— У Люфтганзы в конце июня Намибия через Франкфурт за 600 евро. Беру? — Ок.
Примерно так мы договорились с другом поехать в этом году в Африку. Посидел пару дней с картой, прикинул маршрут, забронировал отели и машину, закинул в чемодан все, что нашлось в шкафу, ибо Гисметео обещал от -5 до +25, и полетел смотреть милейшую со всех сторон страну.
Намибия огромная, и, если у вас в запасе меньше трех недель, нужно решить, что смотреть, север или юг. На все времени не хватит. На север в основном едут, чтобы посмотреть диких зверей в национальном парке Этоша. На сафари я был не так давно, так что решено было ехать на юг, но сначала — на побережье.
Кажется, побережье Намибии — единственное место в мире, где дюны спускаются прямо в океан.
Добраться до этих дюн теоретически можно и самим, но нужно заморачиваться с покупкой разрешения, знать тропы и уметь водить по песку. Не стали испытывать судьбу и купили тур. За 180 долларов приятный парень Стивен, периодически сбивавшийся с английского на африкаанс, шесть часов катал по красоте, показывал максимально инстаграмные и совершенно безлюдные локации и регулярно доставал из холодильника местное пиво неожиданно приличного качества (неочевидное наследие короткой эпохи немецкого колониализма). Еще и покормил с видом.
Дюны и океан — это, конечно, хорошо, но как гласит древняя китайская мудрость: «не полазил по заброшкам — считай, зря съездил». В Намибии с этим все отлично. Сотни километров узкоколейки с разрушенными вокзалами.
1/2
Брошенные в пустыне старые машины.
Разбившиеся у побережья с неслучайным названием «Берег скелетов» корабли.
И засыпанные песком города немецких алмазодобытчиков вроде Колманскопа.
1/2
Следующая остановка — пустыня. Тут находится плато Соссусфлей и Мертвая долина — главная туристическая достопримечательность страны.
В разгар туристического сезона, в час, когда концентрация туристов достигает максимальных значений, место выглядит примерно так:
Что туристы, что местные вообще не очень часто встречаются в этих краях. Намибия — одна из наименее густонаселенных стран в мире. На территории как Франция и Италия вместе взятые людей живет меньше, чем в одном Риме. Тут можно ехать 5 часов и встретить 10 машин. Можно приехать на отмеченную в путеводителях локацию с сотней пятизвездочных отзывов в Гугле и не увидеть до горизонта никакой жизни.
Два главных здешних правила — заправляться на каждой заправке, поскольку следующая может быть километров через 200, и не водить в темноте, чтобы не впилиться в скучающего носорога. Типичное сообщение навигатора «через 385 км поверните направо». Причем, асфальт будет в лучшем случае на 100 из них. Основная масса дорог — песчано-грунтовые. В конторах по прокату авто всем клиентам даже показывают пятиминутный фильм об особенностях вождения по таким дорогам.
1/2
На многие сотни километров вокруг Соссусфлея цивилизация представлена несколькими мелкими поселками и лоджами на любой вкус и кошелек, в которых обычно и останавливаются туристы. Типичный лодж — это десяток-другой бунгало на территории 5 на 5 км, ресторан, где на ужин подают мясо жившей неподалеку антилопы, и бассейн с видом.
Люксовый лодж может стоить здесь и 1000 долларов за ночь. Мой стоил 180 на двоих, с ужином и завтраком на террасе, куда может подойти зебра или носорог, чтоб им за ухом почесали.
Диких животных в этой части страны может и поменьше чем в Этоше, но на неизбалованного евротуриста точно хватит.
1/4
Из песчаной пустыни переместились в каменную. В Намибии находится самый большой в Африке (и чуть ли не топ-3 в мире) каньон. Людей по традиции тут практически нет.
Еще день в столице, и домой. В Виндхуке оказалось совершенно нечего делать. Из достопримечательностей тут двести метров безликой пешеходной улицы, одна умеренной красоты лютеранская церковь и джин-тоник в roof-top баре Хилтона по 4 доллара. С этим я управился за полтора часа, а времени был целый день, так что пришлось идти в трущобы.
Трущобы зовутся Катутура, что в переводе значит «не мой дом», намекая на то, что первые жители оказались здесь не по своей воле. В Катутуре обедают тушеными червяками с густой кашей, на десерт грызут палки сахарного тростника, пиво открывают исключительно зубами, торгуют из обложенных кирпичами морских контейнеров, а в качестве гриля для стрит-фуд сосисок используют украденные в супермаркете тележки.
1/3
В Намибии абсолютно все говорят по-английски, повсеместно принимают карты, никогда никуда не торопятся и уверенно садятся за руль после двух двойных джинов или бутылки вина. Здесь спокойно, безопасно (почти), колоритно и красиво. Определенно одна из лучших в мире стран к самостоятельному посещению для тех, кто не особенно рад другим туристам.
Bonus track:
Бюджет:
Перелет: 730 евро (купил дополнительно багаж)
Машина: Hyundai Grand Creta 2.0, 530 евро за 10 дней
Жилье: 1100 евро за 10 ночей.
Все прочие расходы: около 2000 на двоих.
Итого: около 2500 на человека за 10 дней, все включено.
Когда-то мне здесь писали, что мой формат больше подходит Инстаграму. Но я всё же опишу поездку, вдруг кому-то что-то покажется интересным. В прошлом месяце я с футбольной командой мужа ездила на товарищеский матч. Их футбольный клуб существует с 1997 г, у них даже есть своя эмблема. За последние месяцы я посетила с ними 4 города, в этот раз ездили в г. Сумбе (провинция Южная Кванза). Как всегда по дороге останавливались что-нибудь купить у местных на перекус.
Подобные точки продажи часто можно встретить по дороге. Масштабы могут отличаться. Можно купить все начиная от жареного арахиса, кукурузы, фруктов и овощей и заканчивая мясом дикого животного и копчёной рыбой. Голодным в поездке не останешься, что-нибудь подберешь себе на перекус. А на обед остановились в забегаловке на въезде в какой-то городок. Тут же рядом располагался рынок.
Уже не первый раз в местных забегаловках вижу такие печи на углях. Пока ела, смотрела по сторонам. Рядом бегала мышка. Сбоку от входа стояла, кажется, очень грязная обрезанная канистра, куда скидывали остатки с тарелок. Сначала оттуда поела собака, потом подошёл какой-то мужчина бомжеватого вида, осторожно доставал еду и ел не торопясь. Не хочется думать, в каких условиях здесь моют и хранят посуду. Были бы вдвоем с мужем, доехали бы до другого места. В Сумбе знакомый предоставил места в местном студенческом общежитии, но несколько человек (в том числе и мы с мужем) пошли искать гостиницу на соседних улицах.
Заселились, поужинали в ресторане (хотя по моим меркам это кафе).
Переночевав, рано-рано утром поехали на матч. Команда противников до этого проиграла команде из Намибе (ещё одна провинция, там есть пустыни, кстати), они были злыми и готовыми разгромить нас, но снова проиграли. После матча ненадолго заехали на пляж. Я по пляжу ходила совсем недолго, но по итогу очень сильно сгорела. Собирала ракушки, мне даже сначала помогал какой-то мальчик, а потом подошёл мужчина и в руки ссыпал кучу ракушек, собирал для меня. Океан был очень теплый.
Позже мы обедали снова в какой-то забегаловке на местном рынке. Там были типа маленьких комнаток, отгороженных занавеской, но мне показалось, что внутри будет тесно и душно, поэтому мы и еще пара человек сели прямо у входа на стульчики, ели на коленях. В паре шагов от нас кипела жизнь рынка.
Пообедав, мы отправились в путь. По пути заехали посмотреть на водопады. Мы стояли на дамбе. С одной стороны река бежала под мостом, с другой она убегала все дальше, за холмы. У моста местные купались, стирали, мыли посуду. Видела женщин, которые на головах к реке и от реки несли тазики, полные посуды.
Еще остановились на придорожном рынке. Нас, конечно, сразу облепили женщины и дети, перекрикивая друг друга. Очень настойчивые. Нам как раз домой надо было закупить овощи, там мы и купили 2 мешка овощей и фруктов. В этой провинции овощи и фрукты дешевле, чем у нас. Домой вернулись поздно. Вот так мы совмещаем спорт с туризмом.
Вот мы и подползли к рубежу столетий. И помните, как я в прошлый раз рассказывала о печальном конце Ассирии и о возрождении Вавилонского царства (на этой стадии историки его называют Нововавилонским, существовало с 626 по 539-й годы до н.э.)? Так вот неслучайно. На самом деле это была своего рода лебединая песнь Вавилонии, потому что (забегая вперед, скажу всё же), не просуществовав и столетия, это государство было завоевано персами. Но в интересующий нас период его правители были во всех смыслах на коне. Потому что и без того дерзкого Набополассара (626-605 до н.э.), основателя Нововавилонской (Халдейской) династии и уничтожителя Ассирии, на троне сменил старший сын, знаменитый царь Навуходоносор II (ок. 605-562 до н.э.). Да-да, тот самый, что упомянут в Библии как разрушитель Иерусалимского храма и пленитель иудеев, и в честь которого (предположительно) назвали корабль будущего в «Матрице».
Ещё в 605-м году до н.э., будучи наследником царя, он командовал войсками в битве при Каркемише и в каком-то смысле встретился с фараоном Нехо II. Египтянам тогда здорово досталось, и от поражения их спасла только кончина Набопалассара, и то, что его сыну пришлось возвращаться в Вавилон ради положенных церемоний. Вскоре после этого Навуходоносор возобновил свои походы и покорил Заречье. После земель израильско-иудейских наступил черед и других – Аммона и Моава, а также Идумеи и северной Аравии (вплоть до Ятриба, города, который позже стал известен как Медина). Помимо этого, не устоял против вавилонян и финикийские города, в том числе Сидон, Библ и даже долго сопротивлявшийся Тир.
(Финикийское судно в море. Барельеф, VIII в. до н. э.)
А вот тёрки с Египтом для Нововавилонии толком ничем не закончились (во всяком случае, в плане увеличения территорий), хотя замесы были неоднократно, в том числе с вовлечением союзников. Так Вавилония вроде как дружила с Мидией (что не мешало вавилонскому царю с опаской посматривать на всё усиливающегося соседа и укреплять границы и города), а Египет дружил с Лидией, а Лидия с Мидией...воевали. Вот такой вот «любовный многоугольник». Закончилось тем, что Навуходоносор II пережил двух египетских царей, Нехо II и Псамметиха II, а в 582-м году до н.э., уже во времена египетского фараона Априя (ок.589-567 до н.э.), всякие военные действия между странами завершились мирным договором и династическим браком: Навуходоносор женился на царевне Нейтакерт. К слову сказать, есть версия, что это та самая Нитокрис Вавилонская, царица Вавилона, обманувшая персидского царя Дария I. Есть также версия, что то была дочь Навуходоносора, но, если так, то имя она получила, очевидно, в честь матери. Впрочем, всё это уже совсем иная история.
Нас же сегодня интересует другая занятная история, связанная с именем именно Нехо II. Вообще его правление было, возможно, последним периодом подъёма для Египта как государства-наследника древних царств. Вообще XXVI-я (Саисская) династия, к которой относился и Нехо, была последней местной династией египетских правителей. Нехо, продолжая политику своего отца Псамметиха I, развивал внешнюю торговлю, опираясь на греческих торговцев и наёмников, а также на финикийских судовладельцев. Возможно, именно эта его политика и подтолкнула фараона к тому, чтоб снарядить экспедицию, какой до него не знал древний мир – около 600-го года до н.э. по его приказу финикийцы отправились в путешествие вокруг Африки, начав путь с северо-восточных её окраин.
Сведения древности об этом скудны, и успешность этого плавания оспаривается, однако оно всё ещё считается возможным. Было высказано много аргументов «за» и «против», проведены реконструкции, но наверняка так сказать ничего и не удалось, и вряд ли удастся. Как бы то ни было это путешествие заняло около трех лет и легло в основу сегодняшнего произведения:
«Обогнувшие Ливию» Э. П. Маципуло.
Время действия: рубежVII-VI веков до н.э., ок. 605-593 до н.э., правление Нехо II (ок. 610-595 до н.э.) и Псамметиха II (ок. 595-589 до н.э.) в Египте, и Итобаала III (ок. 600-573/571 до н.э.) в Тире.
Место действия: Финикия,Египет, Пунт, Ликсус, Карфаген и другие земли Африки (предположительно современные Сомали, Мозамбик, Замбия, Ангола, Камерун, Гана, Марокко, Тунис, упоминался Мадагаскар).
Интересное из истории создания:
Эдуард Петрович Маципуло (1939-2021) – русский писатель, известный произведениями фантастического и приключенческого жанра. Родился в Туркменской ССР (г. Мары), жил в Ташкенте, а с 1995-го года – в городе Торжок Тверской области. Окончил Иркутское военное авиационное инженерное училище и Новокузнецкий педагогический институт и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького. Служил в армии в ракетных войсках, работал на заводе, плавал на судах китобойной флотилии, работал сотрудником газеты, редактором книжного издательства. Короче, был очень разносторонней личностью и явно испытывал определенную тягу к приключениям, что, несомненно, нашло отражение в его работах. Писал он не только под собственным именем, но и под псевдонимом Эдуард Петров («Паруса в океане»). Самым известным его произведением считается «Нашествие даньчжинов» (1989). А вот «Обогнувшие Ливию» он написал в далеком 1979-м году.
Что побудило автора на создание, на что он опирался, какими источниками пользовался при написании – всё это мне выяснить не удалось. Но что он немало прочитал об Африке перед написанием – несомненно. На эту мысль меня натолкнуло то, что при попытке установить, на территории каких современных стран происходили описанные события, я, в принципе, смогла это сделать и вряд ли в своих предположениях ошиблась.
И, если со страной Пунт (предположительно территория нынешнего Сомали) и Мадагаскаром всё понятнее некуда, то в остальном автор, не называя конкретно ничего, оставил всё же немало намёков. Так под «Великой рекой зинджей», очевидно, скрывалась река Замбези, и упомянутый водопад, скорее всего, Виктория. Река, что привела Астарта обратно к океану, вероятно, Кванза (и её притоки). Таким образом, речь идёт о Мозамбике, Замбии и Анголе. Упомянутый вулкан – не иначе как вулкан Камерун в одноименной стране, которого предположительно впервые достиг карфагенский мореход V века до н. э. Ганнон, и последнее на данный момент извержение которого произошло в 2000-м году. Ручными крокодилами известны несколько населенных пунктов в Буркина-Фасо и Гане, например городок Пага. Кстати, неподалеку, на территории современной Нигерии, в тот момент уже угасала культура Нок (XV-VI вв. до н.э.), известная своими артефактами, прежде всего, глиняными статуэтками.
Ну, а начиная с Ликсуса, основанного не позже, чем в VIII-м веке до н.э. на территории Марокко, всё и так понятно. Признаться, про крокодилов я прежде не знала, и прочитала с интересом. Видимо, автор в своё время тоже) Что касается Мадагаскара, он не то что бы совсем неправ, но версии, на которые он, видимо, опирался, современными учеными ставятся под сомнение и мало кем поддерживаются. Впрочем, об этом скажу позже.
О чём:
Без шуток, половину книги о путешествии вокруг Ливии (Африки) занимают события из жизни нескольких участников этой экспедиции, в частности Астарта, его друга Эреда и жреца Ахтоя. История и начинается с того, как где-то на Ближнем Востоке финикийского дезертира из египетских отрядов фараона Нехо закинули в одну яму с опальным жрецом Ахтоем. Вскоре после этого они вдвоем совершили дерзкий побег и направились в Тир, родной город финикийца. Того финикийца-дезертира, ещё и до того успевшего натворить всякого разного, звали в честь богини Астартом. И не случайно: когда-то вместе с двумя другими финикийскими детьми, Эредом и Ларит, он был посвящен богине и должен был сам стать служителем культа, но не захотел себе такой судьбы, освоил ремесло морехода и ещё до посвящения сбежал.
Для него бегство оказалось относительно успешным, для его друзей – нет. В Тире он узнал, что Эред оказался в рабстве, встретив его в родном городе в качестве профессионального бойца, раба одного мерзенького скифа. Эред был влюблен в еврейку по имени Агарь и мечтал о свободе. Астарт выкупил девушку и держал у себя до тех пор, пока не удалось освободить друга. Сам же он был влюблен ещё с юности в Ларит, и вот случайно от давнего неприятеля, тоже ребенком посвященного богам и некогда прозванного Лопоухим, а ныне влиятельного жреца, узнал о судьбе возлюбленной. Та заболела и пребывала в храме бога-целителя Эшмуна, где её лечением, впрочем, никто особо не занимался. Астарт явился туда и самовольно забрал жрицу в свой новокупленный в ипотеку кредит дом)
Про кредит, кстати, я не шучу: дом, рабыня и прочие вещи куплены были в долг, и деньги под проценты дал ростовщик по имени Рахмон. И вот именно с этого долга и начались у старых друзей проблемы, которые сначала привели их к участию в восстании рабов, а потом к бегству в Египет, где, временно разлучившись, Астарт, Эред и Ахтой встретились вновь и стали членами морской команды, которой была поручена фараоном Нехо грандиозная миссия – обогнуть Ливию (в данном случае речь про всю Африку) и вернуться с докладом на родину…
Отрывок:
У меня опять возник конфликт мотивов, но я не могу не привести цитату про коварство ростовщика Рахмона. Тот, мотивированный частично кнутом, частично пряником, взялся за подставу своего заемщика Астарта, а попутно решил компенсировать свои убытки. И тут не могу не оценить чёрный юморок автора:
«…На узкой улице между глинобитными и каменными стенами зданий и заборов он неожиданно увидел старика скифа, который ковырялся в куче мусора. Ростовщик прикинул в уме, чем тот может быть ему полезен.
— Скажи, о чем говорят людишки, когда собираются в доме Астарта.
Старик наморщил лоб, кое-что вспомнив, начал рассказывать, потом вдруг замолчал.
— О почтенный, почему ты молчишь, продолжай! Скиф молчал, ковыряя палкой у себя под ногами.
Ростовщик заметался вокруг него, потом увлек с дороги, подальше от людских глаз. Кончилось тем, что отдал скифу два увесистых дебена и пообещал еще в придачу Агарь, когда опасная шайка, нашедшая приют в доме молодого кормчего, будет поймана.
— И еще лошадь, — сказал тусклым голосом скиф. — Киликийской породы.
— Будет тебе лошадь, клянусь Ваалом!
Скиф поведал о том, что удалось подслушать из разговоров друзей Эреда.
— Еще говори, о почтенный! — воскликнул рабби Рахмон, когда старик замолк. — Хочешь, я отдам весь этот мешочек с дебенами?
Скиф посмотрел на тяжелый мешочек в смуглых жилистых руках рабби Рахмона и опять начал говорить.
— Все, — наконец сказал он и опять начал смотреть на мешочек.
— Мало рассказал. Узнаешь больше, приходи, получишь… Подожди, а ты никому больше не рассказывало бунтовщиках?
— Никому, — ответил скиф и поплелся назад к мусорной куче...».
Дальше Рахмон посеял немалую панику, собирая баблишко за свои «ценные сведения», а под вечер нёс свой «честный заработок» домой:
«…Поздно вечером Астарт и Эред, возвращаясь с верфи, увидели тщедушного усталого человечка, волочившего по земле несколько тяжелых мехов.
— Добрые прохожие, помогите слабому человеку, и боги вам воздадут… — со стоном вымолвил человек. Астарт узнал рабби Рахмона.
— Смотри ты, — удивился Астарт и, пнув мех, услышал мелодичный звон. — Ухватил где-то сухую корочку? Перед сном поклевать?
Молодые люди взвалили мехи и, подтрунивая над рабби, едва ворочавшим языком, донесли их до его убогого логова, мало похожего на человеческое жилье. В знак благодарности ростовщик угостил их черствым хлебом, который и сам с удовольствием уписывал, и сильно разбавленным дешевым вином, в котором плавали островки плесени…».
Ну и не могу удержаться и не процитировать одну из африканских историй:
«…— Если посадить пастухов на этих лошадок, никакие «леопарды» им не будут страшны, — сказал Астарт. Анад загорелся желанием прокатиться на зебре. Вручив Мекалу свое копье, он смело вошел в стадо упитанных коров, среди которых паслись и зебры. Зебры подняли головы, прядая ушами. Маленькие птички носились над стадом, садились на крупы и загривки животных. Одна из зебр протяжно фыркнула, обнажив мощные зубы. Анад заколебался, но, чувствуя на себе взгляды мореходов, заставил себя подойти ближе. Полуручные зебры нехотя отошли к термитникам, похожим на обломки скал среди травы, и принялись чесаться полосатыми боками о их твердые стены. Прячась за термитниками, Анад подкрался и запрыгнул на спину ближней зебры. Животное с хрипом упало, начало кататься по траве, едва не раздавив перепуганного Анада, который пытался отползти. Однако полосатый мститель решил, видимо, доконать обидчика: зебра вставала на дыбы, прыгала, как пес на задних ногах, норовя передними копытами размозжить ему голову.
И если бы не бичи пастухов, пришлось бы хананеям справлять очередной заупокойный культ.
Позже Анад понял безрассудство своего поступка, когда узнал, что зебр подмешивают в стада для защиты от гиен. Пастухи не раз видели, даже львы удирали, изуродованные и ослепленные ударами их копыт…».
Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:
На самом деле, написано не всегда ровно, встречаются опечатки. В самом начале автор как будто историческую хронику пишет и срывается пару раз и дальше на псевдоэнциклопедический стиль повествования, что немного портит атмосферность и прерывает погружение, но вообще в какой-то момент он расписывается, и повествование вначале начинает увлекать, а потом и удерживать в напряжении. И так до самого конца. В чём-то, конечно, выглядело наивно, а в чём-то, напротив, чрезвычайно жестко и неприглядно. Некоторые эпизоды, например, с прокаженными на крепостной стене и с жертвоприношениями вышли, как по мне, прямо жутковатые и отталкивающие, каждый по-своему. Так что, как ни крути, автору удалось создать живые, вызывающие эмоции, образы. И за героев, хотя далеко не все они вызывали у меня однозначные симпатии, я переживала как за родных. Было, отчего: неубиваемым там оказался только гг, про остальных того же сказать было никак нельзя.
Что касается самого гг, то это тот тип персонажей, который так любим был некоторыми нелюбимыми мною авторами, эдакий прогрессивный борец за свободу вероисповедания и права человека, который при этом запросто кого-нибудь может замочить и угрызений совести потом не испытает. Тем не менее, я вынуждена признать, что Э. Мацупуло удалось придать ему и глубины, и правдоподобности. Поэтому у меня он вызывал скорее противоречивые эмоции, нежели негативные. В чём-то он бесил, в чём-то вызывал сочувствие, в чём-то даже симпатию. Если считать, что перс и должен был противоречивым, то в таком случае Астарт явно удался.
Впрочем, для меня в нём самое интересное было то, что именно его автор выбрал для внесения в повествование, возможно, главной темы этого произведения – внутриличностного конфликта и кризиса веры. Астарт интересен тем, что он богоборец, но не атеист, и подставь на его место и на место его возлюбленной последователей любой другой современной конфессии – получишь не менее реалистичную и достоверную картину. Те же вопросы, те же сомнения и, вполне возможно, те же самые решения. Мне доводилось читать книгу о кризисе веры только один раз (конечно, не считая той, что я сама написала)). То была «Хижина» П. Янга. Но исход этого конфликта там был совершенно иной. Выводы, сделанные Астартом, гораздо больше похожи на те, что сделаны были героиней моей собственной повести, да и ход мыслей получился схожим. Тут можно, наверное, уйти в тему влияния авторского опыта на его творения, но я воздержусь, и продолжу говорить о другом.
Кстати, когда я говорю о «кризисе веры», я имею в виду не только религию, но и более неопределенные философские вещи, хотя и не менее экзистенциальные. Так жрец Ахтой искал «истину», но, что занятно, в книге так ни разу и не сказано, что ж за истину такую он искал. Зато сказано, что, если он её найдёт, то потеряет свой смысл жизни и её движущую силу. В контексте упорного и трудного пути вокруг Африки это выглядело ну очень символично.
Что касается историчности, то автор всё-таки позволил себе немало вольностей и допущений, в том числе по части терминологии. Не всегда удачно подбирались термины. Так "зинджи" слово времен Арабского халифата. И, когда читаешь про чернокожих ливийцев, трудно отделаться от когнитивного диссонанса: вроде и понимаешь, о чём речь, а вроде "ливийцы" с негроидами как-то не особо ассоциируются. Глаз лично мне это резало, но общее впечатление испортило не сильно. Хотя, конечно, на моменте про то, что узкоглазые с Мадагаскара могут быть вытеснены и тогда поплывут на север, конечно, слегка орнула) Потому что даже их присутствие в то время на острове под сомнением. Впрочем…Маципуло поступил хитро и прямо некоторые вещи не называл, так что при попытке уличить его в гоневе тут можно задаться вопросом, а кого он, собственно, имел в виду. Короче, исторические несоответствия в данном случае – это то, на что закрыть глаза удается. Их не так много, и они не сказать, что прям вопиющие.
В общем, при всех своих недостатках это, несомненно, очень интересная и философская книга, вместившая в себя очень многое, от юмора и приключений до романтики и философских рассуждений о людях и их жизни, с которой интересно будет ознакомиться и жаждущим прочитать о морских и сухопутных путешествиях, и тем, кто хотел бы почитать глубокую книгу о жизненных ориентирах и тех якорях, которые способны удержать человека в бурном потоке бытия.
Куда как не в Африку отправиться ради встречи с настоящей дикой природой: густыми джунглями, бесконечными саваннами и прериями? Приготовьтесь к захватывающему путешествию по национальным паркам Ботсваны, Танзании, Кении, Южной Африки и Зимбабве, где каждый уголок земли пронизан атмосферой приключения.
"Ботсвана"
1/3
Эта африканская страна восхищает своей первозданной природой. Туризм здесь ещё только развивается, поэтому у вас получится наблюдать за дикой фауной без толп других путешественников.
Настоящая жемчужина Ботсваны — национальный парк Чобе. Он известен наибольшей в Африке популяцией слонов, тут их порядка 50 000 особей. Представьте себе нескончаемую колонну этих величественных гигантов, мирно протопывающих маршрут вдоль реки.
Если захотите окунуться в атмосферу первобытности, отправляйтесь в пустыню Калахари. Здесь вы сможете понаблюдать за гепардами, бурыми гиенами, жирафами, львами, кабанами и антилопами.
Определённо стоит посетить и дельту реки Окаванго с её контрастными пейзажами и разнообразной фауной. Самая удивительная картина — стадо буйволов, гуляющее вдоль бурных потоков реки.
Как добраться
Прямых рейсов из России нет, долететь можно с пересадкой в Дохе. Стоимость билетов начинается от 90 000 рублей туда-обратно*.
Правила въезда
Все COVID-ограничения сняты. Россияне могут находиться в стране без визы до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.
"Танзания"
1/3
Страна считается Меккой для любителей сафари, и это не удивительно. Ведь именно здесь располагаются некоторые из самых знаменитых национальных парков, расскажем о них подробнее:
Национальный парк Серенгети — символ африканских саванн, занимает площадь в 15 000 кв. км. Здесь обитают все пять видов животных из знаменитой «Большой пятёрки»: слон, носорог, буйвол, лев и леопард. В Серенгети здорово наблюдать за миграцией представителей фауны: огромные стада газелей, зебр, буйволов и антилоп создают невероятное зрелище, которое доступно на протяжении всего года.
Природный заповедник Нгоронгоро — самое примечательное здесь — это вулканический кратер возрастом более 2,5 миллионов лет. Внутри него обитают тысячи различных видов животных, в том числе редкие чёрные носороги.
Национальный парк Лейк-Маньяра — представляет собой водно-болотную местность, в которой обитает поразительное множество животных, включая жирафов, бегемотов, носорогов и, конечно, львов.
Как добраться
Прямых рейсов из России сейчас нет, до Додомы, столицы, можно долететь с пересадками в Катаре и Эфиопии. Билеты в обе стороны обойдутся минимум в 110 000 тысяч рублей*.
Правила въезда
Все COVID-ограничения сняты. Россиянам для посещения страны понадобится виза, которая оформляется по прибытии в аэропорту или через портал иммиграционной службы Танзании.
"Кения"
1/3
Сафари в Кении подарит незабываемые моменты и впечатления даже самым искушённым авантюристам.
Одним из заметных преимуществ кенийских сафари является разнообразие природных парков. Не упустите возможность посетить Масаи-Мара — заповедник на юго-западе страны, знаменитый зрелищными миграциями львов и антилоп-гну.
Национальный парк Амбосели, известный своими слонами и удивительными видами на гору Килиманджаро, наверняка станет идеальной точкой для любителей фотографии. Там же можно полюбоваться на щёлочно-солевое озеро Богория, рядом с которым обитают тысячи фламинго.
Организационные нюансы заслуживают особого внимания. Сафари в Кении — это путешествие с относительно комфортными условиями. Большинство кемпингов и лоджей предлагают разнообразные типы размещения от палаток и до роскошных бунгало со всеми удобствами.
Очень важно тщательно выбрать сезон для сафари. Например, период с июля по октябрь считается лучшим временем для наблюдения за животными, именно в это время происходит миграция антилоп-гну.
Как добраться
Прямых рейсов из России нет. Долететь до Найроби можно с пересадкой в Эфиопии, Египте, Турции, ОАЭ или Катаре. Стоимость билетов в обе стороны начинается от 80 000 рублей*.
Правила въезда
Все COVID-ограничения сняты. Россиянам необходимо оформить визу онлайн и распечатать для прохождения границы.
"Зимбабве"
1/3
В Зимбабве тысячи километров первозданной природы соседствуют с разнообразием животного мира.
Любого путешественника, жаждущего сафари, ждёт национальный парк Хванге. Это старейший и самый крупный заповедник страны, где можно встретить буйволов, леопардов, носорогов, львов и слонов. В Хванге есть возможность наблюдать за дикой природой на ночном сафари и пешеходных экскурсиях в сопровождении профессиональных гидов.
Ещё одним значимым местом для наблюдения за животными является национальный парк Мана-Пулс, расположенный в нижнем течении реки Замбези. Такая локация позволяет познакомиться с крокодилами и гиппопотамами в естественной среде обитания.
Для тех, кто мечтает о встрече с хищниками, национальный парк Матобо — отличный выбор. Здесь обитают львы и леопарды, настоящие короли африканских прерий. Сопровождаемые опытными гидами, вы сможете наблюдать за их поведением вблизи.
Перед поездкой необходимо обязательно привиться от жёлтой лихорадки. Самые впечатляющие моменты сафари приходятся на сухой сезон с мая по октябрь, когда животные собираются у водоёмов. Но не забывайте, что в этот период может быть жарко, поэтому защита от солнца и достаточное количество жидкости обязательны.
Как добраться
Прямых рейсов из России нет, но можно долететь с пересадками в ОАЭ, Катаре и Египте. Цены на билеты в обе стороны стартуют от 100 000 рублей*.
Правила въезда
Все COVID-ограничения сняты. Россияне получают визу при пересечении границы: для этого необходимо указать цель поездки и приложить подтверждающие документы. Например, чек об оплаченном сафари-туре.
"ЮАР"
1/3
Лучшее место для сафари в стране — национальный парк Крюгера. Это мир, где дремучие леса соседствуют с широкими саваннами, реками и могучими водопадами.
На севере парка вы найдёте густые леса, где обитают разные виды животных и птиц. А ещё это идеальное место для встречи со слонами, прогуливающимися по тропам. Леса Крюгера также служат убежищем для леопардов, птиц хищников и даже редких львов.
Центральная часть парка известна своими широкими открытыми пространствами с высокой травой, где обычно пасутся зебры, жирафы и антилопы. Здесь также множество хищников, следящих за стадами. Сафари в этой части парка предоставляют уникальную возможность увидеть в действии вечную борьбу за выживание.
Южная часть Крюгера более гористая, и это место, где можно наблюдать крупных хищников, таких как львы и гепарды, в действии. Здесь также встречаются носороги и буйволы. Вдоль берегов рек получится увидеть крокодилов.
Сафари в ЮАР может быть разного формата: от коротких экскурсий на полдня до более длительных путешествий с ночёвками в лоджах со всеми удобствами. Как правило они оборудованы современными средствами связи и гарантируют полную безопасность проживания.
Как добраться
Прямых рейсов из России нет. Лететь придётся с пересадкой в ОАЭ или Эфиопии. Стоимость билетов в Кейптаун начинается от 100 000 рублей*, в Йоханнесбург — от 60 000 рублей*.
Правила въезда
Все COVID-ограничения сняты. Россияне могут находиться в стране без визы до 90 дней.
Куда как не в Африку отправиться ради встречи с настоящей дикой природой: густыми джунглями, бесконечными саваннами и прериями? Приготовьтесь к захватывающему путешествию по национальным паркам Ботсваны, Танзании, Кении, Южной Африки и Зимбабве, где каждый уголок земли пронизан атмосферой приключения.
Сохраните в закладки браузера, чтобы не потерять.
Ботсвана
Эта африканская страна восхищает своей первозданной природой. Туризм здесь ещё только развивается, поэтому у вас получится наблюдать за дикой фауной без толп других путешественников.
Настоящая жемчужина Ботсваны — национальный парк Чобе. Он известен наибольшей в Африке популяцией слонов, тут их порядка 50 000 особей. Представьте себе нескончаемую колонну этих величественных гигантов, мирно протопывающих маршрут вдоль реки.
Если захотите окунуться в атмосферу первобытности, отправляйтесь в пустыню Калахари. Здесь вы сможете понаблюдать за гепардами, бурыми гиенами, жирафами, львами, кабанами и антилопами.
Определённо стоит посетить и дельту реки Окаванго с её контрастными пейзажами и разнообразной фауной. Самая удивительная картина — стадо буйволов, гуляющее вдоль бурных потоков реки.
Как добраться
Прямых рейсов из России нет, долететь можно с пересадкой в Дохе. Стоимость билетов начинается от 90 000 рублей туда-обратно*.
Правила въезда
Все COVID-ограничения сняты. Россияне могут находиться в стране без визы до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.
Танзания
Страна считается Меккой для любителей сафари, и это не удивительно. Ведь именно здесь располагаются некоторые из самых знаменитых национальных парков, расскажем о них подробнее:
Национальный парк Серенгети — символ африканских саванн, занимает площадь в 15 000 кв. км. Здесь обитают все пять видов животных из знаменитой «Большой пятёрки»: слон, носорог, буйвол, лев и леопард. В Серенгети здорово наблюдать за миграцией представителей фауны: огромные стада газелей, зебр, буйволов и антилоп создают невероятное зрелище, которое доступно на протяжении всего года.
Природный заповедник Нгоронгоро — самое примечательное здесь — это вулканический кратер возрастом более 2,5 миллионов лет. Внутри него обитают тысячи различных видов животных, в том числе редкие чёрные носороги.
Национальный парк Лейк-Маньяра — представляет собой водно-болотную местность, в которой обитает поразительное множество животных, включая жирафов, бегемотов, носорогов и, конечно, львов.
Как добраться
Прямых рейсов из России сейчас нет, до Додомы, столицы, можно долететь с пересадками в Катаре и Эфиопии. Билеты в обе стороны обойдутся минимум в 110 000 тысяч рублей*.
Правила въезда
Все COVID-ограничения сняты. Россиянам для посещения страны понадобится виза, которая оформляется по прибытии в аэропорту или через портал иммиграционной службы Танзании.
Кения
Сафари в Кении подарит незабываемые моменты и впечатления даже самым искушённым авантюристам.
Одним из заметных преимуществ кенийских сафари является разнообразие природных парков. Не упустите возможность посетить Масаи-Мара — заповедник на юго-западе страны, знаменитый зрелищными миграциями львов и антилоп-гну.
Национальный парк Амбосели, известный своими слонами и удивительными видами на гору Килиманджаро, наверняка станет идеальной точкой для любителей фотографии. Там же можно полюбоваться на щёлочно-солевое озеро Богория, рядом с которым обитают тысячи фламинго.
Организационные нюансы заслуживают особого внимания. Сафари в Кении — это путешествие с относительно комфортными условиями. Большинство кемпингов и лоджей предлагают разнообразные типы размещения от палаток и до роскошных бунгало со всеми удобствами.
Очень важно тщательно выбрать сезон для сафари. Например, период с июля по октябрь считается лучшим временем для наблюдения за животными, именно в это время происходит миграция антилоп-гну.
Как добраться
Прямых рейсов из России нет. Долететь до Найроби можно с пересадкой в Эфиопии, Египте, Турции, ОАЭ или Катаре. Стоимость билетов в обе стороны начинается от 80 000 рублей*.
Правила въезда
Все COVID-ограничения сняты. Россиянам необходимо оформить визу онлайн и распечатать для прохождения границы.
Зимбабве
В Зимбабве тысячи километров первозданной природы соседствуют с разнообразием животного мира.
Любого путешественника, жаждущего сафари, ждёт национальный парк Хванге. Это старейший и самый крупный заповедник страны, где можно встретить буйволов, леопардов, носорогов, львов и слонов. В Хванге есть возможность наблюдать за дикой природой на ночном сафари и пешеходных экскурсиях в сопровождении профессиональных гидов.
Ещё одним значимым местом для наблюдения за животными является национальный парк Мана-Пулс, расположенный в нижнем течении реки Замбези. Такая локация позволяет познакомиться с крокодилами и гиппопотамами в естественной среде обитания.
Для тех, кто мечтает о встрече с хищниками, национальный парк Матобо — отличный выбор. Здесь обитают львы и леопарды, настоящие короли африканских прерий. Сопровождаемые опытными гидами, вы сможете наблюдать за их поведением вблизи.
Перед поездкой необходимо обязательно привиться от жёлтой лихорадки. Самые впечатляющие моменты сафари приходятся на сухой сезон с мая по октябрь, когда животные собираются у водоёмов. Но не забывайте, что в этот период может быть жарко, поэтому защита от солнца и достаточное количество жидкости обязательны.
Как добраться
Прямых рейсов из России нет, но можно долететь с пересадками в ОАЭ, Катаре и Египте. Цены на билеты в обе стороны стартуют от 100 000 рублей*.
Правила въезда
Все COVID-ограничения сняты. Россияне получают визу при пересечении границы: для этого необходимо указать цель поездки и приложить подтверждающие документы. Например, чек об оплаченном сафари-туре.
ЮАР
Лучшее место для сафари в стране — национальный парк Крюгера. Это мир, где дремучие леса соседствуют с широкими саваннами, реками и могучими водопадами.
На севере парка вы найдёте густые леса, где обитают разные виды животных и птиц. А ещё это идеальное место для встречи со слонами, прогуливающимися по тропам. Леса Крюгера также служат убежищем для леопардов, птиц хищников и даже редких львов.
Центральная часть парка известна своими широкими открытыми пространствами с высокой травой, где обычно пасутся зебры, жирафы и антилопы. Здесь также множество хищников, следящих за стадами. Сафари в этой части парка предоставляют уникальную возможность увидеть в действии вечную борьбу за выживание.
Южная часть Крюгера более гористая, и это место, где можно наблюдать крупных хищников, таких как львы и гепарды, в действии. Здесь также встречаются носороги и буйволы. Вдоль берегов рек получится увидеть крокодилов.
Сафари в ЮАР может быть разного формата: от коротких экскурсий на полдня до более длительных путешествий с ночёвками в лоджах со всеми удобствами. Как правило они оборудованы современными средствами связи и гарантируют полную безопасность проживания.
Как добраться
Прямых рейсов из России нет. Лететь придётся с пересадкой в ОАЭ или Эфиопии. Стоимость билетов в Кейптаун начинается от 100 000 рублей*, в Йоханнесбург — от 60 000 рублей*.
Правила въезда
Все COVID-ограничения сняты. Россияне могут находиться в стране без визы до 90 дней.
Шефшауэн — небольшой городок на севере Марокко, расположенный на склонах Рифских гор и примечательный тем, что стены домов, скамейки, вазоны для цветов и двери выкрашены здесь в синий цвет, отчего Шефшауэн также называют «небесным городом». Уникальным обликом он обязан андалузским евреям, которые осели в городе после изгнания из Испании в 1492 году. В иудаизме синий цвет — священный. В течение нескольких столетий Шефшауэн считался священным местом и его посещение иноверцами было запрещено под страхом смерти.
Полноправными жителями также являются кошки, которых здесь едва ли не больше, чем людей.
Делали для National Geographic Россия подборку интересных мест на планете. Среди моих любимых – Берег Скелетов.
1. Что это
Берег Скелетов — так называют отрезок африканского побережья около 1000 километров длиной. Он тянется от реки Свакоп в Намибии до реки Кунене в Анголе. Из-за скал, туманов и сильных волн воды Атлантического океана здесь во все времена были смертельно опасны для судоходства. А на берегу, на многие километры, — ни питьевой воды, ни населенных пунктов, и так тут до сих пор. В песках тут и там проглядывают фрагменты кораблей: например, лежит 95-метровый остов немецкого транспортного парохода «Эдуард Болен», который возил оборудование для алмазных месторождений, а 5 сентября 1909 года сел на мель.
На этих бескрайних песчаных просторах можно увидеть и останки «Звезды Данидина», с которым катастрофа случилась в ноябре 1942 года. Спасательная операция длилась около двух месяцев, двое спасателей погибли. Свое имя Берег Cкелетов, кстати, получил именно благодаря «Звезде Данидина»: в 1944 году лондонское издательство выпустило книгу писателя Генри Марша, где он описывал эти места и драматическую историю судна, — название прижилось и стало официальным. Кстати, последний раз книгу переиздали совсем недавно, в 2014 году.
Чтобы добраться до Берега Скелетов, нужно сначала (с пересадками в Дохе или Йоханнесбурге) долететь до столицы Намибии Виндхук, а потом самолетом местных авиалиний долететь до города Уолфиш-Бей. Здесь можно нанять внедорожник с водителем и отправиться в пески.
Смотришь на эти останки, понимаешь, что человечество пока вовсе не всесильно перед силами стихии, перед природой.
На берегу, помимо кораблей, лежат и скелеты китов – один позвонок размером с тумбочку, а ребро длиной метра четыре.
Своими глазами
Николай Дорохин, фотограф
"Про эти места я читал еще в детстве, а когда приехал — все оказалось правдой. Я много где был, но более негостеприимную точку на Земле найти, кажется, сложно. Тут действительно полно скелетов кораблей, это такие памятники драмам, которые происходили здесь сотни лет. А еще лежат огромные скелеты китов — один позвонок размером с тумбочку, а ребро длиной метра четыре. По песку бродят шакалы и гиены, которые охотятся за ранеными морскими котиками и едят их. Сами морские котики приходят на берег, чтобы кормиться рыбой, которой вдоль Берега Скелетов водится очень много. Кстати, я фотографировал котиков вблизи: хочу сказать, что милые животные просто ужасно, невыносимо воняют, так жалко, что снимки этого не передают.
В целом, Берег Скелетов — место хоть и потрясающе красивое (не зря сюда приезжают снимать фантастические фильмы), но с отвратительной аурой: так и представляешь себя потерпевшим крушение моряком, среди песков, шакалов и скелетов. И никаких шансов на спасение! Ну да, тут есть места, куда возят туристов, но дальше, вглубь, — такая же чуждая и опасная человеку территория, как и пятьсот лет назад".
Если интересно, то тут еще мой телеграмм-канал Zorkinadventures, где я стараюсь собирать какие-то необычные истории про людей и про места, где бывал во время работы в National Geographic Россия и позже).
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
Социальный центр Кабанга на северо-западе Танзании. Чтобы защитить детей-альбиносов после волны насилия, прокатившейся по стране, правительство отправило многих из них в специальные учреждения, предназначенные для слепых и инвалидов. Фото: Стефани Синклер
Мвигулу Матонанге было девять, а Бараке Космасу – всего пять, когда в их родных селениях в Танзании на них напали головорезы, вооруженные мачете. Так дети лишились конечностей, которые, по слухам, наделяют силой колдовские зелья.
В странах, где образование доступно далеко не всем, зато нищета вездесуща, а люди верят в чародеев и прочую магию. Неудивительно, что альбинизм оброс здесь всевозможными мифами.
Мужчины обвиняют жен, родивших младенцев-альбиносов, в сексуальных связях с белыми. Многие родители уверены, что их дети – призраки.
А еще недавно – поколение едва успело смениться – медсестры внушали роженицам, будто их детей обесцветили в утробе венерические болезни.
Хуже того, в сравнительно недалеком прошлом альбиносов часто убивали, стоило им по-явиться на свет, или погребали заживо – таковы были племенные ритуалы.
Никому доподлинно неизвестно, каким образом фрагменты тел альбиносов заслужили репутацию чудодейственных. Охотиться за ними стали в начале нынешнего века, когда те, кого кормило фермерство, решили заняться рыболовством или золотоискательством – это выгоднее.
Как уверяют некоторые знахари, зелья, порошки и амулеты из фрагментов тел альбиносов приносят богатство и успех.
Если интересно, то тут еще мой телеграмм-канал Zorkinadventures, где я стараюсь собирать какие-то необычные истории про людей и про места, где бывал во время работы в National Geographic Россия и позже).