Люди, подскажите, пожалуйста, где купить вольтметр, который может показывать постоянное напряжение плюс/минус 10 Вольт?
Типа такого, только чтобы и отрицательное показывал. Пожалуйста, не предлагайте колхозить схему на компараторе или вкрячить дешевый мультиметр, интересует готовое решение
В деревне, так и думал. Был очевидцем похожей ситуации. 1) Если напряжение в электросети пониженное, то максимальная мощность компьютерных блоков питания (далее - БП) падает по квадратичному закону (т.е. -10% в электросети = -20% от мощности БП, -20% в электросети = -40% от мощности). 2) Как только мощности БП перестаёт хватать, садится напряжение линий +12В. 3) Как только напряжение +12В садится - компьютер начинает чудить по взрослому. В вашем случае процессор, запитанный от +12В управляет ОЗУ напрямую (емнип), при просадке питания процессор чудит = начинаются сыпаться ошибки памяти. Если вы пытаетесь перезагрузить, на пуске с БП тянется суммарная установленная мощность компонентов ПК (максимально возможная), просадка на +12В продолжает увеличиваться и перезапуска не происходит. Как правило это происходит вечером, в часы пиковых нагрузок, угадал? Видеокарту, кстати, на более мощную не меняли? Поэтому: 1) Померьте напряжение в электросети, если просадка 10% и более (менее 200В) - купите стабилизатор. 2) При включённом компьютере померьте напряжение на линии +12В блока питания, убедитесь что оно в допусках. (+/- 5%, т.е. >11,4В). Можно и другие линии померить, для профилактики, но +12В обычно страдает первым от перегруза. 3) Если при нормальном напряжении на входе присутствуют просадки на линии +12В, поменяйте БП. Я бы начинал волноваться ниже +11,7В. (-3%) Первая попавшаяся мурзилка о компьютерных БП: https://club.dns-shop.ru/blog/t-104-bloki-pitaniya/103829-do... ПС К сожалению, самодиагностики по пониженному напряжению питания у материнских плат нет. Или очень редко, потому что не встречал ни-ра-зу. :((
UPD Отвечу всем диванным экспертам сразу, так как по отдельности с ними бодаться не о чем. 1) Перед тем как писать свои откровения - изучите устройство и эксплуатацию импульсных блоков питания, откроете для себя много нового. 2) Критерии хороший/плохой блок питания сильно размыты. Для кого-то только 2 кВт хороши, меньше не предлагать. А для кого-то китайские 500W считаются нормальными. Если воткнуть качественный БП 1200..1500Вт в офисный компьютер, он будет работать при любом напряжении питания, бесспорно. Но может у человека нет лишних 25..30к на решение проблемы "в лоб", не подумали? 3) Критикуя - предлагай, хотя о чём это я, здесь не принято...
Провёл тестирование старых преобразователей напряжения 220/127 бородатых годов выпуска на понижение и повышение напряжений для возможности их использования для импортной техники (а вдруг?) и для поездок/командировок в другие страны (а вдруг?!!). В тест-драйве участвовали:
Те самые трансформаторы, которые некоторые из вас видели у старых холодильников и т.п.
АОСХ-0,3 и АСБ-0,3
Для подачи напряжений использовался современный ЛАТР с цифровым встроенным вольтметром.
Тестируем АСБ-0,3. Включен в повышающем режиме работы, заводская коммутация через картонку с контактами.
127->226 вольт
110 вольт(Япония, Латинская Америка)->196 вольт
120 вольт (США)->214 вольт
100 вольт (Япония)->180 вольт. Мало
Пробуем самодельную коммутацию с помощью проводов по другой схеме (где-то в Интернете подсказали)
Не заводская коммутация через провода без контактной пластины, повышение (такая схема известна мне).
110->180 вольт. Мало
120->197 вольт. Маловато (ожидал 220).
127->209 вольт (ждал ок. 230 без нагрузки). Хватит, но всё равно меньше, чем ожидаешь.
Как видим, не заводская схема коммутации для повышения малополезна. Пробуем понижать так же.
Понижение, слева заводская схема
220В->124 вольта без нагрузки. Устройства из США на 120 вольт включать можно, 110 вольт - нежелательно, "японцев" на 100 вольт - плохо.
Теперь пробуем заводские 220->127 вольт.
220->134 вольта по заводу без нагрузки. Технику из США на 120 вольт включать можно уже не всякую, на 110 вольт - плохо, "японцев" - нельзя категорически.
АСБ-0,3 протестирован, переходим к АОСХ-0,3. Он не имеет переключения режимов, поэтому подключаем его "задом наперёд" проводом с двумя вилками, а заводскую вилку вставляем в тройник (старый удлинитель без шнура).
127->213 вольт, опа, а должно быть ок. 225 без нагрузки!
120->202 вольта. Меньше, чем у АСБ.
100->168 вольт. Очень мало.
110->185 вольт. Мало.
С повышением АОСХ справляется плохо, а других схем подключения у него нет, вообще нет. Пробуем понижать.
220->130 вольт. Технику на 120 вольт можно, на 110 - плохо, 100 - нельзя.
Вердикт: "бородатые" преобразователи плохо подходят для американской техники и совсем не подходят для японской. Использовать их для повышения (например, в командировке) можно лишь в странах, где хотя бы 110 вольт в сети, в сети 100 вольт от них мало пользы. АОСХ-0,3 ещё и опасен тем, что его надо подключать шнуром с двумя вилками, а напряжение снимать с вилки.
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.