или электрической мясорубке. Скорее всего, еще и коллекторный. За алмазной «битой», ставится кусочек губки, она не дает воде разбрызгиваться.
Итак, устройство явно «хоббийного» класса, не предназначенное для длительной и/или интенсивной эксплуатации. Корытце очень мелкое, объем воды в нем небольшой. Предположу, что стеклянный шлам в нем оседает слабо. Импровизированный насос не дает возможности регулировать ни подачу воды, ни ее расход, ни место омывания. Отсутствие штатного местного освещения. Расположение электромотора под корытцем с водой представляется не самым надежным. К достоинствам, следует отнести компактность, удобство обслуживания, хороший обзор места работы. Можно приобрести дополнительные аксессуары, несколько повышающие удобство работы.
Не повредит бросить взгляд на творчество коллег-самоделкиных.
Фото 4. Самодельная шлифмашина, вариант 1. Общий вид. Чужое из сети.
Фото 5. Самодельная шлифмашина, вариант 1. Вид со снятым рабочим столом и водяным корытом. Чужое из сети.
Фото 6. Самодельная шлифмашина, вариант 2. Общий вид. Чужое из сети.
Фото 7. Самодельная шлифмашина, вариант 2. Вид сверху. Чужое из сети.
Фото 8. Самодельная шлифмашина, вариант 3. Вид со снятым рабочим столом и водяным корытом. Чужое из сети.
Фото 9. Самодельная шлифмашина, вариант 3. Вид сверху без рабочего стола. Чужое из сети.
Фото 10. Самодельная шлифмашина, вариант 3. Вид сверху. Чужое из сети.
В целом – повторение промышленной конструкции из своих материалов и доступными средствами. Все та же губка-фитиль и корыто в два сантиметра глубиной. Коллеги, кстати сказать, придумали довольно остроумный способ несколько обезопасить себя от протекания воды через сальник в конструкциях такого рода.
Рис. 11. Защита от протекания сальника. Чужое из сети.
Штатная конструкция дополняется диском, плотно сидящим на валу двигателя, на рисунке это «резиновый диск». При вероятном протекании воды через сальник, она стекает на этот диск и разбрызгивается центробежной силой. «Кольцевой отражатель» не позволяет каплям разлетаться по всему корпусу. Однако, практической реализации не видел.
Итак - вводные данные.
Примем:
– металлический корпус или рама - и для массивности и понижения вибрации полезно, и вариантов особенных, собственно говоря, больше и нет;
- глубокое корыто-поддон – есть шанс, что стеклянный шлам при этом будет оседать в одном месте, а не болтаться во всем объеме воды, опять же масса побольше и это хорошо;
- подача воды отдельным насосом – можно будет регулировать и направлять;
- никакой электрики под корытом с водой – мотор придется разместить наверху и заглядывать под него, как сорока в мослак, однако - пусть так, спокойнее будет;
- местный свет, это всенепременно;
- обороты – около 3000. Пробовал в половину меньше - стекло конечно грызет, но очень уж вяло;
- мощность мотора – от 100 Вт, но без фанатизма, все-таки габариты и лишний расход электричества. Тип - понятно, асинхронный;
Порылся в закромах, насобирал подходящих железок. Корыто решено было спаять из оцинкованной кровельной стали, а с подачей воды определиться по месту. Простейший вариант – аквариумная погружная мини-помпа включающаяся одновременно с двигателем. А вот с последним вышла загвоздка – найти оборотистый электромотор подходящей мощности и габаритов не удалось. Пришлось препарировать старую стиральную машинку-полуавтомат и применить мотор от нее. Все бы хорошо, но двигатель двухскоростной и при скромной мощности имеет огромные размеры, пришлось с этим смириться.
ДАСМ-2, 120/60 Вт, 2900/425 об/мин, вес – 12.8 кг.
Решено было не ограничивать себя в выборе рабочего инструмента – штатные алмазные «биты», предлагающиеся к использованию в фабричных станках, несмотря на высокую стоимость имеют весьма низкий ресурс и скудный ассортимент. Кроме того, существует инструмент существенно расширяющий возможности станка.
Фото 12. Алмазный инструмент для фрезеровки края стекла. Чужое фото из сети.
Фото 13. Вариант алмазного инструмента.
Например, такие вот колесики с С-образной рабочей поверхностью позволяют аккуратнейшим образом снимать фаски у стекол.
На первое время задействовал промышленный алмазный инструмент, приобретенный по случаю. Кроме прочего, его алмазный слой выполнен на металлической связке, что обещает длительную работу. В целом, для возможности пользоваться практически любым алмазным инструментом подходящего размера решено было закрепить на валу сверлильный патрон.
Начну с небольшой предыстории. Года примерно четыре назад начал плотно увлекаться радиоэлектроникой и всяческими схемами, которые можно применять в быту. Много чего за это время было собрано, опробовано и помещено в дальний ящик, но несколько схем и по сей день находятся в разработке. Процесс "напилинга" продолжается. Собственно к чему это я? А вот это к последним двум моим поделкам. Первой массово серийной поделкой стала схема простого импульсного металлоискателя, который разошелся большим (для меня) тиражом по всей России. Вторым успешным поделием стал контроллер дополнительных дневных ходовых огней для автомобилей. Ну и так как часто спрашивают распространенный тип контроллеров, так называемый "дальний в пол накала", то решил я и себе такой попробовать сделать. Схема была разработана самостоятельно (точнее это больше как смесь разных распространенных схем из сети. Где-то добавил, где-то упростил), но не в в этом суть. Сейчас мне важен отклик от автолюбителей, а именно ответ на простой вопрос: каким вы видите для себя идеальный контроллер ходовых огней для авто?
На данный момент логику вижу такой: Подключается контроллер к стояночному тормозу, ближнему свету и замку зажигания. Если активен стояночный тормоз, либо ближний свет, то контроллер отключает ДХО. Соответственно это всё работает только при включенном зажигании. Так же при выключении зажигания ДХО продолжают светить некоторое (заранее заданное) время. Яркость свечения настраивается водителем в пределах 20-80%.
Буду рад конструктивной критике и вашим предложениям!
Долго меня не было, по сему решил своим 22 подписчикам сделать приятное – запилить пост об ещё парочке девайсов для бренчания на диване и обсуждения в интернетах тонкостей звукоизоляция и породистости дерева.
Сделал вот таких два красавца. Несложно догадаться, что справа это классический Ibanez Tube Screamer, без модов. На этапе проектирования в закромах обнаружил старый ОУ 4558, выдернутый с какого-то старого магнитофона Sharp, тут я и вспомнил о старой доброй байке, дескать раньше было лучше, японское качество и т.д. Слева – копия Carl Martin Surf Trem, тремоло с очень мягким звучанием. Делал себе, мне нравится, но как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные.
Были заказаны платы с сервиса JLCPCB, тогда ещё была возможность через Яндекс кошелек платить заказ, сейчас не могу сказать, что там у китайцев.
Каких-то особенных особенностей в сборке педалей нет. Платы двусторонние, бо́льшая часть компонентов формата smd. Флюс-гель использовал китайский, припой – немецкий Felder.
Да, можно было было и канифолью, да нашим скрепным ПОС61, а кое-где даже кислотой приборщить, но думаю, уважающий себя паяльщик, понимает, что отмыть это месиво с платы будет проблематично, да и если вообще возможно... На плате видна перемычка поверх паяльной маски, да, я при проектировании плат сделал акцент на размещение компонентов и в этот момент вовсе забыл про такой просто нюанс. Благо в все это поправил в электронном проекте, а тут как видите – перемычка.
Красил естественно все с баллона, краску покупал в Леруа, краска по текстуре матовая, но два слоя полиуретанового лака, скрыли сей недостаток. Шелкография стара как мир, на подложке от самоклейки печатается зеркальный шаблон (нарисованный заранее в графическом редакторе) и на первый слой лака, когда тот чуть липнет приклеивается данный рисунок, фторопластовое нанесение на подложке не даст прилипнуть бумаге, а вот тонер легко слезет с нее и прилипнет к лаку. Потом сверху ещё слоя лака и вуаля. С вами был ваш покорный слуга NikolaySladkov! Спасибо за внимание! Удачи и до новых встреч!
управление msp430g2210 питание - юсб управление двумя кнопками все цвета, регулировка светимости, таймер 1-4 часа или постоянная работа, память всех этих настроек (энергозависимая)
дизайн - сам вырезание на станке - сам схема, разводка, изготовление платы, пайка - сам программирование - сам