orange4history

В ноябре-декабре 2021 года мы провели 52 дня на Кипре, классно отдохнув от питерского климата и ковидных невзгод.

Одним из интересных аспектов жизни киприотов мне показалось наличие вот таких вот "грозных" табличек, предупреждающих о наличии злобных и ужасных псов

При этом во многих жилищах как таковых четвероногих и вовсе не имелось, видимо попытка дополнительно обезопасить своё жильё. На самом деле тут остров принадлежит кошкам! У них даже есть целый кошачий монастырь имени Николая Чудотворца, который расположен на одной из военных баз, находящихся под британским суверенитетом.

Мини-справка. Фактически и частично юридически Кипр делится следующим образом:
— греческую часть, официально признанную всеми странами кроме Турции
— британские военные базы: с конца XIX века и по 1960 год Кипр был одной из их колоний (куда же без британцев в истории любой страны, одним из условием независимости было вот такое сохранение присутствия и влияния Великобритании на острове
— турецкую часть, Северный Кипр, признанную только одной страной, ну, легко догадаться какой
— есть ещё достаточно большой кусок демаркационной линии, где с момента раздела на турецкую и греческую часть никто не живёт, а ходят только миротворцы ООН + кратковременно люди, переходящие из одной стороны в другую; по сути вполне полноценная граница между странами с проверкой документов на каждой стороне

Можно заметить, что столица (Никосия) расположена ровно на границе между греческой и турецкой частями острова. Так и есть, по сути город разделён этой границей на 2 части, при этом он на обеих частях является столицей:) Греки называют Никосию Лефкосией, а турки Лефкошей.

Гуляя по городу можно очень часто натыкаться на заборы и проволоку, когда будешь подходить к границе одной из территорий.

Вы можете заехать на греческую часть острова и без проблем перейти на турецкую, но нельзя сделать наоборот, ибо Кипр не признаёт Северный Кипр и будет считать, что вы заехали на его территорию незаконно (что-то вроде попытки из Абхазии поехать в Грузию).

Всем спасибо за внимание, вот вам ещё ящерка, которую мы случайно застали, гуляя по древним древностям.

Одним из неожиданных туристических впечатлений от поездки в Болгарию в феврале 2022 года (ещё до глобальных политических событий) было посещение музея социалистического искусства в Софии.

В коллекции музея находится несколько десятков скульптур, созданных в коммунистический период страны во второй половине прошлого века.

Музей открыли в 2011 году, собрав для него множество монументов прошлого, хранившихся в разных подвалах на территории всей страны с начала 1990-ых годов. Вполне себе памятник целой эпохи.

Конечно, роднее всех нам были смотрящие во все стороны лики Лениных, расположенных в разных позах (их там было не меньше четырёх).

Ещё тут были различные знаменитые болгарские коммунисты

И просто типичные советские герои: партизаны, красноармейцы, рабочие и колхозники.

Не совсем в тему, но ещё в городе есть красивый храм Александра Невского.

P. S. В здании музея есть ещё разные картины, но они не смогли так сильно впечатлить.

P. S. S. Можно по-разному относиться к тем, кому посвящены эти статуи, но мне кажется, что лучше сделать подобный музей для привлечения туристов + не пытаться стирать страницу (а скорее даже полноценную главу) своей истории.

Спасибо за внимание!

История. Ещё более древним сооружением, чем старейшее из самаркандских медресе Регистана, является мечеть Биби-Ханым, построенная в 1399-1404 годах. Мечеть воздвигли в честь успешного похода Великого эмира Тимура в Индию.

Над сооружением трудилось несколько сотен человек из разных стран, в том числе и специалисты, вывезенные из Индии. В ход шла даже помощь около сотни слонов, перевозивших некоторые материалы.

По слухам, значительную часть времени контроль за строительством мечети производился главной женой Тимура (столь важной персоной её назначил сам эмир), поэтому за зданием закрепилось её имя. «Биби-Ханым» дословно переводится, как «Старшая госпожа/принцесса», что недвусмысленно намекает на статус этой супруги.

На счету главной жены также находится создание нескольких садов и одного медресе. Это медресе находилось напротив мечети Биби-Ханым, в паре они и являлись основной всего архитектурного комплекса.

Современность. Увы, за долгие годы, а также в силу сейсмичности региона весь ансамбль сильно обветшал и пришёл в упадок. Если даже при жизни Тимура едва достроенные сооружения начали разрушаться, то несложно представить, что успело статься с ними в последующие столетия. К началу XX века на месте медресе и мечети остались лишь угрюмые развалины, печально напоминавшие о славе строений Тимура и его жены.

И тут в дело подключилось Советское правительство: в 1968 году начались работы над восстановлением всего комплекса, которые продолжаются и по сей день, но уже под контролем Узбекистана. При этом, почти полностью отреставрированную мечеть и часть других малых построек открыли для посетителей уже в 2003 году.

К сожалению, медресе было слишком сильно повреждено и от его реставрации пришлось отказаться. Остался лишь мавзолей, названный в честь, ну, тут опять ничего нового, всё той же Биби-Ханым. При этом, в мавзолее при вскрытии склепов были найдены останки двух женщин, одной из них предположительно и является старшая принцесса Тимура.

По сравнению с тем, что было сотню лет назад, жизнь архитектурного комплекса Биби-Ханым не находится под угрозой, хоть медресе и не сохранили. Но и сейчас по фотографиям видно, что товарищам реставраторам есть ещё над чем работать.

Красивый миф. Есть несколько легенд по поводу возведения мечети. Передам вам, пожалуй, самую красивую. Согласно этой легенде Биби-Ханым решила удивить своего мужа Тимура, построив к его возвращению из индийского похода мечеть, которая станет прекраснее любой другой во всём мире. Женщина подошла к делу обстоятельно и позвала лучших мастеров со всего света.

Ответственность над постройкой одного из участка лежала на молодом архитекторе, который был поражен красотой жены эмира, поэтому не особо торопился со строительством, что позволяло ему чаще контактировать с предметом своего воздыхания. В конце концов, Биби-Ханым потребовала закончить дело в срок, ибо Тимур уже был на подходе к Самарканду.

Дерзкий юноша согласился достроить мечеть при условии, что правительница разрешит ему поцеловать себя. Женщина была шокирована. Пытаясь решить вопрос, она предлагала ему на выбор любую красавицу Самарканда, однако строитель не соглашался.

В итоге царице пришлось уступить. Из-за пылкого сердца авантюрист так сильно и горячо поцеловал Биби-Ханым, что на её щеке осталось небольшое пятнышко от поцелуя.

Вскоре строительство было завершено, а через несколько дней вернулся и Тимур, он был в восторге от прекрасной арки, куполов и минаретов мечети. Но радость от подарка жены была омрачена явным следом амурных дел на её щеке. В ярости Тимур попытался найти горе-мастера, но тот уже успел убыть на достаточно далекое расстояние и был вне досягаемости Великого эмира.

Легенда достаточно красивая, но историками ставится под большое сомнение. Сами опровержения здесь я приводить не буду, завершим этот пост на сказочной и романтической ноте. Всем спасибо за внимание!

Предыдущие части про Ташкент: первая (про такси и плов), вторая (про то, куда интересно зайти), третья (про то, где погулять), четвёртая (про ЖД музей), пятая (про единственный метрополитен страны).

Предыдущие части про Самарканд: шестая (про Регистан), без номера (про каллиграфию)

В моём последнем посте на стенах зданий можно увидеть причудливые и необычные геометрические узоры. Некоторые из них — действительно просто симпатичные узоры, но часть представляют собой не просто завитушки, а буквы арабского алфавита.

Почему же стены украшают буквами?

В исламе есть запрет на изображение образов любых животных и людей. Этот запрет строится на том, что, создавая рисунок живого существа, человек пытается исполнить роль творца, пытаясь уподобиться самому Аллаху, что у мусульман считается делом не особо правильным.

Из-за этого в искусстве и украшениях сооружений (в том числе стен, ранее упомянутых медресе Регистана, и прочих древних зданий Узбекистана) в избытке встречается декоративный орнамент, созданный из абстрактных геометрических узоров. Особо сильную популярность имеет каллиграфия.

Такую каллиграфию именуют арабеской. Её основа — многократное повторение и расположение под разными углами и симметрией одних и тех же элементов; в условно "правильной арабеске" важно использование именно букв арабского алфавита.

Среди надписей в Узбекистане чаще всего естественно встречались слова "Аллах" и "Мухаммед", а также разного рода обращения к ним и восхваление этих двух значимых в исламе персон.

Но все запреты существуют для того, чтобы иной раз их обходить. В исключительных и очень важных случаях возможно нарушить правило ради красоты. Ярким примером выступает тигр с гривой льва на фасаде медресе Шердор. Всё-таки уж слишком многое потеряло бы сооружение без этого прекрасного зверя.

Кстати, кроме необычного тигрольва, можно заметить, что он находится в лучах восходящего и очеловеченного солнца. Мифический представитель семейства кошачьих не просто праздно греется под небесным светилом, он охотится на газель.

Но здесь не обошлось и без скрытого смысла! Солнце представляет собой учителя, который несёт свет знаний и следит за успешным выполнением задания его учеником. Эта композиция является одним из национальных символов Узбекистана.

Но некоторым хочется обходить ограничения чуточку чаще. Чтобы не делать это слишком нагло и открыто, придумали следующий выход: животных изображают с помощью всё той же каллиграфии или абстрактных узоров, которым придают легко узнаваемую форму.

Всю эту информацию нам сообщила замечательный гид Азиза. Пожалуй, Самарканд один из тех редких городов, где я бы однозначно рекомендовал брать экскурсовода для лучшего погружения в исторический и культурный контекст. Значительная доля услышанного уже давно стёрлась из памяти, но ведь гораздо важнее в ходе путешествия эмоции и ощущения, полученные в моменте.

Ну и забыл я далеко не всё, будет чем поделиться в дальнейших постах. Благодарю всех за внимание!

Тут части про Ташкент: первая (про такси и плов), вторая (про то, куда интересно зайти), третья (про то, где погулять), четвёртая (про ЖД музей), пятая (про единственный метрополитен страны).

В нашей поездке именно этот город оставил самое яркое впечатление благодаря архитектурным красотам и не малой значимости Самарканда в культурном, историческом и просветительском плане для Узбекистана.

В первую очередь всё это благодаря легендарному месту, именуемому на узбекском Registon (с персидского языка "рег" — песок, а "стан" — место). Да, слово имеет персидское происхождение, вообще персидское влияние на Узбекистан и его вклад в туристическую привлекательность страны сложно переоценить.

Регистан — пожалуй, главная площадь всего Узбекистана. В поисковике, да и на многих открытках вы, скорее всего, увидите именно этот архитектурный ансамбль, включённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На площади расположены три исламских учебных заведения:

1) Медресе Улугбека, которое возвели в первой четверти XV века, во время правления Улугбека, внука Тимура (более известного в России под именем Тамерлана). Думаю, что понятно, откуда здание получило своё название.

2) Медресе Шердор построили в 1619-1636 годах. С персидского название можно перевести как «медресе со львами». Такое имя здание получило благодаря двум тиграм в львиных шкурах, которых изобразили над входной аркой в здание.

3) Медресе Тилля-Кари чуть младше предыдущего, работы по сооружению происходили в 1646-1660 годах; с узбекского его название переводится как «позолоченное медресе». Тут тоже всё просто: в украшении его внутреннего интерьера активно использовали позолоту (фото в конце поста)

Лёгкая историческая справка. На фотографиях видно, что архитектурный комплекс выглядит величественно и самодостаточно. Все три строения гармонично выстроены вдоль площади, по которой гуляют и делают фото туристы и местные.

И тут легко задаться вопросом. Если медресе Улугбека было построено за пару веков до двух других, то неужели оно стояло так одиноко посреди относительного пустоватого пространства? Нет, на самом деле через несколько лет после постройки первого медресе рядом возвели ханаку (что-то вроде микса монастыря и гостиницы) и караван-сарай (постоялый двор).

Ханака и караван-сарай успели достаточно сильно обветшать за 200 лет, вместо восстановления их решили разобрать, часть материала в итоге пошла на возведение на тех же местах Шердора и Тилля-Кари. Поэтому не будет преувеличением утверждение о полноценной шестисотлетней истории этой замечательной площади.

Кстати, на фотографиях может показаться, что порталы медресе (эти выдвинутые вперёд прямоугольные части фасада) и рядом стоящие башни находятся под небольшим наклоном. На самом деле вам не кажется. Из-за высокой сейсмической активности медресе специально выстраивали с таким наклоном для лучшей устойчивости при землетрясениях. Не знаю, как это работает, но раз здания стоят, то, видимо, в этом есть смысл.

Фотокарточки продемонстрируют красоту зданий, а вот касательно других упомянутых мной эпитетов в вопросе важности Регистана замечу, что местные медресе в своё время были одними из лучших мусульманских университетов Востока; лекции читали достаточно видные персоны тех лет, в том числе и сам Улугбек (он вообще-то был достаточно крутым астрономом!)

Увы, за свою долгую историю все три медресе подвергались воздействию случайных и не очень физических воздействий со стороны людей, площадь пережила несколько землетрясений и пожаров, да и сам город успел пройти через ряд экономических кризисов, междоусобиц и смен правителей.

С приходом Советской власти преподавание в медресе было прекращено, но важным будет отметить, что руководством СССР было приложено огромное количество усилий для восстановления былой красоты Регистана. В настоящее время правительство страны также уделяет много внимания вопросу сохранения культурного и исторического наследия этой площади, являющейся истинной жемчужиной Узбекистана, привлекающей туристов со всего мира.

Я хотел сказать большое спасибо всем тем, кто за этим стоит. Видно, что здания в очень хорошем состоянии. Все реставраторы прошлого, настоящего и будущего — молодцы!

Осмотр. Сначала можно немного посидеть в небольшом парке, расположенном напротив площади (особенно актуально в жаркую погоду посидеть в тени деревьев), отсюда можно полюбоваться архитектурной композицией издалека.

Осторожно, в самом парке могут очень громко щебетать птицы, приютившиеся в деревьях у Регистана:)

Затем нужно будет зайти внутрь территории, огороженной забором. Вход внутрь платный. Если не ошибаюсь, то цена для иностранных граждан сейчас 40 000 UZS (на 29.01.24 это примерно 290 рублей). Для местных стоимость в 10 раз ниже.

За ограждением попадаешь в настоящую сказку: легко забыться в ходе более близкого осмотра зданий. Вам будет приятно оценить их облицовку, выполненную из цветных кирпичей и разного рода керамики, а ещё тут чертовски привлекательны общие элементы декора в виде куполов, арок и панно. Лучше меня всё это выразят фотографии:)

Наверно, наиболее роскошным и дорогим-богатым покажется медресе Тилля-Кари благодаря той самой позолоте, упомянутой ранее.

Вот такой небольшой обзор на крупнейшую жемчужину страны. Но не переживайте, Узбекистану, да и Самарканду ещё есть чем вас удивить, об этом в следующих постах. Спасибо большое за внимание!

Предыдущие части про Ташкент: первая (про такси и плов), вторая (про то, куда интересно зайти), третья (про то, где погулять), четвёртая (про ЖД музей), пятая (про единственный метрополитен страны).

Предыдущие части: первая (про такси и плов), вторая (про то, куда интересно зайти), третья (про то, где погулять), четвёртая (про ЖД музей).

Метро — мой самый любимый из железнодорожных грехов! Поэтому в Ташкенте я никак не мог упустить возможность спуститься вниз, чтобы покататься по подземным артериям столицы Узбекистана.

Toshkent metropoliteni был открыт в 1977 году, став седьмым метрополитеном Советского Союза. На текущий момент единственная подземка Узбекистана гордо насчитывает 4 линии и 48 станций. Метро сейчас активно расширяют: 5 станций было полноценно открыто в апреле 2023. Совсем скоро общее количество увеличат до красивого и круглого числа 50: две станции достроили чуть более месяца назад, но пока запускали лишь в тестовом режиме, без доступа для пассажиров.

Досмотр. Ещё на спуске в подземный переход, который ведёт к самой станции, на вас своим внимательным взглядом посмотрит сотрудник правоохранительных органов, который может при желании произвести осмотр сумок, хотя и не слишком дотошно.

Затем уже в самом метро придётся пройти через стандартные рамки металлодетектора, хотя и здесь иной раз могут дополнительно осмотреть ваши вещи (какие-то они уж очень любопытные).

Оплата проезда может быть произведена специализированной транспортной картой, либо обычной банковской.

Существует и третья опция, подходящая для тех, кто заглянул в Ташкент ненадолго — одноразовые бумажные билеты. Мы выбрали именно этот вариант, хотя я надеялся на памятные жетончики. Увы, здесь они уже не в ходу. При этом оплатить билеты можно только наличными, из-за чего иной раз возникает нехилая очередь к единственному окошку доброй женщины-кассира. Подозреваю, что такое же столпотворение бывает и у лодки Харона, если он ещё не ввёл безналичную оплату.

Стоимость бумажного билета на текущий момент — 2000 сум (14-15 рублей), безналичными средствами оплаты будет дешевле (1700 сум).

Удобство. Само метро неглубокого заложения (Петербург заплакал), поэтому не придётся тратить уйму времени на спускоподъём. Однако некоторые пересадки между станциями легко украдут несколько минут своими чуть запутанными подземными коридорами.

В целом, потеряться в метро сложно, везде есть указатели, вроде бы нет хитрых переходов, по типу станции "Технологический институт" в Петербурге. Ну и нет такого обилия станций, как в Москве.

Есть ламповые старые поезда, есть новые комфортные. Все они прибывают с умеренной частотой (в среднем 5-6 минут), а короткое расстояние между станциями (в среднем меньше 1,5 км) не даст шанса заснуть даже после тяжёлой ночной смены.

Красота в мелочах. Ряд станций симпатично оформлен в восточном стиле с ярким узбекским колоритом. Есть и некоторые с чуть меньшей душевностью, но тоже вполне себе ничего. Новые пытаются в хай-тек, на мой взгляд, не везде вышло, но лайк за попытку. Отдельно радуют некоторые элементы декора.

На этом мы прощаемся с Ташкентом. Но серия постов про Узбекистан не заканчивается, ибо мы отправляемся в Самарканд. Благодарю всех за внимание!