О ВЕТРЕ СТРАНСТВИЙ
Расправлены вымпелы гордо,В этой песне Александра Городницкого упомянут стометровый барк "Крузенштерн", четыре мачты которого возносятся над водой на высоту 20-этажного дома. Парусный красавец — исследовательский и учебный корабль — участвовал во многих международных регатах, по сию пору регулярно пересекает Атлантику и ходит кругом света. Немудрено, ведь судно в 1946 году переименовали в честь Адама Йохана фон Крузенштерна, который на русский лад прозывался Иваном Фёдоровичем.
не жди меня скоро, жена.
Опять закипает у борта
крутого посола волна.
Под северным ветром неверным,
под южных небес синевой
Опять паруса "Крузенштерна"
шумят над моей головой...
В последние годы советской власти шикарный барк имел портом приписки Таллин. Круг истории замкнулся: Крузенштерн происходил из остзейских дворян и в нынешнем понимании был эстонцем по паспорту 🙂 Перед тем, как уехать в Петербург и стать гардемарином, он три года учился в городской школе при Домском соборе в Ревеле — тогдашнем Таллине.
Российский капитан-лейтенант Крузенштерн много лет служил на кораблях Великобритании и США, ходил под разыми флагами в Европе, Америке, Африке и Азии от Индии до Китая...
...а для России он исполнил мечту долгой вереницы своих предшественников и учителей. Опытный моряк использовал интерес молодого императора Александра Первого к Японии, потрафил желанию развивать Русскую Америку и на этой волне смог убедить государя в необходимости кругосветного плавания.
Первый такой поход кораблей под российским военно-морским Андреевским флагом состоялся в 1803-1806 годах. Во многих странах Европы, в Северной Африке, Южной и Северной Америке, Полинезии, на юге Китая и в Японии тогда впервые увидели русских.
Особую пикантность легендарному путешествию придавал знаменитый петербургский авантюрист граф Фёдор Иванович Толстой, который обманом проник на борт. "В Аляску сослан был, вернулся алеутом", — писал Грибоедов про его участие в экспедиции, а я сочинил целый приключенческий роман "AMERICAN'ец", бестселлер 2019 года, о похождениях Толстого с командой Крузенштерна.
Зная о моём особенном отношении к Эстонии, Таллину и Крузенштерну, из эстонской столицы прислали сообщение об увековечении памяти выдающегося земляка.
Это радует, особенно на фоне событий последнего времени. Зачем спорить, как правильно — Адам Йохан или Иван Фёдорович? Зачем спорить, немец он, эстонец или русский? Зачем делить его и его славу, когда всем с лихвой хватит?
Великий был человек, и очень многое сделал для сближения людей и народов. Побольше бы таких в наши дни...
(А в кадре на фоне барка "Крузенштерн" в Санкт-Петербурге — знаменитый памятник Ивану Крузенштерну, который заслуживает отдельной публикации.)
Пещера Степана Разина. Уже без сокровищ
Я люблю Волгу. Каждый раз, когда путешествую по стране, то с радостью встречаю ее, как старую подругу, которая буквально везде на полстраны. Классное ощущение, одиночество становится чуть меньше, потому что рядом с тобой кто-то огромный, добрый и мудрый, помнящий всю историю человечества.
В том числе, и легендарного Степана Разина, который буйствовал и резвился в эпоху царя Алексея Михайловича. Золота у разбойника было столько, что и по сей день гуляют легенды о несметных кладах, закопанных там и сям на Поволжье. И что ни лето-обязательно легионы копателей по лесам и полям ищут золотые мины по секретным картам.
Но вот есть в Самарской области одно место, про которое особо упорно говорят, что оно было убежищем Стеньки. Речь идет про карстовую пещеру на юго-западной части Самарской Луки. Вообще, забавно, что старики называют пещеры печорами, от слова «печь», потому как входы в них напоминают отверстие в русской печи.
Идти от шоссе было уютно и приятно. Особенно мне, после того, как я вернулся из Пермской аномальной зоны, где температура выше 10 градусов не поднималась в тот год от слова совсем. А тут макушку гладит ласковое Солнышко, теплая трава под ногами, красота, короче.
Шел я по навигатору, но и без него к Волге можно пройти без проблем, дороги широкие и заметные. Там и сям ковры из диких яблочек, пара полянок, пролесков, и вот я на берегу одной из крупнейших рек на Земле. По картинкам я знал, что пещера находится где-то у основания крутого берега. Собственно. Минут через 10 я нашел и саму пещеру. Не самое сложное дело на свете оказалось, церковь в лесу в Веретьево найти было значительно сложнее.
Вход в пещеру весьма невелик, пришлось утиным шагом протискиваться, но через несколько шагов по приплюснутому проходу и я внутри. Махонькая пещера, ну метров 10 максимум в диаметре, зато можно встать в полный рост. Справа от центра стоит здоровенный сундук. Я тут же кинулся к нему, надеясь непонятно на что, ну и понятно, что внутри он оказался пустым.
Постоял, проникся моментом, прочувствовал века истории, и довольный полез обратно на Божий свет. Но не рассчитал немного высоту сводов, а они там ой какие острые…в результате треснулся темечком, и по лицу тут же зажурчало что-то теплое.
В общем, отметил меня Степан Разин третьим глазом в голове, но место понравилось. Красиво, доступно, познавательно.
Спасибо, что прочитали) И давайте дружить)
Дворец Топкапы. Мифы, наложницы, евнухи
Жил-да был султан Ибрагим I в народе именуемый «Безумным». Восемь лет правил он страной. А до этого двадцать пять жил в уединении, а частично в комнате-клетке. Не удавили его в детские годы по причине болезненности и малолетства. Была такая интересная традиция у османов — «закон Фатиха», при занятии трона султан мог казнить остальных своих братьев ради общественного блага, тем самым предотвратить возможные смуты и гражданские войны.
Рос(а точнее дичал) Ибрагим в окружении глухонемой обслуги без женской ласки. И когда в 25 лет за ним пришли, возвести на трон, он так испугался, что не хотел выходить из своеобразной тюрьмы. Думал как порог двери переступит, там ему шелковую удавочку и накинут(считалось, что проливать кровь императорской особы проливать грешновато, а придушить в порядочке). Слугам пришлось даже труп брата принести-показать. С этого и началось его короткое, но странное правление.
Для продолжения династии ему нужны были дети, а он с трудом представлял процесс их появления на свет(капуста же не растет в султанском дворце и аисты не прилетают, а в живого человека пипкой тыкать этож что такое за безобразие.)
Тут-то и приставили к нему Хюсейина Эфенди более известного как Джинджи Ходжа. Это такой аналог нашего Григория Распутина, только на пару столетий пораньше.
Джинджи Ходжа вел свою родословную чуть ли не от Меивляна(про дервишей отдельно поговорим). Мог он лечить и варева разные готовить. Владел гипнозом и нечисть изгонял. Ибрагиму же предоставили барышень и лекарства Джинджи(говорят, тот еще книжки с картинками показывал) и началось...
Так процесс понравился султану, что по сей день он считается одним из самых порочных правителей империи. При этом особо ему нравились барышни в теле. Поскольку наложницы получали зарплату(ничего себе да), то в ведомостях сохранились их имена. Так для примера Шивекар-султан весила 150 кг. По пошедшим до нас данным, вес некоторых его возлюбленных доходил и до 2-х центнеров.
Денег из казны на своих барышень он не жалел. Некоторым выплачивалось от 400 до 1000 серебряных монет в ДЕНЬ. Вес монеты акче падал с 1 грамма до 0,3. Но в целом только вообразите сколько денег утекало из казны. И это только довольствие без подарков и прочего.
Однажды нашего Ибрагимку так допекли некоторые его супружницы, что он конфисковал у них имущество. И только у одной изъяли 25 миллионов монет!!!!
Как говаривал Горбатый «Кабаки и бабы доведут до цугундера». Так и вышло. Экономика приходила в упадок. На должностях, которые можно было купить, находились дебилоиды.
Адекватных людей отодвигали и в ссылки могли отправить. Беззаконие везде и всюду.
А султан стал и скрепы шатать. Рассказали ему про деву одну прекрасную, а отец ее был крупный религиозный деятель. Приказал наш император доставить ее при его светлые очи(очень уж ему лекарства помогали, так сильно выпирало и чесалось все постоянно), после этой встречи барышню обратно к папане привезли. Для той поры это было грех и страшное оскорбление.
Все недовольные объединились и устроили заговор. Вместе с янычарами ему тонко намекнули, что надо думать, что делаешь. После чего изрубили на кусочки его великого визиря. Вроде как все и успокоилось бы, но бунтовщикам этого оказалось мало и они через некоторое время вернули султана в клетку, в которой он находился большую часть своей жизни.
Просидел он там не так и долго. Шелковая удавка, которой он боялся с детства настигла его.
Что же стало с Джинджи Ходжой? Он за эти годы правления султана наскирдовал столько денег, что новый султан, узнавший о пустой казне, попросил у того займ.
Джинджи делиться не захотел. В итоге получил конфискацию имущества при обыске и ссылку. В которой он и умер от болезни(хотя говорят, и из-за того, что всем жаловался на забранные у него миллионы)
Но я увлекся. У нас же сегодня прогулка в Топкапы
Комплекс зданий в Топкапы настоящий туристический магнит Стамбула. Сюда приходят не только фанаты «Великолепного века», но и просто желающие посмотреть на жизнь султанского гарема и сокровища Османской империи.
Четыре века этот дворец являлся резиденцией османских правителей. И за эти годы оброс таким количеством слухов и мифов, что диву даешься. Некоторые из них мы сегодня и постараемся разрушить.
Кроме гарема в Топкапы находилось множество разных служебных помещений, в том числе диван со своей канцелярией(именно «диван», а не кровать — вот такой я юморист, на самым делом этим термином назывался орган власти в те годы), казна, библиотека, своеобразная школа, здания для сотрудников,бани,кухни, конюшни и т.д. и т.п.
На неторопливое изучение дворцового комплекса у вас может уйти весь световой день. Так что лучше подойти пораньше, а не за час до закрытия. Главное помнить, что билет в Топкапы не дает вам права войти в гарем, туда нужен особый(но если у вас музейная карта, то ходите где хотите)
До турок это место было уже достаточно знаковой территорией. А в языческий период тут располагался акрополь с достаточно крупным храмом Афродиты(потом на его руинах возвели храм Святой Ирины, где мы побываем в следующий раз)
Но давайте уже начнем разбирать байки о этом дворце.
Местом порока европейцы считали дворцовый гарем из-за сообщений своих послов и путешественников. Те были настолько достоверны, примерно как если бы вы шли вдоль пятиэтажки, увидели свет в окне на первом этаже, мельком заглянули , а потом довыдумывав целую историю, стали ее пересказывать всем на районе.
Сам гарем точно не выглядит как место порока. Он состоит из 4 частей: помещения евнухов, помещения наложниц, комнаты матушки султана, ну а четвертая для самого султана
Евнухи были белые и черные. И это по цвету кожи, как бы сейчас это не звучало.
При этом статус у чернокожих был выше.
Для примера, когда наложницы хотели погулять в саду, белые евнухи все там проверяли и всех выгоняли, а черные уже сопровождали жительниц гарема.
Гарем по своей сути это не только дом для жен и наложниц султана. Там проживали его сестры, малолетние дети, куча слуг женского пола, в том числе и учительницы, обучавшие юных наложниц.
Слава Всевышнему, хоть там не было гаремов прошлых владык — их в старый дворец сразу отправляли, после восшествия на трон нового владыки
У евнухов на территории были свои места для молитвы и бани. При этом у черных и у белых отдельные.
Евнухи вообще рулили тут очень многим. Через них и приглашения в постель доносились.
Европейцы в своих влажных фантазиях представляли, что султан выстраивает своих наложниц, устраивает смотр, а понравившейся дает платок. В реальности чуть ли не график был с расписанием. И чаще всего приглашались барышни к нему через руководителя евнухов, предварительно в надлежащий вид приводили.
Кроме евнухов были в гареме и разнообразные специфические граждане — карлики и стендаперы той эпохи — шуты
Кстати, манекены в Топкапы настоящее произведение искусства.
Наложницы были не только рабынями. Некоторые семьи отдавали своих дочерей, отказываясь от прав на них.
Те получали возможность войти в элиту османского общества став султаншами. Почти американская мечта
Для современного человека все помещения гарема кроме зала султана и пары комнат смотрятся убого.
Мы привыкли за последние десятилетия к большим комнатам и уединению с комфортом.
Века же назад такого праздника не было. И пусть на территории гарема есть около 300 комнатушек, но большинство из них практически кельи.
Тут прочел у одной гражданки, что «женщин в гареме было так много , что некоторые за всю жизнь так и не попадались на глаза султану , и женщины умирали , так и не познав плотских утех и счастья материнства»
Этож ужас какой да у нее в голове? Она же писала, что наложниц было около 500.
Надо же понимать, что барышни в зависимости от своего статуса, наличия работы и других показателей получали довольствие. И все записано. У того же султана Сулеймана было полторы сотни наложниц, а у Селима Второго всего семь десятков.
При этом из гарема можно было выйти замуж за вельможу или еще кого по указу султана, или через 9 лет без любви и ласки отправиться на вольные хлеба с нормальной суммой денег и подаренными земельными наделами.
Рулила в гареме всем мать султана. у нее даже титул был Валиде Султан. После смерти султана она вместе с гаремом отправлялась в старый дворец. И лишь несколько раз за историю такие гражданочки опять возвращались в Топкапы, когда другие их дети входили на трон.
Для понимания — все эти валиде-султанши это наложницы в прошлом.
И был даже этап в истории империи, когда именно Валиде Султанши отруливали всей политикой государства
Так же рассказывается, что любого увидевшего наложниц — убивали на месте. Вот только странный факт. Еще два столетия назад некоторых жительниц гарема выдавали замуж за музыкантов, художников и прочих граждан, которые им до этого преподавали эти науки. Угадайте почему?
И везде вам расскажут, что провинившихся наложниц казнили, пытали и вообще черти-что с ними делали. Вот только есть подтвержденные факты, когда даже ну очень провинившихся(повредивших имущество или еще как согрешивших через измену) просто выгоняли из гарема
Жен из гарема «брали» с огромным удовольствием разнообразные вельможи. Кроме приданного они получали очень красивую и образованную барышню, которую с юных лет еще учили радовать своего возлюбленного не менее 5 способами.
Так что нормально жили в гареме наложницы, особенно с учетом необходимости обычным людям работать в день от зари до зари с молитвой чтоб урожай взошел.
Особой роскоши от Топкапы не ждите. У некоторых арестованных чиновников сейчас при обыске дворцы покруче находят.
В целом же в гареме существовал строгий иерархический порядок. При этом всегда была возможность карьерного роста — главное сына султану роди.
А вот и чернокожий евнух. Или как сейчас правильно говорить афро-осман?
Три сотни комнат разных размеров, домушка-клетка для не задушенных возможных будущих султанов, десяток хамамов и несколько двориков — вот и весь гарем
Росписи тоже очень специфические на сегодняшний взгляд.
Плитка, колонны из античных храмов с «новыми» османскими капителями, редкие зеркала и золочение. Вот и практически все красоты гарема
Вот такая у нас необычная прогулка получилась. Оставляю вас с фотографиями гарема. Если будет возможность приехать в Стамбул — обязательно побывайте в Топкапы
Путешествие по старому Тель-Авиву против часовой стрелки-2
Продолжаем путь по бульвару Ротшильда.
Бывшее здание посольства СССР на бульваре Ротшильда, 46, построенное по проекту Иегуды Магидовича в 1924 году. Восстановлено и отремонтировано (1991) архитекторами Амноном Бар-Ор, Авраамом Ясским, Йосси Сиван, Моти Бодеком.
И стул.
Это здание более поздней постройки, со свойственными тому периоду геометрией и простыми формами. Внизу ресторан "Петрузилья" ("Петрушка").
Бульвар Ротшильда изначально назывался Рехов ха-Ам («Народная улица») и по желанию жителей города был переименован в честь барона Эдмона Джеймса де Ротшильда. Дом на углу бульвара Ротшильда и улицы Герцля был построен в 1909 году семьей Элиафсон, одной из шестидесяти семей основателей Тель-Авива.
Начинается от Неве-Цедека на юго-западной окраине города и доходит до театра Габима на севере. В центре улицы расположена полоса деревьев с пешеходными и велосипедными дорожками.
.
Большинство домов в этой части города построены в стиле баухаус. Этот архитектурный стиль зародился в Германии в начале прошлого века, но спустя пару десятилетий зачах, оставив по себе некоторое количество архитектурных экспериментов. Но зато развился и расцвел пышным цветом на Средиземноморском побережье.
.
.
.
Город, чье название переводится с иврита, как «Весенний холм», оказался идеальным местом для воплощения мечты веймарских конструктивистов. Тель-Авив знаменит своим архитектурным ансамблем в стиле баухаус, это около четырех тысяч зданий, построенных в первой половине прошлого века. Это самый масштабный осуществленный проект в этом архитектурном направлении, благодаря которому полтора десятка лет назад Тель-Авив был удостоен ЮНЕСКО звания «Белого города» и объявлен всемирным культурным наследием за «выдающийся пример нового градостроительства и архитектуры начала XX века».
.
.
Типичный представитель стиля.
Немного старых домиков.
.
.
Вокруг круглосуточная жара,...
...а на бульваре тень и прохлада.
Можно почитать бесплатно книги.
Чуть не забыла про самую главную достопримечательность. Скульптурная композиция "Хор", 1956. Автор Цимбалиста.
.
Незаметно мы дошли до театра "Габима", но об этом в следующем посте.
Путешествие по старому Тель-Авиву против часовой стрелки-1
Увидела в одной из групп пост о реставрированных домах в старой части города. И загорелось мне непременно на них посмотреть.
Маршрут мы начали со старой автостанции (тахана мерказит), дошли до бульвара Ротшильда, оттуда по Дизенгоф до Кинг Джорж. И конечной точкой была Нахалат Биньямин.
В Тель-Авиве старое тесно соседствует с современным, расслабленный неторопливый Восток переплёлся с энергичным строгим Западом.
Вот и первый реконструируемый дом. Улица Алленби.
Улица Алленби (ивр. רחוב אלנבי — рехо́в а́ленби) — одна из центральных улиц Тель-Авива. Первоначально служила главной улицей города (заменив в этом качеству улицу Герцля — первую улицу Тель-Авива), пока не уступила это звание другим улицам. Является одной из самых известных и упоминаемых улиц в израильской культуре. Названа в честь Эдмунда Алленби, британского фельдмаршала, завоевавшего Палестину в Первую мировую войну.
Солнце палило нещадно. Но улицы засажены такими густыми деревьями, что под ними почти непроглядная тьма. Ещё парочка реставрированных домов.
.
.
.
Поворачиваем на бульвар Ротшильда.
Этот город - город велосипедов, электросамокатов и мотоциклов. Правила, кстати, никто не соблюдает.
.
Я сказала, что это город велосипедов? Я ошиблась. Это город собак. Кстати, ни одной какашки нам не встретилось. Везде ящички с бесплатными пакетами для утилизации.
Продолжение в следующих постах, так как фотографий слишком много.
P.S. продолжение Путешествие по старому Тель-Авиву против часовой стрелки-2
Мрачная загадка Арктики. Что случилось с Финном Мальмгреном?
Девяносто четыре года назад, 12 июля 1928 года, советский ледокол "Красин" подобрал со льдин остатки экипажа дирижабля "Италия", который потерпел крушение в Арктике в конце мая. С одним из членов экспедиции на "Италии", метеорологом Финном Мальмгреном, связана одна из тайн освоения Арктики... Судьбе этого человека и тайне его гибели посвящён этот пост.
Вся жизнь этого человека была связана с севером и льдом. Он родился в северной стране, изучал северную погоду и арктический лёд, побывал в полярных экспедициях, морских и воздушных. Даже его жизнь оборвалась где-то в Арктике. Но обо всём по порядку…
Финн Мальмген собственной персоной.
Финн Адольф Эрик Юхан Мальмгрен родился 9 февраля 1895 года, в шведском городе Гётеборге. Мальчик любил читать и тянулся к знаниям, и родители поддерживали стремление сына к научной карьере. С 1912 по 1914 гг. юный Финн учился в Уппсальском университете. Это старейший университет Швеции и всей Скандинавии, очень уважаемое и престижное заведение, дающее отличное образование.
Университет Уппсалы
После университета Финн Мальмгрен плотно занялся наукой: с 1917 по 1920 гг. работал в обсерватории, а с 1920 — в Метеорологическом институте в Уппсале и Гидрографическом институте, где стал ассистентом профессора Отто Петтерсона. Собственно, Финн Мальмгрен был геофизиком и метеорологом, занимался исследованием физических и химических свойств морского льда.
Например, в работе «О свойствах морского льда» (на русском языке издана в 1930 г.) Мальмгрен анализирует передачу тепла морской воды в атмосферу через ледовый покров и приходит к выводу, что энергия, выделяемая при льдообразовании, и тепло, поступающее из морской воды, служат смягчающим фактором для зимнего климата Северного Ледовитого океана.
Финн Мальмгрен не был только кабинетным учёным — он принимал участие в нескольких полярных экспедициях. В 1921 году он присоединился к команде знаменитого Руаля Амундсена: плавал на шхуне «Мод», которая исследовала Северо-восточный морской путь. Если смотреть в целом, то эта экспедиция оказалась не слишком удачной — не удалось достичь поставленных целей. Такой результат амбициозного Амундсена не устраивал.
Однако в научном смысле плавание шхуны "Мод"оказалось весьма полезным: экспедиция доставила новые сведения по метеорологии и геофизике, обширные этнографические, зоологические и орнитологические коллекции, а также уточнила данные по полярным течениям. Ну а для Финна Мальмгрена это был неоценимый опыт полевых исследований и шире — полярных путешествий.
Хоть Амундсен в 1921 году передал непосредственное управление экспедицией Оскару Вистингу, а сам её делами занимался мало, талантливого молодого метеоролога всё же заприметил. И когда великий полярник задумал новое дерзкое путешествие с использованием тогдашней технической новинки — дирижабля, то позвал в свою команду Финна Мальмгрена на одну из ключевых должностей — метеоролога. И Финн, конечно, согласился.
…Полёт дирижабля «Норвегия» под руководством Р. Амундсена и У. Нобиле увенчался успехом: машина провела в воздухе 171 час, из которых 72 часа — в беспосадочном перелёте над Северным Ледовитым океаном. И одним из ключевых факторов успеха была работа метеоролога.
Сразу после триумфа «Норвегии» итальянец Умберто Нобиле задумал свою экспедицию на дирижабле, и вот в 1928 году «Италия», машина аналогичной «Норвегии» конструкции, стартовала.
Команда дирижабля вся состояла из итальянцев, а иностранных специалистов было только двое: швед Финн Мальмгрен (метеоролог) и чех Франтишек Бегоунек (физик-радиолог).
Умберто Нобиле (слева) и Финн Мальмгрен (справа) на дирижабле «Италия», 5 мая 1928 года
Поначалу всё шло хорошо, но 25 мая 1928 года случилась катастрофа — около 10:30 утра дирижабль стал быстро терять высоту. Команда пыталась исправить ситуацию, но ничего не вышло. Падение стало неизбежным, и люди заглушили двигатели, чтобы избежать пожара и хоть как-то замедлить скорость.
«Италия» рухнула на торосистое ледяное поле где-то в 60 милях от Шпицбергена. Сначала о лёд ударилась корма, моторная гондола оторвалась, и моторист Помелла, находившийся там, погиб на месте. Следующий страшный удар пришёлся на носовую гондолу. Из неё на льдину вылетели девять человек: Нобиле, Чечони, Мариано, Дзаппи, Вильери, Бьяджи, Трояни, Бегоунек и Мальмгрен. Неуправляемые остатки дирижабля (вместе с находившимися внутри шестью людьми и бо́льшей частью снаряжения, продовольствия и оборудования) унесло ветром. Забегая вперёд, скажем, что судьба этих шестерых (так называемой «группы Алессандрини») так и осталась неизвестной.
А девять человек остались на льдине… У Нобиле было рассечено лицо, сломаны голень и запястье, у механика Чечони — нога, у Мальмгрена — левая рука (по другим данным — плечо), остальные пострадали меньше. Большой удачей было то, что на льдину выпал специальный комплект снаряжения для высадки на лёд (палатка, спальники, запас еды, навигационные приборы, пистолет с патронами и даже аварийная радиостанция), контейнеры с едой и ещё кое-что.
И вроде бы всё обошлось: люди выжили после падения «Италии», травмы серьёзные, но жизни не угрожают, под рукой есть всё необходимое, хотя бы на первое время. Шансы на спасение довольно велики. Но…
Дальнейшие события служат прекрасной иллюстрацией того, что от силы духа, благородства и дисциплины людей, попавших в экстремальную ситуацию, зависит очень многое, а разлад и уныние в таких случаях — прямой путь к гибели.
Среди людей на льдине царили разброд и шатание. Финн Мальмгрен винил себя в падении дирижабля и считал, что всё случилось из-за его ошибок в обработке данных. Остальные ругались, спорили и впадали в отчаяние — из радиоперехватов было известно, что поиски ведутся гораздо западнее, чем нужно, и спасатели экипаж «Италии» просто так не найдут. Без координат искать выживших на арктических просторах — задача посложнее, чем искать иголку в стоге сена. А на сигналы со льдины никто в эфире не отзывался...
Продукты скоро кончатся, радиостанция выйдет из строя, и все медленно и мучительно умрут от холода и голода посреди ледяной пустыни. И даже подстреленный Мальмгреном белый медведь не избавил остальных от страха голодной смерти.
Среди выживших начался раскол. Два штурмана, Дзаппи (др. вариант написания фамилии — Цаппи) и Мариано, настаивали на том, что нужно своим ходом добираться до Шпицбергена. Но тяжелораненные Нобиле и Чечони не могли передвигаться самостоятельно! Тогда кто-то должен уйти, а кто-то — остаться на льдине на почти верную смерть? Нобиле как начальник экспедиции был против разделения группы и настаивал, что все должны оставаться на месте катастрофы и ждать помощи.
Однако Дзаппи и Мариано твёрдо вознамерились уйти. Но без разрешения командира их уход был бы дезертирством, и за это могли сурово наказать уже на большой земле, после спасения. Нужен был благовидный предлог. Хитростью и уговорами Дзаппи и Мариано убедили Финна Мальмгрена, которого терзало чувство вины, что нужно срочно идти за помощью, иначе всем конец. И полярный опыт Мальмгрена здесь очень пригодится. И уже Финн Мальмгрен стал убеждать командира, что нужно идти за помощью.
Нобиле был, мягко говоря, не в восторге от таких инициатив, но в итоге согласился. И вот поздним вечером 30 мая 1928 года, через шесть дней после падения «Италии» Дзаппи, Мариано и Мальмгрен покинули лагерь.
..А 3 июня 1928 года советский радиолюбитель Николай Шмидт из села Вознесенье-Вохма принял сигнал от Нобиле и его команды. Удалось установить координаты выживших, и теперь у людей на льдине появились серьёзные шансы на спасение. В Арктике разворачивались масштабные операции, все страны стремились опередить других и первыми помочь команде "Италии". А вот о судьбе троих людей, ушедших из лагеря, ничего не было известно. Только то, что до Шпицбергена они не добрались…
Только 10 июля 1928 года лётчик Б. Чухновский с воздуха заметил на льдине вроде бы троих людей. Забрать их Чухновский не мог, но передал информацию на ледокол «Красин», и уже утром 12 июля корабль был у льдины и забрал с неё двоих, Дзаппи и Мариано. Но куда же делся Финн Мальмгрен?..
Ответ на этот вопрос и по сей день остаётся одной из неразгаданных тайн полёта «Италии», да и полярных исследований в целом. Рудольф Самойлович, руководитель советской спасательной экспедиции, беседовал с Дзаппи и Мариано и оставил подробный отчёт.
Именно из отчёта Самойловича мы знаем, почему, имея неплохую экипировку и запас еды, трое путников не дошли до цели: они попали в так называемое «беличье колесо» — движение льдов относило их в другом направлении, и через 2 недели пути они оказались ещё дальше от своей цели, острова Фойн, чем были в начале дороги.
Дзаппи, когда его только-только подняли со льдин, был весьма словоохотлив, и на вопрос, а где третий участник похода, со смехом ответил: "А мы его съели!". Потом сказал, что это шутка и рассказал Самойловичу, будто бы Финн Мальмгрен отморозил ногу, больше не мог идти и, не желая быть обузой, просил оставить его или зарубить топором (всё огнестрельное оружие осталось в лагере). Но итальянцы бросили шведа живым где-то во льдах, и, не оставив ему провизии, ушли. Вдвоём у них тоже не получилось достичь цели, 30 июня кончились продукты, и Мариано с Дзаппи просто ждали смерти… Но 10 июля их увидел с воздуха Чухновский.
После первого приступа словоохотливости Дзаппи наотрез отказывался говорить, что произошло с «Италией» и про своё путешествие с Мариано и Мальмгреном. Явно в этом походе случилось что-то весьма неприглядное, и Дзаппи не хотел, чтобы об этом узнали. Его спутник, Мариано, был в очень подавленном состоянии, и крайне неохотно говорил о случившемся. А в ответ на все вопросы о Мальмгрене то молчал, то впадал в истерику.
Версия событий от Дзаппи выглядела крайне подозрительно и недостоверно. Где именно остался Мальмгрен, итальянцы сказать не могли. Финн не передал ни письма, ни какого-либо предмета — ничего, что могло бы подать весточку родным или подтвердить решение Мальмгрена остаться одному. Опытный швед не мог не знать, что в полярных экспедициях передают информацию при любой возможности; не мог он и не понимать, что если Мариано и Дзаппи доберутся к людям, то должны будут объяснить, почему бросили товарища одного во льдах.
Нет ясности и в том, что же именно видел с воздуха Борис Чухновский. Вроде бы троих, но он не мог поручиться со 100% точностью: с такой высоты запросто можно принять за человека разложенные на льду вещи. Кинохроника, снятая с самолёта, получилась очень низкого качества, и тоже ясности не добавила.
А Рудольф Самойлович в своём отчёте приводит данные медицинского осмотра и отмечает странную разницу в состоянии спасённых: Мариано полураздет, получил сильные травмы, очень истощён и психологически подавлен. Фактически, он был при смерти. Дзаппи чувствовал себя относительно хорошо, а ещё он был одет в два комплекта одежды (свой и Финна, и утверждал, будто бы Финн отдал одежду сам), а травмы не угрожали его жизни. Медик с «Красина» сделал вывод, что Дзаппи голодал примерно 5 дней, а Мариано — гораздо больше. Самойлович высказывает предположение, что Дзаппи просто обирал своего товарища.
Словом, выводы о судьбе Финна Мальмгрена напрашиваются самые мрачные, хоть доказательств тому нет, как нет и признаний. Самойлович в отчёте пишет: "Можно ли думать при таких обстоятельствах о каннибализме? Мне кажется, что нет, об этом не может быть и речи»; но при этот весь текст отчёта явно намекает прямо противоположное. Это и разница в состоянии двух итальянцев, и упорное молчание о случившемся, и нестыковки в их рассказах. Скорее всего, опасаясь международного скандала и политических проблем, руководитель советской экспедиции решил не делать громких заявлений, не имея на руках доказательств.
Дзаппи вообще производит неприятное впечатление: едва оправившись, хамит санитару, который за ним ухаживает, хамит команде ледокола. Когда вечером того же дня, 12 июля, «Красин» подошёл к месту падения дирижабля и подобрал наконец остатки команды «Италии» со льдины, Дзаппи отказался жить с кем-то из бывших товарищей в одной каюте, мотивируя тем, что он старше по званию и вообще дворянин. Несмотря на то, что «Красин» — ни разу не круизный лайнер, на пассажиров не рассчитан, и мест и так очень мало. Полушутя-полусерьёзно русские моряки предлагали Самойловичу выбросить наглого итальянца обратно за борт. Но всё-таки не выбросили.
После возвращения на родину специальная комиссия, расследовавшая обстоятельства гибели дирижабля "Италия", полностью оправдала Дзаппи и Мариано. Финал жизни Финна Мальмгрена мы до сих пор знаем только со слов Дзаппи и из предположений на основе косвенных данных. Финна искренне жаль — выжить при падении дирижабля, но погибнуть из-за таких вот попутчиков…
Кадр из фильма «Красная палатка», 1968 г. В роли Финна Мальмгрена — Эдуард Марцевич.
Эфес. Город построенный амазонками
Ох, уж эти ваши амазонки. Не дают покоя многим поколениям авторов (да и вообще всем). Что только о них не выдумали. И грудь-то они одну отрезали, дабы стрелять было удобнее (у некоторых древних писателей у них была другая функция — они могли по желанию уменьшать размер молочных желез, а потом увеличивать — это же какая экономия на силиконовых имплантах получается). И жили-то они без мужчин(приглашая их к себе лишь на два месяца в год для деторождения), после чего получившихся детей фильтровали -дочерей оставляли, а сыновей папашкам возвращали(простите, а как же алименты) или по доброй спартанской традиции в пропасть...
И таких легенд вагон и маленькая тележка. Но оказывается, эти барышни еще и города основывали. В одном из таких мы сегодня и побываем. Отправляемся в Эфес, который по легендам и стал одним из первых городов, где гологрудые воительницы стали вкушать блага цивилизации и патриархата.
А началось все с царевича Андрокла. Был он сыном правителя Аттики. Все как в сказке — было у царя три сына, старший умный был детина и звали его Медонт. Средний был и так и сяк — Нелей, а младший вовсе был Андрокл. Понял он, что живя с родителями, особо ему ничего не светит и надо валить, а то (не дай Зевс) папашка скопытится, и братаны могут его на фарш покрошить.
Отправился он с группой лиц по предварительному сговору в Малую Азию(в ту пору ее называли Анатолией, но не в честь какого-то Толяныча, а просто от греческого слова «восток»), предварительно заехав к Оракулу в Дельфы и узнав все явки и пароли нового места для своего будущего царства.
Прибыли они на побережье и стали обустраиваться. Тут откуда ни возьмись прискакали амазонки. Увидев очаровательных спортивных греков, вспомнив кривоногих лелегов и прочих своих соседей, гологрудые воительницы одумались, и сразу отказавшись от происков феминизма и эмансипации — бросились им на грудь и стали жить поживать и добра наживать.
Сложно в такое поверить? По легендам так и было. Никаких тебе битв и испытаний. Просто Андрокл наш влюбился в руководительницу Амазонок Анатолийского края по имени Эфесия, а она в него. В ее честь и основал он город Эфес. Амазонки же частично стали обычными барышнями, а частично же стали служить в храме Артемиды и быть телохранителями царского семейства. Тут бы и сказочки конец, но на самом деле это только начало многовекового пути яркого и богатого города.
Археологи и ученые немного расстраивают нас, объясняя, что основали этот город еще до афинян ионийцы, которых вытеснили более мощные соседи из Аттики. Они-то и рванули в Малую Азию, основывая там свое государство под названием Иония. Так что если и был Андрокл в реальности, то прибыл он уже на все готовенькое и заселился в город, а потом и переименовал его в честь любимой.
Опять увлекся. Давайте лучше прогуляемся по руинам города, в котором когда-то лично жил Геродот и записывал свою «Историю»
Если вы остановились с ночевкой в Сельчуке, то дойти до музейной территории очень просто. По короткой дороге это будет через аллею с шелковицей вдоль кладбища. А по длинному пути через поля персиков и нектаринов.
Очень советую взять с собой побольше воды(особенно летом). дело в том, что на территории Эфеса и на входе в музей цены на напитки в 5-6 раз больше, чем в обычных магазинах. Если вы из буржуазии, то вам пофигу, но для обычных граждан это реально грабеж.
В который раз повторяю в своих постах, что если приехали в Турцию смотреть на достопримечательности — обязательно покупайте музейную карту,а не входной билет. Тут это тоже актуально, учитывая очереди за билетами.
Я никогда еще не видел такой толпы туристов. Даже в Святую Софию очередь меньше.
Эфес считается одним из самых посещаемых мест в республике, так что если вы «воробушек-социофобушек», то начинайте готовиться заранее.
Надо понимать, что все вами уведенное там, это многолетний результат работы археологов.
И если вы видите колонну, то надо понимать, что ее куски извлекли из земли, после чего воссоединили как получилось. Это век назад называлось временная реконструкция.
При этом особо ценные экспонаты уже отправились в музеи цивилизованной демократической Европы(им же нужнее ага-ага). Первые раскопки городских кварталов произошли еще в 1896-1907 годах, так что «все уже украдено до нас)
Раскопки тут все еще продолжаются, но иногда по политическим причинам их прерывают. Так ученых из Австрии в 2016 году буквально пинками отправили отсюда домой, из-за нескольких слов политика из этой страны. Так хорошо их выставили, что многие объекты потом оказались под угрозой повреждения без необходимой консервации.
Мораль проста — надо фильтровать базар.
Если идти по моему маршруту, то очень быстро окажетесь на площади Ленина(зачеркнуто) Домициана разумеется.
Тут и построили и один из первых храмов в честь императора.
Почти два тысячелетия после его убийства все его ненавидели. Все по причине негативных высказываний и текстов, написанных после его смерти авторами, спонсируемыми ненавидящими его богатыми семьями.
Лишь в наше время провели анализ его реформ и назвали его эффективными, но безжалостным правителем.
После же успешного покушения на императора, храм в его честь переименовали, а его имя стерли из всех надписей на нем.
Обязательно побывайте в музее Сельчука — там хранится отбитая голова и рука от его огромной статуи. Зрелище непередаваемое.
Улица Куретов это один из самых открыточных видов города.
Десятки подиумов и колонн показывают входы в дома и лавки эфесцев. Даже сложно представить всю красоту статуй, которые располагались тут.
Теперь же остались лишь рожки на ножки.
Фонтан в честь императора Траяна представляет собой избушку на курьих ножках. Все статуи(а их было множество) отправлены в музей, сам же комплекс в процессе восстановления очень много лет.
Капители, архитравы и прочие карнизы могут быть сложены в рандомном порядке, так что не удивляйтесь увидев низ где должен быть верх и наоборот.
На улице Куретов можно увидеть множество мозаик. Очень залипательное зрелище
Храм императору Адриану еще одна из жемчужин Эфеса. На входе были установлены бронзовые статуи четырех императоров. Куда их дели очень большой вопрос. Может у кого-то в коллекции частной или в запасниках музеев.
Здание настолько красивое, что когда-то украшало купюру в 20 млн. турецких лир.
Много споров по женской фигуре, украшающей вход в храм. Чаще всего говорят, что это Медуза Горгона, но это совсем не точно.
В плане водопровода у ребят все было хорошо еще 2 тысячи лет назад. А с учетом того, что мы в Малой Азии, тут существовала еще и система подогрева стен и пола.
Слава Богам эти ребята еще не додумались до газоснабждения и электрификации ,а то совсем было бы завидно
Вот мы и дошли до главного сокровища Эфеса — библиотеки Цельса. Считается, что это она была одна из крупнейших в мире в то время.
Более 10000 тысяч свитков хранилось тут. Для той эпохи это было настоящее сокровище.
Сегодня это лучше всего внешне восстановленное здание в Эфесе
Статуи правда новоделы. Оригиналы давно не тут хранят. Статуи Премудрости , Добродетели, Мысли и Познания теперь украшают музей в ВЕНЕ. Вот что значит демократия и частная собственность
Самое интересное, что библиотеку воздвигли над могилой самого Тиберия Юлия Цельса. Деньги на такое прикрытие для могилы он еще при жизни выделил. Человек он был странный похоже — и похоронили его в двух гробах — при раскопках оказалось, что внутри каменного саркофага был еще и свинцовый.
Библиотека еще один из главных видов Эфеса. Но чаще всего рассказывают, что от нее шел подземный ход в публичный дом.
В целом от библиотеки мы видим лишь фасад. Интересно было бы увидеть ее восстановленной полностью хотя бы в виртуальном пространстве.
В жаркие месяцы тут не лучшее время для прогулок. И не забывайте панамку или кепку — солнышко очень ядреное
Есть в городе и свой огромный театр. На 25 тысяч посадочных мест. Акустика тут прекрасная, как впрочем и в любом театре древности.
Мы в латрине. Древнем общественном туалете. Никаких тебе кабинок и уединения. Все близко друг к дружке. Сел по делам, а ноги о соседние трутся.
Все дело в том, что это не туалет в нашем представлении. А мужской клуб своеобразный.
Женщинам сюда вход был закрыт, а мужчины обсуждали сделки, про политику говорили и соседних царей критиковали.
Зимой в Малой Азии прохладно, так что граждане побогаче приходили сюда с рабами и те своими жопками согревали седалище для господина.
Так же каждый посетитель приходил со своей туалетной бумагой того времени — губкой. После использования которую мыл его раб или специально оплачиваемый шнырь.
Все продукты деятельности попадали в отдельный поток и складировались в емкостях.
Вот такая небольшая экскурсия получилась. Но завтра нас ждут усадьбы богатеев в Эфесе и вы впервые увидите евроремонт двухтысячелетней давности