Путешествие на каяке, по островам Японского моря
Привет путешественники! Прошедшим летом я закрыл дальний гештальт, закаячить Тихий океан и закрыть ачивку по морским акваториям вокруг России. Чёрное, Белое и Баренцево моря уже пройдены, поэтому на этот раз выбор пал на Восточное море (так же известное как Японское). Ну и традиционно публикую подробный отчёт текстом со всеми локациями, погнали)
Стартовать нужно было из Владивостока, а живу я совсем не близко от Дальнего Востока, в противоположном краю страны. Прошлые свои путешествия я проходил на каяке Winner Serenity, который остаётся одним из моих любимых. В этот раз хотелось на нём же и отправиться, но тут есть оговорка, производитель начал выпускать эту модель в трёхслойном варианте, так каяк весит меньше, а прочность и жёсткость выше. В голову сразу пришёл план не отправлять свой старый двухслойный Serenity транспортной компанией через всю страну, а заказать новый трёхслойный, только сразу во Владивосток. Этим финтом я сэкономил себе примерно 15 тыс. рублей)) Когда каяк прибыл, я собрал вещи, прыгнул в самолёт и полетел навстречу приключениям)))
Первое что бросается в глаза человеку из средней полосы на Дальнем Востоке, это влажность) Ты потеешь всегда, буквально встав с кровати и до самого вечера, а поделать с этим ничего нельзя. Причём я бы не сказал что тут жарко или душно, тут влажно, и ты, и все твои вещи очень быстро становятся тоже влажными.
Прикупив продуктов, заказал грузовое такси до пляжа, просил Газельку 4 метра тент, чтобы пятиметровый каяк влез в кузов и чуть-чуть торчал, всегда так вожу. Приехал японский фургончик с цельнометаллическим кузовом:) Оказалось что газелей тут не водится совсем. Запихнули лодку связав створки кузова, ну, кое-как это тянуло на легальную перевозку, поехали) На пляжике бухты "Анна" встретил местных мужиков-рыболовов, им стал интересен каяк, перекинулись страшными историями про море, ну, всё как всегда) Место старта отличное, есть хороший подъезд, пронести лодку останется метров 50, а там с песка сразу в море.
Маршрут путешествия. Зелёным отмечены места стоянок.
Налегая на весло свежими силами резво пошёл в восточном направлении, к мосту Русский, мост кстати реально красивый, впечатляет. Тут были некоторые опасения что вот-вот из-за угла выскочит катер береговой охраны и возникнут вопросы зачем я прусь на каяке под мост, близко к берегу, а далеко не отойдёшь, движение как на шоссе, катера и баржи так и шныряют, но нет, проскочил под мостом, прошёл метров 200 за и высадился на пляж, отличная локация чтобы начать съёмку фильма из этого путешествия)
Дальше рванул к маяку Басаргина. Высаживаться там нельзя, по крайнем мере на берегу стоит табличка с запретом. От маяка свернул на юг, к острову Русский. Тут морской путь, при переходе смотрю в оба, постоянно кручу головой наблюдая за движением судов и изменением их курса. Одно крупное судно стоявшее на якоре в 500-700 метрах от меня вдруг начинает движение в сторону Владивостока. Решаю не рисковать, разворачиваюсь, отхожу назад и пропускаю. В проливе есть о. Скрыплёва, на него высадка строго запрещена, маяк острова - башенка над зданием, меня не впечатлил. На о. Русском делаю чай и обедаю лапшой. Ветерок сегодня встречный, есть небольшая волна, это притормаживает моё продвижение. На острове красиво, особенно впечатляет высокий восточный берег, сказы метров 30, падают в море, причалить можно далеко не везде. На мысе Тобзина много туристов, фоткаются на огромных каменных плитах. Иногда попадаются гроты в которые можно попасть только с моря, заплываю в них на каяке, некоторые углубляются на несколько десятков метров представляя собой полноценную пещеру, дно их кишит жизнью, множество морских ежей и звёзд. Особенно крупный грот в бухте Дотовая.
Внутри грота
Вечереет, решаю встать на ночлег на острове Клыкова, с внутренней стороны есть каменистые пляжи на которые удобно высадиться и при необходимости спрятаться от шторма. По прогнозу завтра будет штормовая погода, дождь.
Утром неспеша собираюсь, пока ветер не сильный, но в проливе между островами видно что вода беспокойная. По пути к острову Рейнеке волны раскачивают лодку, иногда проходят по деке каяка и немного воды попадает в кокпит. В этот раз я сделал большую ошибку, случайно взял юбку от другой модели каяка, эта юбка больше чем нужно, натянуть её на кокпит чтобы меня не заливало водой не представляется возможным. Благо задранный нос моей лодки отлично режет встречные волны, а верхушки волн отсекает в стороны поднятая дека, поэтому воды попадает не так много. Будь каяк другой формы, пришлось бы ждать на берегу идеальную погоду или вовсе свернуть путешествие.
На о. Рейнеке захожу в посёлок, прошу наполнить бутылку питьевой водой, мне не отказывают. Вокруг островная природа, примерно как в мультиках Миядзаки, хочется остаться тут жить. Обхожу остров и перехожу через Амурский пролив на остров Рикорда. Погода испортилась ещё сильнее, дождь то моросит то льёт в полную силу, усилившийся порывистый ветер разгоняет волны. Подошёл к берегу, вычёрпываю воду, чувствую неприятный запашок, обернулся, меня окружило десяток-два тюленей (ларг), смотрят зачем я приплыл к их пляжу, я на зловонный пляж не претендую, гребу дальше.
В центральной части остров сильно сужается, образуются две губы стискивающие его с востока и запада. Вижу много палаток на каменном пляже, но людей не видно, погода не располагает к прогулкам. В глубине острова можно найти деревянный идол и "стул двух морей", море тут одно конечно, но место знаковое)
К обеду приплыл в "домик" на берегу, решил отобедать тут в тепле и сухости. Домик представляет из себя каркас обитый ПВХ плёнками, принадлежит ансамблю "Улыбка", внутри есть столы и скамейки. Если не оставляешь мусор и ведёшь себя прилично, останавливаться тут не возбраняется, всё по законам тайги. Дождь за окном прекращаться не надумывает. Решаю остаться тут на ночлег расположившись на лавке. Как раз и вещи просушу к утру.
Рядом с "моим" домиком есть соседний метрах в 150, там тоже кто-то заселился. Пока я обедал, один из соседей подошёл к каяку и несколько минут его разглядывал. Такой интерес мне не понравился, пообедав затащил лодку прямо в домик, чтобы спалось спокойнее.
Утром завтракаю и выхожу на воду, впереди переход на остров Моисеева, по моим сведениям там должен быть родник. Чалка в бухте после шторма была не простой. Родника не оказалось, либо он пересыхает, либо сведения кривые. Зато я набрал тут много сочного дикого чеснока. Видимость метров 100-150, стоит густой туман, накрывает скалы и острова как молочная пелена.
Подхожу к острову Желтухина. Он известен тем, что тут стояли наши танки со второй мировой. Сначала как линия обороны, потом как мишени на полигоне для крейсеров и авиации. Несмотря на информацию что их уже увезли, я надеялся всё-таки застать их на острове, тщетно) Ничего кроме воронок не осталось. Если подняться на высоту, открывается сногсшибательный вид на остров окутанный туманом, обрыв в море, дух так и захватывает!
Следующая цель остров Стенина. До него переход в открытом море 14 км. Выхожу в море. Стоит густой туман. Кажется, что можно быстро подгрести и схватить его руками, но стоит приблизиться и пелена уносится дальше. Спустя час гребли пройдена примерно половина пути, волнение слабое, волны низкие и раскатистые, вокруг абсолютная тишина и пустота. Куда ни кинь взгляд всюду вода и пустота. Сижу и наслаждаюсь безмятежностью
На подходе к о. Стенина, км за 2, начинаю слышать шум прибоя. Но сам остров я увидел только подойдя к нему на 100 метров. Несмотря на общее спокойствие моря, прибойная волна тут высокая, а пляж каменистый с большими валунами, выпрыгиваю из каяка пулей, хватаю за обвязку и тащу на берег. На острове есть небольшая изба-сторожка со столиком и двумя нарами внутри. Не пятизвёздочный отель, но лучше чем в палатке. Тут я и заночую. Дошёл до озера на острове, вода оказалась солоноватой, но без каких либо запахов и вкусов. Для готовки сойдёт, лучше чем морская. Стенина находится на территории заповедника, сюда не пускают простых смертных туристов чтобы не мешать флоре и фауне жить, однако можно купить экскурсию на катере, тогда можно) Хотя, может оно и к лучшему, не считая плавника, мусора на берегах я тут не заметил, а отличить экологически-осознанного гражданина увлечённого туризмом от свиньи та ещё проблема, поэтому пусть лучше так. Изначально моя цель была дойти до острова Большой Пелис, от моего лагеря это ещё 6 км, или 40 минут гребли. Но поразмыслив, я решил что дальше не пойду, во-первых, если идти, то придётся вставать там лагерем, моя совесть этого мне не позволяет) Во-вторых Большой Пелис основной остров заповедника, там есть ещё одна сторожка, которая вероятно не пустует, и шанс нарваться на охрану высок. А ничего нового я там не увижу.
Переночевав выхожу пораньше, снова туман. Воды у меня мало, а та что из озера плохо утоляет жажду, хочется пить. Иду курсом на Славянку, до неё 15 км, дойду и там пополню запасы. Прохожу мимо острова Сибирякова, вглядываюсь в его восточный берег в надежде найти ручей, и вот оно чудо, замечаю распадок в каменистом пляже, а за распадком бежит вода! Напился вдоволь!
По пути в Славянку встречаю в тумане катер МЧС, прошли мимо друг друга как призраки. Туман начал понемногу рассеиваться и я заметил высокую скалу поросшую деревьями, подняться наверх нереально, она отвесная со всех сторон. Скала гордо называется - остров Кекур Колонна. Тут имеется несколько десятков местный жителей - нерп. Микроостров создаёт отличные волны для сёрфинга и я зашёл покататься на волнах на каяке. Жаль только что тут совсем нет земли, куда можно было бы выложить вещи из лодки.
Добрался до Славянки и купил продукты в местном магазине. Тут уже континентальная земля, берега уходят в небо на несколько десятков метров, пейзажи напоминают фильмы "Властелин Колец" и сцены из "Игры Престолов", даже не буду пытаться описывать, словами всё равно не передать, просто не веришь что ты тут находишься.
Прохватив до бухты Нарва, обедаю на Кроличьем острове. Сажусь в каяк и снова гребу от земли в море, до острова Попова мне нужно переплыть 16 км пролив. Ветер не сильный, есть волны. На пол пути встречаю рыболовецкое судно, вероятно они сильно удивились встретить каяк в 7 км от ближайшего берега. Верчу головой на 360, как никак в проливе есть большая вероятность сойтись в тумане нос к носу с другим судном, а учитывая мои размеры, меня это должно беспокоить больше чем их)
Дошёл до о. Попова, туман практически рассеялся, светит солнце! Встаю лагерем на мысе Низкий, тут есть родники бьющие в восточной части мыса с высокого берега прямо в море. На утро обнаруживаю змею в нескольких метрах от своей палатки. Они тут водятся и некоторые из них ядовиты. Я уже на финишной прямой, до Владивостока мне осталось километров 18, но спешить совсем не хочется, собираюсь медленно и выхожу.
По пути часто останавливаюсь и купаюсь. Сегодня жарко, светит солнце, тумана почти нет. Заскакиваю в пролив Старка, затем иду западным берегом острова Русский, пересекаю бухту Новик и вижу Владивосток! Мне нужен маяк Токаревского, место знаковое, один из старейший на Дальнем Востоке, тут я и закончу снимать фильм. Выбираю удачный момент и пулей перебегаю пролив Босфор Восточный до маяка.
Антистапель у меня будет чуть дальше. Прохожу ещё полтора километра вдоль западного берега, тут есть пляж, не самый удобный для высадки, кругом огромные волуны, но каяк на то и каяк, с него можно высадиться практически на любом клочке земли. Заказываю грузовое такси, никто не приезжает, пытаюсь найти другую машину по объявлениям в сети, свободных машин нет. Забирают меня только спустя 4 часа, мчим в транспортную компанию и на последних минутах перед закрытием сдаю лодку, она поедет со всем снаряжением внутри домой, а я полечу на самолёте с ручной кладью без таскания рюкзаков и доплат за багаж.
Путешествие, несмотря на погоду получилось ярким и захватывающим! Маршрут очень красив, погружаешься в тихоокеанскую природу, островную жизнь, я обязательно сюда вернусь! Фильм из этого путешествия вы можете посмотреть на YouTube, он уже вышел и качество картинки там лучше чем у фото размещённых тут. Всем пока, встретимся в путешествиях!
Ответ на пост «Амазонка. Часть 2. Первые трудности»
В комментариях увидел, что аналогичные приключения можно получить, путешествуя по России. Так вот, во многих городах можно поплавать на специальных лодках - каяках даже не покидая черту города! Поищите в своём городе каяк клуб, они есть практически во всех крупных городах. Клубы проводят обучение новичков и организуют сплавы по рекам или озёрам на каяках. Море впечатлений гарантированно даже от простого сплава в черте города!
Например у нас в Челябинске можно поплавать от дамбы до центра города. В начале секции возле бора совершенно нетронутая природа, живут лебеди, цапли, выдры и вода очень чистая! Конкретно наш Челябинский клуб называется Уралкаяк.
Ну а тем, кому хочется прямо экстрима, можно попробовать бурноводный каякинг. Это конечно совсем другая стихия, но местные клубы также проводят обучение по данной теме и организуют туры, было бы желание.
Если интересно народу, могу подробнее эту тему расписать.
В Питере шаверма и мосты, в Казани эчпочмаки и казан. А что в других городах?
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509
Водный поход по Ладожским шхерам. Часть 3. Боремся с волнами. Змея ворует рыбу
Всех приветствую! Я продолжаю рассказывать про наш сплав по Ладожским шхерам в августе этого года.
Утром 2 августа Солнце не вышло нас встречать. Тучи заволокли всё небо в привычную пасмурную картину. И ветер поднялся под стать хмурой погоде. Радовало то, что пока не было дождя, но терять времени не стоило. Поэтому параллельно с завтраком начали сворачивать лагерь.
Во время утренних приготовлений к отплыву, увидели, как по берегу прогуливается мужчина, и это был не наш уже знакомый походник из соседнего лагеря (когда утром ходили за водой, то обратили внимание, что тот лагерь уже опустел). Подошли поприветствовать и поспрашивать о прогнозе погоды и о планах в связи с этим (обычно даже касательно погоды – сколько людей, столько и мнений). Но ничего особо нового мы не узнали: посмотрели все вместе на карты да обсудили, кто куда хочет пойти. Его, например, погода особо и не волновала, но вроде бы да – когда-то будет гроза.
С берега уже было ясно, что волны поднялись. Какие они были на открытой воде – неизвестно. Но скоро мы это узнаем.
Лагерь собран, суда загружены и готовы к выходу. Друг с одноместного каяка прощается с нами, и мы все рассаживаемся по местам и отходим от берега.
Главная цель на данный момент – это обогнуть мыс Куркиниеми, где стоит маяк, и уйти в Куркийокский залив. Мы не стали идти совсем близко к берегу, так как там сплошные скалы, и было страшновато оказаться выбитыми на них. В связи с этим, мы решили сначала подойти поближе к острову Есусаарет, от него повернуть на юг, пройти вдоль мыса и уже после этого двинуть на запад в залив.
И волны действительно были сильнее, чем вчера, что неудивительно при поднявшемся ветре. Однако на двухместных каяках (на одноместном наш товарищ отдувался за всех) эта качка была еще терпима, если бы не одно «но»: мой напарник, который рулевой, поймал «морскую болезнь». Я не буду вдаваться в подробности, но грести он более не мог, так же я ему настоятельно советовал при потере сознания (а с его слов в тот момент такая угроза была) стараться упасть вперед каяка, а не завалиться вбок, иначе нас перевернет. И вот вроде бы волны и не были слишком большими на самом то деле (но стоит отметить, когда подходила волна, то остальные каяки скрывались за ней, хотя так же следует учитывать, что у этих посудин в принципе очень низкая посадка), но вся эта ситуация с рулевым немного подбавила адреналина.
Идем между островом Есусаарет и материком
И снова мой любимый жилет торчит на треть кадра
Огибаем мыс
Далее мы завернули в сторону маяка, который и видно вдалеке на следующей записи
Тем не менее наш парализованный каяк прошел вдоль мыса, и мы стали заворачивать в залив. В тот момент с нами поравнялся друг с одноместного судна. Он сказал, что на волнах практически и не грёб, а только подпрыгивал, удерживая баланс, а Ладога сама несла его в залив.
На видео друг еще подходит к нам, пока мы отдыхаем на более спокойной воде
И вот мы уже вроде бы уходим от большой воды, осталось лишь углубиться в залив, но было очевидно, что долго плыть с человеком, который может потерять сознание (а к тому моменту он еще сообщил мне о занемевших ногах, и что педали чувствует весьма условно), попросту опасно, и надо найти какой-нибудь пригодный для высадки берег, чтобы наш друг смог прийти там в чувство.
Но весь берег представлял из себя высокие скалы, к которым невозможно пришвартоваться. Только несколько впереди зиял проход меж скал, уводящий вглубь берега.
Отметил этот "проход" красным кружком
Особо не раздумывая, я погреб туда. И чем дальше, тем больше было камней, торчащих из воды то тут, то там, сколько же их под водой - неизвестно. Мы тут же подняли руль, чтобы не оставить его на этих рифах, и начали пытаться веслами вывернуть каяк в сторону от скал, на которые нас тянуло. Мы как-то прошли сужение, дальше волны подутихли, их затушили скалы, но вот товарищ на одноместном каяке сел прямо на камни. Следом шло наше второе двухместное судно. Они попытались помочь севшему на скалы другу, но их так же утянуло к нам. В итоге два длинных каяка прибило к берегу в самой глубине этой бухты, а друг остался на рифах в районе начала сужения. Он вылез из каяка и, стоя на камнях, выгребал губкой воду изнутри.
На фото одноместный каяк (и друг, разумеется) уже с нами, но изначально он сел на камни где-то за зелёнкой по левому берегу
Пока для пострадавшего рулевого доставали таблетки, я отправился на помощь к выброшенному на рифы другу. Благо, что вдоль высокого скального берега в воде было неглубокое каменистое дно, по которому я мог пройти до небольшого поросшего травой выступа земли. За этим выступом и потерпел крушение наш товарищ.
Осторожно миновав путь по скользким подводным камням, я оказался на суше. На одном из камней змея пыталась поймать слабые солнечные лучи и при моем появлении тут же шмыгнула куда-то в сторону. Я продолжил движение делая побольше шума, чтобы заблаговременно сообщить змеям о своем приближении.
И вот я оказался близ товарища, подобрался к нему по камням. Он к тому времени уже удалил попавшую внутрь каяка воду (она немного затекла туда, когда он выбирался на камни, наклонив судно). К сожалению, на одноместном каяке невозможно плыть вдвоем, поэтому я придержал посудину, чтобы товарищ смог в него забраться, и помог отплыть от этих рифов.
Далее я вернулся к остальным той же дорогой. Опять же активно шумя, дабы распугать змеюк.
Мы поняли, что обратно с такими волнами нам отсюда не выйти и надо разгружать посудины и порожними переносить туда, откуда можно будет более-менее спокойно вернуться на маршрут. И пока я ходил на помощь, друзья со второго двухместного каяка сходили на разведку. Оказалось, что тропинка близ нашего импровизированного места высадки ведет в бухту Пистлахти и упирается в лагерь рыбаков. И вообще расстояние небольшое, при этом и рыбаки были не против, если мы пронесем вещи и каяки через их лагерь.
До лагеря рыбаков и плавного захода в воду было совсем недалеко
К слову, для моих муравьиных подписчиков – в округе этой бухты я встретил огромное количество очень красивых красноголовых муравьев. Это Formica truncorum, по-русски так и называется – красноголовый муравей. Жаль, что погодка была нелётная, так бы с удовольствием поймал самку этих прекрасных муравьев.
А если вы все еще не муравьиный любитель, то заходите ко мне в профиль и познакомьтесь с этими удивительными созданиями в моих сериях постов.
Итак, мы стали переносить вещи к берегу бухты. Заодно пообщались с рыбаками и даже засняли, как хитрый уж выкрал из садка рыбку.
И змеюка поближе
По разговору понятно, что мы только сейчас поняли, где находится Кочерга (и то, видимо, не до конца)
Так же узнали, что со дня на день в шхеры прибудет большой грозовой фронт. И пока это обсуждали да таскали вещи с каяками – полил дождь. Хочу еще раз, уже заочно, поблагодарить этих гостеприимных рыбаков. Они предложили нам переждать дождь за их столом под навесом (который мы помогли им отладить), так еще и горячего чая вскипятили. В общем – спасибо.
После того, как дождь поутих, я с товарищем сходил наверх, в сторону горловины бухты, чтобы оценить выход из нее. Ничего сложного, широкий проход без каких-либо видимых каменных преград, при этом не нужно бороться с волнами, за бухтой уже довольно спокойные воды залива.
Дождик еще продолжал накрапывать, и рыбаки предлагали нам еще задержаться в их лагере, однако было уже в районе шести часов вечера, а мы хотели за этот день уйти как можно глубже в залив. Поэтому еще раз многократно поблагодарив новых знакомых, мы продолжили свой путь. Вышли из бухты и повернули на запад.
Продолжая углубляться в Куркийокский залив, мы прошли мимо нескольких форелевых ферм, первая была у острова Лауватсаари. Далее мы потихоньку приближались к окончанию большого острова Корписари, а огибание оного было запланировано на следующий день. Да и день уже клонился к концу. Мы стали подыскивать место под ночлег.
Зашли в своеобразную бухту, образованную островами Суусаари и Васкасаари. В паре мест виднелись палатки. Оставалось только одно место близ устья реки Соскуанйоки, которое издалека выглядело, как пригодное для высадки. Но скалы оказались не шибко покатыми.
Эта "бухта". Красным кружком - приблизительно там было приглянувшееся нам место
В целом, конечно, можно было бы высадиться там, но уже с воды не проглядывалось достаточной площади под три палатки. Так что мы покинули эту бухту. На противоположном берегу залива увидели рыбака на лодке. Подплыли поближе и окликнули, в надежде узнать про какие-нибудь неплохие места для лагеря в округе. Он посоветовал завернуть в сторону залива Найсмери и поискать там, а также предложил взять свежепойманную большую рыбину, но мы отказались, так как не планировали готовки ухи в этом походе.
К вечеру выглянуло Солнце
В принципе, в сторону Найсмери мы и планировали выдвигаться на следующий день, поэтому ничего не теряли и решили сходить туда. Времени было уже прилично, поэтому разделились в поисках места (хорошо, что мы берем в походы рации, поэтому были на связи, даже когда нет сотовой, в данном же случае было просто удобнее переговариваться таким образом, чем вызваниваться по телефону).
Я с другом пошел в сторону «материка» и острова Каннансаари, а товарищи направились к берегу Корписари. Единственный нормальный заход на материке, как и весь остров Каннансаари оказались полностью «приватизированы» неким богатым человеком. Но, к счастью, друзья встретили еще одну лодку с приветливыми рыбаками, которые сказали, что в конце этого пролива есть пара приемлемых мест под лагерь. Двинулись туда. Под конец дня вообще распогодилось, ветер стих, и вода здесь была такая спокойная – прямо зеркальная гладь, очень красиво.
На видео единение с природой
Поначалу мы решили остановиться в районе урочища Пертов Мост – это как раз тоненькая перемычка между заливами Куркийокским и Найсмери. Плюс в разбиении там лагеря был в том, что на следующий день нам бы не пришлось сначала грузиться на каяки, чтобы подойти к этой насыпи, потом разгружаться, переносить суда, рассаживаться снова, а смогли бы сразу с утра выйти в Найсмери. Но единственный и существенный минус перевесил всё это удобство с исключением пересадки – территория очень загажена. Да, как бы прискорбно это не звучало, но в месте, где возник доступ для людей с машинами (здесь проходит дорога на остров Корписари), сразу же куча мусора. А вот в местах, куда могут добраться только рыбаки на лодках да походники на каяках и байдарках, в большинстве своем – чистота. Почему людям так сложно сложить свой мусор в машину и довезти до помойки – загадка. Мы весь свой мусор, к примеру, доблестно везли с собой на каяках.
Так вот. Из-за того, что место отвратительно загажено, мы перебрались на противоположный берег и остановились на ночь там. К моменту разбиения лагеря было уже где-то полдесятого вечера, поэтому ужинами мы уже буквально в сумерках. К слову, это место тоже было немного замусоренным, все-таки до сюда тоже можно добраться с дороги…
Крестиком - урочище, кружком - наш лагерь
И тем не менее, мы все равно насладились видами этой водной глади перед сном.
Вот такой насыщенный день у нас вышел.
В завершении поста хочу еще отметить один момент – и в районе Пертова Моста, и в округе нашего лагеря – было много разрытой земли. Сначала мы даже подумали, что это рыбаки так яростно «нарывали» себе червей. Но нет, это были не рыбаки. Однако об этом – в следующей части)
Спасибо за внимание и до встречи!
Край этот назван ПриМорьем...
Есть место, где гармония естества особенно ярка и особенно впечатляет. Край этот назван Приморьем. Здесь в глубину континента уходят от морской синевы покрытые лесом горы, меняющие постепенно - от весны до осени - цвет крутых и пологих склонов. В этом краю теплое и роскошное лето, капризная весна и потрясающей красоты осень. В зимнюю пору солнце светит здесь особенно ярко, и в заснеженных дебрях бродят по этой земле красивые, мощные звери - амурские тигры.
Приморье - край несметных богатств. Здесь с гор стекают чистые реки, а на обширных таёжных пространствах всегда ощутимо дыхание моря...
Владимир Ильич Тройнин, биолог- охотовед, писатель, инициатор праздника День тигра
Приморский край находится на юго-восточной границе России. Разница с Москвой во времени в нашем регионе составляет +7 часов (смещение относительно UTC составляет +10:00).
На суше Приморье граничит с Китаем и Северной Кореей, на море — с Японией.
Столица Приморского края — Владивосток.
Численность населения Приморского края, согласно последней переписи населения — 1 миллион 880 тысяч человек.
В регионе 22 района и 12 городских округов.
Известные города — Владивосток, Артём, Уссурийск, Арсеньев и Находка.
Районы Приморского края:
Партизанский район. Здесь находится много гор, в том числе Лысый Дед, Тысячная, Высокая, Сторожевая, Комсомолка. По одной из местных долин в окружении сопок течет река Партизанская.
Ольгинский район. Известен протяженным побережьем Японского моря, многочисленными бухтами и заливами, включая заливы Ольги и Владимира. В этом районе также много рек и гор.
Лазовский район. Здесь находится Лазовский природный заповедник, в котором обитает почти 20% всех тигров Приморья. В районе имеются минеральные источники и бальнеологическая лечебница в селе Чистоводном.
Хасанский район. Юго-западная часть Приморского края. Район отличается извилистыми заливами, многочисленными островами и имеет довольно большую протяженность границ с Китаем. На побережье здесь есть песчаные и галечные пляжи. Особенно выделяется Хасанский пляж на длинной косе. Именно в Хасанском районе находится самая южная точка Приморья — устье реки Туманной.
Кавалеровский район. Густо покрыт лесами, в которых водятся олени, медведи, леопарды и уссурийские тигры. Из водоемов стоит выделить Зеркальную бухту и Зеркальное озеро.
Черниговский район. Находится рядом с озером Ханка. В Черниговке есть и равнины, и лесистые сопки, и несколько рек.
20 октября 1938 года считают Днем Приморского края. В этот день в 1938 году указом Президиума Верховного Совета СССР Дальневосточный край был разделен на две самостоятельные административно-территориальные единицы: Хабаровский край с центром в Хабаровске и Приморский край с центром во Владивостоке (До этого административным центром Дальнего Востока с 1923 по 1938 годы был город Хабаровск, где размещалось все региональное руководство, в непосредственном подчинении которого находились и приморские власти. Приморский край получил свое современное название и обрел нынешний административно-территориальный статус).
Смена времен года в ПриМорье, на границе стихий, яркая и не похожа на то, как меняются сезоны в других регионах Это обусловлено муссонным климатом: лето здесь — жаркое и влажное, зима — сухая и холодная. Однако эти характеристики тоже весьма и весьма условны, так как большая протяженность края с севера на юг, а также Сихотэ-Алинский хребет, разделяющий территорию на неравные (западную и восточную) части, создают свои особенности времен года для различных районов ПриМорья.
Сильнейшее влияние океана придает каждому сезону своенравный характер: весна в южном и восточном ПриМорье затяжная, нередко ветреная и пасмурная. Лето и осень в регион приходят с запозданием, зима же, весьма холодная для столь низких широт, связана с влиянием зимнего муссона, приносящего из глубин континента холодный воздух.
«Широта крымская, долгота колымская», — шутят приморцы о климате края.
Зима приходит в Приморье к середине декабря. Прочно устанавливаются отрицательные температуры, начинают замерзать бухты, предвещая один из самых любимых праздников горожан — Праздник зимней рыбалки.
Собираясь во Владивосток зимой, обязательно берите с собой теплую куртку, шапку и перчатки — в южном ПриМорье зимы очень ветрены, а в центральных — морозны.
Снежный покров в столице ПриМорья, Владивостоке, практически отсутствует. Однако, несколько раз за зиму случаются снегопады, захватывающие и календарную весну — мартовский снег здесь не редок, хотя и быстро тает. По давно сложившейся традиции, снег выпадает на "женский" день 8 марта, когда все нарядные, красивые и хорошо поздравленные идут на работу или с работы.
Весна наступает в конце февраля — начале марта с веселой капелью и положительными дневными температурами. Солнечные теплые деньки сменяются похолоданием, снегом с дождем и пронизывающим ветром. Таежные речки освобождаются ото льда лишь к началу мая, и буквально за неделю деревья одеваются листвой, в тайге царит «зеленый шум».
В это время погода на побережье начинает разительно отличаться от погоды в центральных районах края — частыми холодными туманами и моросью забирает свой долг за относительно мягкую зиму океан, тогда как всего в 30–50 км вглубь края в середине мая наступает настоящее лето.
Если в центральных районах края лето наступает в середине мая, то у нас на юге межсезонье затягивается до начала, а то и до середины июля.
Нет, температура воздуха вполне себе комфортная, но холодное море, туманы и моросящие дожди делают паузу перед началом настоящего лета излишне затянувшейся, паузу, после которой слово берет Его Величество Август.
Август в Приморье — месяц почти сакральный, божественный, воспетый в стихах и песнях местных поэтов.
Яркое солнце, теплое ласковое море, многочисленные пляжи материкового побережья и островов заполнены и переполнены отдыхающими, которые приезжают сюда со всего Дальнего Востока. Да что там говорить, народ едет сюда со всей нашей необъятной страны, летит с самых дальних уголков земного шара, чтобы подышать просоленным воздухом живого, настоящего моря.
Начало осени в южном ПриМорье — бархатный сезон. Как-будто лето, задремав на пляже под ленивый шум волн, потеряло счет времени, а когда, разбуженное свежим ветерком, обратило взор на циферблат своих солнечных часов, с удивлением обнаружило, что уже давно вторая половина сентября.
Те, кто впервые приехал сюда в сентябре, мечтают побывать снова и начинают загодя копить деньги на будущие путешествия. Иные и вовсе переезжают всерьез и надолго. "Слушай, друг" если станет так тошно, хоть вой, к нам тогда приезжай в сентябре," - пелось в одной широко известной в узких бардовских кругах песне.
Вместе с тонкими паутинками в удивительно прозрачном сентябрьском воздухе, когда как на ладони из Владивостока видны скрытые обычно туманной дымкой острова архипелага Императрицы Евгении и полуостров Песчаный.
С начинающей желтеть и краснеть листвой приходит в ПриМорье октябрь.
В первые две недели октября красота тайги становится величественной и торжественной, завораживающе прекрасной. Сложно передать словами всю палитру красок, описать все великолепие осеннего Приморья.
Безусловно, осень здесь — настоящая жемчужина среди сезонов.
И вот всего две недели осталось до дня рождения нашего края, в октябре этого года ПриМорью исполнится 85 лет, с чем я себя и вас поздравляю.
Путешествуйте по ПриМорью, и тогда прибудет с Вами счастье, радость и хорошее настроение.
Релакс, тейк ит ииизиии
Волею случая, оказалось у меня на руках такое вот забавное плавсредство. Я не специалист, поэтому обзор будет из разряда нубовских: что вижу, то пою.
Каяк Intex Challenger K1
Дождавшись относительно безветренной погоды, решено было опробовать резиновое изделие.
По ощущениям, ну чисто надувной матрас с бортиками.
Достаточно маневренный, но ужасно неустойчивый. Для спокойной воды и непродолжительного чиллинга, сойдёт.
Дело привычки может, но на сапе мне всё-таки спокойнее ходить.
Весло хоть и лёгкое, довольно быстро натёрла две неприятные мозоли на больших пальцах. Спасли велоперчатки.
Ноги у меня практически полностью в носовую часть убрались, но я не особо высокая (1.7м). У мужчин скорее всего такой фокус не пройдет, поэтому готовьтесь лицезреть свои коленки.
Из плюсов:
Цена (новые в районе 10 тыр сейчас вроде)
Относительно лёгкий (можно без машины потаскаться с ним)
Быстро надувается вручную
Сидушка мягче, чем на жёстких байдарках, попе приятнее. Но тут и минус вылезает: ежели долго идти, то спина быстрее устает и спас.жилет некрасиво поднимается, норовя скосплеить из тебя горбуна (но это скорее мой косяк, лень было ремни через ноги надевать и подтягивать)
В целом, штука забавная. Несерьезная, конечно, но для ленивых любителей изредка выбраться на природу типа меня, не желающих тратить овер 50 тыр на нормальный каяк, более чем сойдёт.
Бонусом облепиховые плантации с берега)
Полуостров Краббе. Берег каменной сказки
Лето - время отпусков и провести его хочется с пользой для души и тела. А что может быть полезнее, чем отпуск у моря?! Оно, как всем известно, сильно волнуется без нас.
Поэтому сегодня отправимся на юг ПриМорья, в Хасанский район, на полуостров Краббе.
Полуостров Краббе простирается в северо-западном направлении от косы-перешейка перед мысом Гаккеля до мыса Астафьева более чем на 18 километров. Ширина косы в самой её узкой части – 70 метров.
Полуостров назван в честь управляющего Морским министерством вице-адмирала Николая Карловича Краббе (1814-1876), участника Крымской войны.
Адмирал служил на Белом, Чёрном, Каспийском морях. При нём были организованы первые базы снабжения на Дальнем Востоке, основан Обуховский артиллерийский завод, проходило перевооружение кораблей.
Об истории освоения этих берегов я недавно писала.
Краббе – это группа древних вулканов. Они и обусловили своеобразный и неповторимый вид побережья и хребтов. Юго-западная часть, омываемая бухтой Рейд Паллада, крутая и скалистая. Северо-восточная часть – более пологая и менее изрезана, омывается закрытой мелководной бухтой Новгородской.
Протяжённость полуострова – 13 километров. Высшая точка – 180 метров (вершина горы Дегера, бывшего вулкана, – 160 метров). Скалистые обрывы здесь чередуются с песчаными и галечными пляжами. На полуострове 16 ручьев, множество пойменных и болотистых лугов с обилием полевых цветов. Центр полуострова, от мыса Низменного до бухты Миноносок, относится к Дальневосточному морскому заповеднику.
Если пройтись пешком от мыса Дегера, окруженного причудливыми скалами с гротами, пещерами и арками, то с вершины горы открывается вид на бухту и полуостров Гамова, а также самый южный остров России – остров Фуругельма, входящий в Дальневосточный морской заповедник.
На северо-восточной стороне входного мыса Рейд Паллада на обрывистом мысе Дегера установлен маячный знак «Дегера».
На Краббе ученые насчитали около полста археологических памятников, относящихся к разным историческим периодам. К загадкам полуострова можно отнести ритуальные каменные знаки на вершинах сопок.
Берега полуострова Краббе имеют разную окраску – буро-красного, золотистого и синего цветов. Из-за своей красоты этот район побережья получил название «берег каменной сказки».
Бухта Агатовая славится арками, первая напоминает стоящего в море слона, вторая – дракона, третья арка наклоняется от прибрежной скалы. Именно в бухте Агатовой находится уникальное месторождение поделочных камней агатов, опалов, халцедонов и яшмы.
Недалеко от бухты возвышается кекур, удивительно напоминающий по конфигурации дракона, пьющего морскую воду, а там где его голова, находится маленькая арка.
На майские праздники холмы Краббе обычно утопают в цветах рододендрона Шлиппенбаха и вейгелы. Но сейчас уже далеко не май месяц, и луговые травы цветут здесь на полную катушку: фиолетовые ирисы, желтые лилии, оранжевые жарки. Макушка лета все-таки.
С высоты хребта открываются панорамы бухт Клыкова и Рейд Паллада, в которую глубоко врезаны небольшие бухты Крейсерок, Клыкова, Миноносок.
На левой стороне полуострова Краббе можно найти каменные сооружения и места корейских поселений конца XIX–начала XX века. В 1873 году на полуострове была построена церковь апостолов Петра и Павла и школа для пятидесяти корейских детей.
Сверху открывается вид на бухту Новгородскую, широко известную в узких кругах своими лечебными грязями, и 14-километровую косу Назимова.
Мы обошли полуостров Краббе вокруг по часовой стрелке на каяке от перешейка в бухте Новгородской с остановкой на косе Назимова.
В 1896 году при входе в залив Посьета появился первый в районе маяк на мысе Назимова. Фонарь и светооптические аппараты, изготовленные во Франции, были привезены сюда в 1910 году, тогда же был установлен колокол.
Маяк на косе Назимова реконструировали в 1956 году. Белая круглая металлическая башня – так выглядит Назимовский маяк сегодня.
Какое всё-таки счастье - жить у моря и иметь возможность встречать красивейшие восходы и провожать закаты!