Моё самое первое воспоминание - прабабушка везёт меня в коляске мимо стены дома. А перед глазами мелькают блестящие квадратики: голубой, голубой, красный, снова голубой, чёрный.
Ташкент признан городом с самым большим количеством мозаичных панно на домах.
После разрушительного землетрясения 1966 года в столицу Узбекистана прибыли строители и архитекторы со всего СССР. Среди них были и братья Жарские — Николай, Петр и Александр. Они не только помогли восстанавливать Ташкент, но и ввели моду на украшение зданий и построек разнообразными мозаиками.
Считается, что традиция украшения жилых домов мозаикой принадлежит одному из Жарских — Петру. Он вместе с двумя братьями приехал в Ташкент в конце шестидесятых, после разрушительного землетрясения, уничтожившего почти весь город.
В Ташкенте братья Жарские проработали на железобетонном заводе №2 более 20 лет, а мозаики на стенах жилых домов стали их визитной карточкой. Помимо домов, Жарские были соавторами мозаичных панно в метрополитене, а сама мозаика стала захватывать город и появляться не только на домах, но и на фонтанах, в вестибюлях, подъездах и стенах других зданий.
Мозаика на моём доме
Кроме украшения мозаика имеет ещё и утилитарное применение. Она помогает отражать солнечные лучи в летнюю жару.
Мозаика - лицо города, его душа. Увидев их раз, вы ни за что их не забудете.
Моя любимая, с Тарасом Шевченко
Фасад телецентра. 1972-78 гг.
Ну, и как же в метро без мозаики?
И это мой дом
Замечательный энтузиаст Кирилл Цыбенко объехал весь Ташкент и сделал сотни фотографий разрушающейся красоты.
В городе есть ещё ряд прекрасных древних древностей (их, правда, ОЧЕНЬ много), которые всеми силами будут пытаться заманить вас в Самарканд. К сожалению, мы не смогли до всех из них дойти, но красивые картиночки будут ждать вас в конце поста. От себя же хочу дать небольшой комментарий по общему впечатлению от современной и жилой части города.
Климат. Климатическое лето* длится с середины апреля по середину октября. Всего в году бывает до трёх-четырёх десятков дней, когда термометр пробивает планку в 40°C. Даже в нашей сентябрьской поездке в часы прогулок припекало до +30 и выше; поэтому головные уборы, солнцезащитные крема и обильное питьё — необходимость. Именно из-за жары нам пришлось завершить экскурсию чуть раньше планируемого ¯\_(ツ)_/¯
*период со стабильной дневной температурой выше +20 °C и среднесуточной выше +15 °C
Здания. В городе преобладают невысокие дома (до четырёх этажей), уверен, что связано это с сейсмической активностью региона. В последние годы стали возводить и более высокие здания, но всё же Самарканд запомнился мне малоэтажным городом.
Строения, находящиеся вдоль основных улиц, выглядят достаточно ухоженно, но без особых красот; потенциальная борьба с архитектурными шедеврами прошлого всё равно бы была обречена на провал.
1/2
Самарканд — пожилой город: в прекрасном 2007 он отметил своё 2750-летие. В стародавние времена не было такого структурного и выверенного подхода к градостроительству, поэтому в Самарканде значительную часть городской среды составляют маленькие и узкие улочки, а многие дома кучкуются в весьма тесной близости друг к другу. Если уходить с широких и прямых автомобильных дорог, углубляясь в эти ответвления, то можно увидеть больше заброшенных и просто подуставших жилищ.
Увядающее здание, но с сильным портретом
Не обойдёт вас стороной и советское наследие, которое с радостью подмигнёт своими типовыми постройками и сооружениями. Но всё же есть общая и объединяющая черта любого самаркандского дома — широкое окно со шторами или жалюзи для защиты от зноя.
Рядом с Регистаном мы нашли настоящую мозаичную жемчужину. Это 96-метровое панно, созданное в 1976 году советскими мастерами (подробнее можно почитать тут)
Зелёные насаждения. Из-за особенностей климата в Узбекистане несколько сложнее поддерживать объёмы растительности на высоком уровне. Лично для меня, тут не хватает зелени. Осталось впечатление, что Самарканд такой пустынный товарищ: из-за температуры, желтовато-коричневых оттенков большинства зданий и нападок пыли.
Но на тех территориях, где природе оказывают должную поддержку в виде льготного обеспечения дополнительными объёмами H2O, картина совершенно иная. В обмен на воду растения с радостью дают понаблюдать на их хлорофилловые запасы.
1/3
Здание Самаркандского государственного университета, памятник народным музыкантам и просто мужчина, болтающий по телефону
Прочие достопримечательности. В середине прошлого тысячелетия кроме Регистана и ансамбля Биби-Ханым в Самарканде также выстроили прекрасный мавзолей Гур-Эмир, гробницу Тимура и некоторых его родственников мужского пола, а также… комплекс из 11 мавзолеев Шахи-Зинда. Чувствуется какая-то не особо здоровая любовь к мавзолеям.
Зато они их делали безумно красивыми! Например, вот узоры и мозаика комплекса Шахи-Зинда:
1/5
На первой картинке я пытаюсь хоть как-то спастись от ультрафиолетового излучения. А вот источники второй, третьей, четвёртой и пятой
Ну и Гур-Эмир тоже не отстал. Пара башень, купол, портал, синяя мозаика. Наверно, уже можно привыкнуть, но всё равно симпатично, как мне кажется.
Нельзя не вспомнить и ряд памятников, особое место среди которых занимает статуя, конечно же, Ислама Каримова, управлявшего страной с момента получения ею независимости в 1991 и вплоть до своей смерти в 2016 году.
Первый президент Узбекистана стойко стоит под жарящим солнечным диском, а турист на его фоне просто растекается как плавленный сырок
В целом, именно таким я запомнил Самарканд: жарким, невысоким и немного пыльным, зато со множеством архитектурных шедевров прошлого. В следующей части поговорим о делах небесного характера, о не сохранившейся обсерватории Улугбека. А пока на этом всё, только яркий флористический привет на прощание:)
Всем спасибо за внимание!
Предыдущие части про Ташкент: первая (про такси и плов), вторая (про то, куда интересно зайти), третья (про то, где погулять), четвёртая (про ЖД музей), пятая (про единственный метрополитен страны).
Предыдущие части про Самарканд: шестая (про Регистан), без номера (про каллиграфию), седьмая (про строения комплекса Биби-Ханым)
История. Ещё более древним сооружением, чем старейшее из самаркандских медресе Регистана, является мечеть Биби-Ханым, построенная в 1399-1404 годах. Мечеть воздвигли в честь успешного похода Великого эмира Тимура в Индию.
Общий вид на комплекс: на переднем плане портал (вход во двор при мечети), а на заднем сама мечеть (фото взято здесь)
Над сооружением трудилось несколько сотен человек из разных стран, в том числе и специалисты, вывезенные из Индии. В ход шла даже помощь около сотни слонов, перевозивших некоторые материалы.
По слухам, значительную часть времени контроль за строительством мечети производился главной женой Тимура (столь важной персоной её назначил сам эмир), поэтому за зданием закрепилось её имя. «Биби-Ханым» дословно переводится, как «Старшая госпожа/принцесса», что недвусмысленно намекает на статус этой супруги.
На счету главной жены также находится создание нескольких садов и одного медресе. Это медресе находилось напротив мечети Биби-Ханым, в паре они и являлись основной всего архитектурного комплекса.
Я на фоне портала
Современность. Увы, за долгие годы, а также в силу сейсмичности региона весь ансамбль сильно обветшал и пришёл в упадок. Если даже при жизни Тимура едва достроенные сооружения начали разрушаться, то несложно представить, что успело статься с ними в последующие столетия. К началу XX века на месте медресе и мечети остались лишь угрюмые развалины, печально напоминавшие о славе строений Тимура и его жены.
Сравните текущее состояние зданий с тем, что было в 1890-х годах (фото взято здесь)
И тут в дело подключилось Советское правительство: в 1968 году начались работы над восстановлением всего комплекса, которые продолжаются и по сей день, но уже под контролем Узбекистана. При этом, почти полностью отреставрированную мечеть и часть других малых построек открыли для посетителей уже в 2003 году.
К сожалению, медресе было слишком сильно повреждено и от его реставрации пришлось отказаться. Остался лишь мавзолей, названный в честь, ну, тут опять ничего нового, всё той же Биби-Ханым. При этом, в мавзолее при вскрытии склепов были найдены останки двух женщин, одной из них предположительно и является старшая принцесса Тимура.
Часть внутреннего двора комплекса
По сравнению с тем, что было сотню лет назад, жизнь архитектурного комплекса Биби-Ханым не находится под угрозой, хоть медресе и не сохранили. Но и сейчас по фотографиям видно, что товарищам реставраторам есть ещё над чем работать.
Красивый миф. Есть несколько легенд по поводу возведения мечети. Передам вам, пожалуй, самую красивую. Согласно этой легенде Биби-Ханым решила удивить своего мужа Тимура, построив к его возвращению из индийского похода мечеть, которая станет прекраснее любой другой во всём мире. Женщина подошла к делу обстоятельно и позвала лучших мастеров со всего света.
Ответственность над постройкой одного из участка лежала на молодом архитекторе, который был поражен красотой жены эмира, поэтому не особо торопился со строительством, что позволяло ему чаще контактировать с предметом своего воздыхания. В конце концов, Биби-Ханым потребовала закончить дело в срок, ибо Тимур уже был на подходе к Самарканду.
Дерзкий юноша согласился достроить мечеть при условии, что правительница разрешит ему поцеловать себя. Женщина была шокирована. Пытаясь решить вопрос, она предлагала ему на выбор любую красавицу Самарканда, однако строитель не соглашался.
В итоге царице пришлось уступить. Из-за пылкого сердца авантюрист так сильно и горячо поцеловал Биби-Ханым, что на её щеке осталось небольшое пятнышко от поцелуя.
Вскоре строительство было завершено, а через несколько дней вернулся и Тимур, он был в восторге от прекрасной арки, куполов и минаретов мечети. Но радость от подарка жены была омрачена явным следом амурных дел на её щеке. В ярости Тимур попытался найти горе-мастера, но тот уже успел убыть на достаточно далекое расстояние и был вне досягаемости Великого эмира.
Легенда достаточно красивая, но историками ставится под большое сомнение. Сами опровержения здесь я приводить не буду, завершим этот пост на сказочной и романтической ноте. Всем спасибо за внимание!
Предыдущие части про Ташкент: первая (про такси и плов), вторая (про то, куда интересно зайти), третья (про то, где погулять), четвёртая (про ЖД музей), пятая (про единственный метрополитен страны).
Предыдущие части про Самарканд: шестая (про Регистан), без номера (про каллиграфию)
Ехать до Хивы нужно было 450 км. Дороги в Узбекистане пока везде были хорошие, двигаться быстро мешало только ограничение скорости и большие штрафы за его нарушение.
Заезжаем в Хорезмскую область
Верблюды свободно пасутся вдоль дорог
Система штрафов в Узбекистане работает таким образом: при въезде происходит регистрация автомобиля, при выезде из страны таможенник проверяет, были ли нарушения. Если они были, то на месте составляется протокол и нужно оплатить штраф. Если оплатить не получится, могут не выпустить из страны или выпустить, но пешком, поэтому, этим лучше не рисковать.
Хива оказалась красивейшим местом (когда-то давно этот город назывался Хорезм). Ощущения как будто попал на 500 лет назад, но с благами современной цивилизации. Исторический центр города обнесен крепостной стеной с бойницами, по этой стене за небольшую плату можно прогуляться.
Женщина на крыше сушит пастилу
Заселились мы в гостевой дом, построенный в общем стиле со всеми остальными строениями. На первом этаже огромный зал с обеденным столом, а наверху комнаты для гостей. Персонал одинаково плохо говорил по-русски и по-английски, так что пришлось изъясняться на обоих языках, в надежде, что смысл будет понятен.
В первый же вечер пошли гулять по городу и искать место для ужина. Нашли на карте какой-то ресторан с хорошими отзывами, пошли его искать. По адресу никакой вывески не обнаружили, но обнаружили кальянный магазин (при этом, курение кальянов в общественных местах в Узбекистане запрещено), поинтересовались у продавца наличием ресторана. Он радостно сказал, что мы пришли правильно и ресторан именно здесь. Нас тут же встретил какой-то другой тип и повел коридорами в ресторан без вывески. В конце оказался зал, в котором при нас включили свет, зал был пуст. Обстановка вполне уютная, но нас смутило отсутствие людей и отсутствие вывески, кроме того, не похоже что там вообще была кухня. Этот ресторан зарабатывал явно не на проходящих мимо людях, которые хотят поесть. Короче, как только тип ушел за меню мы, не сговариваясь, встали и пошли к выходу, такие эксперименты не для нас.
Вернувшись в исторический центр города, мы нашли приличное кафе со столиками на улице и прекрасно поужинали. Узбекская еда, как всегда, нас восхитила. Кроме того в Хиве есть местная хорезмская кухня, она отличается от всего остального Узбекистана. Она не лучше и не хуже, она просто другая.
На следующий день нас ждал обзор местных достопримечательностей. Исторический центр в Хиве небольшой и за день нам удалось исходить его вдоль и поперек. Мы залезли на минарет, походили по крепостным стенам, а к вечеру озаботились подарками, так как рынок сувениров был ровным слоем размазан по всему центру города.
Ну и естественно, все исторические места, где есть дверь, оборудованы специально обученным человеком, который берет деньги за проход через эту дверь.
Омрачали отдых только слегка нервные настроения в нашей компании из-за событий, происходящих в это время в РФ, на улице было 24 июня 2023 года. Весь день вместе с просмотром удивительной архитектуры мы просматривали не менее удивительные новости о том, как группа джентльменов в зеленой одежде и на проходимой технике двигалась в сторону Москвы.
В моём последнем посте на стенах зданий можно увидеть причудливые и необычные геометрические узоры. Некоторые из них — действительно просто симпатичные узоры, но часть представляют собой не просто завитушки, а буквы арабского алфавита.
1/2
Обратите внимание на светло-голубую мозаику
Почему же стены украшают буквами?
В исламе есть запрет на изображение образов любых животных и людей. Этот запрет строится на том, что, создавая рисунок живого существа, человек пытается исполнить роль творца, пытаясь уподобиться самому Аллаху, что у мусульман считается делом не особо правильным.
Из-за этого в искусстве и украшениях сооружений (в том числе стен, ранее упомянутых медресе Регистана, и прочих древних зданий Узбекистана) в избытке встречается декоративный орнамент, созданный из абстрактных геометрических узоров. Особо сильную популярность имеет каллиграфия.
Такую каллиграфию именуют арабеской. Её основа — многократное повторение и расположение под разными углами и симметрией одних и тех же элементов; в условно "правильной арабеске" важно использование именно букв арабского алфавита.
Среди надписей в Узбекистане чаще всего естественно встречались слова "Аллах" и "Мухаммед", а также разного рода обращения к ним и восхваление этих двух значимых в исламе персон.
Но все запреты существуют для того, чтобы иной раз их обходить. В исключительных и очень важных случаях возможно нарушить правило ради красоты. Ярким примером выступает тигр с гривой льва на фасаде медресе Шердор. Всё-таки уж слишком многое потеряло бы сооружение без этого прекрасного зверя.
Кстати, кроме необычного тигрольва, можно заметить, что он находится в лучах восходящего и очеловеченного солнца. Мифический представитель семейства кошачьих не просто праздно греется под небесным светилом, он охотится на газель.
Но здесь не обошлось и без скрытого смысла! Солнце представляет собой учителя, который несёт свет знаний и следит за успешным выполнением задания его учеником. Эта композиция является одним из национальных символов Узбекистана.
1/2
Наш памятный сувенир и купюра в 200 сум (примерно 145 российских копеек на 30.01.24), ныне уже выведенная из обращения
Но некоторым хочется обходить ограничения чуточку чаще. Чтобы не делать это слишком нагло и открыто, придумали следующий выход: животных изображают с помощью всё той же каллиграфии или абстрактных узоров, которым придают легко узнаваемую форму.
Пример такой пчёлки, частично сотканной из букв. Насекомое прилетело к нам отсюда, из под пера художника-каллиграфа Мурада Магомедова
Всю эту информацию нам сообщила замечательный гид Азиза. Пожалуй, Самарканд один из тех редких городов, где я бы однозначно рекомендовал брать экскурсовода для лучшего погружения в исторический и культурный контекст. Значительная доля услышанного уже давно стёрлась из памяти, но ведь гораздо важнее в ходе путешествия эмоции и ощущения, полученные в моменте.
Ну и забыл я далеко не всё, будет чем поделиться в дальнейших постах. Благодарю всех за внимание!
Тут части про Ташкент: первая (про такси и плов), вторая (про то, куда интересно зайти), третья (про то, где погулять), четвёртая (про ЖД музей), пятая (про единственный метрополитен страны).
В нашей поездке именно этот город оставил самое яркое впечатление благодаря архитектурным красотам и не малой значимости Самарканда в культурном, историческом и просветительском плане для Узбекистана.
В первую очередь всё это благодаря легендарному месту, именуемому на узбекском Registon (с персидского языка "рег" — песок, а "стан" — место). Да, слово имеет персидское происхождение, вообще персидское влияние на Узбекистан и его вклад в туристическую привлекательность страны сложно переоценить.
Утро, Регистан и мы
Регистан — пожалуй, главная площадь всего Узбекистана. В поисковике, да и на многих открытках вы, скорее всего, увидите именно этот архитектурный ансамбль, включённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На площади расположены три исламских учебных заведения:
1) Медресе Улугбека, которое возвели в первой четверти XV века, во время правления Улугбека, внука Тимура (более известного в России под именем Тамерлана). Думаю, что понятно, откуда здание получило своё название.
Медресе Улугбека
2) Медресе Шердор построили в 1619-1636 годах. С персидского название можно перевести как «медресе со львами». Такое имя здание получило благодаря двум тиграм в львиных шкурах, которых изобразили над входной аркой в здание.
3) Медресе Тилля-Кари чуть младше предыдущего, работы по сооружению происходили в 1646-1660 годах; с узбекского его название переводится как «позолоченное медресе». Тут тоже всё просто: в украшении его внутреннего интерьера активно использовали позолоту (фото в конце поста)
Лёгкая историческая справка. На фотографиях видно, что архитектурный комплекс выглядит величественно и самодостаточно. Все три строения гармонично выстроены вдоль площади, по которой гуляют и делают фото туристы и местные.
Слева направо: медресе Улугбека, медресе Тилля-Кари, я, медресе Шердор
И тут легко задаться вопросом. Если медресе Улугбека было построено за пару веков до двух других, то неужели оно стояло так одиноко посреди относительного пустоватого пространства? Нет, на самом деле через несколько лет после постройки первого медресе рядом возвели ханаку (что-то вроде микса монастыря и гостиницы) и караван-сарай (постоялый двор).
Ханака и караван-сарай успели достаточно сильно обветшать за 200 лет, вместо восстановления их решили разобрать, часть материала в итоге пошла на возведение на тех же местах Шердора и Тилля-Кари. Поэтому не будет преувеличением утверждение о полноценной шестисотлетней истории этой замечательной площади.
Кстати, на фотографиях может показаться, что порталы медресе (эти выдвинутые вперёд прямоугольные части фасада) и рядом стоящие башни находятся под небольшим наклоном. На самом деле вам не кажется. Из-за высокой сейсмической активности медресе специально выстраивали с таким наклоном для лучшей устойчивости при землетрясениях. Не знаю, как это работает, но раз здания стоят, то, видимо, в этом есть смысл.
1/2
Ночью Регистан подсвечивают, а иногда устраивают и невероятные световые шоу (второе фото взято здесь)
Фотокарточки продемонстрируют красоту зданий, а вот касательно других упомянутых мной эпитетов в вопросе важности Регистана замечу, что местные медресе в своё время были одними из лучших мусульманских университетов Востока; лекции читали достаточно видные персоны тех лет, в том числе и сам Улугбек (он вообще-то был достаточно крутым астрономом!)
Кроме видного преподавательского состава, думаю, что и просто приятно просвещаться внутри такхи стен (фото взято здесь)
Увы, за свою долгую историю все три медресе подвергались воздействию случайных и не очень физических воздействий со стороны людей, площадь пережила несколько землетрясений и пожаров, да и сам город успел пройти через ряд экономических кризисов, междоусобиц и смен правителей.
С приходом Советской власти преподавание в медресе было прекращено, но важным будет отметить, что руководством СССР было приложено огромное количество усилий для восстановления былой красоты Регистана. В настоящее время правительство страны также уделяет много внимания вопросу сохранения культурного и исторического наследия этой площади, являющейся истинной жемчужиной Узбекистана, привлекающей туристов со всего мира.
Я хотел сказать большое спасибо всем тем, кто за этим стоит. Видно, что здания в очень хорошем состоянии. Все реставраторы прошлого, настоящего и будущего — молодцы!
Осмотр. Сначала можно немного посидеть в небольшом парке, расположенном напротив площади (особенно актуально в жаркую погоду посидеть в тени деревьев), отсюда можно полюбоваться архитектурной композицией издалека.
Вид на площадь сбоку: рядом есть зелёные насаждения, на заднем фоне медресе Улугбека, на переднем красивый голубой купол медресе Шердор
Осторожно, в самом парке могут очень громко щебетать птицы, приютившиеся в деревьях у Регистана:)
Затем нужно будет зайти внутрь территории, огороженной забором. Вход внутрь платный. Если не ошибаюсь, то цена для иностранных граждан сейчас 40 000 UZS (на 29.01.24 это примерно 290 рублей). Для местных стоимость в 10 раз ниже.
Внутри одного из внутренних дворов зелёная листва хорошо контрастирует с синевой неба и стен
За ограждением попадаешь в настоящую сказку: легко забыться в ходе более близкого осмотра зданий. Вам будет приятно оценить их облицовку, выполненную из цветных кирпичей и разного рода керамики, а ещё тут чертовски привлекательны общие элементы декора в виде куполов, арок и панно. Лучше меня всё это выразят фотографии:)
1/4
Узоры-узоры-узоры-узоры и я-я. Чтобы узоров было чуть больше, добавил последнее фото отсюда
Наверно, наиболее роскошным и дорогим-богатым покажется медресе Тилля-Кари благодаря той самой позолоте, упомянутой ранее.
1/2
Классное сочетание золотого и синего
Вот такой небольшой обзор на крупнейшую жемчужину страны. Но не переживайте, Узбекистану, да и Самарканду ещё есть чем вас удивить, об этом в следующих постах. Спасибо большое за внимание!
Предыдущие части про Ташкент: первая (про такси и плов), вторая (про то, куда интересно зайти), третья (про то, где погулять), четвёртая (про ЖД музей), пятая (про единственный метрополитен страны).
Никогда еще я не парковался в таком красивом месте)))
город Бухара
Следующим пунктом поездки был город Бухара! Один из древнейших городов Азии, в нем сохранились памятники древней архитектуры, начиная с эпохи Тимуридов. И гостиницу мы забронировали в самом ближайшем месте к историческому центру. Поскольку город древний, подъехать сразу к нужной гостинице нам не удалось. Более того, когда мы дошли до нужного адреса (адрес в этих местах это тоже условное понятие, табличек нет, а если и есть, то логика в них непонятна), там вообще не оказалось такой гостиницы. Сначала возникло подозрение, что нас обманули, но зачем? Ведь никакой предоплаты мы не вносили! Потом по фотографии с букинга мы выяснили примерное местоположение фотографа, который ее делал, и определили нужную нам крышу. Затем нашли внизу неприметную низкую дверь без вывески, и чудо произошло. Это и была наша гостиница с забронированными номерами. Просто название в букинге и на месте не совпали. Снаружи всё выглядело несколько неказисто, но зато внутри всё было шикарно. Внутренний двор, небольшой магазинчик и офигенная панорамная крыша с видом на минарет «Калян» и действующую медресе (это исламское религиозное учебное заведение). И на эту панорамную крышу можно было заказать еду из ресторана. Это было одно из самых комфортных жилищ во всей поездке. Но гостиницу мы нашли, прогулявшись туда пешком, осталась проблема с тем как подъехать на машине. Улочки, по которым мы шли, были настолько узкие, что возникали сомнения в том, что мы вообще туда проедем. Хозяин гостиницы вызвался показать нам дорогу, и, поехав за ним, мы поняли, почему он не смог просто показать пальцем. Мы петляли по этим узким улицам несколько минут, и без проводника я бы точно заблудился. Так красиво мы еще никогда не парковались! Заснять как мы заезжали мы не успели, зато при выезде мы были к этому уже готовы, вот вам видео!
По приезду, естественно отправились гулять по городу. Исторический центр оказался совсем маленьким, но в нем уже была не просто площадь, как в Самарканде, но и сохранившиеся фортификационные сооружения (по большей части, конечно, восстановленные). Тем не менее, архитектура и мозаика продолжали поражать воображение. Вечером случайно забрели на внутреннюю площадь медресе при подготовке к молитве, на площади уже лежали ковры и был установлен микрофон. Сначала нас удивило, что никого на площади нет, а потом, нас вежливо попросили площадь покинуть, что мы и сделали. Оказывается, туристам в это время туда нельзя)))
Минарет Калян
Крепостная стена
Мозаика на стенах
Регистан
Вечером вернулись в гостиницу, сели на топчан на крыше, заказали шашлыков и наслаждались теплым вечером и прекрасным видом.
Вообще азиатские топчаны это офигенное изобретение человечества. Он и стол, и диван, и кровать и место встречи. Можно поесть, убрать стол и поспать. Я уже всерьез задумался обзавестись таким у себя в Сибири.
Вид с терассы
Я предлагаю вам прогуляться с нами по Бухаре на этом видео))
Следующим пунктом культурной программы был город Хива.