Не знаю, принят ли тут такой формат, как на реддите. Надеюсь, не забанят.
Первые два дня: заселялся в апартаменты, поменял деньги, получил временную регистрацию в полицейском участке, покупал местную симку.
Китайского языка (пока) не знаю. Рабочей визы (пока) нет.
На вопросы отвечу вечером (по китайскому времени). Сейчас иду на один из самых крупных рынков электроники в Юго-восточной Азии Хуанчанбей Huaqiangbei в городе Шеньчжень. Вечером в комменты скину фотки.
После Октябрьской революции многие дворяне, офицеры и белогвардейцы бежали в Харбин и внесли большой вклад в его развитие и возвышение. В результате к 1924 году в городе насчитывалось около ста тысяч русских эмигрантов. Как писал архиепископ Нафанаил (Львов): «Харбин был исключительным явлением в то время. Построенный русскими на китайской территории, он оставался типичным русским провинциальным городом в течение ещё 25 лет после революции. В Харбине было 26 православных церквей, из них 22 настоящих храма, целая сеть средне-учебных школ и 6 Высших учебных заведений. Милостью Божией Харбин на четверть века продолжил нормальную дореволюционную русскую жизнь».
26 мая 1931 года в Харбине, на 1-м съезде русских фашистов была образована Российская фашистская партия во главе с К. В. Родзаевским. В 1932 году город был оккупирован Японской императорской армией. В 1935 году СССР продал долю собственности КВЖД Японии, после чего отток русских из Харбина существенно увеличился.
В ходе советско-японской войны 19 августа 1945 года Харбин был занят советским воздушным десантом (9-я воздушная армия 1-го Дальневосточного фронта) и моряками Амурской военной флотилии 2-го Дальневосточного фронта, а 20 августа в город вступили соединения 15-й армии 2-го Дальневосточного фронта. Освобождённый от японских оккупантов город перешёл под контроль советской военной администрации...
Старообрядцы были в основном- поповцами белокриницкой иерархии (ныне РПСЦ), в простонародье частенько была дразнилка- "австрияки" так как до революции, митрополиты прятались от царских властей в Австро-Венгрии. Предки етих же староверов, были высланы Екатериной II с территории Белоруссии (тогда Польша) г. Ветка. На Алтае их называли- "поляки", а в за Байкалом- "семейские".
Вот мы и подбираемся к заключительной части плюсов и минусов жизни в Китае.
Напомню, что мы с супругой переехали в Китай, в город Иу. Всё описанное дальше моё личное мнение.
Итак, неоднозначности:
Неоднозначные жители страны:
Я не могу назвать китайцев грязнулями или свиньями. Но и чистюлями их не назовёшь. Важное уточнение – это относится в основном ко взрослым и старым людям, которые живут по старым привычкам и традициям.
Начну с самого неприятного: плеваться, сморкаться, рыгать и блевать они будут где угодно. Связано это с тем, что в себе держать нельзя. Что-то на феншуйно духовном уровне. Вся гадость из организма должна выходить. То что вы это увидели, это уже ваша проблема.
Кидать мусор и еду прямо на землю – база. Сидеть на рынке кушать и весь мусор сбрасывать под ноги – норма.
Вечером грязно, но утром уже чисто. В пять утра выходят дворники и всё убирают.
Если принять это и пропустить через себя, то становится вообще по боку. Они такие какие есть. Грязь на улицах не копится. В среднем в спальном районе довольно чисто. Примерно на том же уровне, что и в России, где-то чище, где-то грязнее.
Ещё один немаловажный момент про китайцев: они особо не парятся о чужом мнении. Одеваются как хотят, лишь бы им самим было комфортно (если речь не заходит о пантах), могут начать петь где угодно, если того просит душа, могут пялиться, могут громко разговаривать. Но ночью они довольно тихие и в основном не шумят. У нас сейчас новые соседи через стену, первое время включали очень громко телевизор на всю ночь и подолгу громко разговаривали. Единожды попросил быть потише – больше их вообще не слышу.
В довесок, будьте готовы, что китайцы в большей мере не будут стремиться к тому, чтобы понять вас или понятно вам что-то объяснить. Даже люди с прокаченным китайским иногда тратят время на то, чтобы добиться понимания в разговоре.
Говорят быстро и непонятно. Особенно бесят квайдишники (курьеры), которые не могут из двух подъездов найти первый и начинают что-то быстро говорить в телефон за 500 юаней купленный, с микрофоном который подобрали на помойке.
Но если китаец заинтересован в том, чтобы с тобой поговорить, то он обязательно будет стараться, пользоваться переводчиком, показывать жестами.
Молодые китайцы вообще в большинстве своём классные ребята. Если попросить их о помощи, не пройдут мимо. Если подойти поболтать, то в целом будут стараться вас понять и объясняться понятно.
Английский язык на уровне поговорить не знает почти никто, только рандомные слова.
Еда
Найти то, что понравится конкретно вам – можно. Еда сильно отличается от региона к региону. Мы привыкли к Хэйлунцзянской кухне, поэтому первое время в Иу было тяжеловато. Кухни совершенно разные. Здесь почти всё мясо на кости, специи своеобразные, много острого, мало сбалансированного. Если не привередничать, то кушать можно, но далеко не всегда будет вкусно.
Отвечая на волнующих многих вопрос –дичь типо бычьих членов и утиных голов едят, но не в том количестве, о котором обычно вещают блогеры и телевидение.
Идеал всё же существует. Как говорил о нём один небезызвестный нынче блогер: "я бы маму этого повара в губы целовал"
Китайские пельмени. Пик совершенства китайской кулинарии. Делятся они на три типа: шуйдзы – пельмени в бульоне, типа наших; баодзы – здоровые пельмени, типа булочек с мясом, ближайшие родственники им это манты и буузы; дзяодзы – идеал, совершенство, услада для желудка и вкусовых сосочков. Как гёдза, но более сбалансированные по вкусу. С креветочкой, да травой чесночной. Один лишь аромат возбуждает аппетит. Если бы классик писал об этих пельменях, рассказ затянулся бы на несколько страниц.
Кхм кхм.
Отдельного упоминания заслуживает и хот пот или по-русски – самовар. Варёное в остром либо солёном бульоне мясо. Вкусно, отлично, здорово, респект.
В общем, если найти то, что по душе – с голода не умрёте. На крайняк можно кушать европейскую кухню, но готовьтесь к тому что денег будете тратить в два а то и три раза больше, чем на традиционную местную.
Отношение к релокантам
Вы никогда не сможете стать местным. Даже каким-то чудом получив местный паспорт вас не признают. Даже если вы будете официально работать здесь десять, двадцать, сорок лет – вы никогда не станете настоящим китайцем ни в глазах самих китайцев, ни в глазах государства.
Пока вас выгодно здесь оставлять, вас оставят. Шаг влево, шаг вправо – готовьтесь собирать вещи, если разрешат.
Я конечно немного утрирую, но факт остаётся фактом, вам здесь рады, пока это удобно.
Как воспользоваться этой информацией, решать вам. Навсегда здесь остаться вам скорее всего не разрешат.
Единственный реально рабочий вариант – выходить замуж/жениться на местном жителе. Только так и только тогда вам не смогут отказать в продлении визы.
Жена почему-то была не в восторге, от моего предложения замутить по фиктивному браку. Смотрела на меня косо ещё неделю. Больше я такого не предлагал.
На этой позитивной ноте заканчиваю этот пост, как и в целом с минусами и плюсами Китая.
Следующий пост будет чисто разгрузочный, повожу вас по моим любимым паркам. Для затравки добавлю несколько фоточек в конце поста.
Обязательно берегите себя и своих близких. Будьте добры – будьте добрее.
Китай известен своим консерватизмом, что накладывает отпечаток на их правовую систему. Так к примеру наказания за сходные правонарушения там строже, а кроме того в Китае действует (и активно применяется) смертная казнь.
Для любителей АКТИВНОГО отдыха неплохо было бы знать и принятые в стране правилах поведения:
Табак. Курение в Китае разрешено только в строго определенных местах, в противном случае ваша привычка будет стоить вам до 500 юаней. Кстати, если вы будете курить в кафе, то собственник может лишится лицензии, а штраф для него составит до 30 тыс., юаней.
Алкоголь. Сколько и где угодно. Запрета на употребление в общественных местах нет. Можно приобрести и после 23-00, и до 18 лет.
Проституция. Вне закона. Впрочем если хотите оказать услугу или воспользоваться ей то выбирайте наказание: задержание до 15 суток, предупреждение, подписка о раскаянии или трудовое воспитание, при этом дополнительно могут применить штраф в размере до 5 000 юаней (ст. 30. Положение КНР о взысканиях за нарушение общественного порядка).
Пребывание. Китай визовая страна. Бонус только у туристов прилетающих на остов Хайнань. Там необходимость в оформлении визы отсутствует. При этом если вы решите выехать за пределы острова без оформления визы, то знайте, такое решения будет стоить вам 3 000 долларов и депортация, а в отдельных случаях тюремное заключение.
Наркотики. Здесь все ОЧЕНЬ серьезно. Контрабанда, продажа, транспортировка и изготовление наркотиков - наказываются лишением свободы на срок 15 лет, бессрочным лишением свободы или смертной казнью (ст. 347 УК КНР). Туристам скидок нет. Китай убедил всех в этом в 2007 году, приговорив к расстрелу подданного Британии. Не смотря на многочисленные обращения его государства, приговор привели в исполнение.
Добрый вечер всем. После публикации про Макдональдс долго отходил, думал идти не идти в ресторан на неделе? Боялся что мою внутреннюю жабу удар хватит, она после предыдущего то раза еле отошла, а тут - еще траты. Но, месяц февраль перевалил за экватор, а бюджет на рестораны не освоен. Непорядок. В общем сегодня и повод появился, да и китайский Новый Год отпраздновать было бы неплохо. В общем - сходили мы в китайский ресторан в Ганновере. Об этом и рассказ. Короткий, но сладкий. Как жизнь таракана на кондитерской фабрике.
Сходили мы в ресторан. Выбрались спонтанно. Народу было многолюдно, но столик нам нашли. Брали мы буфет. Стоимость 22 евро за взрослого, 13 евро на ребенка. Напитки - отдельно, стоят около 6 евро.
В буфет входят разные блюда, набирать можно сколько хочешь. За недоеденное иногда штрафуют, но это не практикуется в том ресторане что мы выбрали.
Интерьер выгладит классически (как пример фото ниже), официанты говорят на немецком (хорошо) и на английском (похуже, но тоже вполне понятно). Работают 6 дней в неделю, по 12 часов (трудолюбивые в общем). Блюда адаптированы для европейцев, но с национальной изюминкой.
Примерно так выглядит китайский ресторан изнутри в Германии.
Обычно мы начинаем с суши. :-) ВНЕЗАПНО, ПРАВДА? Кто там собирается кидаться тапочками - нестоит, поберегите Кроксы. Суши хороши как стартер перед длинным марафоном.
Посуда для соевого соуса закончилась (не успели поднести новую). Но мы не растерялись, и формочки под мороженое отлично справились с той же функцией.
Далее я обычно беру немного креветок (уже готовых) в кисло-сладком соусе с яичной лапшой.
Разогревшись, следует основное блюдо вечера. Предпочитаю не из готовых, а сам составляю блюдо, которое готовят специально для меня. Это делают на стойке для блюд по запросу (фото ниже).
Выбираете из сырых продуктов, добавляете соус с которым хотите чтобы вам приготовили, добавляете овощей, вуаля. Вкусно, свежеприготовлено, аппетитно.
Лично я предпочитаю баранину на косточке, зажаренную на гриле с чесночным соусом и луком.
Если среди подписчиков есть убежденные веганы - прошу прощения заранее. Я родом из Казахстана, есть мясо начал раньше чем.....в общем достаточно рано, и отказываться бы не хотел.
Финальный аккорд вечера, мой любимый десерт - жареные бананы в сладком творожном соусе. Соус похож на несильно сладкий йогурт с творожком. Отлично дополняет вкус бананов в панировке.
Стоимость вечера для семьи с напитками (без алкоголя) - около 80 евро.
Спасибо всем кто дочитал :-)
А какие у вас впечатления от ресторанов - буфетов? Добро пожаловать в комментарии.
Значит я этим летом женился на китаянке и теперь у меня официально родственники китайцы. А значит я теперь должен отмечать китайские праздники тоже. Чего я до этого никогда не делал. И собственно Китайский Новый Год не стал для меня исключением. Меня запрягли отмечать по всем китайским канонам и традициям.
Этот золотой пельмень, типо древнекитайский золотой слиток. У них они были именно такими, а не как у нас. И именно по этому их торговцы перед выходом из дома ели пельмени, чтоб заработать больше слитков-пельменей
Начнем с небольшой предыстории. Впервые я приехал в Китай в 2014 году, ничего о стране особо не знал и ничего против не имел. Поэтому все было безумно необычно и интересно.
Это я в январе 2014, впервые познакомился с джекфрутом (хлебное дерево по православному). Не путать с дурианом. Хлебное дерево большое и с маленькими колючками, а дуриан мелкий и с большими колючками + смердит
Причем занесло меня на остров Хайнань, где работал я аниматором в отеле, недалеко от города Санья. Где я работал аниматором и ничего к Китайскому Новому Году не имел. В принципе мне даже было интересно и окружающие даже подогревали интерес, что будет вау и вообще это главный праздник Китая!
Стильный аниматор отеля Виндхам из 2014
Так вот, мне хватило буквально 2-3 дней, чтобы возненавидеть Китайский новый год... Это при том, что я жил в отеле на окраине и вся основная движуха нас даже не касалась! Но гребанные фейерверки просто выводили из себя. Ну бахнули в 1 день день, окей. Ну 2-3 тоже окей. Но гребанный Вьетнамский конфликт 24 на 7 просто нереально раздражал! (Не так как у нас хотя бы чисто вечерами-ночами, реально сцуко 24/7!) Последней каплей недопонимания стали дневные фейерверки. Т.е чуваки просто бахают салют в 11:00 утра (На самом деле в любое время, они с самого начала нового года особо не прекращались) и этот салют НЕ ВИДНО! Просто дымок, но это никого не останавливало, главное было шуметь. Тип по идее они так пугают злых духов, чтоб они не обидели/украли/испортили новый и не окрепший год. Но блин фейерверки 24/7 в течении 2-3 недель, когда ты и без них страдаешь недосыпом и пытаешься спать в любую попавшуюся секунду такое себе. Ты даже ешь бысрее чтобы днем поспать в перерыве (Ночью не давали фейерверки), а они и днем тебе спать не дают.
Мое второе пришестивие в Китай в январе 2019
В общем когда я второй раз приехал в Китай спустя 5 лет и впервые услышал что-то про Китайский Новый Год, то у меня уже были самые плохие ассоциации. Хотя я по факту почти все забыл и особо не помнил. Но как только начался очередной Новый год и пошли фейерверки, от самых первых бабахов у меня в голове полетели вертолеты и меня захлестнуло вьетнамскими флешбеками. А я еще поселился в курортном месте, куда китайцы приезжают оторваться на праздники и побабахать на максимум. Так что я пришел к просто формуле - Китайский Новый Год=Отстой, боль, страдания и т.д
На фото вареный угорь. Не самая вкусная его форма. В суши делают коричневый, видимо тушеный или запеченный. Вот тот гораздо вкуснее
И вот мы плавно переходим к нашему времени 2023 и 2024 годы. Собственно в 2023 я женился и 2024 встречал уже на китайский манер. Родственники пригласили в ресторан на ужин. Никаких тостов или конкурсов или еще чего-либо. Чисто собрались, поели и разошлись. Ну разве что подарили друг другу красные конверты с деньгами и поболтали. Причем в моей семье это больше символическое и дарят чисто 10-20 юаней (100-200р). А некоторые китайцы прям обижаются и требуют нормальные суммы. Ну а так как семьи тут большие, даже по 10-20 юаней норм сумма натекает. У нас например около 30 родственников со стороны отца моей жены и около 60 со стороны матери моей жены... В общем не об этом, ужин был норм. Сходили в ресторан, поели. Блюда в основном были нормальные (Вам вроде вкатывает, когда я выкладываю китайскую еду, так что позже наверное выложу пост о том, что за еда там была)
Праздничный ужин после курантов...
А вот то что было в "Новогоднюю ночь" на ужин меня максимально смутило + удивило + разочаровало. У меня есть друг из "Северных" китайцев с провинции Шандунь. И он постоянно рассказывал, как в его семье в новый год они семьей лепили пельмени, добавляли в некоторые монетки и в новогоднюю ночь ели пельмени и гадали кому попадутся монетки, тобишь удача и богатсво. Но у меня жена с юга с Гуандуна из Гуанчжоу и тут был неожиданный поворот. Каждому миска-рис (Это было самое нормальное), которую нужно было обязательно съесть полностью и наложить еще. И ту тоже полностью заточить. Видимо а-ля чтобы в новом году было изобилие и все дела. Далее на сцену выступили какие-то тушенные овощи с грибами. В принципе сами ингредиенты обычные: молодой горох стручковый, грибы, морковь, лапша и т.д Даже не смутили неизвестные науке ребята под тип корней цветов. Т.е луковицы какие-то, на вкус как варенный/тушенный орех и картошка, близко к каштану. Но вот приготовлено было максимально так себе. С какой-то кислятинкой и странным запахом, и вообще лучше бы по отдельности это бы лучше кушать. Оказалось это традиционное блюдо в семье тещи и они его постоянно едят на новый год именно в таком виде. Добиванием были китайские сосиски, которые являются отдельным видом извращений. Это даже не факт что мясное, больше соевое нечто с жиром и большим количеством сахара. Даже если они из мяса, количество жира и сахара вообще картину не меняют и тут просто мерзкие сочетания. Если захотите поплеваться, то попробуйте по возможности. В общем такое сочетание. Непонятно зачем и почему. Наверное все выверено инь и янь. Типо рис база + овощи + мясо и вот вы собрали полный сет даров жизни и все у вас будет хорошо в новом году...
Дом в котором росла моя теща и ее семья
Собственно когда сегодня мы поехали на семейный ужин по тещиной линии (До этого в ресторане был ужин с родственниками по линии тестя) я максимально напрягся... Ах да, на утро меня попросили опять поесть вечерний ужин и сказали что это обязательная традиция... Но то что я скушал чисто пол столовой ложки для галочки вроде все поняли и ничего против не сказали)
Змеевуха оригинальная!)
Дом был кстати максимально антуражный! Я даже нашел змеевуху в углу на кухне и вообще там прикольная и трушная деревенька/пригород (Надо будет тоже пост запилить) Но то как все будет происходит и что придется есть, немного настораживало. Китайская кухня и так не самая легкая в принятии и переваривании (Особенно южная), так еще и ужин в новогоднюю ночь сгустил краски)
Вот так выглядели деревенские посиделки. Нас много, мест мало и поэтому в каждой комнате сделали отдельный стол
В общем было конечно тесновато и немного волнительно. Но интересно в это все окунуться, я погулял, зарядился новыми эмоциями и приготовился встречать свою судьбу) Подсознание рисовало и выдумывало самые непостижимые блюда. По итогу все оказалось по-деревнски, благо антураж обязывал. Но на самом деле более чем съедобно. За парой необычных моментов, но об этом далее, после самой фотки
Вот это был наш ужин
Все оказалось безобидным. Это аналог Хо Го (Хот Пот, Горячий горшок, когда в кипятке готовят все подряд) просто в домашних/кустарных/деревенских условиях. Изначально это была баранина варенная с грибами (Кстати какие-то сушенные и вкусные грибы, я почему-то до этого их не ел за 5 лет в Китае или просто сушенные отличаются на вид и вкус) Из странного то что потом в отвар баранины, когда ее доели, накидали креветок, а после них курицы, потом редиса, потом тыквы, потом какой-то травы. Еще хотели сыпануть морковки, но я попросил оставить ее мне сырок, я такую больше люблю. А вареной что-то слишком много в последнее время и она мне вообще не нравится по своей консистенции и вкусу. Причем все ингрединенты добавляли не вместе, а что-то одно. Потом когда это закончат, только тогда следующая ступень и так пока не дошли до финально травы (Я не знаю что это было, я никогда не ел ее. И был слишком сытым чтобы пробовать) В общем что будет дальше я не знаю. Завтра намечается обед с самыми близкими родственниками, а-ля отдельные дружеские вип посиделки, посмотрим что будет там) Если перестану выходить на связь, то вы знаете что произошло. Я получается еще должен минимум 2 поста про Новый год (Про ужин в ресторане и про деревню) + про завтрашний обед, если там что-то интересное будет. На этом все, спасибо за внимание и до новых встреч) А и да, всех с Китайским Новым Годом!)))))))
Так получилось, что мы открыли корейский офис, ну а так как среди подходящих кандидатур на отправку туда нашелся только я(так как затраты на релокацию людей семейных+с детьми улетают в космос, да и мало кто из семейных с детьми хочет менять страну), то поехал туда я. Поехал из Шэньчжэня, КНР, так что в посте в основном сравнение будет с Китаем, по понятным причинам. Да и полностью Китай я не покинул, живу на два города пока что.
И вообще, так оказалось, что Корея на Китай в некоторых случаях просто очень похожа, а в некоторых случаях - абсолютно одинакова, то это выходит еще более релевантное сравнение. Надеюсь, будет интересно, пост длинный.
Началось все, само собой, с открытия корейской компании. На выбор предоставляются представительство(не может вести коммерческой деятельности), филиал(может заниматься только тем, чем занимается головная компания) и полноценная корейская компания(без ограничений). Мы выбрали пункт 2, так как ничего нового не требуется, и деятельность вполне себе дублирует Head Office. Про регистрацию компании рассказывать особо нечего - ставится апостиль на учредительные документы Head Office, пишется бизнес-план, в котором рассказывается про будущую деятельность корейского филиала - и дело сделано. Заняло это около 3 месяцев.
Попасть иностранцу туда сложнее гораздо. Не настолько сложно, как в США, конечно, но и не так просто, как в какой-нибудь Вьетнам. Помимо регистрации в миграционке как компании-работодателя для иностранцев(но по дефолту для иностранной компании один слот для работника-иностранца всегда имеется, в любой стране мира, помимо США разве что, но там миграционка - отдельная история), требуется получить Certificate of Visa Eligibility(о том, что данный конкретный иностранец достоин визы в Корею), Visa Issuance Confirmation(о том, что ему визу скорее всего дадут), Visa Grant Notice в стране пребывания(вот тут вообще непонятно, для чего этот шаг), ну и по приезду в Корею - Residence Card.
В общем и целом, от принятого решения поехать до получения карточки на руки, прошло около 4 месяцев. Статус D-7 - Intra-Company Transferee(трансфер внутри одной компании).
В принципе, без этой карточки можно свободно обойтись, открытие филиала не предусматривает постоянного нахождения в Корее, но у нее есть два больших плюса(и один минус)
1) до получения этого самого статуса D-7 паспортный контроль всегда затягивался. Минут 10-15, равно с остальными иностранцами. Куча вопросов, куча бумажек, кого-то уводили в комнаты для интервью, кого-то разворачивали назад. В первый же приезд по визе D-7 - пустили за 10 секунд, 5 из которых заняло вклеивание стикера в паспорт. А после получения этой карточки вообще можно пользоваться турникетами SES и с погранцами не общаться.
2) Корея очень в этом плане похожа на Китай( и даже еще более все гайки закручены) и без карточки резидента тебе не видать даже базовых благ вроде нормальной симкарты и местной банковской карты.
Минус же один - корейцы научились у американцев везде использовать Residential Address, это твой главный атрибут, и, получив карточку, нужно этот адрес заиметь(для чего нужно снять квартиру). Но об этом позже.
Итак, 2 декабря я прилетел в Сеул, а 3 декабря сдал документы в городскую миграционку. И вот тут прям начались флешбеки. Для начала - немного статистики. Интернет нам говорит, что на 2024 год в Корее живет 1 млн 700 тысяч иностранцев с иностранным паспортом. Ну то есть те, которые в бюрократии используют не корейскую ID карту, а карту резидента
Но вот даже с самого момента приезда, с момента подачи документов в миграционку я в этой цифре начал очень сильно сомневаться. Везде, начиная с миграционки, создавалось такое впечатление, что иностранца они видят в первый раз в жизни. Полчаса у меня пытались выяснить мой Residential Address в Корее, и полчаса я пытался объяснить, что у меня его нет, потому что без этой самой карты я даже в теории не могу снять жилье(и получить адрес). Через полчаса их получилось уговорить принять распечатку с CTrip о бронировании отеля, и адресом моим стал отель(что еще потом немало головной боли добавило).
3 декабря я документы сдал, и в выданной расписке был обозначен срок получения - 3 января. Хотя, как видно по фотке, сделали его 6 декабря, и что мешало им отдать его мне заранее - загадка. Месяц предстояло где-то болтаться, так как с паспортом тебе, по сути, доступны только отели и билеты на поезд\самолет, а в расписке указано, что выехав из страны до получения карты, все обнуляется и нужно будет начинать заново. Ну и я начал потихоньку пытаться интегрироваться в общество. Тут я каждую часть поделю на "до" и "после" получения карты резидента. Часто речь пойдет про денежные суммы, 1 USD~1300 вон.
Сим-карты
"До"
Вообще, базовая же вещь в современном мире. Как и в Китае, симкарта и номер телефона - твой ID практически в любых сервисах, начиная от банков и заканчивая онлайн-платежками. Еще к этому добавляется ARS(это когда звонят, и проверяют, твой ли это номер - при регистрации в Coupang, например). Полноценные сим-карты - только резидентам, а иностранцам по паспорту - только припейд, и только с максимум в 2 Гб трафика. Как трафик заканчивается - ножками идешь в салон и покупаешь дополнительные 2 Гб. Момент нужно не пропустить, об этом напоминают многочисленные смски.
Если закончился трафик и ты за сутки не купил новый - симкарта превращается в тыкву
"После"
Иду же с карточкой резидента в тот же самый салон, где и делал припейд, весь с мыслями о том, что теперь все будет легко и приятно. Опять же были смски на тему "если вы хотите превратить припейд в нормальный постпейд - подойдите с RC(Resident Card) в салон. Парень крутил в руках мой паспорт, мою RC, и через полчаса раздумий сказал, что помочь он мне не может. И посоветовал вместо обычного салона KT пойти в KT Plaza. Это такие же салоны оператора KT, но с разными названиями.
Там вроде уже знали, что делать, и даже что-то начали делать. В середине процесса попросили у меня банковскую карту, которая не заработала, и после получаса начался консилиум. В итоге самая умная тетя в их внутренней техподдержке сказала им, что карта, привязанная к постпейду, обязана быть корейским банком выпущена. Я сходил в банк, где мне сказали, что для выпуска банковской карты мне нужна полноценная симкарта, оформленная на RC, а не припейд. Вернувшись в KT Plaza, когда они уже поняли, что от меня не отцепишься, начали звонить на внутреннюю техподдержку дальше, и оказалось, что в теории можно припейд перерегистрировать на RC, с ним пойти в банк, там получить карту, и уже перевести номер на постпейд. Ну так и получилось, в принципе.
НО! Выяснялось все это примерно часа два. И еще факт - и салоны KT, и отделение KB Bank, где я был, находятся метрах в 300 от городской сеульской миграционки. Ну то есть вегуков там явно должны были часто видеть, и знать, что с ними делать. Но то ли все вегуки идут по совершенно другому пути(хотя какому), то ли я тупой, то ли иностранцев там по факту в сотни раз меньше - я не знаю.
Ну я как бы готов подобное понять в Китае. Где по официальным данным проживают 850 тыс. иностранцев на 1.5 млрд населения. Около 0.05%. И который сам по себе огромный. И я готов понять, что в китайском маленьком городке каком-нибудь иностранцев действительно ни разу не видели, и что с ними делать - не знают. Но крошечная Корея, в которой 2 млн иностранцев на 40 млн населения(2%) - там как бы должна быть не извилистая бюрократическая тропа в зарослях, а широкая асфальтированная дорога...
Припейд-симка получена. Так как слоты под симкарту не резиновые - то решил я ее сразу же поменять на esim. И тут оказалось, что твой вегукский ID - это не совсем полноценный ID, и, допустим, перенос usim в esim удаленно - работает только для обладателей корейских ID. А с RC иностранца - иди ножками в салон, где у тебя перепишут IMEI телефона и привяжут к нему esim.
Это тоже очень похоже на Китай, где во многих сервисах сразу же пишут "простите, доступно только для обладателей китайских ID. Но в Корее такого поменьше, конечно, но не сказать, чтобы вообще нет"
Банки и платежи
"До"
Платежи в Корее - это тот еще зоопарк
Так как местной карты не видать до получения RC, а на руках - только китайские UnionPay и VISA + Wechat\Alipay. Но проблем же не должно быть в теории. Проблемы, естественно, были(Каневский.джпг)
VISA от ICBC работала, в принципе, всегда. Но это кредитка, а про нюансы китайских кредиток - как-нибудь в другой раз. Дебетовая UnionPay работала тоже, в принципе, всегда - когда получалось объяснить корейцу за стойкой, что ему нужно выбрать не "банковская карта", а "банковская карта со вводом пин-кода". На что у них всегда делалось кислое лицо(нажать еще две кнопки - ему за это не платят же). Один мне даже начал рассказывать, что "карты Unionpay в Корее не работают". За спиной у него при этом висел огромный плакат "Welcome to use Unionpay", а на POS-терминале была лейба Unionpay.
Wechat\Alipay работают за границей только для китайцев, так что отпали сами собой. Unionpay Online Payment завелся с пол-пинка - там где работает ZeroPay/KBPay, во всяком случае. И у корейцев сразу же начало подгорать. Так как при оплате через QR-коды все эти платежки дают тебе разнообразные бонусы и скидки. А продавец, как оказалось, получает только сумму уже с вычетом бонусов и скидок. Типа так.
Всего счет на 62400 вон, продавец получил 55571 вону
И вообще заметно, что, несмотря на не хотят корейцы ничего нового. Каждый раз при оплате QR-кодом они куда-то лезли, выясняли, где посмотреть баланс того же Zeropay, заставляли меня доплатить им(вот это хрен, ввел я полную сумму, а почему там скидка - разбирайтесь с платежкой).
Про "ничего нового" - сами корейцы это отлично понимают и стебутся, сравнивая себя с соседями.
Apple Pay появился только в 2023 году( но работает он только с Hyundai Card). Это про зоопарк - помимо Hyundai Card, еще есть Shinhan Card, KB Card, Lotte Card, KT Card и так далее. Ну про это рассказывать не буду, там сильно долго, да и пост, по сути, про переезд. В общем, с иностранными картами выжить, в принципе, можно, хоть и непривычно. Гугл-карты до недавнего времени были практически неюзабельны, так как их запрещали делать векторными.
"После"
После вышеописанной эпопеи с симкартой, пошел я в банк. Новооткрытым счетам сразу же устанавливаются лимиты.
То есть первые три месяца дневной лимит на переводы - 300.000 вон в день. Убрать их можно двумя способами:
1) три месяца подряд получать на карту зарплату >2 млн вон в месяц
2) три месяца подряд подтверждать свой Residential Address путем оплаты коммуналки. Чисто американские приколы.
Карточку получил. Со второго раза, так как в первый раз тетя в банке посмотрела на заднюю сторону RC и спросила "чего у тебя адрес странный такой". Я честно сказал, что это отель, ну и она все бумажки сразу же порвала и сказала приходить, когда будет постоянный адрес. Вопрос о том, как я оплачу квартиру без карты ее не особо волновал. Во второй раз был умнее и сказал "я не знаю, так в миграционке написали".
Ну и начал же пытаться регистрироваться во всяких сервисах. Kakaotalk+KakaoPay(мессенджер и платежка) и Coupang(местный Амазон), естественно, из самых нужных. Ну и на каждый я часа три потратил. Телефон, адрес, адрес компании, название компании, ID Number, ID Sequence Number, звонок из ARS с подтверждением даты рождения, скан ID, скан лица и так далее. Ну вроде все сделано.
Жилье
"До"
Писать нечего. Без карты резидента снять жилье невозможно. Так что месяц был проведен в сеульских отелях.
"После"
И тут пойдет речь о самом жоповозгорательном факте о Корее. Аренды жилья в привычном остальному миру понимании, в Корее нет. Есть Jeonse, вкратце - это полное отсутствие арендной платы за снимаемое жилье с колоссальным залогом, обычно - 50% от стоимости.
Одна и та же квартира. Продается она за 720 млн вон, сдается в аренду по jeonse с залогом в 390 млн вон
Оно может плавать. Если залог поменьше - то хозяин может назначить арендную плату(обычно копеечную). Чем меньше залог - тем выше арендная плата, если залог, наоборот, очень высокий, то арендной платы нет совсем. То есть за условный 1 млн вон в месяц можно снимать и конурку для студентов у Korea University, и шикарный пентхаус в Гангнаме или Самджиене. Только за первую залог будет 5 млн вон, а за вторую - 500.
Так как это и звучит, как редкая дичь, и четверти миллиона долларов мне никто не дал бы, то искать пришлось не среди jeonse, а среди wolse. Ну разница сразу заметна, нормальных квартир по wolse(привычная всем аренда с небольшим залогом - относительно небольшим, обычно это аренда за полгода и помесячной платой) не существует.
Но Сеул вне Гангнама и Самджиена - это бесконечные ряды древних маленьких домиков, так что выбор, в принципе, обширен. После пары походов в агенства, где на первый же вопрос "сколько jeonse готов заплатить" - "нисколько", у них скисали лица и они вяло меня выгоняли, я подумал, и пошел туда, где точно много иностранцев, и все они нищие. То есть - к студентам.
На северо-востоке Сеула находится около пяти больших университетов. Где учится много иностранцев. И риэлторы там прекрасно понимают ситуацию нищих вегуков, и по jeonse квартир там нет-). Ну в итоге, снял себе студенческую студию за 5 млн залога и 900 тыс. в месяц. Услуги риэлтора в Корее - фикс, 310к вон независимо от цены.
И еще нюанс - при двустороннем договоре с хозяином, Residential Address нужно подтверждать, всякими свидетельствами о праве на собственность хозяина и т.д. А с трехсторонним договором с официальным риэлтором в миграционку достаточно принести только сам оригинал договора. После чего на задней стороне твоей RC напечатают новый адрес - ну и в принципе все, первоначальное обустройство завершено. Это уже полноценный адрес, где на твое ФИО приходят счета за воду, газ и свет(и который, соответственно, годится для всех этих бюрократических действий.