Привет, друзья! Сегодня в рубрике — история одной несостоявшейся, но такой желанной встречи. Знакомьтесь: гора Малый Ямантау!
Её мне так и не удалось покорить (в этот раз ), но она определённо покорила меня. Если когда-нибудь снова окажусь в горном приюте Айгир — первым делом отправлюсь штурмовать эту красавицу!
На первом кадре — её величественный силуэт, зажатый между «Зубами Шурале», будто в каменных тисках. А какие у неё обрывистые скалы! И вечером, когда вершину мягко окутал туман... я окончательно влюбился в этого сурового великана.Бывают горы, которые маниакально хочется покорить.
А бывают — перед которыми хочется просто остановиться и восхищаться. Малый Ямантау для меня — именно такая.
Пикабу, привет! Хочу рассказать историю, которая началась с незапланированной задержки рейса и закончилась ужином в настоящей непальской семье. Это тот случай, когда случайное знакомство превратилось в самое яркое путешествие в жизни.
Как все начиналось
Мы познакомились с Биной в аэропорту, когда наш рейс задержали. Две незнакомки из разных культур, связанные стрессовой ситуацией. И вот спустя время я еду к ней в гости в Катманду!
Лайфхак: такси в Непале заказывают через приложение, но нужна карта зарубежного банка — наши не работают.
Жизнь простых непальцев: что скрывается за дверями обычного дома
Когда я попала в дом Бины, меня ждал культурный шок:
Комната — скромно, но уютно: кровать, рабочий стол, шкаф
Туалет — отдельный, не в комнате
Гостеприимство — на высшем уровне!
Меня встретила вся семья, включая маму Бины. Мне предложили традиционный lemon tea с необычной добавкой — чем-то напоминающей слоеное тесто. Честно? На любителя. Но трогательнее всего было, когда мама Бины намазала мне на хлеб специальную пасту — жест заботы, который тронул до слез.
Кулинарный шок: едим как местные
На ужин приготовили далбат — основное блюдо непальцев. И вот сюрприз: его едят руками! Пришлось забыть все правила этикета и погружаться в культуру с головой.
Вердикт: домашняя еда в Непале невероятна! Даже простая паста здесь имеет особый вкус — очень острая, но после нее хочется летать.
Неожиданные повороты: меня переодели и подарили шарф
Семья Бины решила показать мне традиционную одежду. Надевала впервые — ощущения непередаваемые! А в подарок я получила настоящий непальский шарф.
Вывод: непальцы — самый добрый и открытый народ, который я встречала. Они готовы отдать последнее, чтобы гостю было хорошо.
Эпилог: багаж потерялся, но это не беда
После Непала меня ждала Африка и восхождение на Килиманджаро. Но по прилету оказалось, что мой багаж потерялся. 2 чемодана просто исчезли!
Оставила запрос в аэропорту, надеюсь, найдут. А пока живу в отеле с бассейном, но без купальника — он в том самом багаже. Ирония судьбы!
Хорошие новости: багаж нашелся! Его обещали привезти в отель.
Успела даже сделать африканские косички за 2500 рублей — в России такая услуга стоит значительно дороже.
Что в итоге?
Путешествия — это не про отели и экскурсии. Это про людей, которые встречаются на пути. Случайное знакомство в аэропорту подарило мне:
Знакомство с настоящей непальской семьей
Умение есть руками без стеснения
Традиционное платье и шарф в подарок
Веру в человеческую доброту
А вы бы поехали в гости к случайному попутчику из другой страны? Делитесь в комментариях своими неожиданными travel-историями!
P.S. Следующее видео — восхождение на Килиманджаро! Следите за обновлениями 😊
Теги для продвижения: #Непал #путешествия #личныйопыт #Катманду #традиции #гостеприимство #аэропорт #приключения #культура #восхождение
Этот ноябрьский день ясно дал понять, что сибирская зима — это не сезон, а состояние души. А душа у нее, надо сказать, весьма суровая. Наша троица — я, моя сестра и ее супруг, человек с огоньком в глазах и рулем УАЗика «Патриот», — решила, что лучший способ провести хмурый денек — это бросить вызов стихиям. Наш кормчий назвал это «культурной программой». Сейчас я понимаю, что это была программа по выживанию.
Акт 1: Штурм Сопки и Флаг-Титан
«Патриот» — машина с характером. Он не ехал, он воспылал решимостью взять штурмом Николаевскую сопку. Серпантин мимо «Гремячей гривы» наш водитель проходил с сосредоточенностью сапера, а мы с сестрой молча прощались с жизнью, впиваясь ногтями в сиденья.
На вершине, на высоте 505 метров, нас встретил не ветер, а личный аэродинамический тренажер Красноярска. Создавалось впечатление, что невидимый великан пытался сдуть нас обратно в Дивногорск. Но главным исполином был он — стометровый флагшток, вонзившийся в свинцовое небо. А на нем бушевало полотнище размером с дачный участок моего дяди — 33 на 22 метра и весом в 80 кг. Когда этот триколор с грохотом, похожим на залп батареи, хлопал на ветру, земля под ногами вибрировала.
— Не сорвет? — завопил я, едва не теряя равновесие. — Не-а! — отчеканил зять. — Это вам не китайский флажок. Это сибирский характер в виде ткани!
Мы героически прогулялись по трехъярусной площадке, чувствуя себя полярниками на дрейфующей льдине. Виды были что надо, но рассмотреть их мешал ветер, пытавшийся вырвать глаза и использовать их в качестве бинокля.
Акт 2: Царь-Рыба и Призрак Шашлыка
Спуск с сопки прошел в гробовой тишине, но наш неутомимый кормчий, видимо, подпитываемый самим Енисеем, свернул на 23-й километр. «Кульминация!» — объявил он.
Мы стояли на краю Слизневского утеса, любуясь завораживающим видом на Енисей.
А потом увидели Ее. Исполинского четырехметрового осетра, отлитого из металла и навечно запутавшегося в сетях. Вес памятника — 300 кг, а аура — мощнейшая.
— Держись за усы на удачу! — скомандовала сестра. Мы почтительно помолчали, вспомнив, что Виктор Астафьев, в честь чьей повести и установлена рыба, считал эту площадку «занятием убогих умом». После чего дружно подержались за холодные усы. На всякий случай.
И тут зять мечтательно вздохнул, глядя в сторону деревни Овсянка: «А там, говорят, музей Астафьева... и ресторан "Маяк" с шашлыками...» По его тону было ясно, что в его личном рейтинге шашлык уже обошел и флагшток, и царь-рыбу.
Акт 3: Музей и Обратная сторона десятирублевки
«Маяк» пришлось отложить. «Патриот» почти сам свернул к дому-музею Астафьева. «Пять минут!» — пообещали мы. Эти пять минут растянулись на час.
Мы осторожно ходили по скрипучим половицам его дома, дыша воздухом, пахнущим историей и деревом. Здесь, в тишине, среди его личных вещей и рукописей, мы поняли, что такое та самая, непарадная Сибирь, которую он защищал. Даже наш суровый зять, разглядывая испещренные пометками листы, пробормотал: «Вот это труд. Это тебе не в УАЗике рулить».
Акт 4: Ночной сеанс и Турбина для фото
Кульминацией вечера должна была стать Красноярская ГЭС — одна из крупнейших в мире, скромно изображенная на десятирублевой купюре. Путеводители настаивали: «Отправляться нужно в ясную погоду». Мы отправились в кромешную тьму.
ГЭС предстала перед нами как скопление далеких огней. Мы всматривались в темноту, пытаясь силой мысли разглядеть плотину. — Ну что, видите? Мощь! — зять указывал рукой в пустоту. — Вижу звездочку, — честно ответила сестра. — Это она?
Мы «насладились» видом в основном на слух — по гулу откуда-то снизу. Это было похоже на посещение концерта, где музыканты не явились.
На следующее утро, в идеальную погоду, мы вернулись за доказательствами. Величественная дуга плотины и впрямь была как с денежной купюры, только в формате 3D IMAX.
А кульминацией фотосессии стал памятник гигантской турбине. — Встаньте так, будто вы ее крутите! — скомандовал зять. Мы с сестрой героически ухватились за холодный металл, изображая из себя плотину ГЭС в миниатюре. Щелчок фотоаппарата запечатлел нашу победу — над дорогами, ветром и собственным невежеством.
На обратном пути в Дивногорск мы молчали. Мы были переполнены. Исполинские флаги и металлические рыбы, яростный ветер и тихий музей, ночная тьма и ясное утро — все это смешалось в одном большом, абсурдном и бесконечно прекрасном приключении под названием «Сибирь». И да, шашлык в «Маяке» в итоге оказался ничуть не хуже астафьевской прозы. Must-eat, что уж тут скрывать.
Хочу познакомить вас с одним уникальным жителем оренбургских степей. Этот товарищ — настоящий генератор теорий заговора!
Как было дело: Проходили мы мимо его домика дважды. И оба раза он, как по волшебству, выскакивал навстречу — обязательно поздороваться и поделиться... альтернативной историей Казахстана в частности и всего мира в целом! ТОП его тезисов за 5 минут: ➜ Казахи — величайший народ в истории (спорить бесполезно!). ➜ Это они победили китайцев (всех? Видимо, да!). ➜ Каспийское море? Легко! Выкопали своими руками (где лопатки брали — загадка). ➜ Казахи — потомки атлантов/ариев, создавшие все древние цивилизации (от шумеров до Чингисхана) ➜ Ну и, конечно, глубокий анализ исторических событий (тут мы вежливо слушали, кивая).Через пару минут становилось ясно, что конспирологический микс зашкаливает, и мы начинали "тихонечко двигаться дальше".
Его последнее напутствие греет душу до сих пор:"Учите казахский! Скоро весь мир на нем заговорит!" Откуда столько уверенности? Тайна сия велика есть. Может, степной ветер нашептывает?
Или, как я подозреваю, у него особый "степной TikTok" — с бесконечным контентом подобного плана! Но одно точно: его харизма поражает. Такие люди — живой колорит этих мест! И домик его, и вид, и страстные речи... Это же готовая натура для кино!
Мы снова в дороге! Настроение отличное, багаж — лёгкий, а впечатлений — море. Впереди — Разные локации, новые знакомства и приключения. О которых мы можем рассказать. Не было нас довольно долго, но мы возвращаемся с историями, новыми выпусками подкастов и различными кадрами.
Теперь наши путешествия будут вместе с кошкой. Её зовут Эля. Когда выбирали имя, назвали в честь женщины географа -Элен Черчиль.
А пока вам несколько фотографий с наших мест, о которых мы расскажем далее... Следующая остановка - неизвестность. Мы вернулись!
Мне снится дом с его тёплой и мягкой кроватью, снится тёплый душ и все прелести комфорта и чувства отдыха, но нет — я просыпаюсь в машине в максимально неудобном положении: стою на уклоне под ЛЭПом в очередной раз на помойке, да ещё и на просматриваемом месте со всех сторон, что на безопасность не очень хорошо влияет. К слову, я спал на Кольском уже летом, когда белые ночи на дворе — было мега непривычно, мозг постоянно ломался и не понимал, спать ли сейчас или нет. После всех этих бело-ночных приключений я проснулся, умы́лся, выгулял Жору и двинулся в путь. В этот день по плану захотелось попасть на Териберку и там спустить лодку на воду. После Териберки начал уже подумывать о возвращении домой, так как слишком далеко уехал от дома — так я точно не планировал. По Териберке были ожидания, что я увижу что-то нереальное — кости китов на берегу и живых китов, которые подпрыгивают в воде, и я с открытым ртом взираю на все эти прелести. Но, увы, мои детские мечты разбились о реальность: по факту я увидел море туристов, хаос на парковках, разрушенные временем бараки. Но не всё так ужасно — не надо было строить таких жёстких ожиданий. Место атмосферное: все эти бараки заставляют задуматься и пофилософствовать об уходящих эпохах и вещах, которые достаются с огромным трудом и в итоге превращаются в ненужный прах.
Ещё понравилось кладбище на скалах с крестами, которые встречают морской воздух прямо на краю обрыва — там хочется сесть, оставить все заботы и уйти в размышления и спокойствие.
Трафик лодок в Териберке
Настроение спускать лодку на Териберке пропало: был большой поток катеров и людей, а хотелось спокойного и уединённого сплава. Я решил уезжать с северной части Кольского, но пока не решил — поеду я домой или ещё пару дней побуду на Кольском.
Дорога из Териберки, ловлю тот самый кадр
Как всегда, удивляет часто не то, чего ожидаешь от места или действия, а то, что приходит спонтанно или появляется из ниоткуда. В моём случае Териберка создала просадку, но дорога до неё и возвращение запомнились навсегда и сейчас живут в памяти очень ярко. В дороге я услышал из подборки песню Чайф — «Серёга заснул», и она сразу же стала гимном моей поездки: когда я её сейчас слышу, у меня пояляется улыбка, потому что Жора спал всю дорогу, а эта песня как будто полностью накладывается на это путешествие и идёт бонусом и сопровождением. В общем, еду под трек Чайфа с отличным настроением и вижу кадр — идеальный кадр и композицию, думаю, фотографы поймут. Это произошло в одном месте, и я его проехал, сообразив через две минуты, что это тот самый кадр — топ‑1 поездки — и я его проехал. Разворачиваюсь, останавливаюсь, выставляю машину под нужным углом и устанавливаю штатив; пришлось делать с 10‑секундным таймером на камере. Каждый кадр — а их было штук десять — я бегал с Жорой от машины к штативу, приходилось подпрыгивать на багажную дверь и делать это быстро; я думал, что от моей пятой точки уж точно останется вмятина. Получив полное удовлетворение, я решил встать на ночёвку.
С мошкой было всё катастрофично: бывало, что я даже не выходил из машины, потому что она съедала сразу. На новом месте ночёвки я выбирал место поближе к реке, чтобы утром искупаться, и это место просто кишело кровососущими. Такого я ещё не видел: они нашли маленькую щель там, где заднее стекло, и пробирались в салон, скапливаясь на заднем стекле сотнями; я их давил, и на стекле образовывалась каша из этих кровопийц, я до сих пор, спустя 4 месяца не отмыл их от стекла))) Этот день под такую кровавую бойню закончился, и я заснул под оранжевый закат, который светился всю ночь из‑за белых ночей.
5-й день 4 дня я питался чипсами, колбасой, кофе и всякими батончиками. Начал чувствовать дикое раздражение, мужик захотел хавать. Одновременно начала чесаться голова. Создался мощный импульс. Решил пойти мыться в ледяной воде и после этого закатиться в хороший ресторан и не экономить ни на чём — я за 4 дня уж точно заслужил.
Мошка и ледяная вода.
Речка была неглубокой, пришлось купаться и представлять, как будто я в луже. Думал, что ледяная вода шокирует меня и будет очень некомфортно, но нет: самый смак давали мошки, которые, увидев огромное голое тело, сошли с ума и начали неистово кусать меня; начинался зуд, я переворачивался в этой луже и чувствовал от ледяной воды комфорт и облегчение.
Освежившись, я зарядился большим количеством энергии, нашёл ресторан в Кандалакше, построил до него точку и поехал. Ресторан называется «Причал 22» — это местное хорошее заведение с удобным спуском на воду, где можно приехать, спустить свой катер на воду, поесть и сделать все дела, которые нужны морякам. Заходя вперёд, это место подарило мне в итоге массу впечатлений и новых друзей. Приехав, ко мне подошла девушка, которая, увидев моё судно на крыше, спросила: «А вы качили на Кольском?» Я ответил, что, к сожалению, пока нет и скорее всего я уеду домой сейчас, так как нужно возвращаться на работу. Поев и напитавшись энергией, я разговорился с девушкой — звали её Юля, и она опытный каякер, интересная творческая личность. Юля водит группы по Кольскому, недавно вернулась с экспедиции вокруг Рыбачьего, что меня воодушевило, и мы разговорились. После такой дороги до Териберки и такого сильного знакомства я решил ещё остаться на один день и съездить в места, которые мне Юля посоветовала на южном берегу Кольского. Попрощавшись с новым другом, я поехал изучать полуостров. В первое место я решил поехать в этно‑музей Тони Тетериной — интересное место и интересно в него попасть; дорога проходит по берегу моря, и проехать можно только на отливе. Я же приехал вечером, и дорога встретила меня большой речкой.
Дорога до этно музея "Тоня Тетерина" проходит вдоль берега моря, дорога сейчас полностью под водой.
Жора убегающий в машину
В то же время я, с огромным восторгом доехав до моря на своей машине, где бушуют волны и запахи моря, вспомнил два сильных произведения: фильм «Достучаться до небес» и книгу «Путешествие с Чарли в поисках Америки». Из фильма сработала проекция: что я привёз свою старую собаку на море, и она никогда его не видела — по идее это должно было её удивить. Но Жора, добежав до воды, быстро ретировался и побежал обратно в машину. Проекция из книги — сцена, где Джон привёз своего пса в парк секвой и восторженно сказал: «Посмотри, Чарли, это же огромное дерево — ты такого в жизни не видел, пописай на него». Чарли же вообще не понял, что это дерево; видимо, он принял его за стену, потому что оно было столь огромным (цитату из книги я привожу не дословно, но посыл такой). Всё это меня порадовало и насмешило.
На этой ноте я заканчиваю вторую часть. Продолжение следует…
Кирибати разбросана на 3,5 миллиона квадратных километров, что в десять раз больше Германии, но суши здесь всего 811 квадратных километров. Это страна, чьи острова лежат во всех четырех полушариях Земли – Северном, Южном, Восточном и Западном. Каждый новый день на планете начинается именно здесь, где местные жители первыми встречают рассвет, стоя на кромке мира.
В 2000 году один из островов назвали Миллениум, чтобы встретить новое тысячелетие раньше всех. Но за этой романтикой скрывается борьба. Океан, который кормит, медленно забирает землю. Атоллы тонут, а люди цепляются за традиции, уходящие корнями в микронезийскую культуру. Как живут на краю света, где каждый день это борьба с океаном?
Как одна страна находиться в четырех полушариях?
Миллионы лет назад под водой извергались вулканы, и так появились атоллы – кольца кораллов вокруг лагун. Эти острова разбросаны так широко, что Кирибати перешагивает через экватор с севера на юг и через антимеридиан с востока на запад. Это делает ее единственной страной с основной территорией во всех полушариях.
Возьмём, к примеру, остров Банаба – единственный не атолл, а поднятый коралл, где добывали фосфаты. Или атолл Тарава, где живет половина населения – около 60 тысяч человек. Здесь океан не просто фон, это источник еды, транспорта и опасности.
Местные говорят: "Океан дает и забирает".
И это не преувеличение – волны иногда смывают целые деревни.
От колониальных островов к независимой республике
Тысячи лет назад микронезийцы на каноэ доплыли до этих атоллов, принеся с собой навыки рыбалки и навигации по звездам. Европейцы появились позже. В 1788 году капитан Томас Гилберт открыл острова, которые позже назвали его именем – Острова Гилберта.
Британия колонизировала их в конце XIX века, объединив с Островами Эллис (ныне Тувалу). Во время Второй мировой атолл Тарава стал ареной кровавой битвы между США и Японией. После войны фосфатные шахты на Банабе приносили доход, но истощили остров.
Независимость пришла 12 июля 1979 года. Острова Гилберта стали Республикой Кирибати – произносится "Кирибас". Первый президент Иеремия Табай возглавил страну, которая вошла в Содружество наций. Сегодня Кирибати демократия с парламентом, но бедность и изоляция является основной проблемой.
Повседневный ритм
Жизнь в Кирибати тесно переплетена с океаном и землёй. Утром мужчины выходят в океан на каноэ, ловя тунца или акул. Женщины собирают кокосы для копры – сушеного мякиша, который экспортируют. Экономика держится на рыболовстве, копре и иностранной помощи – ВВП на душу всего около 1700 долларов в год.
В столице Тарава тесно. Люди живут в хижинах из пальмовых листьев, ездят на мотоциклах по узким дорогам. Еда простая – рыба с таро или хлебным деревом. Почва бедная, пресной воды мало, ее собирают с дождей. Дети играют в футбол на пляже, а вечера – время историй у костра.
Безработица составляет всего 2%, инфляция низкая, но цены на импорт высокие. Многие уезжают в Новую Зеландию или Австралию.
Культурные жемчужины и традиции
Местных жителей называют И-Кирибати и именно они хранят микронезийские корни. Танцы под барабаны и музыка на гитарах из кокосовых скорлуп рассказывают легенды о предках, а музыка на гитарах из кокосовых скорлуп – смесь традиций и современности. Религия – христианство, но с примесью анимизма, океан считается духом.
Праздники всегда отмечают по особенному, на День независимости поют гимны, плетут венки. Семья – центр всего, старейшины решают споры в манеаба, общинных домах. Женщины мастерят корзины из пандануса, мужчины – каноэ.
Как отметила антрополог: "В Кирибати время течет по волнам – не спеша, но мощно".
Страна создала крупнейший морской заповедник в мире – Феникс-Айлендс, где запрещена рыбалка, чтобы сохранить биоразнообразие.
Вызовы океана
Климат является главной угрозой. Уровень моря поднимается, затапливая атоллы. К 2100 году многие острова могут уйти под воду, и правительство уже покупает землю в Фиджи для переселения. Жители строят дамбы из кораллов, но это временно.
Несмотря на это, оптимизм жив, молодежь учится в Австралии, возвращается с идеями. Туризм растет, дайвинг в лагунах, наблюдение за птицами.
Кирибати – это напоминание, как хрупок наш мир. От географического чуда четырех полушарий до повседневной борьбы на атоллах, эта страна показывает силу человеческого духа. История от колониализма к независимости, быт с океаном как другом и врагом – все это делает ее уникальной.
А вы знали, что Кирибати первая страна, встречающая рассвет?
Если вам интересны необычные места и приключения людей в других уголках мира, подписывайтесь на дзен и давайте вместе исследовать мир.
С четверга 4.09 по ночь воскресенья 14.09 я поехал в сольный мото-заезд с остановками в разных городах у друзей.
Реальная карта поездки
По плану всё было очень даже гладко. Я доезжаю до Новосибирска, смотрю как мне дорога и как мне вообще ощущения, ночую, утром еду до Барнаула и там останавливаюсь, если всё шикарно то еду до Чемала или сразу до Чике-Тамана и потом точно так же в обратную сторону.
НО у жизни свой сценарий)
На работе на 5 дней не отпустили и маршрут пришлось сокращать в планах. Погода была максимально непредсказуема что тоже сильно меняло все планы.
1/5
В итоге по плану была только остановка в Новосибирске и в Барнауле (зато 2 ночи там был). Из Новосибирска выехал после двенадцати и т.к. дорога хорошо стелилась под колёсами, Барнаул оставил сбоку и в Сростки я приехал в 19-20. Тут наверное тоже спасибо небо, т.к. тучки на нём и отсутствие мест на базах (или цена) развернули меня до Бийска до одноименного Хостела. Там же друг предложил дождаться его в Барнауле, помочь с погрузкой фуры потом погрузить байк в свободное место в фуре и ехать с ним в машине (это было бы здорово, НО!). Чуть-чуть дезинформации от нанимателя, и места в фуре нет. Время 19-20 мы выезжаем в сторону Томска...
Я могу точно сказать что чувствую разницу между +2 и +4! Последнее реально теплее!!!
Даже при том, что я напрочь замёрз под Томском в 3 утра и безумно устали поясница и ноги, я доволен!
Было сделано всё что хотелось!
1/5
Я сварил кофе на природе, проехался на своем байке по дороге и получил удовольствие от этого, ощутил разницу между поездкой на машине и мотоцикле (нет это не только комфорт!), проехался под дождиком, ДОЖДЁМ, преодолел ветер, отдохнул в своем гамаке и доехал до Алтая!
Еще расфигачил телефон (крепление для него теперь только с крышечкой чтобы он там как в контейнере был!), понял чего надо сделать с байком и что надо себе из вещей брать и проехал почти 1500 км!!!
