Восстановить практически любую пластиковую шестерню от бытовой техники легко
Приветствую вас друзья на своем канале. В этой публикации хочу поделиться информацией, как я отремонтировал электрическую мясорубку, а точнее как можно реанимировать любую слизанную шестерню от бытовой техники.
🤔 Для начала немного предыстории, мясорубку Bosch покупал где-то год назад.
Отличный по всем техническим характеристикам агрегат, вот только в ней есть один изъян, и как выяснилось позже, на него клюнули многие пользователи, а именно — реверс.
Кнопка реверса находится рядом с пусковой (их в этой модели всего две) и производитель почему-то не учел тот момент, что при нажатии "Реверс" на включенной мясорубке, сразу же слизываются зубья на шестерне редуктора и защиты от этого нет ни какой.
✨ Хотя если по уму, то можно было сделать блокировку кнопки "Реверс" или на худой конец хотя бы разместили кнопки порознь друг от друга, для предотвращения случайного включения.
😪 В общем-то попался и я на эту недоработку и три зуба на ведущей шестерне как небывало.
Сначала решил не заморачиваться и купить шестеренку, но при поиске получил одно только разочарование,
шестерни имелись в продаже, но только из разряда "китайского ширпотреба".
Заводская шестерня имеет металлическую вставку на месте соединения мясорубки с редуктором, а так же запрессованную втулку, а китайский аналог полностью из пластика и не уверен из какого качества.
До этого я встречал в интернете варианты восстановления шестерни при помощи воска в качестве формы и эпоксидного клея для заливки.
Решил воспользоваться этим способом и как обычно первый блин оказался комом, сейчас расскажу какие ошибки я допускал и как их избежать тем, кто решит реанимировать шестерню подобным методом.
Форма для заливки поврежденных сегментов шестерни из воска
Для изготовления формы понадобится гибкая пластина в качестве ограничителя (я делал из пластиковой бутылки), воск, ровная поверхность и термоклей (или другой материал для уплотнения).
✔ Размещаем пластину на целых зубьях шестерни, при этом учитываем что нам потребуется форма минимум на 4 зуба больше чем повреждено, для надежной фиксации перед последующей заливкой эпоксидного клея.
Воск текучий материал, поэтому всю форму необходимо уплотнить, как и упоминал выше, я делал это при помощи термоклея.
👉 Далее смазываем шестерню маслом, разогреваем воск строительным феном или другим подходящим способом и заливаем форму. Ждем пока воск полностью остынет и разбираем в обратной последовательности.
❗ Сразу скажу, что такой вариант формы подойдет только для узких шестеренок (до 15 мм),
в моем случае шестерня широкая (27 мм) и как я не старался зубья при снятии формы открашивались, поэтому затею с восковой формой мне пришлось оставить.
Форма из холодной сварки
👌 Мне пришла в голову мысль, что сделать форму для заливки можно намного проще и надежнее, для этих целей я использовал холодную сварку.
👉 Сварка пластична и застывает очень быстро, поэтому прежде чем смешивать компоненты, рекомендую сразу подготовить шестерню и помазать маслом или тонким слоем Литола.
Отрезаем кусок холодной сварки с расчетом, чтобы хватило покрыть площадь равную поврежденным шестерням + 4, хорошенько сминаем состав сварки в руке,
☝ накладываем на целую сторону шестерни и прокатываем каким-либо валиком или просто покачав шестерню со сваркой по ровной поверхности стола.
🕓 Ждем несколько минут пока холодная сварка застынет, зачищаем края болгаркой или наждаком и аккуратно снимаем форму с шестерни.
Еще одна ошибка при восстановлении шестерни
⚠ Важный момент, на котором я прокололся, это объем заливки. Первый раз я просто почистил гравером поверхность, где находились зубья,
просверлил несколько отверстий в шестерне для более надежного схватывания клея на поверхности и в таком виде залил форму "эпоксидкой".
Шестерня получилась почти идеальной и от заводской отличалась только цветом реанимированных зубьев.
😪 Но радость продлилась не долго, жена использовала мясорубку всего несколько раз после ремонта и зубья не выдержали нагрузки, возможно косточка попала в шнек и нагрузила редуктор, но шестерня разлетелась в том же месте.
👉 И теперь я решил сделать все то же самое, но только увеличив площадь заливки, а таким образом и укрепив всю конструкцию.
Обороты в редукторе на выходе минимальные, поэтому не думаю что балансировка будет играть важную роль, хотя если кто-то сомневается, можно заливать и всю полость шестерни клеем.
📝 Для себя я посчитал это лишним, возможно не прав, напишите в комментариях свое мнение по поводу балансировке шестерни на малых оборотах.
Подготовка шестерни к заливке клеем
🔰 После того как возможные ошибки учтены, в шестерне выпилил ножовкой чуть большую площадь для заливки клея,
а при помощи гравера и насадки-фрезы удалил лишний пластик.
Далее по аналогии с описанием выше сделал форму для заливки клея.
Форму делал и со стороны зубьев шестерни, и снизу, предварительно смазав все соприкасающиеся поверхности маслом.
Когда форма застыла, аккуратно снял её с шестерни и немного подровнял гравером дно формы.
❗ Теперь будьте внимательны, для того чтобы клей хорошо схватился с поверхностью шестерни, её необходимо хорошо обезжирить.
И наоборот все части формы тоненьким слоем покрыть какой-либо смазкой, чтобы после застывания клея, всю конструкцию формы можно было без труда разобрать.
👉 Надеваем форму на шестерню и обязательно уплотняем все стыки каким либо герметиком, я для этих целей использовал термоклей.
⚠ Учитывайте, что эпоксидный клей очень текучий и если будет хоть одна маленькая щёлочка, то весь клей уйдет из формы.
Проделав все манипуляции, можно считать подготовку законченной и приступать к заполнению подготовленного состава клея в форму.
Какой клей использовать?
Не советую использовать для восстановления зубьев шестерни эпоксидный клей (момент) вот такого типа,
он быстро застывает и воздух из полости формы может не успеть выйти, при этом зубья могут получиться с канавками и ненужными пустотами (по крайней мере у меня ничего не вышло).
Кроме того, такой клей по прочности намного уступает привычному клею советского образца.
💥 Я взял обычный эпоксидный клей, которым пользовался и лет тридцать назад, а посему в его свойстве и прочности был полностью уверен.
У многих пользователей, которых я знаю часто были проблемы с разведением смолы и отвердителя, всегда основной состав оставался, а отвердитель расходовался первым.
👉 Поэтому поделюсь как я развожу клей, просто после распаковки клея на обе бутылки наношу деления маркером, разделяя на несколько ровных долей.
Сначала отмечаем верхний уровень клея, делим его на пополам, далее каждую часть еще на пополам и та до тех пор, пока нужная минимальная дозировка вас устроит.
То же самое проделываем и с емкостью отвердителя. Теперь можно отмерять ровно столько клея и отвердителя, сколько потребуется для ваших нужд.
Можно конечно использовать для этих целей медицинский шприц, но как по мне это более хлопотный вариант.
Выставляем по уровню шестерню и заливаем подготовленный состав клея в форму. Оставляем на 24 часа для застывания клея.
Да, еще я думал как-то армировать состав клея, так как он по своей природе хрупкий я использовал для этого многожильный медный провод нарезанный на мелкие частицы по 2-3 мм.
Как выяснилось позже (после застывания) это было лишним, так как вся медь ушла на дно, в общем-то немножко я "лопухнулся".
🤔 Напишите в комментариях, может кто-то знает, как и чем армировать клей и нужно ли это делать вообще?
После остывания, разбираем всю конструкцию формы из холодной сварки, немного подравниваем низ/верх шестерни, удаляя лишний клей и
в остатке получаем реанимированную деталь, которая в этом варианте, надеюсь, прослужит долго.
🤷♂️ Далее остается только собрать все на свои места и отдать жене на испытание.
🤪 Еще предварительно, я физически заблокировал кнопку "Реверс", так как знал и предупреждал жену о последствиях неправильного использования, а именно, нажатия кнопки "Реверс" при запущенном двигателе, но не помогло, надо было убрать эту функцию раньше, не пришлось бы заниматься "самостроем", но как говорится "знал бы прикуп, жил бы в Сочи".
👍 Пока что мясорубка работает в штатном режиме, если со временем и эта шестерня не выдержит нагрузки (в чем я конечно сомневаюсь), то обязательно напишу в комментариях об этом.
😜 Ну, а пока у меня все, спасибо что дочитали статью до конца, кому были полезны мои советы из практики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь публикацией в соцсетях.
Экипаж батискафа «Титан» погиб моментально
По найденным обломкам эксперты сделали вывод, что из-за давления «Титан» сжало, как банку в 487 метрах от места крушения «Титаника "Визуализация трагедии с батискафом "Титан". Ролик показывает, что примерно произошло с телами находившихся в подводном аппарате пассажиров.Взрыв случился быстрее, чем мозг путешественников мог бы отреагировать на боль. Люди ничего не поняли — они просто перестали существововать.
Если вы профи в своем деле — покажите!
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
Как вскрыть часы для замены батарейки, без специального ключа
Вобщем села батарейка в наручных часах, какая я в инете посмотрел Renata364(200руб), но вскрыть заднюю крышку без специального ключа невозможно, а в мастерской просят 1200 за замену...
Смысл такой, что надо упереться в эти маленькие уступы по краям, и провернуть её против часовой стрелки, но так как часы водозащищённые прикручена насмерть, чем ее я только не пробовал и плоскогубцами и ножницами и вообще не фига не двигается, только поцарапал...
Вроде как у мастеров есть специальные трёх точечные ключи, его даже в теории можно купить на авито, но мы не ищем лёгких путей, мы же инженеры)))
ЛАЙФХАК ПРОСТОЙ
Используем двух сторонний скотч, клеим его на крышку часов, а сверху приклеиваем любую плоскую вещь которой мы и будем крутить крышку.
В моём случае это выглядит так:
Черное это двусторонний скотч, а сверху наклеил прозрачную крышку от какой-то коробочки, и без особых проблем провернул...
Вот и всё миссия выполнена крышка снята батарейка заменена.
Лайфхак как отклеить скотч от металла вы наверное уже знаете, если не знаете, то фен вам в помощь...
Всем удачи, возможно это кому-то позволит сэкономить лишнюю тысячу рублей.
Универсальное автомобильное крепление для смартфона
Что вам понадобится:
Деревянный лом примерно 300 мм х 100 мм х 8 мм (у меня завалялся черный МДФ/ДВП)
маленькая петля
натяжная пружина
несколько шурупов, клей
инструмент Dremel с надстройками или фрезер (при некотором практическом мышлении вы можете схитрить там ..)
что-то для крепления, в зависимости от того, как вы хотите установить держатель (я снял
силиконовую прокладку)
Шаг 1: Нарежьте кусочки
три куска МДФ со следующими размерами:
Верхняя пластина: 150 мм x 90 мм x 8 мм
Нижняя пластина: 130 мм x 90 мм x 8 мм
Нос: 9 мм х 90 мм х 8 мм
Носик приклеивается к верхней пластине на расстоянии 5 мм от края. Это расстояние поможет вам в дальнейшем использовать его одной рукой. Когда клей схватится, закрепите его двумя маленькими винтами с потайной головкой. Эта часть закрепит верхний край вашего смартфона.
Шаг 2: Делаем канавки
С помощью инструмента Dremel с надставкой для параллельного резака и фрезы по дереву (или фрезера и т. д.) сделайте канавку в нижней пластине, которая немного шире вашего смартфона, включая чехол. Это не обязательно должно быть плотное прилегание, мы подойдем к этому позже. Этот паз закрепит нижний край вашего смартфона.
Если ваша древесина слишком тонкая, чтобы сделать приличную канавку, вы можете сделать то же самое, что и с верхней доской, и приклеить две передние части, чтобы сделать канавку.
Сделайте второй паз в верхней пластине (с той стороны, где находится нос). Он не должен закрываться шарниром и должен быть немного длиннее пружины. На фото видно, что я проделал ужасную работу. Дремель живет своей жизнью и хочет двигаться в определенном направлении.
Закончив резку и нарезку канавок, отшлифуйте все по своему вкусу и удалите пыль.
Шаг 3: Нанесите силикон
Заклейте все, что не хотите, липким силиконом! Используйте хирургические перчатки для нанесения силикона. После нанесения вы можете окунуть палец в мыльную воду, чтобы сделать силиконовую поверхность гладкой. Будьте осторожны с краями, вы не хотите, чтобы остатки торчали.
Когда закончите, аккуратно снимите малярную ленту, и у вас должны получиться красивые края. Дайте ему высохнуть в течение ночи.
Шаг 4: Прикрепите оборудование и соберите все вместе
Теперь это будет немного сложно. Будьте осторожны, чтобы расположить петлю очень точно. Если он наклонен, челюсти не будут параллельны при открытии. В зависимости от материала, который вы используете, вы можете использовать шурупы и крепить петлю и пружину непосредственно к дереву. Можно утопить гайки в древесине, чтобы они не слишком выделялись.
Сначала прикрепите одну сторону петли. Затем прикрепите пружину с обеих сторон. Наконец, прикрепите вторую сторону петли. Это значительно облегчит процесс.
Шаг 5: Сделайте его еще красивее
Я использовал штампованные буквы (после намокания кожи), чтобы держатель выглядел немного лучше. Существует множество вариантов, которые сделают ваш держатель уникальным!
Шаг 6: Прикрепите вариант крепления
Теперь у вас есть универсальное крепление для смартфона, которое подойдет практически для любого телефона на рынке. Работает без обложки, с чехлом, а также с обложкой-буклетом. Им удивительно легко управлять одной рукой, и он очень компактен, когда не используется.
Копирование домофонных ключей mifare 1k
За последние пару месяцев собрал на заказ более 6 копировальщиков/снифферов. Ознакомиться можно по ссылке.
Казалось, что тема расписана вдоль и поперек (в том числе мной). Но у заказчиков по прежнему возникают детские вопросы. Попробую разжевать. Пост будет полезен тем, кто решил заняться копированием домофонных ключей, но тратить 30к+ на smkey не желает.
Речь пойдет о самых популярных mifare 1k, которые UID 4 байта.
Что нужно:
-телефон на андроид с приложением MCT
-сниффер/копировальщик mifare
-proxmark3
-заготовки
Нам принесли исходную метку и для начала нужно понять, что она из себя представляет.
Открываем приожение MCT, прикладываем и считываем TagInfo. Там увидим такую картинку.
Значит пациент наш. Далее попробуем прочитать метку со стандартными ключами этим же приложением.
Простой вариант, стандартные ключи. На скрине видно информацию, которая записана в сектор ноль. Он состоит из четырех блоков. Первые четыре байта нулевого блока - UID. Первые и последние шесть байт последнего блока - ключи А и Б. Между ними биты отвечающие за условия доступа. Подробнее читать здесь.
Если используются стандартные ключи как на скрине выше, то можно запросто считать, сохранить и записать на болванку этим же приложением. Можно использовать проксмарк или копировальщик/сниффер в режиме записи UID.
Возможно, что ключи будут стандартные, но другие. Можно встретить при попытке прочитать карту тройка. Впрочем, некоторые легко найти и дополнить словарь.
Приложение MCT пишет только на заготовки CUID, если нужно внести изменения в нулевой блок нулевого сектора. Для записи заготовок зеро используйте копировальщик или проксмарк. Последний умеет финализировать заготовки UFUID.
Средний вариант, нестандартные ключи. При попытке прочитать выдает такое.
Ну или как то так. Если просто скопировать UID, заготовка может не сработать. Нужно узнать ключ А нулевого сектора. Для этого можно включить проксмарк и попробовать атаки nested, hadrnested и darkside. Они позволяют получить ключи от секторов. Во многих случаях этого достаточно, чтобы сделать полный дамп ключа. Осталось записать на подходящую заготовку. Если считыватель (например iron logic) имеет фильтр, то стоит использовать cuid(mf3).
Сложный вариант, нестандартные ключи, атаки не работают. Достаем копировальщик/сниффер и отправляемся к домофону. Используем функцию захват криптоключа и забиваем их в приложение MCT. Считываем дамп и записываем на болванку CUID или CUID(MF3).
Домофоны вроде метаком со считывателем iron logic часто используют 14 сектор. Его тоже нужно скопировать.
Если 14 сектор не нужен и тот же метаком со старой прошивкой, можно использовать функцию "копирование сектора" или "запись на классик" на сниффере. В этом случае подойдут любые заготовки. Сравнить исходный и записанный ключ можно в приложении MCT. Вообще, рекомендую освоить его функционал - очень полезно.
Другой вариант, ключ не читается или TagInfo выдает что то другое. Попробуйте считать дамп приложением MCT, найдите подходящую заготовку и попробуйте записать. Но в этом случае, лучше использовать проксмарк как максимально функциональный инструмент. Но не факт, что у вас получится.
Возможно исходная метка низкочастотная em-marine. Можно опять же скопировать проксмарком или любым другим совместимым копировальщиком. Например.
Немного о копировальщике/сниффере.
Фнкционал:
-работа с mifare 1k 4 byte
-захват криптоключа(не все считыватели)
-запись на классик(работает с не самыми свежими метакомами, в том числе защищенные)
-запись uid(отличная функция для домофонов домру, beware и похожих - где авторизация по uid)
-копирование сектора целиком
-сброс испорченных заготовок zero и криптоколючей
-база меток(работает криво)
-эмуляция(работает криво)
Отлично дополняет приложение MCT и proxmark. Для простых ключей вполне самостоятельное устройство. Работает с андроид. Внешняя антенна нужна для перехвата и эмуляции.
Пост в том числе для определенных людей. Но в целом, информация будет полезна всем, кто не хочет покупать копировальщик по цене золотого слитка. И напротив, хочет разобраться - как оно работает. Получилось сумбурно. Если есть вопросы, пишите. В течении суток смогу дополнить информацию и ответить на интересующие вопросы. Все актуально для вполне серьезных СКУД работающих с тем же дырявым стандартом.
Мой по прежнему пустой сайт http://safboard.ru/
Моя телега https://t.me/bb773301
Вопросы в комментарии.
p.s. не планировал больше писать на эту тему. Пикабу это все же про сисечки и котиков. Но если вам вдруг интересно что то другое, можете поставить плюс. Пост увидит больше людей и мне будет приятно.
Сделал капельный полив в деревне у тещи
Решил я тут сделать капельный полив в деревне у тещи. Вдруг кому будет полезен мой опыт, но данное решение может подойти только тем у кого проведено центральное водоснабжение. Очень даже жду рекомендаций по улучшению идеи. Снимал больше себе на память и родственникам показать, но подумал и тут кому будет интересно. Есть вопросы, задавайте!
В общем, предыстория. Ранее я уже собирал капельный полив, но только для теплиц. все было построено на еврокубе в качестве емкости. Но с этим были проблемы, вода сильно цветет. покрытие еврокуба черной пленкой не спасает, вода зеленая, водоросли забивают сетчатый фильтр, емкость забывали наполнять, ее надо высоко поднимать, в моем случае давления уже не хватало если емкость пустело до 1/4 и так далее.
придумал следующую схему, рисовал в visio (это ее шестая версия)
я вообще ни разу не сантехник и трубы варил впервые, льном с пастой тоже пользовался впервые.
В общем на данном этапе все работает. Капельная лента наполняется даже на самых дальних участках, несмотря на перепад высот (примерно +1,2 метра от места где находятся бочки). То есть доставка воды садовым шлангом до магистральной трубы не вызвало проблем.
По поводу бочек: одну я купил новую за 3к, вторую я купил БУ из под керосина за 0,7к. вонь от керосина была жуткая в процессе помывки но с пятого раза запах ушел. мыл теплой водой, использовал стиральный порошок и фери (по очереди). на финальном этапе зажелезнил цементом. еле заметный запах керосина все же остался, но вода на выходе уже ни запаха, ни пятен, ни пленки, ничего такого не имеет. Открытый вопрос это насколько железнение цементом поможет сохранить бочки от ржавчины, но ощупь слой получился очень даже хороший, тонкий, гладкий, не мажет и не сыпется.
По поводу денег: комплект фитингов на одну бочку стоит примерно 1700р где самое дорогое это футорка на 2 дюйма (970р)
вся обвязка после бочек стоит порядка 10к, где самое дорого это сбросной клапан (2900) и редукционный клапан, который я еще не успел поставить (2К). кстати сбросной клапан регулируемый 1-12 бар но по факту он настраивается и на 0,5 и на 0,8бар
полив на грядки мне обошелся около 7к. стартеры 2,5к, лента бобина 500м 2,8к. ленты хватает все то что на фото проложить дважды.
P.S. Ну и самое главное, теще соравло мозг, но она справилсь с освоением конструкции. Вижу вероятность что она может закрыть вентили до клапана сброса при открытой подаче, а нормальный редуктор на ввод на 1бар еще не стоит. Получается может бахнуть) Я изначально планировал что бочки будут жить при давлении 2 бар, но сейчас понимаю что это выглядит рискованно. Но 1 бар по моим прогнозам должен быть легко перенесен.
Крутейшая RGB-подсветка для компьютера Arduino + WS2812 (Пишем приложение и управляем с компьютера)
Всем привет, потратил половину своего выходного, чтобы записать ещё одно видео на тему Arduino + ПК + светодиодная лента
Сегодня речь пойдет о создании подсветки для ПК и написании приложения, с помощью которого можно управлять подсветкой прямо с компьютера, не нагибаясь под стол, чтобы нажать "кнопочку на плате"
Для тех, кто любит смотреть, пожалуйста:
А для тех, кто любит читать, потрачу немного времени и напишу текста
Вот ссылка на проект (гитхаб): https://github.com/psibia/Arduino_RGB
Идея сделать подсветку у меня была давно и в свободное от работы времени я потихоньку занимался написанием полноценного приложения. Кстати говоря, оно почти готово, в нём есть много функций, начиная от изменения цвета, яркости и режимов подсветки, заканчивая сменой темы самого приложения (есть тема для любителей аниме.. и дотерам тоже уделил время)
Приложение я выпущу в скором времени, когда окончательно допишу его и исправлю парочку косяков
Сегодня я написал коротенький гайд, как управлять лентой с ПК. Чтобы не показывать 300 строк кода, я создал отдельную библиотеку, которая очень упрощает работу в написании приложения.
(для сведущих: доступно всего 2 метода и 3 свойства вместо 300 строк кода)
Здесь писать что-то про программирование я не буду, не всем это покажется интересным, давайте лучше поделюсь эксклюзивными скриншотами и картинками будущего приложения
Классический вид:
Для любителей аниме:
Немного разбавим картиночки полезной информацией:
Тестировал много различных конфигураций лент и пришел к выводу, что светит лучше всего лента 30 светодиодов на метр, причем направить её нужно на стену с расстояния 10-20 см (все режимы пилились под эту конфигурацию)
Использовать ленту с рассеивателем, направленную на зрителя не рекомендую, выглядит не очень.
В видео не было дополнительного источника питания, поэтому количество светодиодов ограничилось 30 шт, более использовать не рекомендую, либо добавляйте БП к ленте. (В инете есть много инфы как это сделать, да и я скоро запишу продолжение этому видео)
И теперь немного фоток того, как подсветка преображает рабочее место:
Всем бобра и добра, надеюсь, кому-то этот пост покажется интересным :)