Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы расскажем, как самостоятельно перепаять разъем USB 3.1 на материнской плате B450 MSI. Если вы столкнулись с неисправностью USB 3.1 или просто хотите улучшить свои навыки ремонта компьютера, это видео для вас.
В чем суть проблемы? Мы рассмотрим, почему USB 3.1 может выйти из строя, какие признаки указывают на неисправность этого разъема и что нужно сделать для его восстановления. Шаг за шагом: руководство по перепайке Мы подробно рассмотрим все необходимые действия для успешной перепайки разъема USB 3.1 на материнской плате B450 MSI. От подготовки инструментов и оборудования до пошаговых инструкций по ремонту. На что следует обратить внимание? Также мы обсудим распространенные ошибки, которых следует избегать, особенности работы с материнской платой и способы обезопасить себя и свои компоненты во время ремонта. Результат По окончании видео вы будете уверены в своих силах перепродать USB 3.1 на материнской плате B450 MSI и сможете самостоятельно восстановить работоспособность этого разъема. Не пропустите наше видео, чтобы узнать все секреты успешной перепайки USB 3.1 на материнской плате B450 MSI и стать мастером по ремонту компьютеров! Не забудьте в конце добавить призыв к действию, например: «Не пропустите наше видео, чтобы узнать все секреты успешной перепайки USB 3.1 на материнской плате B450 MSI и стать мастером по ремонту компьютеров!»
Приветствую друзья! Всем хорошего настроения. Решил восстановить свой старый планшет, лежал 8-9 лет на полке. Нашел время и восстановил бедолагу. Возникла другая проблема, планшет довольно старый, необходима новая прошивка. Ребята, кто знает подскажите где ее взять. Модель Samsung Galaxy Tab 3 8.0″ работает под управлением Android 4.2.2
Ребята, если можно оставьте ссылку на прошивку. Всем заранее спасибо.
💭 Пользователь из Южной Кореи из форума Quasar Zone сообщил, что у него расплавился 16-контактный разъем на RTX 4090. На этот раз пострадал как GPU, так и блок питания.
💥 Речь о карте MSI GeForce RTX 4090 Suprim X и БП FSP Hydro. Забавно но на видеокарте было выставлено ограничение мощности до 75 %, но и это не спасло от оплавления.
🧊 Даже два года спустя пользователи продолжают сталкиваться с выходом из строя 16-контактного разъема питания. Количество прогаров уменьшилось, есть вероятность, что многие просто не предают проблему огласке и решают ее самостоятельно. Специалист по ремонту NorthridgeFix утверждает, что в месяц меняет около 200 разъемов на видеокартах RTX 4090.
☝️Хоть PCI-SIG доработала разъем питания до версии 12V-2×6, но многие пользователи все еще не уверены, что такое незначительное изменение позволило полностью решить проблему.
А как поживает ваш 12VHWPR ? Отпишитесь в комментариях.
🤖 Журналисты Tom’s Hardware обратили внимание на новый ролик ремонтников из мастерской NorthWestRepair, в котором рассказывают о распространенной причине поломки топовых видеокарт GeForce RTX 4090.
💭 Специалисты показали несколько вышедших из строя печатных плат от RTX 4090 с одной и той же неисправностью. Каждая из них получила непоправимые повреждения контактной площадки для графического чипа в процессе транспортировки. И в большинстве случаев в этом виноваты пользователи, решившие сэкономит на упаковке графического адаптера.
💰 Однако специалисты отмечают, что точно такая же поломка может произойти из-за провисания печатной платы под весом массивной системы охлаждения, так как пользователи эксплуатируют видеокарты без специальных подставок. Эксперты рекомендуют бережнее относится к топовым графическим адаптерам и не экономить на мелочах, карточки то дорогие...
Не поленюсь лишний раз напомнить, что первичный тщательный осмотр материнской платы зачастую является основной диагностикой. Внимательно (желательно под микроскопом) изучаем плату на предмет сбитых smd компонентов, прогаров, перебитых дорожек, следов прошлых вмешательств и такого прочего. Если что-то нашли – устраняем. Если не обнаружили ничего «криминального», то приступаем к дальнейшей диагностике.
1. Замеряем напряжение на батарейке БИОС. Оно должно составлять не менее 3В. Если меньше – батарейку под замену. Так же батарейка не должна «сливаться», т.е. её напряжение не должно падать буквально на глазах. Зачастую причинами такого «слива» являются неисправности в мультиконтроллере или чипсете материнской платы.
2. Следующим можно проверить наличие напряжения на выводах часового кварца. В идеале это конечно же нужно делать с помощью осциллографа, но такое оборудование есть не только лишь у всех. Наличие же небольшого напряжение на каждом из двух выводов (примерно 0,3В) может нам косвенно подтвердить его работоспособность.
Далее переводим мультиметр в режим измерения сопротивления. Стоит заметить, что все последующие измерения, я буду проводить с извлечённой батарейкой БИОСа. Знаю, многие с этим не согласятся, но меня так учили и в этом есть некоторый смысл – никаких напряжений на плате в этот момент быть не должно.
3. Замеряем сопротивление чипсета (хаба). Сделать это легче всего на транзисторе в цепи его питания или дросселе. Часто они расположены в непосредственной близости к чипу. Но это очень индивидуально на разных материнках. Так же это можно сделать непосредственно на «керамике» самого хаба, но для этого придётся снять с него охлаждение. Это сопротивление довольно небольшое и в среднем составляет лишь несколько десятков Ом. Это нормально.
4. Продолжаем проверять чипсет. В режиме диодной прозвонки замеряем падение напряжения на всех колодках USB, как на пинах для подключения на переднюю панель, так и на разъёмах на самой плате. Измерения производим на выводах Data+ и Data- Они располагаются посредине в ряду контактов. Падение напряжения должно быть одинаковым на всех разъёмах (примерно 0,5 – 1,1В). Существенное различие в показаниях, может косвенно указывать на деградацию части хаба. Если же не работает один из usb разъёмов, или даже несколько, необходимо проверить супрессоры (погуглите), возможно они выполнили свою защитную функцию и спасли хаб от короткого замыкания.
1/2
Далее переходим к замерам сопротивлений на колодках питания платы.
5. Замеряем сопротивление на входе 3.3В. Здесь показания могут очень сильно отличаться в зависимости от модели самой платы. Но в среднем сопротивление должно быть в районе десятков Ом. Если сопротивление будет заниженным (несколько Ом), или даже уходить в кз, то придётся искать его источник. Здесь нам уже не обойтись без BoardViewer платы или же ЛБП и тепловизора. Хотя лучше иметь и то и другое. Но сейчас не об этом.
6. По такому же принципу замеряем сопротивление на всех остальных питаниях основной колодки. А именно: 5В PS-ON, 5В + и -, 5В дежурного питания, 12В + и - . На всех этих контактах напряжение должно составлять килоОмы (иногда десятки Ом).
7. Таким же способом проверяем сопротивление на разъёме питания процессора (при снятом процессоре). Между линией 12В и GND сопротивление должно составлять килоОмы. Не лишним будет «прозвонить» и цепь VRM. На транзисторе верхнего плеча 12В должны приходить напрямую, и мы услышим характерный писк. Транзистор нижнего плеча звониться не должен. Правда на современных материнских платах используются транзисторные сборки, где верхнее и нижнее плечо находятся в одном корпусе. Прозвонить такие сборки несколько сложнее. Сопротивление цепи VRM так же необходимо измерить на дросселях питания. Ставим щуп на колодку 12В, вторым щупом измеряем сопротивление на контакте дросселя. Естественно нигде не должно быть короткого замыкания.
1/4
Итак, если мы провели эту первичную диагностику и не обнаружили ничего «криминального», можем вставлять процессор в сокет и подключать питание к материнской плате.
Причина понятна: кабель разложился, разлохматился стал выглядеть неэстетично и бил током. Пикабу говорит что прошел год, мне кажется - несколько лет. За это время вертел этот шнур как хотел и ничего с ним не стало, полет нормальный, металлическая оболочка не повредилась вопреки мнению людей в коментах.
Родная нерабочая клавиатура (да, согласен что после демонтажа она выглядит будто орк пожевал ее
Наверно месяцев 7 назад у меня сломалась клавиша "A". Не знаю что произошло, вылетела сама. Вот не знаю как так она сама вылетела. Ни одна клавиша не вылетела кроме этой. Ходил я с этой болтающейся клавишей до прошлой недели. На прошлой неделе случилась другая проблема: клавиши F1, Q, A, F12, Backspace перестали работать. Может еще какие-то не работлаи, но я обнаружил что эти точно отказали.
Ситуация была интересная - клавиши то работали, то не работали. Либо все работали, либо ни одна не работала. Сперва я думал причина в грязи или залипании. У меня две операционки (Mac & Windows) и на обоих была эта проблема. Со временем частота неработы сильно выросла, а через какое-то время клавиши начали брать паузу и долго отдыхали. В итоге мне очень сильно надоело писать людям тексты, в которых то присутствуют, то отсутствуют какие-то буквы. А программный код писать с такой клавой - с ума можно сойти.
В сети говорится, что вздутие аккумулятора и деформация корпуса может быть причиной проблемы с клавиатурой. У меня было вздутие. Но оно было несильным, корпус не пострадал совсем. Но проблема была явно аппаратная потому, что она наблюдалась на разных операционках и проблема была явно в клавиатуре. На всякий случай я нашел шлейф клавиатуры и отключил его от материнки. В итоге, как и ожидалось, клавиатура стала полностью нерабочей.
Загуглил учебные видеоуроки о том как ремонтируют клавиатуру: Ремонт (версия 1)
Ремонт (версия 2)
Еще ремонт
Кстати, петли у меня плохо работали, это помогло:
Начитался отзывов типа:
сдал Macbook Air какой-то на ремонт, прождал пол года, через пол года пришел забирать т.к. отремонтировать не могут. В мастерской увидел ноут вдрызг разобранный, блок питания к нему потеряли, чехол тоже. В течении недели нашли и блок питания и чехол в состоянии будто блоком питания чистили канализации, а на чехле кажется паяли. Отнес в другой сервис-центр, там сказали, что жесткий отформатирован, а **** (не помню что именно) поврежден.
Такие отзывы читаю не в первый раз. Когда-то давно нужно было что-то отремонтировать, прочел отзыв, после этого сразу захотелось самому все сделать. Сейчас тоже было принято решение ремонтировать самому. При покупке клавиатуры страстей было рассказано о том как это все сложно и что сам я угроблю ноут. За замену клавиатуры просили 3500 руб. Дорого? В конце поста напишу свое мнение относительно стоимости ремонта.
Ранее я покупал батарею и пытался сам заменить. Тоже рассказывали, что сложно и что даже у них в мастерской все дрожат при замене батареи мака... Насколько помню, при замене батареи отключил разьем, снял два болта, отклеил батарею. Если руки растут из плеч, то вся сложность будет в том, что батарея приклеена. На мой взгляд, замена батареи - это относительно несложно.
Итак, поехали
Все имеющиеся у меня отвертки. Оранжевую приобрел давно, рублей за 150 (если не ошибаюсь), а две красные шли в комплекте с батареей. Всего для работы мне потребовались эти отвертки (даже вроде две из трех) и одна маленькая часовая крестовая.
Вопреки тому что ранее мне казалось, что для разбора мака нужно много отверток, оказалось что трех вполне хватит (две звездочки и одна часовая крестовая).
Вот новая клавиатура, купил за 990 руб и набор болтиков за 180 руб.
Цены на клавиатуры прыгают от 990 до 4500 и выше. На болтики тоже широкий диапазон цен от 99 до 400 руб.
До того как приступил к демонтажу элементов сделал фото ноута:
Мне очень не хотелось разобрать весь ноут, заменить клавиатуру, собрать, а потом узнать, что клавиатура не работает и проблема не в ней... Решил подключить новую клаву не разбирая ноут, чтобы еще раз проверить причину неисправности. Тут столкнулся с первой проблемой. Вот на ровном месте она возникла.
Дело в том, что шлейф новой клавиатуры имел язычок-ручку за которую нужно тянуть чтобы контакт вошел в гнезно. Но этот язык был с другой стороны.
Вот эта ручка-язычок (переклеил ее и зафиксировал простым прозрачным скотчем)
Ручка была, но толку от нее не было. Это ввело меня в ступор ибо я не мог поверить в то, что ручку неверно приклеили к шлейфу. Как так-то!?
Полез в сеть чтобы посмотреть как люди устанавливают клавиатуру и заметил как один американец подметил момент и сказал что-то типа "я не знаю зачем китайцы приклеили ручку не туда, но давайте переклеим ее куда надо". Я переклеил, потом зафиклисровал скотчем т.к. после переклейки ручка не держалась. Подключил клавиатуру и.... И о чудо, все заработало! Приступаем к замене клавиатуры!
Демонтаж
Распечатал фото корпуса и приступил к демонтажу. Все болтики выкручивал и закручивал в соответствующие места на фото:
Черное покрытие на клавиатуре - это подсветка (не рвем, очень аккуратно демонтируем, фен не нужен)
Снизу подсветка выглядит так:
Светодиодов не видно, подсветка полностью плоская. Интересно, как она работает...
В итоге клавиатура держится на алюминиевых заклепках. Заклепки можно выбить, новую клавиатуру зафиксировал болтиками:
Серые точки - заклепки. Волосы и грязь - это волосы и грязь за 10 лет работы.
Вывалившиеся и невывалившиеся заклепки. Кстати, заклепки хорошо сбиваются отверткой.
Установка новой клавиатуры
Новая клавиатура оказалась имеет ряд проблем. Во-первых ее край почему-то острый как лезвие бритвы Жилет Мак3 турбо (я поранился когда провел пальцем). Этот край может повредить шлейф. Пришлось подточить край в определенных местах. А вот у родной клавиатуры край был везде гладкий. Еще непонятно почему в некоторых местах у новой клавиатуры сделаны крупные отверстия. В этих местах ее не удалось прикрутить к корпусу:
Могли положить в пакетик болтиков с запасом. Положили ровно столько, сколько рабочих крепежных отверстий.
В процессе разборки чистил платы от пыли. Фото не сделал, но пыли было много и она была в очень труднодоступных местах. Без полной разборки ее бы не удалось вычистить.
Думал что мне не придется отклеивать аккумуляторы для демонтажа клавиатуры. Оказалось что придется. В итоге вообще все пришлось снять с корпуса. Иначе нужно было бы как-то сильно корячиться с демонтажом старой и монтажом новой клавы. Начал собирать корпус:
Все болтики были закручены обратно :)
В итоге все работает:
Что по ощущуниям? Возможно я небольшой фанат таких клавиатур, по оущущениям текущая клава не отличается от оригинала.
Подсветка
Подсветка немного отличается. Некоторые части букв светятся поярче. Все же разница есть. Наверно это основное визуальное различие. Думаю причина точно не во мне, а в некачественных кнопках. Пытался сделать фото чтобы показать наглядно, но на фото проблемы не видно.
ИТОГ
Я лично разобрал ноут, заменил клавиатуру и теперь могу озвучить свое мнение по поводу ремонта. Отвечу на вопрос "стоит ли этот ремонт 3500 руб?" Скажу так, 3500 руб за этот ремонт - очень дешево. Причины: - легко сломать разьем, повредить шлейф - можно повредить трекпад при демонтаже батареи - нужно понимать некоторые нюансы. Например нужно помнить, что в первую очередь важно отключить питание и отложить устройство на 5 мин - заклепки и стружка от отверстий могу стать причиной короткого замыкания. Нужно очень внимательно следить, чтобы в компьютер не попали частички заклепок - сам процесс монтажа и демонтажа клавиатуры достаточно нудный. Лекго провернуть болтики. - легко забыть где, куда и какой болт закрутить
Не знаю сколько стоит ремонт в официальных салонах, но думаю что 6000 - 7000 руб этот ремонт стоит. В официальных салонах, насколько понял, меняют всю нижнюю панель. Это надежнее и проще чем заменять клавиатуру.
Отдал бы я на ремонт свой ноут в салон? Однозначно НЕТ. Не думаю что там будут возиться с ним так же как я тем более за 3500 руб.
Надеюсь кому-то моя статья будет полезной и поможет починить свой ноут. Всем хорошего дня :)
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
Часто вижу, что электрики при проектировании электрощита предусматривают размещение в электрощите в том числе роутера и другого сетевого оборудования.
В этой статье расскажу, почему так делать категорически нельзя и что делать, если подобная ерунда уже сделана. И попутно развею пару мифов от «профессионалов».
Причин, почему нельзя размещать – несколько. Для наглядности - сразу пару картинок.
Для равномерного покрытия роутером всей площади квартиры – роутер должен располагаться в ее центре, по высоте - ближе к потолку. В случае, если роутер расположен в жилом доме – опять таки, в центре дома в районе перекрытий между первым и вторым этажом. Только в этом случае будет обеспечена равномерное покрытие сигналом всей необходимой площади. А где обычно располагается электрощиток? Правильно – с краю у входа в квартиру либо вообще в подвальном помещении частного дома.
Сигнал WiFi крайне чувствителен к наличию на пути сигнала металлических и металлосодержащих препятствий (металлические шкафы, двери, арматура в стенах и перекрытиях, зеркала, металлические решетки и т.п.) Поэтому запихать роутер в металлический электрошкаф – это просто верх «гениальности». Если электрошкаф пластиковый – лучше, но не сильно, т.к. помимо роутера в этом же шкафу будет находится куча другого металла (провода, крепежная арматура, автоматы). Некоторые утверждают, что будут мешать еще и помехи от электромагнитного поля, но вот это не совсем верно. Мешать могут только помехи на частоте, совпадающей с частотой сигнала роутера или близкой к ней. Если таких устройств в электрошкафу нет – наводки от проводки и автоматов существенного влияния на сигнал не окажут. Но и другого хватит.
Все современные роутеры прилично греются. Нормальная рабочая температура некоторых компонентов роутера (процессор, память, приемо-передающий модуль) под нагрузкой может достигать 70-80 градусов. Соответственно, для нормального охлаждения им нужен свободный воздухообмен с внешней средой. Какой нормальный воздухообмен может быть в ЗАКРЫТОМ электрошкафу? Правильно – никакого. В случае перегрева роутера пользователь получает как минимум нестабильную работу устройства (падение мощности сигнала, тормоза интернета, самопроизвольные выключения и перезагрузки), как максимум – выход устройства из строя. Да и остальной начинке электрошкафа наличие «грелки» под боком на пользу не пойдет.
Интернет-технологии развиваются. Со временем может возникнуть потребность разместить рядом с роутером другие сетевые компоненты (коммутатор, сетевое хранилище, контроллер «умного дома», ИБП и т.п.). В электрощит все это просто не влезет.
Советы «разбирающихся» электриков из серии «взять роутер помощнее» - из серии вредных советов. В «бытовом» сегменте роутеров «помощнее» просто нет. Нет потому, что согласно п.23 и п.24 Постановления Правительства РФ от 12.10.2004 N 539 (ред. от 22.12.2018) "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств" мощность не требующих специальной регистрации роутеров (читай – всех, продающихся в свободном доступе) ограничена 100 мВт в диапазоне 2,4Ггц и 200 мВт в диапазоне 5 Ггц. Мощность большинства бытовых роутеров близка к этому пределу и нет ни одного, который этот предел превышает (потому что тогда устройство просто не выпустят в продажу). При этом, не смотря на вдвое большую разрешенную мощность, по факту сигнал 5Ггц менее «дальнобоен», чем сигнал 2,4Ггц. А новомодный WiFi6 - еще менее "дальнобоен", чем WiFi5.
Да, варианты решения есть:
а) Купить роутер, произведенный для страны, где нет таких жестких ограничений по мощности сигнала (при желании – можно найти на известных китайских торговых площадках). Но далеко не факт, что роутер с прошивкой и настройками для другого региона будет нормально работать с местными провайдерами. И за использование приемо-передающего устройства повышенной мощности без разрешения может прилететь штраф.
б) Купить оборудование из «профессионального» сегмента. Но во-первых, найти его не так просто, а во-вторых его цена будет отличаться от «бытового» роутера в разы или даже десятки раз. И для настроек «профессионального» устройства нужны профессиональные знания. И на его использование также нужно будет получать отдельное разрешение (в квартире многоквартирного дома – вероятнее всего не разрешат).
в) Прицепить к роутеру «усиливающую» антенну. Большинство самоделок, рекомендуемых в интернете – фуфел. Но есть и рабочие решения. Но все они решают только половину проблемы – усиливают передачу сигнала роутером. В «общении» же по WiFi участвуют и оконечные устройства, которые тоже передают свой сигнал на роутер. Здесь «усиливающая» антенна роутера ничем не поможет и такой канал связи все равно нормально работать не будет. Ну и висящая в квартире антенна с точки зрения эстетики – самое то.
г) Установить WiFi-репитеры или создавать mesh-сеть. Это самое вменяемое решение. Но оно также тянет за собой дополнительные финансовые затраты для пользователя. WiFi-репитеры обходятся дешевле, но при их использовании очень много «подводных камней» и идеальной работы беспроводной сети Вы не получите. Самое эффективное решение проблемы – это правильно созданная «бесшовная» mesh-сеть. Но это приличные дополнительные затраты, возможно - разводка дополнительных кабелей и специальные знания, которых у рядового человека как правило нет.
Поэтому электрикам разумнее всего не создавать своим клиентам дополнительный головняк и сразу размещать роутер в правильном месте в соответствии с требованиями по его эксплуатации.
Что делать, если интернет-кабель уже заведен в электрошкаф и что-то менять без нанесения существенного ущерба свежесделанному ремонту поздно?
Самое нормальное решение – нарастить интернет-кабель, протянуть его до места «правильного» расположения роутера и установить роутер там. При этом нужно иметь ввиду, что нарастить UTP-кабель, скрутив его жилы синей изолентой, не получится. Нужен специальный стыковой модуль, бывают активные (с дополнительным питанием) и пассивные (без него). Пассивный – дешевле (за пару долларов на известном китайском сайте можно взять вполне приличный), но может ухудшить сигнал от провайдера (зависит от организации конкретной сети). Активный модуль – лучше, сигнал не портит, но дороже, он занимает больше места и ему требуется дополнительно электропитание. Если от провайдера заведено оптоволокно, то для его наращивания нужна специальная паяльная станция, придется звать спецов за отдельные деньги. Очевидный минус такого решения – появится новый провод, который как-то придется прятать. Второй минус – если в шкаф заведены еще и LAN-кабели для разводки по квартире – они останутся не у дел.
Второй вариант решения – если у роутера антенны съемные - попробовать вынести за пределы шкафа хотя бы антенны роутера, соединив их с роутером специальным удлинительными кабелями. В профсегменте при монтаже роутеров в сетевые шкафы такое решение часто применяется. Плюс в том, что шкаф и его начинка не будут мешать сигналу. Минус – решается только эта проблема. Проблема в целом неудачного расположения роутера и его перегрева в замкнутом пространстве остаются.
Если в электрошкафу стоит роутер от провайдера (а провайдеры как правило дают бюджетные модели) и в шкаф заведено несколько LAN – кабелей, разведенных по помещениям – данный роутер там можно оставить и использовать как проводной коммутатор (WiFi на нем отключить). А к одному из «квартирных» LAN-кабелей, идущих в подходящее место, подключить нормальный роутер, который и будет отвечать за беспроводную сеть. Минусы такого решения – роутер в шкафу все равно будет греться (но меньше, чем при полноценной работе) и появится дополнительный компонент сети, который может ухудшать некоторые параметры, критичные для онлайн-игр, например.
Создание на основе п.3 (и возможно п.2) полноценной бесшовной mesh-сети (в сети работает несколько роутеров, на каждом из них доступны как проводные, так и беспроводные подключения, при этом все оконечные устройства воспринимают группу роутеров как одно целое и единую одноуровневую сеть). В шкаф можно установить простенький малогреющийся роутер, который будет служить «входом» в сеть, дальше по квартире/дому разнести один или несколько роутеров/ точек доступа, которые обеспечат полное покрытие. Идеальный вариант для случая, когда одним роутером полноценно «накрыть» всю необходимую площадь все равно не получается (большая площадь, наличие несущих стен, «глушащих» сигнал, желание иметь нормальную сеть еще и во дворе частного дома и т.п.). Минус – необходимость покупки нескольких устройств, способных работать в единой mesh-сети и найм специально обученного человека для сбора и настройки mesh-сети.