Когда наврал в резюме, но всё равно получил работу
Подготовка к выдергиванию застрявшего автомобиля и его буксировке
В продолжение поста Как выбрать буксировочный трос для автомобиля. Личный опыт использования хочу написать несколько моментов по использованию тросов, шаклов и тросогасителя.
Сначала копаем
Вообще первое, что нужно сделать в большинстве случаев - копать и расчищать дорогу. Чем меньше препятствий будет на пути и чем меньше сопротивление колесам, тем проще будет выдернуть автомобиль.
Далее обо всем по порядку
Шаклы
Я ранее писал, что настоятельно рекомендую использовать софт-шаклы, но если в силу каких-то причин приходится использовать классический металлический шакл - нужно знать несколько моментов.
Во-первых обязательно внимательно проверить шакл на предмет трещин и т.д. Долго не буду останавливать на этом пункту - все и так понимают, чем грозит несоблюдение этого пункта.
Во-вторых, если есть возможность использовать более толстый шакл - используйте его. ЗАпас прочности еще никому не навредил. Следствие этого пункта - если купили шакл - проверьте влезает ли он в вашу буксировочную проушину.
В-третьих, прикладывать усилие (тянуть) за шакл нужно ТОЛЬКО в линейной плоскости и следить, чтобы он не развернулся. При прикладывании усилия под 45 градусов - прочность шакла уменьшается вдвое, а при усилии под 90% - в 10 раз
Объяснение приложения усилия к шаклу
В-четвертых, палец шакла должен всегда находиться со стороны металла, потому что в противном случае при рывке существует риск того, что трос будет бегать по пальцу и развинтит его с печальными последствиями.
В-пятых, используйте тросогаситель (чуть ниже расскажу про него). Без него могут возникнуть последствия как на фото
Последствие сорвавшегося шакла
А вот видео из интернета как это происходит
Тросогаситель
Крайне рекомендуемый атрибут при буксировке и обязательный при выдергивании (особенно рывковым тросом), призван в случае обрыва такелажа прижать стропу к земле и не дать прилететь вам в бампер / стекло / голову.
В качестве тросогасителя в крайнем можно использовать любую куртку, намотанную в центре троса, но те тросы, о которых я писал в предыдущем посте имеют чехол, который предназначен для использования в качестве тросогасителя.
Продеваем трос в ушко чехла и утяжеляем чехол бутылкой с водой (пластиковой), камнями, грунтом или другим тросом
Чехол в качестве тросогасителя
Соединение тросов
А что делать, если длины одного троса не хватает, чтобы дотянуться до застрявшего автомобиля? Конечно соединять несколько тросов и тут важно помнить следующие правила
Первое. Строго запрещено соединение тросов с помощью металлических шаклов. Причина - неконтролируемое соединение, и приложение вектора силы - со всеми вытекающими.
Допускается соединение статических тросов с помощью софт-шакла.
Соединение статических тросов с помощью софт-шакла
Второе. Динамические (рывковые) тросы соединяются меду сбой ТОЛЬКО методом "Прямого узла". Использование софт-шаклов, а тем более металлических шаклов строго запрещается.
Схема соединения тросов "Прямой узел"
Далее постараюсь объяснить как именно соединять тросы методом "Прямого узла".
Для наглядности соединяю статический и динамический трос (они отличаются по цвету)
Просовываем петли тросов друг в друга так, как на фото
Протягиваем тросы практически до конца. Должна получиться петля
Скручиваем в рулон чехол от одного из тросов, просовываем в петлю и затягиваем.
В данном случае чехол будет играть роль разъединителя тросов и поможет расцепить тросы после завершения эвакуации (при рывках петли затягиваются очень сильно)
Короткое видео по применению динамического (рывкового) троса. Если понадобится - расскажу о применении более подробно
Напоследок
Прошу по возможности поднять в горячее. Пост носит информационно-просветительский характер, буду рад если его сможет увидеть широкая аудитория и он поможет автомобилистам в будущем.
Подписывайтесь дальше планирую еще публиковать полезные посты с обзором оборудования, рекомендациями по необходимым вещам в автомобиле и делиться опытом буксировки и эвакуации застрявших автомобилей.
Также пишите в комментариях о чем бы вы хотели узнать в первую очередь. Желающие - могут найти меня в Telegram по акаунту @poison74
Также буду благодарным за посильную финансовую помощь на приобретение качественного налобного фонаря PETZL Tikka, для того чтобы он всегда лежал у меня в машине, сейчас по вечерам очень неудобно ползать в поисках буксировочных проушин у спасаемых автомобилей, подсвечивая себе телефоном (как показала практика - 80% водителей не знает куда у них цепляется трос).
Было время...
Коллега на работе починяет свою старую девятку.
А я глянул на инструкцию и вспомнил, что еще не так давно эти автомобили и эти инструкции были абсолютно понятны почти любому советскому мужчине хотя бы с начальным образованием.
Что делать, если машина сломалась в дороге
В жизни каждого владельца автомобиля может случиться непредвиденная ситуация на дороге. Происшествия происходят как по вине водителя, так и из-за других участников дорожного движения. Что предпринять, чтобы нанести как можно меньший ущерб себе и машине?
Неожиданные поломки транспортного средства это уже неприятность, но если это происходит вдали от цивилизации и мастерских по ремонту, то это стресс для водителя. Давайте рассмотрим, что можно сделать в этом случае и как всегда быть подготовленным и предупрежденным.
Убираем автомобиль с проезжей части
Бывают ситуации, когда с автомобилем все в порядке и вы движетесь по проезжей части, но внезапно загорается одна из контрольных лампочек или машина заглохла. Вам следует как можно быстрее найти положенное для остановки место и припарковаться.
После этого нужно зажечь аварийную сигнализацию автомобиля и не менее чем в 15 метрах от машины установить знак аварийной остановки в городе. Вне населенных пунктов знак ставится не менее чем в 30 метрах от авто. В темноте необходимо включить габаритные огни. Выходя из машины надевать светоотражающий жилет.
Ищем причину остановки
Иногда причину проблемы найти достаточно легко. Например, зажглась лампочка о недостаточном давлении моторного масла и его нужно просто долить или об уровне тормозной жидкости и необходимо сделать тоже самое.
В случае, когда в машине что-то прервало работу, нужно проверить предохранители. Воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации вашего авто, которая всегда должна быть в машине среди документов, или поищите ее в интернете. В ней будет схема расположения блока предохранителей.
Не стоит опускать вероятность того, что у машины просто кончился бензин и нужна дозаправка.
Что вы можете сделать сами?
Когда в автомобиле не хватает какой-либо технической жидкости и у вас нет ее в наличии с собой, вы можете дождаться попутки и добраться до самой ближайшей АЗС или до магазина автомобильных принадлежностей. Если в машине произошел разрыв ремня ГРМ, то нужен не только новый ремень, но и подходящий для замены инструмент.
Всегда есть возможность получить помощь от мимо проезжающих машин, наши автовладельцы очень часто выручают друг друга в трудных ситуациях. Это особенно касается старых автомобилей, новые машины уже так легко починить нельзя.
Что делать, если сами починить не можете?
В современном сервисе по продаже автомобилей обязательным является наличие гарантии и горячей линии поддержки для владельцев новых авто. Нужно только позвонить по установленному номеру и объяснить свою проблему, к вам будет выслан эвакуатор.
Если для вашего авто такой помощи не предусмотрено, то нужно своими силами добраться до автосервиса путем буксировки. Машины с механической коробкой передач буксировать несложно, с автоматикой же есть осложнения. Нужно очень осторожно буксировать такое авто на расстояние не выше 30-50 км и со скоростью не более 50-ти км в час.
Иногда в инструкции написано, что буксировать автомобиль категорически запрещено, или у вас нет крюка, то в таком случае поможет только эвакуатор. Но и тут все не так просто, обязательно уточните, есть ли у вашей машины электромеханический ручник и поддается ли он разблокировке при неработающем двигателе. Если нет, то нужен не просто эвакуатор, а грузовик с манипулятором.
Как снизить риск поломок на трассе?
Никто не в состоянии предупредить все виды поломок, но перед дальней дорогой лучше пройти полный технический осмотр машины. В машине на любой случай должны быть:
нужный уровень жидкостей;
удовлетворительное состояние шин;
запаска колеса и подвески;
канистра масла, антифриза и бензина;
набор предохранителей и инструментов;
трос для буксировки;
насос или компрессор;
светоотражающие жилеты;
инструкция к авто;
контакты автомастерских и эвакуаторов по пути следования;
запас воды, пищи и теплой одежды.
Предотвратить поломки часто помогает своевременный техосмотр машины. Регулярно проводите текущий ремонт и непредвиденные ситуации будут происходить как можно реже.
Проверяем автомобиль с пробегом. Чек-лист внутри!
При покупке автомобиля с пробегом цена ошибки может быть очень высока. Если проглядели неисправность, придется платить за ремонт, проблемы с документами — рискуете остаться без денег и без машины. Составили чек-лист, что нужно проверить перед покупкой, чтобы узнать об авто все (а не только то, что рассказал продавец).
Прежде чем заглядывать под капот и стучать по колесам, нужно понять, оправдывает ли вообще автомобиль свою цену. Можно найти похожие объявления и сравнить стоимость каждой машины. Загвоздка в том, что на рыночную цену авто с пробегом влияет очень много факторов, и учесть их все самостоятельно сложно.
Здесь поможет бесплатный сервис Авито Оценка. Алгоритм ежедневно собирает свежую информацию об автомобилях: данные о фактической цене продажи по сделкам на Авито Авто, текущий курс валют и рыночный спрос на конкретную модель. Из оценки исключаются новые, битые и редкие машины — так получается точный результат, а не «средняя температура по больнице».
При оценке учитывается много параметров: марка и модель, поколение и год выпуска, тип и объем двигателя, коробка передач, привод, положение руля, пробег, количество владельцев, участие в ДТП, регион продажи, сведения о продавце, реальная цена продажи похожих авто и многое другое.
Объявления со справедливой для конкретного авто ценой отмечены специальным зеленым значком «Соответствует оценке». Нажав на него, вы увидите, какие именно факторы повлияли на оценку.
Так выглядит подробный отчет Авито Оценки
В отчете есть динамика стоимости подобных автомобилей за полгода и история их размещения
Перед осмотром
Если с ценой определились, не спешите ехать на осмотр понравившегося автомобиля. Предварительная проверка поможет отбросить неподходящие варианты и сэкономить время.
1. Проверьте информацию об авто в ГИБДД. Попросите продавца сообщить вам VIN-код: по нему на сайте ГИБДД можно узнать основные характеристики автомобиля, не находится ли он в розыске или под ограничениями, а также подробности о зарегистрированных ДТП и количестве владельцев.
2. Убедитесь, что автомобиля нет в реестре залогов. Зайдите на сайт нотариальной палаты, выберите вкладку «По информации о предмете залога» и введите VIN-код. Если машина в залоге у банка, есть риск потерять его после покупки.
3. Проверьте собственника на сайте судебных приставов. Вам понадобятся Ф. И. О. и дата рождения собственника либо ИНН владельца-юридического лица. Если на сайте ФССП будет отметка о наличии исполнительных листов, на машину наложат запрет на регистрацию.
4. Изучите доверенность. Если сделку совершает не собственник автомобиля, в ней должно быть указано право на продажу. После этого загляните на сайт ФНП и убедитесь, что доверенность действует и не отозвана.
5. Узнайте, оригинальный ли ПТС у авто. Дубликат выдается в двух случаях: взамен утилизированного, если закончилось место, или взамен утраченного. Автомобили с дубликатом ПТС по утрате часто участвуют в мошеннических схемах, так что в этом случае нужно быть очень осторожным.
Чтобы сэкономить время, можно посмотреть всю эту информацию в едином отчете Автотеки по цене чашки кофе.
На осмотре
При встрече с продавцом начните с проверки документов: если с ними проблемы, то нет смысла тратить время на авто. Только убедившись, что все в порядке, можно осматривать машину.
1. Проверьте ПТС на подлинность и отсутствие исправлений. Это должен быть синий бланк размером 20х31 см с водяными знаками, объемным рисунком, голограммой, защитной полосой внизу и микротекстом посередине. Вам может понадобиться лупа и фонарик, так что захватите их с собой.
2. Изучите данные автомобиля в ПТС. Цвет, год выпуска, объем двигателя, тип топлива и другие сведения в документах и у машины должны совпадать. Если есть расхождения, осмотр можно заканчивать.
3. Сравните данные паспорта продавца с данными документов на машину. Продавец может заявить свои права на основании ПТС, договора купли-продажи или доверенности. Самый лучший вариант, когда продавец вписан в ПТС последним и на записи стоят штампы ГИБДД. Значит, перед вами реальный владелец.
4. Убедитесь, что данные в СТС и ПТС совпадают. СТС — это свидетельство о регистрации. В нем и паспорте авто VIN, номера кузова и двигателя, мощность и другие данные должны быть одинаковыми. Если автомобиль продает владелец, именно он будет вписан в СТС.
5. Сверьте VIN-код на автомобиле с документами. Для этого заранее посмотрите, где он находится у выбранной модели. Номер должен читаться четко, на нем не должно быть царапин, ржавчины и размытия.
6. Сравните дату выпуска на ремнях безопасности с датой выпуска авто. Если ремень моложе машины, то его могли поменять из-за аварии либо перед вами угнанный автомобиль с перебитым или ввареным VIN-кодом. Это же касается ремней намного старше авто.
7. Измерьте толщину покрытия толщиномером. Визуальный осмотр ничего не скажет о серьезности повреждений, если машину ремонтировали. Поэтому лучше возьмите толщиномер (его можно арендовать посуточно на Авито) и проверьте весь кузов. Особенно обратите внимание на арки, стойки и пороги.
8. Изучите подкапотное пространство и скрытые полости. Если толщиномер показал наличие шпаклевки, уделите этим местам пристальное внимание. Там можно обнаружить следы рихтовки, сварочных работ, «цветение», незаводской герметик.
9. Осмотрите двигатель. На нем не должно быть следов утечки масла и других рабочих жидкостей. Если его помыли, то есть вероятность, что продавец пытается их скрыть. Обратите внимание на состояние приводного ремня: он должен быть без трещин, расслоения и масла.
10. Оцените состояние масла. Проверьте крышку маслозаливной горловины, внутри и на масляном щупе. Густой белый налет, отложения или сильный нагар говорят о наличии проблем. Разотрите немного масла на пальцах: в нем не должно быть абразива и запаха гари или бензина.
11. Осмотрите коробку передач. В идеале она должна быть сухой, без течей и запотевания. В автоматической коробке проверьте щупом уровень и качество масла. Оно не должно быть черным, слишком густым, иметь абразивных вкраплений или пахнуть гарью.
12. Заведите машину и послушайте двигатель. Вибрации, лязгающих и стучащих звуков при старте на холостом ходу и при работе мотора под нагрузкой быть не должно. Лучше всего заводить двигатель, пока он еще не прогрет.
13. Проверьте переключение передач. Это должно происходить плавно, без рывков и постороннего шума. Обязательно проверьте все режимы работы в движении. Как и двигатель, коробку передач лучше проверять «на холодную».
14. Оцените состояние ходовой части. Без подъемника полноценно проверить ходовую не получится, но вы можете проехать по неровной дороге с ямами и выбоинами: стук выдаст неисправность. На ровной дороге не должно быть воя или гула.
15. Осмотрите салон, чтобы понять реальный пробег. Состояние руля, рычага коробки передач, кнопок приборной панели и сидений может сказать многое.
16. Включите кондиционер, проверьте электронику. Если свет или музыка не включаются, а кондиционер не охлаждает воздух, понадобится диагностика.
17. Проведите диагностику на СТО. Если вы не выявили серьезных дефектов при осмотре и приняли решение о покупке, проведите электронную диагностику на станции техобслуживания: это позволит узнать о скрытых проблемах.
Сохраняйте чек-лист и выбирайте свой автомобиль, а Авито Оценка поможет сориентироваться по стоимости и сэкономит ваши деньги и время.
Реклама ООО «КЕХ еКоммерц»
Volkswagen Polo, как слить бензин из бака
Надеюсь, ты, уважаемый читатель, оказался умнее меня и не залил себе, в бак бензинового автомобиля, канистру прекрасной соляры, а читаешь этот пост лишь в силу технического любопытства. Ну а если залил, надеюсь, ты хотя бы столь же удачлив, и тоже обнаружил этот конфуз до того, как завёл мотор. Так или иначе, вот верный способ исправить эту ошибку. Способ не слишком простой, но прочие танцы с бубном, вроде запихивания шланга в бак, по классике, мне не помогли. Сеток защитных в моём Поло не было, но бензин трубкой сливаться не пожелал, хотя вроде бы я достал до него, т.к. она была мокрой.
В сети есть прекрасное видео, как осушить бак с помощью штатного бензонасоса. Собственно, вот оно:
https://youtu.be/3h0CN2bjrrU
Автор ролика снимает шланг топливной магистрали под капотом, надевает на патрубок шланг для слива, ставит перемычку на реле бензонасоса, благодаря которой он крутится без остановки, и сливает бенз. Но вот именно снятие реле это самый большой гемор, с которым я столкнулся при решении этой задачи. Об этом и мой пост.
Реле нам нужное находится за пластиковой панелью в районе левого колена. Панель это часть приборки и отдельно не снимается. Реле стоит на защелках, подлезть к нему обеими руками невозможно, вытащить одной рукой тоже. У меня оно выглядит вот так.
Защёлка находится сверху, отжимается тоже вверх, путём вставляния отвёртки, например, между ней и, собственно, реле. Но даже самой длинной отвёрткой мне добраться туда не удалось, поэтому я нашёл кусок спицы с загнутым кончиком. Она была достаточно длинной, чтобы манипулировать в щель между панелью и рулевой колонкой, выглядит это так.
Держа спицей защёлку, изогнувшись в позу Зю, правой рукой хватаем реле, и, раскачивая вверх-вниз и вправо-лево (причём второй способ помог лучше), тянем на себя.
Итак, реле мы победили, жучок по инструкции на видео поставили, вставляем обратно и тут оп - сюрприз! В видео бензин начинает течь после включения зажигания, а у меня резво побежал сразу после установки реле! Хорошо что шланг уже надет на патрубок и опущен в канистру, иначе пришлось бы отмывать моторный отсек, напор хороший.
Бензин слился, об этом я узнал по хрипам и бульканью бензонасоса. Бегу чтобы скинуть реле, и сюрприз номер два! Вроде бы еле воткнутое, лишь до появления контакта, оно снова защелкнулось, а на возню со спицами времени нет, без охлаждения бензином насос долго не протянет. Поэтому пришлось сделать спринтерский рывок за ключом номер 10 и резво откручивать клемму с аккумулятора. Насос остановился, и далее я уже вынул реле, снял с него перемычку, надел штуцер бензинового шланга, залил свежий бензин (ты ведь приготовил свежий бензин?), и надел клемму АКБ.
Мне повезло, мотор завёлся без перебоев, дизель в него не попал, а немногие остатки в баке растворились без ущерба для мотора и топливной системы. Надеюсь, у тебя тоже всё получится, дорогой читатель!