Охранник в Китае сделал мобильную турель, оснащенную миниганом
В настоящее время он стреляет пластиковыми гранулами, но его можно модифицировать для настоящего пулемета.
В настоящее время он стреляет пластиковыми гранулами, но его можно модифицировать для настоящего пулемета.
Было это примерно полгода назад. Фото подробных не делал, так как не уверен был, что он заработает.
Пролистывая в очередной раз "Авито", натолкнулся на интересное объявление: "Отдам даром будильник. В часах какая-то неисправность, отстают на 5 мин."
Идти до хозяйки было недалеко. Созвонился-забрал.
Дома рассмотрел подарок.
Будильник Gastar.
Страна производитель-Россия. Корпус пластиковый, зато стрелки железные и внешне выглядит вполне пристойно.
Рассчитывал, что неисправность будет мелкая, но не срослось.
Механизм исправно тикал, но стрелки идти отказывались.
Механизм, как и следовало ожидать, китайский.
После проникновения внутрь выяснилось, что штифт в платине, на который насаживалось колесо стерся и оттого отсутствовало зацепление с соседками.
Пострадавшая выделена красным кругом. Подклеить новый штифт был не вариант, слишком место неудобное.
Поэтому пришлось шестерню высверлить насквозь и вместо штифтов использовать вал изготовленный из иглы, на котором свободно, но без люфта и вращается шестерня.
Так как планировал вместо батареи использовать аккумулятор-пришлось удалить контактные "рожки" и вместо них припаять провода.
После сборки часы пошли.
Настала очередь подсветки. Корпус зеленый, значит и подсветка зеленая. Аккумулятор не хотел нагружать, поэтому у нее источник питания свой-автономный. Выпаял уж не помню откуда зеленый светодиод, рассчитал на калькуляторе номинал резистора, спаял, собрал.
Теперь будильник полностью рабочий и своим противным звуком будит меня по утрам.
JLCPCB.com и PCBWAY.com перестали работать с Россией. Для них наш рынок мал, поэтому проще отказаться, чем второй раз искать обходные пути для оплаты. Ну и вторичные санкции никто не отменял. Никто в здравом уме не откажется от западного рынка. Дружба дружбой(Китай-РФ), а $20 это $20.
Пост - ответ на вопрос в телеге. Решил запилить для всех.
Речь идет о заводских печатных платах. Вроде таких. Альтернатива JLCPCB есть.
Деньги варианты есть.
1.Российские производители. Очень дорого. Качество норм.
2.Посредники. Вполне вариант, если планируется большая партия плат с распайкой компонентов с JLCPCB. Но для небольшой партии дорого и неудобно.
3.Продавцы на али. Те же посредники или более мелкие производители.
4.ELЕCROW - принимает оплату через киви, отправляет в РФ.
Расскажу про последний вариант. Для заказа плат, регистрируемся на сайте. Заполняем данные доставки/оплаты. Дальше все привычно.
Но есть пара нюансов. Нужно вручную выбрать настройки. При изменении размера платы, меняется цена. Я изначально упустил этот момент и оставил по умолчанию 100*100. В итоге переплатил 10 долларов, которые в итоге без проблем вернули.
Почему именно этот сервис? Довольно удобный сайт и оперативная работа тех. поддержки. Но не стоит строить иллюзий, до JLCPCB с их чатом им далеко. Также ELECROW уступает в скорости изготовления плат, 5 дней против 2. Скорость доставки примерно одинаковая. Качество плат соответствует.
Что с ценами? Первая двухслойная плата в заказе будет стоить $1, далее $5. У меня все платы размером менее 100*100. Стоимость доставки зависит от веса заказа и по ощущениям немного дороже JLCPCB. Мой последний заказ из 10 плат + 5 плат + 5 плат + 5 плат, обошелся в $35 с доставкой.
Жаль, что конкуренции мало и возможно повышение цен/ухудшение сервиса. Но приходится работать с тем, что есть.
Для регистрации, можете пройти по реферальной ссылке и получить $5(500 баллов) на первый заказ. Тем самым вы поддерживаете автора.
p.s.За пост мне никто не платил, и тем не менее, является своего рода рекламой рекомендацией полезного и нужного сервиса. Некоторые товарищи до сих пор думают, что с закрытием JLCPCB мы остались без дешевых печатных плат.
p.p.s.Спасибо за плюсы. В магазине у дома обменяю их на дошираки.
Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!
Господа автоматизаторы, я тут задался поиском некого устройства для решения такой вот задачи:
Имеется насосная станция с гидроаккумулятором, которая установлена в доме. Качает воду из колодца.
Возможна такая ситуация, как разгерметизация трубы или крана на линии выкида насоса к потребителям (например, смеситель потечет или в бачке унитаза поплавок зависнет) и получится постоянный расход воды. Насос при этом будет работать пока не выкачает всю воду из колодца и не расплавится от перегрева, если нет реле защиты от сухого хода. А если оно есть, то сработает только когда воды в колодце уже не будет.
Хотелось бы предотвратить такую ситуацию, чтобы насос не выкачивал всю воду при утечке.
Например, насос набирает давление в гидроаккумуляторе за 2 минуты и отключается - это его нормальный режим работы. При утечке давление он набирать будет намного дольше, а если утечка крупная, например труба лопнула, то и вовсе насос давление не наберёт и будет качать непрерывно.
У мменя есть мысли насчет какого-то реле времени, которое начинает отсчет при подаче питания на насос, считает минут 5 и затем отключается. Включить обратно можно только кнопкой на этом реле. Таким образом, будет защита по времени работы.
Если утечка небольшая, насос будет работать как обычно, наберет свое давление минуты за две, но таких циклов будет много. Поэтому нужна настраиваемая защита от циклических запусков в течение какого-то времени. Желательно чтоб эта приблуда была простая как топор, без всяких микроконтроллеров и доп питания.
Вот ищу такое устройство, но что-то пока поиск не лал результатов. Кто что подскажет, товарищи, есть подобные решения на рынке?
Чисто случайно, пикабушник @HitryLbIs задал интересный вопрос.
Хорошее настроение, а значит пора запилить пост о чем нибудь полезном. Бывалые сварщики не найдут в нем ничего нового, а вот новичкам может быть полезно.
Как выбрать припой? Для лиги ленивых вкратце.
Эконом хороший вариант: Рязанский припой, Векта и другие Российские варианты. Цена от 400 рублей за 100 грамм катушку.
Хороший вариант: Kester, Stannol, Balver Zinn, Aim, Indium, Felder, Multicore, Alpha Telecore, Cynel, десятки их. Продается в основном 500 грамм катушки. Цена 1500-3500. Как вариант просить отмотать 100 грамм.
Хороший спорный вариант на али: Asahi, Kaina(синий), Luxianzi.
Плохой вариант: ноунейм припои из Китая без обозначения состава, марки флюса, точного веса и т.д.
Можете ставить плюс и закрывать пост:) а кому не лень, читаем дальше. Постараюсь объяснить, почему стоит переплачивать за условный Kester и не стоит покупать китайский непонятный припой.
Возьмем четыре припоя. 1 из плохих, китайский YaXun.
YaXun относительно хороший припой из плохих. Состав ПОС-63, что значит припой олово-свинец, 63 процента олова, 37 процента свинца. Именно с таким соотношением рекомендую. Или ПОС-60/61. Для любительской пайки самое то.
2 из хороших эконом. Российский ПОС-61.
Не уверен кто производитель.
3 припой из того же списка от компании Векта.
И четвертый из списка хороших припоев, один из любимых Kester.
Он также ПОС-63.
Попробуем сравнить все четыре варианта. Температура паяльника 300 градусов. Жало 900 серии.
1. Китайский YaXun. Очень плохо.
2. Попробуем его же, но с температурой 350 градусов. Результат сносный, но по прежнему не очень.
3. Российский ПОС-61. Хороший результат. Им можно работать. Получается красивая пайка. Но растекается он не очень.
4. Векта ПОС-61 или ПОС-63. Результат такой же. Грязи чуть больше.
5. Kester ПОС-63. Отличный результат. Отлично растекается, блестит, грязи от флюса мало. С ним удобно работать без использования дополнительного флюса - лудить контакты, которые не берет припой от Векта.
-----
Для меня выбор очевиден. Иметь на рабочем столе несколько припоев иностранного производства и пару вариантов российского. Почему такая большая разница? Китайский припой является чем угодно, но точно не ПОС-63. Российский и импортного отличается меньше. Скорее всего заявленный состав соответствует действительности. Металлы достаточно чистые. Разница в флюсе. В нашем используется обычная очищенная канифоль. В зарубежных все сложнее. На просторах интернета нашел такую таблицу.
Классификация флюсов стандарту IPC/ANSI-J-STD-004. Наш припой попадает под ROL0. Канифольный флюс с низкой активностью. Допускается не отмывать плату после пайки.
Kester с 245 флюсом попадает в ту же категорию. Но они применяют более очищенный состав с какими то добавками. Результат на лицо. Именно за этот 245 флюс в составе я готов переплачивать.
Чем выше содержание галогенов в флюсе, тем важнее хорошо отмыть плату после пайки.
Я рекомендую выбирать низкоактивные флюсы ROL0, REL0, ORL0 для постоянной работы. В любом случае, вы должны знать, какой флюс используется в выбранном вами припое.
Попадаются интересные варианты от ООО "Софт Солдерс". Я понятия не имею, кто его производит, но обратите внимание на вес. 100 +- 20 грамм. Значит в реальности вы получите 80 грамм катушку. А когда припой закончится, вы узнаете, что из этих 80 грамм, 15 весила катушка. Итого 65-70 грамм припоя по обычной цене. Не покупайте такие варианты, не надо поддерживать жадных производителей. Хороший припой должен весить так, если заявлено 1кг.
Почему не рекомендую брать Asahi, Kaina, Luxianzi?
Первый часто подделывают. Второй хорош только синий. Третий не пробовал. Если будете брать, то в проверенном месте.
Итоги: Выбирайте российский или импортный припой. Обращайте внимание на производителя, маркировку и вес. Обязательно узнайте, какой флюс и насколько он активен. Диаметр советую 0.5 - 1 мм. Состав ПОС-60/61/63. Не покупайте непонятный припой из Китая. По своему опыту, его проще выкинуть, чем израсходовать. Не покупайте бессвинцовый припой.
Мой пустой сайт http://safboard.ru/
Моя телега https://t.me/bb773301
Привет Пикабу!
Трем моим внезапным подписчикам посвящается.
Тут очень много текста, так что заранее прошу прощения.
Для лиги лени, будет делаться вот такой цинь.
Все началось с того, что я написала одному китайскому преподавателю истории (он попросил не раскрывать его имя), и попросила поделиться информацией о конкретном цине. Тогда я ещё не собиралась его делать, мне просто было интересно.
В ответ это дивный человек прислал мне не просто ответ на вопрос, а полную фотограмметрическую модель циня, отснятую в музее, где он работает.
И я подумала, почему бы и нет? Как вы догадываетесь, не самая умная мысль.
До приемлемо играющего инструмента я испортила шесть заготовок, а надо сказать, у меня и до этого был неплохой опыт создания струнных музыкальных инструментов.
Но это пост не для нытья, а о том, как сделать цинь.
Для начала выбираем древесину. Традиционно для верхней деки используется павлония или ель. Для нижней деки — катальпа, клен, орех или тик.
Впрочем, правило тут одно и то же для всех струнных инструментов: для верхней деки используется мягкая вязкая древесина с выраженными годичными кольцами. Она должна пропускать звуки, идущие от струн, и глушить все остальные. Так как звук распространяется вдоль волокон древесины в 4 или 5 раз быстрее, чем поперек, направление роста должно быть параллельно струнам.
Для нижней деки используется твердая и плотная древесина с короткими волокнами. Она должна максимально отражать звук.
Чем больше разница в плотности между древесиной верхней и нижней деки, тем более четким и долгим будет звучание.
В остальном выбор древесины — дело вкуса и цены.
Важнее всего верхняя дека. Нужно использовать доски с ровными волокнами, без повреждений, сучков и задиров. Желательно растущую в приморских территориях или в горах, где меньше перепады температур между зимним и летним периодом, так как в таком случае годовые кольца имеют более ровный рисунок.
Если вы захотите попробовать изготовить себе что-то такое, советую использовать ель и клен.
Это сравнительно простые в обработке виды древесины, которые легко найти. К тому же кленовая древесина достаточно прочна, чтобы её можно было использовать для мостов (порожков) и колков.
Еловая древесина звучит тем лучше, чем больше она выдержана. Я один раз нашла подходящую доску в потолочных перекрытиях старого дома, который сносили в соседней деревне.
Для остальных пород в этом нет необходимости. Важно лишь, чтобы материал сушился в теплом вентилируемом помещении не менее пяти лет, чтобы усадка древесины не повредила готовому инструменту.
Для мостов, колков и декоративных элементов использовался палисандр. Эти детали почти не влияют на звук инструмента, но соприкасаются со струнами, поэтому были выбраны прочные породы дерева, устойчивые к истиранию.
Дальше стандартная ошибка новичка. Традиционная длина циня — 121,5 см или 36,5 цунь, ширина в плечах (самой широкой части) — 18,5 см, ширина хвоста (узкого окончания) — 13 см.
Функциональная длина струн — 112 см.
Но это традиционная. Люди заметно покрупнели за последнее время, поэтому увеличился и размер инструмента. Сейчас их делают до 27 см в ширину, при той же функциональной длине струн. Пальцы у среднего музыканта, а особенно европейца - толще.
Верхняя дека циня выпуклая в профиль толщины и состоит из отрезка и вогнутой дуги в длину. Примерно от первого лада до 4го подъем и вогнутая дуга от 4го лада до 13го. Самая вогнутая часть отстает от прямой примерно на 2 мм на уровне 7-8 лада. Не очень понятно выразилась, но это часть потянет на отдельный пост, честно. Если станет интересно, распишу.
При этом важно учесть что если верхняя дека будет слишком плоской, то будет сложно играть на центральных струнах, не задевая боковые. А если слишком выпуклой, то пальцы музыканта будут быстро уставать из-за большего усилия при нажатии на лады первой и второй струны.
Хвойные породы очень мягкие, и могут не выдержать натяжения струн. Потому в хвост и у порожка добавляется слой плотной древесины которая распределит нагрузку.
После того как поверхность вырезана, и выполнены все требуемые проверки, стамеской выбирается полость. Финальная толщина стенок должна быть примерно 4 мм по краям и 5 мм у центра инструмента. Но после шлифовки желательно, чтобы толщина была чуть больше, так как часть, возможно, придется убрать при коррекции карты толщин.
Немного о коррекции толщин. Спорно, так что читайте на свой страх и риск. Дека устанавливается над колонками, так, чтобы звук шел в полость деки. На поверхность деки был высыпан цветной крахмал. После включения звука дека начала резонировать и большая часть крахмала осыпалась, но меньшая часть образовала на поверхности линии.
Места, где эти линии создают бугры или волны, должны быть скорректированы шлифовкой, пока рисунок не будет ровным.
Для этого способа необходимо использовать музыку весьма заметной громкости и желательно в том же диапазоне, что и предполагается для этого инструмента. Пожалейте моих соседей по участку.
Идея основана на фигурах хлади, о них можно почитать практически где угодно. Её обычно применяют для гитар и реже скрипок, но я решила, что тут тоже можно.
На верхней деке для удобства музыканта добавлены отметки ладов. Обычно они инкрустируются жемчугом, нефритом или металлом. В данном случае было выбрано серебро.
Размер центрального лада — 10 мм, трех с каждого края 6 мм, остальных — 8 мм.
Немного теории:
Частота звука (нота), которую издает струна, рассчитывается по следующему правилу:
f=k*F/l, где l — длина струны, F — сила её натяжения, а k — коэффициент, зависящий от диаметра струны и плотности материала.
Очевидно, что если открытая струна настроена на частоту 440 Гц (ля первой октавы), то если разделить её пополам и сыграть только на половине струны, то будет частота 880 Гц (т.е. ля второй октавы).
Таким образом, для получения необходимых гармоник нужно разделить струны на 2, 3, 4, 5, 6 и 8 частей.
Цинь имеет тринадцать ладов, которые рассчитываются следующим образом:
Измеряется расстояние между мостами.
Далее оно делится на 8, 6 и 5 частей.
Лады расположены на каждой отметке, кроме 2/8 и 6/8.
Нижняя дека очень проста в изготовлении.
Она плоская, с двумя резонансными отверстиями напротив звукопоглотителей верхней деки. В зависимости от вида древесины имеет толщину от 6 мм до 1,6 см.
В случае, если планируется добавлять резьбу по нижней деке, толщина должна быть увеличена.
Дальше вырезаются ножки, декоративные элементы, мосты и прочее.
Часть элементов проще вырезать прямыми и позже согнуть.
Далее для того, чтобы согнуть, но не сломать дерево, необходимо увеличить его мягкость и эластичность. Для этого древесина варится в пароварке. Примерное время варки — 5-7 минут на каждый сантиметр толщины. Для более мягких пород время можно уменьшить, но не сильно.
При этом согнуть древесину можно не сильнее, чем по дуге окружности с радиусом, равным 1,5 * толщину древесины.
Горячая древесина вынимается, прижимается к поверхности нужной формы и сушится в таком виде не менее недели. Важно помнить, что гнуть древесину можно лишь однажды. При последующих попытках дерево просто расколется.
Все детали склеиваются. После сушки шлифуются торцы и места соединений.
Инструмент грунтуется и подвергается финальной шлифовке и полировке.
Вот и все.
Далее добавляется декоративная резьба и покрытие лаком. Традиционно в качестве финального покрытия инструмента использовался лак на основе сока сумаха лаконосного, который имеет густой черно-красный оттенок.
Но можно и просто шеллак или полиуретановый лак, как я, который, разумеется, не соответствует эпохе, но зато многократно превосходит сгущенную смолу сумаха по прочности и акустическим свойствам.
Все это занимает примерно 3-4 месяца по выходным.
Если кому-то интересно, могу написать побольше о любом из этапов. Или рассказать про восстановление невыносимо убитой довоенной гитары, которую я чиню сейчас.
Выспаться, провести генеральную уборку, посмотреть все новые сериалы и позаниматься спортом. Потом расстроиться, что время прошло зря. Есть альтернатива: сесть за руль и махнуть в путешествие. Как минимум, его вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Собрали несколько нестандартных маршрутов.