Зачем мыть топливные форсунки? А можно ли не мыть?

Можно и не мыть-потом будет вот так)

За 97 000 км на автомобиле ни разу не промывали топливные форсунки! Итоги:

-запуск двигателя с утра похож на запуск дизеля в мороз-это надо слышать

-запуск со второго или даже третьего раза

-езда даже на прогретом двигателе-это интересно, иногда включается "закись азота"-резкое ускорение при уже нажатой педали газа

-расход топлива увеличился-это со слов человека

Как уже понятно-промывка слабой химией уже не поможет. Даже "ядрёная" может не смыть, то что копилось годами(16 лет). Возможно только ультразвук возьмёт эти загрязнения(

Возможно этого не было бы, если:

-первые 15-25 тыс.км. топливные форсунки проверили на проливочном стенде: динамическую и статистическую производительность, герметичность и факел распыла. При необходимости промывка самой "щадящей химией". И никакого ультразвука!

-после 45-50 тыс.км проверка и промывка на стенде по возможности лёгкой химией

-после 80 тыс. км проверка и так же промывка слабым раствором.

В первые тысячи километров по всей длине топливной системы, от топливного бака до иглы форсунки образуются мягкие отложения. Они хорошо смываются даже слабой химией! Но если этого не сделать, мягкие отложения со временем начинают коксоваться постепенно превращаясь в "окаменелости". Пока эти "окаменелостей" не много, они не влияют, ну почти не влияют на систему. А так как самое узкое место в топливной системе это соединение седло-игла форсунки, то со временем в следствии уменьшения проходного сечения у топливной форсунки уменьшается её производительность и форма факела распыла. А так как форма распыла меняется-то форсунка начинает работать менее эффективно, чем это было предусмотрено производителем! И естественно перемешивание топлива с воздухом становится хуже-это всё начинает сказываться на качестве формирования и сгорания топливо-воздушной смеси.

Электронный блок управления двигателем, получив ответ от управляющего датчика концентрации кислорода о том, что остаточного кислорода в выхлопных газах стало больше(топлива меньше прореагировало-кислород остался лишний), начинает увеличивать время впрыска. А факел-то распыла у нашей топливной форсунки "неправильный"-и из-за этого смешивание топлива с воздухом становится ещё хуже-в выхлопных газа начинает увеличиваться концентрация вредных веществ: СН, РН, СО.

А если двигатель ещё и с непосредственным впрыском(TSI, TFSI, GDI, D-4, NeoDi) то последствия "грязных" топливных форсункок будут ещё хуже: камера сгорания на непосредственном впрыске настроена очень точно-и любые сбои сразу скажутся на эффективности работы двигателя. Любое отклонение факела распыла от заданного и об образование однородной топливо-воздушной смеси(гомогенной) можно забыть!

У нас обычный бензиновый двигатель 1,4 литра с распределённым впрыском. И в режиме холостого хода он работает терпимо.

Отдельно про ультразвуковую чистку топливных форсунок. Как я вижу эту процедуру:

1) Устанавливаем форсунки на проливочный стенд

2) Заливаем в ёмкость стенда проливочную жидкость, не промывочную, не бензин, а именно проливочную. Именно так и ни как!

3)Включаем стенд, выбираем режим: можно на низких оборотах, можно на средних. Для точной проверки нужно не менее 50мл жидкости в каждой колбе.

4) Допускается разница между форсунками 2-3%. В инструкции к установке для промывки написано 2 деления-это 2%!

5) Сливаем проливочную жидкость. Заливаем промывочную: она есть как минимум 3-х видов: слабая, средняя и сильная. Выбирается по степени загрязнения, хотя многие не особо заморачиваются и "фигачат" самую сильную(

Я бы начинал с самой слабой, но несколько раз, чем один раз, но самой сильной! Это только моё мнение.

6)По итогам промывки смотрим, устраивает нас результат или нет. В установке есть замечательный режим обратной промывки: переворачиваем топливные форсунки и устанавливаем через переходники на стенд. Как говорится промывка против шерсти)

К слову: обратная промывка обязательна после ультразвука! После купания носиков форсунки(именно носиков, а не погружения всей форсунки) в ультразвуковой ванне остаются частички твёрдых отложений,которые отвалились в процессе , и если их не убрать, то они останутся внутри топливной форсунки. А химия эти "скорлупки" не растворяет.

6) После промывки топливных форсунок допускается их проливать и промывочной жидкостью, но только в том случае, если она не грязная. Если при промывке жидкость грязная, то её нужно менять, а не гонять всю грязь через иглу форсунки и фильтр очистки стенда!

7) Ультразвуковая промывка не должна длиться непрерывно более 5-7 минут. Если перегреть форсунку-то можно получить межвитковое замыкание её обмоточки). В некоторых так называемых "автосервисах" промывают ультразвуком просто кинув топливные форсунки целиком в ультразвуковую ванну и ставят время на 20-30 минут! Если вы принесли свои топливные форсунки на промывку(проверку) и видите такое-бегите оттуда! А если они ещё промывают бензином- то это ещё и обман клиента! Если бы бензин так хорошо отмывал именно эти загрязнения-то зачем тогда снимать топливные форсунки с двигателя-он же работает на бензине)

8) Будьте максимально внимательны, если у вас на двигателе установлены топливные форсунки с нестандартным напряжением:

-Ситроен-3 Вольта

-Тайота-5 Вольт

-и так далее

Подключив разъём стенда с 12 Вольтовым напряжением на 3 Вольтовую форсунку в лучшем случае получим межвитковое замыкание, а в худшем просто спалим обмотку форсунки!

Что-то я много всего понаписал(

По работе:

-проверка двигателя мотор-тестером -400р

Итого: 400р

P.S.

Сам я помывкой топливных форсунок не занимаюсь)

Не накопил ещё на это)

...Продолжение следует...

Диагностика замечательного автомобиля Peugeot-107. Проблема: при включении нагрузки сильно проваливаются обороты холостого хода.

Начнём с подключения сканера к автомобилю.

Находим нужную нам модель

В начале посмотрим есть ли ошибки по двигателю. А сканер выдаёт такое вот предупреждение)

Ошибок нет.

Идём в параметры двигателя. Нас в первую очередь интересует регулятор холостого хода, он здесь шагового типа.

Строчка-"Положение шагового электродвигателя регулирования холостого хода(IAC). Положение может быть указано как в шагах так и в процентах. Аутель показывает в шагах. У нас 20 шагов.

Обороты двигателя слегка высоковаты-возможно причина не полностью прогретый двигатель 75 гр. Абсолютное давление во впускном коллекторе-260 мбар(миллибар) говорит о том, что вакуум немного сильнее нормы. Я обычно считаю абсолютное давление в килопаскалях(кПа) мне так удобнее, кому-то в миллибарах. На данном двигателе с механической дроссельной заслонкой нормальное абсолютное давление во впускном коллекторе  примерно 27-28 килопаскалей. Возможно на заслонке имеется налет, но он небольшой. Если бы он был слишком большим и перекрывал бы перетечку(свободный зазор между корпусом дроссельной заслонки и самой заслонкой), то система должна была бы приоткрыть регулятор холостого хода на необходимое количество шагов для устойчивой работы двигателя.

Положение дроссельной заслонки на механическом дросселе для данного двигателя равно 9%-и это является нормой!

Перетечка дроссельной заслонки нужна для компенсации теплового расширения(что бы при нагреве двигателя до рабочей температуре заслонка не заклинила). Возможно то количество воздуха, которое проходит через перетечку заложено в электронный блок управления двигателем-это правильно будет для датчика массового расхода воздуха. Для датчика абсолютного давления-это будет значение давления.

При запущенном двигателе включаем нагрузку: отопитель, дальний свет фар, обогрев и смотрим как отреагирует на это регулятор холостого хода. Он отреагировал конечно, но как то с замедлением(

Количество шагов стало 26 и естественно абсолютное давление увеличилось до 33 килопаскалей. То есть вакуум стал менее глубоким-то есть вакуум уменьшился.

По показаниям датчика температуры впускного воздуха +20градусов автомобиль находится на улице) Зима однако-14градусов мороза. Так как система здесь на датчике абсолютного давления, то датчик температуры интегрирован в него.

Кстати легко определить по количеству проводов датчика абсолютного давления: если провода 3-то датчика температуры в нём нет, если 4 провода и более-то имеется датчик температуры.

По количеству и по скорости нарастания оборотов двигателя то же видно, что имеется какая-то задержка.

Ладно, идём дальше. В управлении исполнительными механизмами имеется регулятор холостого хода.

Пробуем.

Движение есть-но слишком шумное: либо не хватает силы тока либо что-то не даёт. Печалька(

Горячих функций на данный автомобиль немного-бюджетный всё-таки. Это вам не Ауди с Дженезисом)

Выводы: по итогу нужно смотреть в сторону дроссельной заслонки и регулятора холостого хода:

-проверять качество питания регулятора холостого хода

-проверять управление регулятора холостого хода(управление у него по широтно-импульсной модуляции)

-проверять наличие грязи на тарелке и штоке регулятора холостого хода

Правильней всего начинать нужно с проверки чистоты как регулятора холостого хода так и самой дроссельной заслонки.

По работе:

-компьютерная диагностика-400р

Итого: 400р

P.S

Может что-то не так написал, может не в той последовательности. Постарался с расшифровкой названий)

...Продолжение следует...

Замена аккумулятора на Infiniti

Аккумулятор менять не сложно, но весьма неудобно, так как автомобильчик достаточно высокий и тянуться за акб не особо удобно. Но в целом терпимо)

Расположен аккумулятор под капотом между передней правой чашкой кузова и моторного щита(у основания лобового стекла). Закрыт пластиковой накладкой на 4-х пистонах.

Освобождаем доступ к аккумулятору: снимаем пластиковую крышку, рамку и резиновый уплотнитель. Отключаем клеммы аккумулятора, на плюсовую клемму одеваем перчатку(может и не надо, но привычка). Откручиваем планку которой крепится аккумулятор, достаём обе шпильки. Не забываем снять к крепления маленький блок реле и предохранителей: нажимаем защёлку от себя и аккуратно приподнимаем блок вверх и отводим в сторону.

Достаём аккумулятор.

Ставим аккумулятор ASIA STANDART 72 Ah, 620 A.

Ставим новый аккумулятор, собираем всё в обратном порядке. Прописываем. Проверяем напряжение на клеммах аккумулятора и по показаниям сканера.

По работе:

-с/у аккумулятора(+зачистка клемм+покрытие лаком)- 400+200р

-компьютерная диагностика-400р

Итого: 1000р

...Продолжение следует...

Проверка аккумулятора на автомобиле Рено Логан. Оказывается за год можно "укатать" новый аккумулятор очень легко.

Нагрузочная вилка подтвердила показания мотор-тестера(

Аккумулятор в целом на пределе своих возможностей(пред инфарктное состояние), из-за того, что автомобиль катался с пониженной зарядкой, это и подпортило ему здоровье.

По итогу: что бы ездить без сюрпризов нужно в первую очередь решать проблему с пониженной зарядкой, а только после менять аккумулятор. Так же требуется зачистка силовой проводки: плюса и минуса генератора, стартера, точек "масс" и клемм аккумулятора.

По факту: проверка состояния аккумулятора мотор-тестером и нагрузочной вилкой.

Даны рекомендации что нужно делать)

Но на данный момент человеку некогда(

По работе:

-проверка аккумулятора нагрузочной вилкой-200р

-проверка аккумулятора мотор-тестером-250р

Итого: 450р

Всех с Новым Годом!

Желаю Вам честных мастеров-профессионалов своего дела!

И качественного обслуживания ваших автомобильчиков!

P.S Относитесь хорошо к своим автомобилям и они в долгу не останутся!

Для всех автомобилей посвящается данное стихотворение:

Автомобильный Новый Год

В Новый Год машин не видно,
Все под снегом тихо спят.
Ждут тепла, как будто бы живые,
Лишь  сигналкою кричат.


Под куранты и под звуки,
На брелках они живут.
И от сумрачной разлуки,
Ждут хозяева, ох как ждут.

Ночь под утро замолкает,
А машинки тихо спят.
Чувства их-они живые,
Рассказать мне всё хотят.

Может надо им лишь ласки,
И тепла, любви твоей?
Поморгают тихо глазки
Отворит бесшумно дверь.

А машинки словно дети,
Они ценят свой уют.
И домчат куда угодно,
Где так любят и так ждут.

Они чувствуют и знают,
Кто и что за человек.
У хорошего сверкают,
У плохого жизни нет.

И не важно как зовётся,
Шкода, Камри, Мерседес.
Даже Пыжик с Ауди смеётся,
Если славный человек.

И другие тоже любят,
Лада, Финик, Понтиак.
И заботу так же ценят,
Опель, Крайслер, Кадилак.

Ты ухаживай за ними,
Как за девушкой своей.
Ведь они, они живые,
Только ждут любви твоей!

...Продолжение следует...

Диагностика автомобиля Infiniti FX45

Осторожно снимаем декоративную накладку. Пыльненько)

Для начала проверяем свечи зажигания-так как все свечи возможно и необязательно выкручивать(неизвестно будут их менять или нет?), выкрутим в начале только на первом и втором цилиндре.

Снимаем ИКЗ и видим, что в свечном колодце пониженный уровень масла! Надо после проверки свечи зажигания долить)))

Всё-таки на пониженном уровне нельзя ездить-вдруг у ИКЗ будет масляное голодание и она застучит))

Вот теперь даже и не знаю, стоит ли смотреть противоположную сторону?

Выкачиваем масло шприцом, после тряпочками насколько это возможно и выуживаем свечку зажигания.

Красота-то какая! Прям загляденье)

Так! А что у нас на другом берегу?

Аккуратно греем феном-всё, что можно отправить в мир иной)

Нежно отводим в сторону всё что мешает достать ИКЗ.

Ну вот и вторая свечка в руках. Не намного лучше.

А вот с другого ракурса видно, что данную свечу зажигания пытались "спасти"-убавив межэлектродный зазор)

Объясняем человеку: что да почему да как быть-решение стандартное-сделайте что-нибудь. Да здравствует пескоструй)

Дроссельная заслонка грустит(

По итогу нужно:

-заменить свечи зажигания комплектом

-промыть дроссельный узел

-проверить и попробовать промыть систему вентиляции картерных газов

-заменить обе прокладки клапанных крышек

-заменить уплотняющие кольца свечных колодцев

По факту:

-чистка свечей зажигания на первом и втором цилиндре

-аккуратная мойка дроссельной заслонки не снимая её с впускного коллектора

-мойка 2-ух ИКЗ и свечных наконечников

Так как делать только это, а диагностика напоследок.

При подключении сканера автомобилю совсем стало грустно(

Не забываем сделать адаптацию дроссельной заслонки после очистки.

По работе:

-компьютерная диагностика-350р

-свечи зажигания:с/у, чистка-400

-дроссельная заслонка: мойка+адаптация-350р

-любовь и забота при работе с автомобилем-100р)))

Итого: 1200р

...Продолжение следует...

Диагностика интересного автомобиля Volkswagen Passat В6 с системой непосредственного впрыска-FSI

Подключаемся диагностикой к автомобилю и видим ошибки Р0300-пропуски воспламенения без указания номера цилиндра и Р0302-пропуски воспламенения во 2 цилиндре. Как видно ошибка по пропуску воспламенения единичная-то есть спорадическая(плавающая), то есть, то нет.

Ну что приступим! Для начала поверим свечи зажигания, Снимаем декоративную крышку двигателя

Не забываем положить скатерть на переднюю часть автомобиля, что бы не поцарапать лакокрасочное покрытие)

После снятия индивидуальных катушек зажигания(ИКЗ) и свечей зажигания предстаёт картина маслом, правда моторным)

По итогу имеется попадание моторного масла в цилиндр. Нужно определять как и откуда оно попадает:

-или через верх

-или через низ

Так как днище поршней блестит от масла, замер компрессии безполезен-ибо она будет масляная(

Сняв впускной патрубок, где всё в шоколаде, точнее в масле-понимаем, что нужно начинать с простого, например с промывки системы вентиляции картерных газов и впускного тракта. Дроссельный узел тоже в масле! Конечно может уже и кольца маслосъёмные "приехали", но с чего то надо начинать)

Но клиенту некогда это делать-нужно чтобы автомобиль ездил)

-Вы можете сделать, что-бы не троило.

-Можно поменять свечи зажигания на новые, но без устранения причины попадания масла в камеру сгорания они через некоторое время так же перестанут работать.

-А если старые почистить? Мне некогда ждать.

-Старые свечи конечно можно почистить, но это будет первая и последняя их чистка. И к тому же после чистки они будут быстрее загрязняться.

-Почему?

-Понимаете у вас стоят иридиевые свечи зажигания, их вообще нельзя ни чем чистить! Сам центральный контакт иридиевый, но боковой электрод покрыт тонким слоем и при чистке(пескоструйной) он будет уничтожен. Плюс ко всему от пескоструя тепловой изолятор(конус) уже перестанет быть гладким, а будет как наждачная бумага-то есть матовый. И в следствии этого при работе свечи зажигания различный нагар на нём будет держаться лучше. И остальные очищенные элементы так же будут ускоренно покрываться нагаром- и как итог быстрый выход из строя свечи зажигания. И здравствуйте ошибки Р0300))

-Всё равно делайте.

С позволения клиента "обдираем" Ваговскую липку(

Уважаемые автовладельцы! Ни когда так не делайте! Это допускается только, что бы срочно куда-либо доехать и всё. Обычные свечи зажигания так же нельзя чистить каким-либо абразивом! Если свечи зажигания покрываются каким-либо нагаром-то надо искать причины этого, а не лечить последствия)

Лёгким движением руки свечка превращается в одноразовую(

И ещё: на двигателях с непосредственным впрыском впускной тракт(впускные клапаны тоже!) играет очень важную роль в формировании топливно-воздушной смеси! И при его загрязнении происходит:

-падение скорости потока воздуха

-уменьшение количества требуемого воздуха

-неправильная работа камеры сгорания

-появление локальных зон переобогащенной твс

Естественно, если на такте впуска будет попадать меньшее количество воздуха в камеру сгорания, то и на такте выпуска будет меньше выхлопных газов. И получается замкнутый круг-с каждым тактом состав твс в цилиндре будет ухудшаться!

Поток воздуха должен попадать в точно расчитанное место на днище поршня-и тогда ваш FSI (TFSI) будет работать как и задумано инженерами этого двигателя!

Совет простой: вовремя и регулярно промывайте впускной тракт и впускные клапаны от нагара!

По работе:

-с/у, чистка свечей зажигания -350р

-проверка ИКЗ-200р

-компьютерная диагностика-250р

Итого: 800р

...Продолжение следует...