Страшно: сломается. Но говорят, что кондиционер может просушить запотевшие стёкла. Это правда?
Нет. Автомобильный кондиционер осушает воздух, прогоняя его через охлаждённый теплообменник. В процессе влага оседает на его стенках в виде капель, а в салон попадает уже сухой воздух.
Проблема в том, что при отрицательных температурах этот процесс технически невозможен. Влага будет сразу же переходить в твёрдое состояние, испаритель теплообменника быстро обрастёт толстой ледяной коркой, и через него перестанет проходить воздух.
Однако кондиционер всё же нужно включать даже зимой. Причём регулярно.
Зачем же тогда?
Не для прохлады или осушения воздуха, разумеется, а для его же блага.
Всё дело в том, что циркулирующий внутри системы фреон также содержит масло, которое служит для смазки внутренних поверхностей узлов и уплотнителей. Во время простоя образовавшаяся на них масляная плёнка постепенно стекает. И чем дольше не запускался кондиционер, тем сильнее будет износ узлов при следующем пуске. Для уплотнителей длительное отсутствие смазки означает пересыхание и риск разгерметизации с последующей утечкой фреона.
Именно поэтому рекомендуется включать автомобильный кондиционер хотя бы раз в месяц независимо от времени года.
Я пробовал, но кондиционер не включается. Почему?
Из-за мороза. Дело в том, что система кондиционирования оборудована датчиком давления, а оно у фреона в газообразной фазе очень зависит от температуры.
В мороз давление может сильно упасть, и датчик посчитает, что фреона слишком мало, а то и вовсе нет даже в полностью заправленной системе.
Как мы помним, фреон дополнительно выполняет функцию смазки. Поэтому при его отсутствии датчик блокирует включение, чтобы не допустить сухого хода.
О, заработал! Но тут же выключился. Как так?
Опять защита. Теперь уже температурная. Когда за бортом около ноля или меньше, расположенный на испарителе датчик блокирует муфту компрессора и не даёт кондиционеру запуститься, чтобы предотвратить обмерзание и закупорку испарителя.</p>
Индикатор работы на приборной панели при этом может гореть, но кондиционер так и не запустится.
И что, ничего нельзя сделать?
Ну, вообще-то, можно. Чтобы обойти защиту, надо хорошенько прогреть салон и включить кондиционер в режиме рециркуляции, когда будет браться не холодный воздух с улицы, а прогретый из салона.
Можно также попробовать запустить кондиционер после затяжной поездки, чтобы от двигателя прогрелся моторный отсек, а вместе с ним испаритель, трубки и компрессор кондиционера.
Это, впрочем, помогает не всегда. А если и поможет, то ненадолго.
Как тогда заставить кондиционер работать?
Отогреть. По-другому никак. Шансы на успешный запуск значительно возрастают в оттепель.
Но если погода не балует, греться придётся в тёплых гаражах, на мойках или подземных парковках торговых центров. Раз в месяц можно даже специально поставить машину в тёплый бокс. Тем более что достаточно всего 10–15 минут работы кондиционера.
А как вообще понять, что он заработал?
Самому индикатору на кнопке A/C доверять нельзя, но способ всё же есть.
Во-первых, через несколько секунд после нажатия на кнопку под капотом должен раздаться отчётливый щелчок — это звук включения электромагнитной муфты привода компрессора.
Во-вторых, внимательно следите за стрелкой тахометра: как только кондиционер запустится, обороты двигателя увеличатся.
Получается, кондиционеру зимой ничего не вредит?
Вредит, но вовсе не запуск и работа. Проблема в реагентах, которыми обрабатываются дороги.
Эти химические вещества крайне негативно влияют на узлы системы кондиционирования и вызывают коррозию, которая приводит к потере герметичности и утечкам фреона.
Больше всего достаётся радиатору кондиционера, ведь на него из-под колёс идущих впереди авто попадают брызги снежной каши, щедро сдобренной солью.
И что же делать?
В борьбе с вредными реагентами помогает промывка обычной чистой водой.
Попросите мойщиков уделить внимание подкапотному пространству и ополоснуть радиатор, трубопроводы и компрессор. Делать это нужно аккуратно, струёй минимального давления.
Для профилактики можно защитить радиатор кондиционера мелкой сеткой: зимой по ней будет стекать тот самый рассол, а летом она предотвратит засорение сот мошками и пухом.
бесценные рекомендации для тех, кто покупает машину на вторичном рынке и хочет остаться довольным приобретением.
фото взято из открытого источника
Первым делом
1. Точно определите свой бюджет. Должна быть конкретная сумма, которую вы готовы потратить на автомобиль. Никаких диапазонов типа 400–450 тысяч быть не должно. Вы же точно знаете, сколько денег у вас есть.
2. Оставьте 15% от этой суммы на ремонт, обслуживание и прочие расходы. Не надо думать, что вы найдёте автомобиль, в который не придётся вкладывать деньги. Такого не бывает. Оставляйте 15% и спите спокойно.
3. Определите для себя 2–3 модели, которые будете отслеживать на сайтах объявлений. Так вы облегчите себе жизнь и сможете узнать их болячки и всю подноготную.
4. Выбирайте только те автомобили, которые вы потянете по обслуживанию. Четырёхлетняя «Лада» и 15-летний «мерседес» стоят одинаково, но обслуживание «мерседеса» будет примерно в 2–2,5 раза дороже.
5. Определите список опций, которые точно должны быть. Формулировка типа «комплектация как можно богаче» не подойдёт.
6. Ограничьте себя годом выпуска и пробегом, с которым вы сможете жить. Только не занижайте желаемый пробег. Установите границу, исходя из расчёта, что за год машина в среднем проезжает 20 000 км.
7. Чем чётче вы будете понимать, какой автомобиль хотите (с каким мотором, коробкой и комплектацией), тем проще будет искать.
8. Определите среднюю рыночную стоимость автомобиля, который ищете. Можете посчитать её сами, можете воспользоваться встроенными функциями на популярных сайтах объявлений.
9. Изучите модель, которую ищете, по форумам и в соцсетях типа Drive2.
10. Перед тем как искать машину, приготовьте всю сумму за неё наличными. Чтобы не случилось так, что вы нашли подходящий автомобиль, а деньги ещё нужно заказывать или снимать по банкоматам.
11. Подпишитесь на обновления интересующих вас моделей в приложениях бесплатных объявлений и звоните сразу, как только человек выложил объявление.
12. Самые хорошие машины по выгодным ценам покупают буквально за несколько часов, максимум — дней, так что не тормозите, не откладывайте звонок и встречу до вечера или до выходных.
13. Никогда не ведитесь на объявления с явно заниженной ценой. Никто в здравом уме не будет продавать авто слишком дёшево. Люди, которым срочно нужны деньги, продают машины через посредников или организации типа «Выкупим ваш автомобиль быстро и дорого».
14. Установите на компьютер бесплатные расширения для браузеров, позволяющие определить, сколько машин уже было реализовано продавцом.
15. Никогда не переводите никому деньги в качестве задатка без расписки.
16. Не тратьте время на объявления, у которых очень много просмотров: они фейковые.
17. Не обращайте внимания на объявления с очень скудным описанием или несколькими фотографиями.
18. Ищите в первую очередь частные объявления. У перекупщиков аналогичная машина почти всегда будет дороже, а иногда ещё и в худшем состоянии.
19. Помните, что автосалоны даже официальных дилеров как ни в чём не бывало продают битые автомобили.
Хотя автосалон автосалону рознь, среди официалов тоже есть те, кто впаривает, а не продаёт.
20. «Серые» автосалоны часто проводят махинации с договорами, так что перечитывайте каждый лист, когда вам приносят документ на подписание.
21. Помните, что кредитов за час не бывает. По крайней мере, с нормальными условиями.
22. Покупать машину у перекупщика можно только в самом крайнем случае, если других вариантов нет и не предвидится.
23. Машину с чистым двигателем и подкапотным пространством следует проверять с двойным пристрастием. Двигатель моют либо по незнанию, либо чтобы скрыть какие-то следы и подтёки.
24. Смотрите на место встречи в объявлении. Частники обычно указывают район или улицу, перекупщики — только город.
25. В машине на фотографиях должны быть следы жизни, потому что, как правило, частники ездят на машине, пока не продадут.
26. Присматривайтесь к мелочам. Бирки на ключах, специальные коврики, очернённые шины выдают автосалоны и перекупщиков.
Осмотр автомобиля
27. Всегда задавайте по телефону максимально много вопросов.
28. Спрашивайте не общие вещи, а конкретные. Например, когда был последний техосмотр, где он проводился, что меняли и так далее.
29. Запоминайте или даже записывайте ответы. Их нужно будет вспомнить, если дело дойдёт до осмотра.
30. ПТС должен быть оригинальным, если машине меньше восьми лет. Почему — это отдельная история. Просто запомните это правило, чтобы не рисковать.
31. Продавать машину должен тот, кто указан в качестве владельца в ПТС. Не кум, не брат, не сват. В крайнем случае машину жены может продавать муж. Тогда проверьте штамп в паспорте.
32. Проверяйте VIN на машине и в ПТС. Обязательно. Многие забывают делать эту банальную проверку, думая, что никто не пойдёт на такое откровенное и очевидное мошенничество.
33. Спросите у продавца то же, что спрашивали по телефону, и сравните ответы.
34. Если можете, то возьмите в аренду толщиномер и посмотрите в интернете нормы толщины ЛКП для конкретной модели.
35. Проверяйте толщину краски минимум в пяти местах на каждой детали. То есть дверь нужно измерять минимум в центре и в четырёх углах. Чем больше точек проверки, тем лучше.
36. Проверяйте толщину краски на крыше и в дверных проёмах, на стойках дверей.
37. Если можете, возьмите в аренду прибор для диагностики электроники. Если не можете, не расстраивайтесь: с ним ещё нужно разбираться.
38. Не покупайте машину с толщиной ЛКП больше 1 000 микрон на кузове и больше 400 микрон на силовых элементах кузова (стойках, лонжеронах и так далее).
39. Сравнивайте оттенки и тона краски на соседних элементах кузова.
40. Смотрите, нет ли подтёков краски.
41. Проверьте, нет ли в лаке вкраплений пыли и волос.
42. Смотрите, нет ли краски на молдингах, хромированных деталях, уплотнителях.
43. Обратите внимание на шагрень (неравномерность покрытия, как рябь на воде) на соседних деталях. Отражение должно быть одинаковым.
44. Смотрите, нет ли «паучков» на кузове и очагов ржавчины. «Паучки» — это едва заметные трещины краски.
45. Осмотрите пороги. Часто тоновые переходы при покраске делают там, чтобы было незаметно.
46. Отогните уплотнитель, посмотрите, не отличается ли там тон краски.
47. Посмотрите на зазоры, они должны быть одинаковые слева и справа.
48. Осмотрите машину при хорошем дневном освещении, желательно в облачную погоду, под разными углами. Любая маленькая вмятина или царапинка — повод для торга.
49. Осмотрите лакокрасочное покрытие машины очень внимательно на каждом элементе. Микрократоры — углубления размером не больше миллиметра в краске или лаке — говорят о том, что машину красили.
50. Зазоры должны быть равномерные по всей длине. Если это только не старая вазовская «шестёрка».
51. Проверьте маркировку и дату выпуска каждого стекла.
52. Посмотрите, стыкуются ли между собой выштамповки и молдинги на разных деталях. Часто их очень сложно подогнать после снятия детали.
53. Смотрите на бампер. Он не должен выступать за кузов.
54. Посмотрите на фары и противотуманки. У них должна быть одинаковая маркировка, и они должны быть одинаково помутневшими от времени.
55. Загляните под коврик в багажнике.
Под ковриком могут быть следы покраски или повреждений. Там их обычно никто не маскирует.
56. В нише запасного колеса не должно быть воды и плесени.
57. Посмотрите на сварные швы и на места точечной сварки. Они должны быть с обеих сторон симметричными и одинаковыми.
58. Обратите внимание на износ шин. Они должны быть изношены равномерно.
59. Смотрите на лонжероны. На них не должно быть складок, следов краски, мастики и чего-то ещё. (Если не знаете, что такое лонжероны, посмотрите картинки в интернете — это будет в тысячу раз нагляднее, чем словесное объяснение.)
60. Подкапотное пространство не должно быть вымытым, но и не должно быть подтёков — только следы нормальной эксплуатации.
61. Посмотрите, не сбита ли краска с болтов дверей, капота, двери багажника.
62. Проверьте, одинаковые ли болты везде.
63. Посмотрите, нет ли содранной краски в дверном проёме. Если есть, проверьте, есть ли аналогичные следы на самой двери. Если есть, значит, дверь трётся о порог — это плохо. Если нет — это царапины от каблуков и сумок, всё нормально.
64. Обратите внимание на лючок бензобака — краска с болтов не должны быть сбита. Дело в том, что именно его чаще всего используют для подбора краски при ремонте машины.
65. Проверьте амортизаторы, нажав на машину с каждого угла, чтобы она раскачалась. Должно быть только одно колебание вверх-вниз, в противном случае амортизаторы придётся менять, а это почти всегда дорого.
Салон
66. Посмотрите на то, как изношен руль, педали, рычаг КПП и подлокотник. Это даст вам представление о реальном пробеге машины. И хотя у разных машин износ может быть разным, потренировавшись, вы сможете стать экспертом в этом деле.
67. Если руль в чехле, снимите его, чтобы оценить реальное состояние.
68. Принюхайтесь. В салоне не должно пахнуть сыростью или плесенью.
Не должно быть вообще никаких посторонних запахов.
69. Насторожитесь, если будет сильно пахнуть ароматизатором. Скорее всего, продавец хочет замаскировать какой-то другой запах.
70. Проверьте обивку под сиденьем. Она должна быть сухая и не должна рассыпаться.
71. Поднимите коврики в салоне. На ковролине и под сиденьями не должно быть разводов.
72. Посмотрите, есть ли под ковриком вмятина от пятки правой ноги. Если есть, пробег далеко за 200 000 км.
73. Проверьте, работают ли фиксаторы дверей. Если нет, пробег за 200 000 км.
74. Посмотрите на обивку потолка. Она не должна быть вспученной.
75. На передней панели не должно быть разрывов.
76. Посмотрите на ремни безопасности. На них должны быть пластмассовые ограничители для бляхи, которая вставляется в замок. Если их нет, скорее всего, машина была в аварии.
77. Проверьте работу кондиционера. Лучше всего по спаренным металлическим трубкам, идущим из подкапотного пространства в салон (одна должна быть холодной, другая горячей), но можно и просто включив кондиционер на максимальные обороты и на минимальную температуру.
78. Проверьте, горят ли все контрольные лампы на панели приборов при включении зажигания.
79. Лампочки давления масла и подушек безопасности должны гаснуть по отдельность.
80. После запуска двигателя все контрольные лампочки должны гаснуть (кроме ручника, если он затянут).
Тест-драйв
Подержанный автомобиль
Реклама
81. Проверьте масло. Уровень должен быть между отметками «минимум» и «максимум». Масло не должно быть чёрным (особенно если мотор бензиновый).
82. Масло не должно пахнуть гарью, не должно быть никаких посторонних частичек, налёта, мусора.
83. Заведите машину. Из выхлопной трубы не должен идти густой дым любого цвета.
84. Если машина на механике, проверьте сцепление. Если оно схватывается сразу — хорошо. Если нет — сцепление придётся скоро менять, а это дополнительные траты и повод торговаться.
85. На автомате не должно быть рывков и дёрганий при переключении коробки из P в R или из R в D и обратно.
86. Не должно быть рывков при переключениях во время движения с нажатой до упора педалью газа.
87. Машину не должно уводить в сторону при движении.
88. Руль должен стоять прямо, когда машина едет прямо.
89. Выключите музыку и прислушайтесь к звукам. Любой звук зафиксируйте в голове, чтобы потом описать его профессионалу.
90. Резко затормозите. Руль не должно бить, заодно, возможно, получится проверить работу ABS.
Перед покупкой
91. Обо всех посторонних звуках, которые услышали во время тест-драйва, расскажите мастеру при заезде на сервис перед покупкой. Вам должны проверить подвеску и сказать, насколько всё там серьёзно. У вас будет как минимум повод поторговаться с продавцом.
92. Если не делали диагностику электроники сами, проверьте её в ближайшем автосервисе.
93. Торгуйтесь только обоснованно.
94. Проверьте машину на сайте ГИБДД.
95. Проверьте машину на сайте Федеральной службы судебных приставов.
96. Проверьте машину на сайте Avtokod.mos.ru, если покупаете машину в Москве и области.
97. Проверьте машину по базе Федеральной нотариальной палаты.
98. Составлять договор купли-продажи можно в простой письменной форме одной ручкой и одним почерком. Указывать там нужно паспортные данные покупателя и продавца и все данные из ПТС. Никакой дополнительной юридической силы и гарантии чистоты сделки договор купли-продажи, составленный у посредников, не имеет.
99. Указывайте дату и время сделки в договоре купли-продажи. Это убережёт вас от уплаты штрафов предыдущего владельца.
100. Чётко прописывайте стоимость автомобиля и сумму, переданную продавцу. Если что, то именно её вам вернут через суд.
101. Прописывайте пункт о том, что автомобиль на момент составления договора не был продан кому-то ещё, на него не имеет права собственности кто-то ещё, автомобиль не заложен, не арестован и не является предметом спора.
102. Всего должно быть три экземпляра договора (для вас, для продавца и для ГИБДД).
103. Вносить изменения в ПТС нужно только одной ручкой и одним почерком.
104. Вместе с ПТС и ДКП продавец должен вам передать два комплекта ключей, в том числе от сигнализации и противоугонки, СТС, диагностическую карту.
105. Если вы отдали деньги продавцу, а он вдруг просит вас расторгнуть договор и возвращает деньги, проверяйте деньги в банке. Часто отдают обратно не ваши деньги, а фальшивки.
106. Для постановки машины на учёт нужен ПТС, паспорт, старое СТС, новая страховка и квитанция об оплате госпошлины. По умолчанию старые номера переходят новому владельцу.
107. Перерегистрировать машину на себя нужно в течение десяти дней, иначе будут проблемы.
108. Лучше брать продавца с собой в ГИБДД.
109. Проверяйте, чтобы в ДКП, ПТС и паспорте был один и тот же человек.
110. Не ставьте свою подпись в ПТС, где уже стоит подпись прежнего владельца. Могут возникнуть проблемы с регистрацией.
111. Верьте только тому, что проверили сами, не доверяйте продавцам.
112. Не покупайте машину у друга, родственника, знакомого без проверки. Он просто может не знать о всех проблемах, а вы потом разругаетесь и перестанете общаться.
113. Если у вас есть друг, который разбирается в машинах, не стоить слепо доверять ему. Дайте ему хотя бы эти правила или проверяйте параллельно сами.
114. Загонять в сервис для проверки нужно только автомобиль, который устраивает по всем остальным параметрам. Нет смысла тратить деньги на диагностику каждой машины. Как правило, вы проверяете только тот автомобиль, который в конце концов и купите. Ну или на один больше.
Когда то у меня был полноценный автосервис, специализирующийся на ремонте фар. Нет, я принципиально не ставил и не торговал китайскими говнолампами, которые уже всех достали. Ремонтировал только штатный ксенон, который стоял на авто с завода. Потом остался только интернет магазин по продаже ремкомплектов для таких фар. Ну и подрабатывал по старой памяти их установкой. Интернет магазин был зареган по ФЗ-54, имел кассу в облаке, платились налоги и вот это всё.
Однажды приехал некий чёрт, и попросил поставить аналогичный ремкомплект в фары своего ниссана. Что и было проделано. Оказалось, что авто год назад побывало в ДТП, и корпуса фар пришлось варить. Да, чуваки, полипропилен, из которого сделаны корпуса фар прекрасно сваривается горячим воздухом с присадочным прутком, причём намертво, в отличие от мамкиных лайфхакеров с цианокрилатным моментом в перемешку с содой.
Чел расплатился переводом на карту другого человека (это важно для дальнейшего повествования)...
Потом снова приехал через пару месяцев с претензией, что фары якобы запотели, типа по гарантии. Во время их демонтажа постоянно нёс какую то пургу, обзывался, всячески выводя меня на конфликт. Узнав его машину я просто собрал всё назад, потому что никакое это не запотевание, а следы эксплуатации авто с разбитой мордой и кривым ремонтом до меня. На зеркальных элементах маски за это время образовался несмываемый налёт, что и послужило поводом для его странной претензии.
В процессе обратной сборки чел начал уже откровенно вонять, и пару раз чуть не выхватил по еблету за гнилой базар (а меня очень тяжело вывести из равновесия). Он так и сказал - я всё равно выбью из тебя эти деньги. Кончилось всё вызовом наряда полиции, которые с его стороны зафиксировали жалобу на якобы некачественный ремонт, а с моей - заявление на уголовку по ст. 159 УК РФ. Естественно пришёл отказ - всё по классике.
Потом чёрт пропал на пару месяцев. Дальше от него прилетает досудебная претензия. Т.к. к моему ИП он не имеет ровным счётом никакого отношения, я был спокоен и рассудителен. Пробил его ведро по автокоду, на всякий случай написал развёрнутый ответ на претензию, сославшись на ДТП, на основании которого отказал. Дальше от него приходили весточки по почте - отказ в принятии в судопроизводство по неподсудности, аж целых два раза.
Я думал, чёрт на этом успокоится. Но нет, исковое приняли. Причём по защите прав потребителей, как то приплетя сюда моё ИП. У истца нет ни чеков, ни договора, оплату он переводил вообще другому человеку. Знаете что суд сказал? Мы не можем разделить вас как ИП и как физлицо, поэтому судить вас будем как ИП. А отсутствие чеков, договоров - пофиг, потому что факт его приезда к вам и материалы из полиции свидетельствуют о том, что гражданско правовой договор был таки заключён! Нахер тогда КУДИР, вообще вся первичка у ИП, если всё вона как просто? Вот тут я знатно охуел в первый раз. Потому что думал, что судиться мы будем как два физика. И вообще то в суде по моему месту жительства.
*****
Ещё раз, ИП-эшники, это архиважно! Если вы просто продаёте на авито собственный шмот, и гадский покупатель прознает что у вас есть ИП - вы пойдёте по этой же схеме! Для того, чтобы вас подтянуть по закону о защите прав потребителей у последнего даже может не быть чеков, договоров, достаточно того, что вы как физик с ним как то повзаимодействовали.
Например, он решил с вами поругаться и обратился полицию. Оказывается есть такая судебная практика. И судиться он будет по своему месту жительства, для предпринимателей по ЗоЗПП существует презумпция виновности, и бремя доказывания, что ты не верблюд лежит на ответчике. Вам придётся нанимать адвоката или самому ездить в мухосранск на судебные заседания.
*****
Я тут же нанял адвоката за 80к. В первом заседании мы как ответчики не признали его экспертизу. Суд назначает свою. Через какое то время мне звонят с МАДИ и прям требуют 180к за проведение экспертизы. Типа, а когда вы их оплатите? я такой - никогда. Вы чего там, охуели в край? это что за автомобильная экспертиза после ДТП? Радиоуглеродный анализ вкупе со сканирующей электронной микроскопией что ли? Дело возвращают в суд, меняют экспертную организацию. Приезжаю на экспертизу, в которой фиксируют факт того, что отремонтированные фары светят куда надо и как надо, там прям в тексте есть - свет соответствует техрегламенту. Думаю - ну норм.
А дальше судья начинает плести просто какую то хуергу, типа: вы ответчик, делали авто не по регламентам производителя, чем нанесли истцу материальный ущерб на стоимость новых фар, бампера и работ по их замене. Чего блять??? за 20к я должен был поставить ему НОВЫЕ фары которые стоят 240к? это как вообще? Ремонт узлов производителем не предусмотрен. А истец типа этого мог не знать. О как!
Охуеть, да? Повесить на автосервис ущерб по ДТП, к которому он не имеет вообще никакого отношения, и даже его последствия разгребал совсем другой сервис, накосячивший с ремонтом бампера, который треснул в процессе эксплуатации ещё до обращения ко мне. Вы просто крайний в этой очереди!
Адвокат делает последний выпад: раз мы покупаем новые запчасти - пусть нам вернут старые, иначе получается, что у истца и машина на ходу и бабло в кармане, а это незаконное обогащение. Судья такая - а хер вам! Вот просто идите в жопу!
Дальше была кассация и апелляция, которые тупо под копирку всё оставили в силе. Будет ещё жалоба в верховный суд, но вероятность чего то там вымутить даже не по справедливости, а по здравому смыслу не превышает 2%. Несмотря на судебный запрет эксплуатации авто ГИБДД забило хуй: чел так и ездит на "неисправном" авто и ждёт выплат, потирая потные ладошки.
Все счета заблокированы, ИП я закрыл, на меня завели исполнительное производство на 400+ килорублей судебных расходов и новых запчастей этому хитрожопому ублюдку.
Итого: "заработал" 20к грязными, в минус - адвокат 120к, долг ФССП - 379к долг перед экспертной конторой 64к
Мораль: ИП отвечает по долгам ВСЕМ своим имуществом! В отличие от ООО, которое на то и общество с ограниченной ответственностью размером уставного капитала. Несколько не знающих друг друга юристов мне так и сказали: было бы у тебя ООО - истец мог бы сходить с исполнительным в туалет. Субсидиарная ответственность для директора и учредителей наступает после 350к, и этот порог будут повышать. А ИП отдаст и автомобиль, и коммерческую недвижку, оставят ему только халупу, в которой он прописан, и она типа единственное жильё.
Поэтому никогда не регистрируйте это сраное ИП! ООО на УСН не сильно дороже ИП на УСН. А вероятность попадалова кратно ниже. С ООО юрлица работают куда охотнее, чем с ИП.
Минус ещё один честный автосервис с 15 летней историей. Да, у меня ОЧЕНЬ много благодарных клиентов. Но один урод может перечеркнуть вообще всё. А ещё я очень устал. От хитрожопости клиентов, от идиотских решений автопроизводителей. Моих компетенций вполне хватит на то, чтобы найти нормальную работу, не связанную с ремонтом авто. А с ФССП разберёмся - я ещё и алиментщик, так что выплат черти будут ждать ещё очень долго.
Вы, дорогие мои уже бывшие коллеги, рискуете пойти по этой же схеме, если осуществляете именно ремонт - например, рихтуете кузов вместо замены мятых деталей.
А вы, драгоценные наши клиенты со временем будете платить и плакать, плакать и платить за оригинальные запчасти, которые вам будут ставить только в официальном китайском сервисе. Иначе ваш авто признают непригодным к эксплуатации. Но на нём всё равно можно будет ездить, потому что судебная система общей юрисдикции в РФ - не более чем профанация.
Случился казус у моей Гранты на четвёртый год. Перестал гореть силнал включения ручного тормоза. Всё бы и на фиг, только дистанционно сигналка без него машину не заводит. Разобрал это дело, кнопку снял, поковырял и в итоге деталька улетела, всё. Заказал новую.
Страый вариант до 2019г.
Пришла старая двухконтактная и конечно не подходит, поскольку новая под четырёхконтактный (сраный) разъём. Пробежался по авторынкам с кнопкой где на неё смотрели как на чудо чудное. ОЗОН помог хотя и недёшево (514 р против старой з/п 300).
Вот эта дрянь стоит 514 рублей. Говно это клепает автомат и роботы, красная цена 100-200 руб.
Прежде чем пришла новая з/п. я пытался замкнуть контакты жучками, но не прокатило.
Плюнул и записался на сервис оффицальный. В какой то день сигнал ручника сработал и я было обрадовался, но не тут то было поскольку на следующий день он не возродился.
Ну а теперь самое интересное. На сервисе меня приняли в 13.00. Было морозно и я решил торчать в зале ожидания посматривая за ходом работ (пообещали за 1ч.30 мин уложиться). Машину помыли технически и загнали в ремзону. Стояла она там ровно 1ч. 30мин. Потом заметил движуху и в итоге получил авто в 15.00.
Диагноз: всё дело в кнопке. Гарантии не даём, может будет работать, может нет. А если будут проблемы то купите вот такую каталожный номер 8450101446. ???? Так это ж вот она новая поставлена.
Итог: пока работает.
PS.На мои стенания по поводу того что эти ВАЗанутые производители занимаются хернёй усложняя и без того не лучшие свои продукты салонмэн сказал что он тоже не понимает этого.
На моё предложение замкнуть рабочие контакты напрочь он заметил что ещё два тоже рабочие и какие то импульсные. Мол если замкнуть то мозги у машины начнут думать всякую хуйню, (типа колодки заклинило) и разгоняться авто не дадут. Вообщем я стал ненавидеть электоронику ещё большей ненавистью с грустью вспоминая свою Форд Фиесту 1978 года и её тромблёр:) И в жопу электроповоротные боковые зеркала (хотя жене нравятся) я их 4 года не трогал.
Генератор на гранте остаётся под возбуждением, даже если выключить зажигание. В итоге нашел, что на проводе возбуждения 0,59 вольта при выключенном зажигании. На всех ВАЗ обычно возбуждение генератора идёт через лампочку на панели приборов, стал искать распиновку щитка приборов по интернетам - нигде не указывается провод на контрольную лампу АКБ. Кто знает, подскажите, как с этим бороться (я то замышлял кинуть отдельный провод от щитка приборов до генератора, просто не знаю, к какому проводу подключаться).
Как бы не были надежными моторы 1.8т этого поколения но возраст берет свое, первой начинает сдаваться коса зажигания. Она всю жизнь лежит на горячей клапанной крышке и из за очень тяжелого температурного режима деградирует, деградирует полностью, и провода и разъемы. Лечение очень простое, надо заменить ее целиком, замена что то одного даст временный результат. Тема вроде понятная и известная, но многие "сервисы" ленятся нормально делать и меняют просто одни разъемы. Часто приходится после них переделывать.
В данном посте хочу показать как это делаю я.
Показывать ремонт буду на примере машины в которой ремонт косы проводил один московский "клубный" VAG сервис, название не пишу, многие если не большинство, страдают таким подходом к ремонту, к сожалению.
Жалобы - Глохнет, горит предохранитель катушек, замена помогает на некоторое время.
Смотрим что у нас тут наделали. Сервис то хороший даже чеки все выдали на работы и ремонт, с виду все красиво, но не прошло и пол года как он, жгут, начал замыкать внутри и выбивать предохранитель. Вскрытие заставило схватится за голову, сделано топорно на скрутках в один оборот и не правильно подобраны изоляционные материалы, термоусадка потекла и перестала изолировать скрутки, отсюда и замыкания, внешняя изоляция проводов по лучше оказалась, только остекленела и начала сыпаться :-) Кошмар обыкновенный, полный :-)
Исходя из этого решение только одно - полностью переделать жгут в районе головы. другого не дано.
Приступим.
Для ремонта приобретается вот такой кабель канал, он от следующих поколений, в принципе он не обязателен но желательно его купить, это защита проводов от повреждения.
Что бы понимать что делать будем рассмотрим схему жгута, она элементарна. Приходит +12 вольт, масса(минус, земля), управляющий сигнал с мозгов (ЭБУ) на каждую катушку, один конец высоковольтной обмотки каждой катушки заземлен на клапанную крышку. Обратите внимание, что массу с ЭБУ и "высоковольтную массу" нельзя совмещать и путать, высоковольтная идет СТРОГО отдельно на массу мотора, в данном случае на клапанную крышку.
Проще не куда.
Вот схема.
Ну раз понятно что у как то можно приступить к капитальному ремонту этого жгута.
Отрезаем новые разъемы от жгута катушек, нам в них все равно провода менять на провода нужной длинны. Примеряем их в кабель канал – идеально. Далее примеряем кабель канал по месту к катушкам. Замечаем что вход кабель канала чуть длиннее и мешается, выход тоже чуть длиннее, миллиметра на 3 всего. Так же мешается на клапанной крышке выступ, для чего он нужен я не знаю.
Но не беда, выступ аккуратно отламываем, кабель канал подрезаем по месту. Выходит симпатично и аккуратно. Теперь можно идти домой и за столом, в удобной обстановке, изготовить новый жгут.
Вот что нам понадобится для изготовления нового жгута. Кабель канал, разъемы, провода нужного сечения. Сечение проводов на схеме написаны. Хочу обратить внимание, провода нужны специальные «автомобильные», от обычных они отличаются изоляцией, она более крепкая, и что самое важное выдерживает намного большую температуру. Так как жгут катушек находится в горячем месте то это важно.
Приступим к разъемам. Для начала разберем их, распинуем. Для снимаем стопор, вон он, красненький. С помощью спец экстрактора вынимаем пины. Вставили – нажали – вынули. Если нет приспособы-экстрактора то булавка вам в помощь :-) Не теряйте силиконовые уплотнители с проводов. Старые провода под корень отрезаем от пинов.
Берем новый провод, нужной толщины и нужной длинны. Длину по месту прикидываете. Одеваем не него уплотнитель. Снимаем изоляцию. Облуживаем скелетно. Облуживаем шейку пина.
Припаиваем провод к пину, натягиваем уплотнитель, зажимаем лапки. Вот так :-)
Так же поступаем со всеми пинами. Длину отмеряйте по кабель каналу + небольшой запас. Вставляем обратно пины в корпус разъема и защелкиваем фиксатор. Вот и все, разъем готов. Так же легко можно поменять провода на разъемах где от старости изоляция осыпалась с проводов.
Вот, все разъемы готовы :-) Можно приступать к сборке жгута, точнее кабель канала.
Общая шина +12 вольт на катушки одна и делится она на 4 провода уже после предохранителя. По сему я не завожу 4 плюсовых и 4 земляных провода в кабель канал а делаю в кабель канале свои общие шины, шину +12 и шину земли. И подключаю их к плюсовым и минусовым проводам жгута моторного отсека, точнее использую один плюсовой провод и один земляной, остальные шесть штук просто за изолировать надо. Так же делаю общую шину для заземления концов высоковольтных обмоток и вывожу их одним проводом под болт на клапанную крышку. Ну и соответственно вывожу 4 управляющих провода.
То есть из кабель канала будут выходить следующие провода:
1. +12 Вольт. Питание ключей катушек.
2. Земля ключей катушек.
3. Управляющий сигнал катушки №1
4. Управляющий сигнал катушки №2
5. Управляющий сигнал катушки №3
6. Управляющий сигнал катушки №4
7. Земля концов высоковольтных обмоток под болт на клапанную крышку.
В общем 7 проводов вместо 16ти :-) Удобно.
Теперь укладываем провода, финально примеряем как они будут лежать. Зачищаем где надо, накручиваем, и паяем. Следим что б пайки были скелетными. Места соединений располагаем так что б они не накладывались друг на друга. Изолируем или термоусадкой, только не любой китайской, а правильной, у которой рабочая температура за сотню. К стати, не путайте температуру усадки и рабочую температуру. Или изолентой, тоже не любой, а той, которая держит температуру. Не забывайте, там будет очень горячо.
Шины питания и земли сделали теперь делаем шину земли концов высоковольтных обмоток. Все тоже самое, паяем так же, скелетно.
Ну вот, все готово. Вот так вот все это просто и надежно. Можно устанавливать на машину.
Для изоляционных работ на подкапотном жгуте я всегда! использую специальную термостойкую ВАГовскую изоленту, она предназначена для работ в моторном отсеке. Она не очень дорогая и имеет отличное качество, по сему проще ее купить чем искать нормальную термостойкую не китайскую изоленту у нас по магазинам :-) Расход ее не большой и такого мотка хватает на долго. Если жаба душит на оригинал то используйте Tesa 51026, она дешевле, больше доступных высокотемпературных аналогов изоленты для моторного отсека я не знаю, точнее знаю но вот купить не реально.
Идем к машине, потрошим жгут, в очередной раз поражаемся аццкой криворукости и лени "клубного сервиса", убираем лишнее, отрезаем окислившееся-сгнившее…
Вот пример работы "специалистов", термоусадка подобрана не правильно, потекла и оголила скрутки, ходя там пайки или опрессовки должны быть, от этого и замыкания были. А вот сама скрутка, обратите внимание, проводки всего лишь на один полный оборот были скручены, они даже скрутки делать не умеют :-)
Начинаем подсоединять кабель канал. Все на пайке скелетной, изоляция двойная. Сначала правильная термоусадка подом изолента правильная. Соединения расположены «лесенкой», что б при любом раскладе замыкания быть не могло.
Синяя изолента временно удерживает провода в процессе монтажа.
Когда все соединили, прозвонили и за изолировали то вышло вот так симпатично и красиво и что самое главное надежно, теперь еще на 20+ лет его хватит :-)
Теперь ставим катушки, одеваем на них разъемы. Осталась самая малость, надо подсоединить земляной провод концов высоковольтных обмоток на клапанную крышку.
Для этого прикидываем куда, отмеряем, отрезаем, припаиваем клемму, термоусаживаем, и привинчиваем к клапанной крышке.
Ну вот и все, без больших затрат и усилий проведен капитальный ремонт жгута катушек зажигания. Красиво и надежно :-)
Расскажу про свою "поломку" и мастера, который смог определить причину даже не разглядывая автомобиль. Гранта 2014 года, седан, комплектация люкс. После основной работы вечером иногда таксую через яндекс. Выезжаю в очередной раз немного потаксовать. Март месяц, температура на улице +/-0, где-то снег ещё лежит, где-то грязь. На ковриках после нескольких заказов уже накопилось прилично воды и грязи, решил слить, протереть, да и так, развеяться немного. Остановился заглушил, воду с ковриков слил, протер, отдохнул пару минут, сажусь, завожу авто, "выхожу на линию", приходит заказ, принимаю, трогаюсь, разгончик, вторая передача.., движок "тухнет", обороты падают до холостых 850 об/мин. Шмыгаю педальку газа, а она никак не реагирует, машина едет потихоньку на второй с 800-900 об/мин. Глушу двигатель. Завожу, повторяю процедуру с разгончиком, но после 1500-2000 об/мин, обороты опять падают на холостые 850. Глушу, завожу и пока машина еще потихоньку катится включаю сразу вторую, чтоб потом на с разгончиком на третью. Всё повторяется, обороты гаснут, машина едет на холостых, на педаль газа не реагирует. Остановился, сижу думаю, репу чешу. Время 10 вечера, напомню - март, уже темень, СТОшки уже все закрыты, до дома 10 км. Заказ отменил, сижу дальше думу думаю. Подозрений кроме как на дросельную заслонку - никаких. Но стоя на месте завожу, шмыгаю газульку, всё работает. Открыл капот, посмотрел, ну а хуле там смотреть, один хрен я не спец в этих делах. Ладно, думаю, фиг с ней с тобой, поеду домой как есть. Благо у меня она на холостых без подгазовки норм трогается и дальше вплоть до пятой передачи без тырчков-пырчков едет спокойно. До дома на 3-4 потихоньку доехал. С утра начал обзванивать СТОшки. Поехал на диагностику. В двух разных СТО по диагностике всё чисто, один из них (диагностов) сказал, что такое бывает, проблема в мозгах, надо просто перепрошить. А у меня ещё магнитофон со сторонней прошивкой и в случае каких-либо ошибок на его мониторе сразу выводится надпись с кодом и расшифровкой ошибки. Но в этот раз ничего не показывал.Поехал к официальному дилеру. По описываемым мной симптомам, репу почесали, говорят, что случай сложный, нужно будет выявлять проблему методом тыка, возможно придется разобрать половину машины, займет по меньшей мере весь день, оставляй машину и езжай по своим делам. Ну нахер, думаю, неужто так всё серьёзно. Начал искать и обзванивать всех, кто работает с прошивками, но никто однозначно не смог подтвердить, что проблема именно в прошивке и точно также говорили, что для выяснения, возможно, придется разобрать половину салона и мотора. На одной из СТО мастер сказал, что дело скорее всего всё же в дроссельной заслонке и дал телефон мастера, который лучший из всех мастеров по дроссельным заслонкам. Ага, думаю, знаем таких, небось у официалов работает. Ну звоню ему, рассказываю. Приезжай, говорит, туда-то. Смотрю по картам, а там гаражи. Ну ещё лучше. Приезжаю на место. Ну небольшая СТОшка в двух рядом стоящих гаражах, каждый на 2 машины, подъемники, люди в спецовках, большой баннер. Вроде приличная СТОшка. По виду словно только недавно открылась. Мастеру говорю, я такой-то, звонил с такой-то проблемой. Мастер даже со стульчика не вставал, говорит заезжай. Заехал. Мастер, сидя на том же стульчике, кричит условному Васе. Вась, лампочки стопарей надо поменять. Я сразу на мастера смотрю, о он на меня с улыбкой Моны Лизы. Чё, говорю? Чё за развод? Какие нафиг лампочки? Напоминаю ему, что машина не набирает обороты при разгоне, движок тухнет, едет только на холостых с включенной передачей. Стоя на месте газулька газует как обычно. Мастер дальше лыбу давит. Тем временем Вася уже копошится в багажнике, снимая лампочки стоп-сигнала. Кричит мастеру "обе" (всмысле перегорели). Я в афиге наблюдаю за всем этим. Вася меняет лампочки, говорит, оплачивай и свободен. Т.е. официалы и полгорода СТОшек хотели забрать на весь день машину, разбирать её на половину...А тут неглядя "Вась, лампочки поменяй". Я потом ещё достаточно долго в афиге ездил. Гранта не едет из-за одновременно перегоревших двух стопарей. Пробег был на тот момент примерно 170000. По одной лампе перегорало не однократно, но я ж не вижу, это только пока кто-нибудь не скажет. Ну менял и ехал дальше, а тут, видимо, с одной перегоревшей лампой какое-то время ездил, пока вторая не перегорела.
Ну и в догонку авторам, которые тут писали про то, что на 30 тыс км ВАЗ можно чуть ли не в чермет сдавать, скажу за свою гранту. В первый год эксплуатации провалилась педаль сцепления. Не до конца. Переключаться потихоньку было можно. Доехал до официалов норм, заменили что-то там по гарантии. Сказали, что раньше такая проблема с тросиковыми коробками была часто, но сейчас всё норм, поставили запчасть нового образца. Уж, что там ломалось, я не особо интересовался, а дилер не особо хотел рассказывать. Всё, это единственная поломка в первые годы эксплуатации. Сейчас пробег 190 тыс. До 105тыс пробега проходил стандартное ТО по книжке у дилера. На 96 тыс пробега заменил ремень ГРМ, но он еще был норм. Колодки и всякие мелочи менял сам. После 105тыс пробега масло, фильтры менял сам. На 130 тыс поменял сцепление. На 160 тыс. тормозные диски и барабаны. Примерно в это же время радиатор печки. Спиливал трубки, менял сам. Пару-тройку раз менял шаровые опоры. Сейчас на 190 тыс заменил рулевую рейку, только потому, что и сам недоглядел, порвался пыльник уже, видимо, давно и там уже ржавчина была. Из крупных расходов это всё. За 9 лет! Не понимаю как на 30-50 тыс пробега у многих половину машины перебрано, всё скрипит, пердит и разваливается. Причем на своей я бережно и аккуратненько ездил только первые года 3. Потом уже не так жалел, и ничего ни с подвеской ни с движком не случилось, ни в салоне ничего не скрипит. На море ездил раза 4, всю дорогу мотор почти в отсечку упирался, чтоб утром выехал, вечером уже там (1400 км в одну сторону) и обратно также. Мотор такие нагрузки испытывал, мама не горюй. Ему хоть бы хуй.
Одни из самых непонятных и неуловимых проблем в машине, это с электрикой. Звонит друг, поехали за компанию доедем до одного специалиста, а то уже надежды нет.
Стала в машине очень странно меняться яркость всей подсветки, иногда машина плохо заводилась. Ездил он к разным диагностам, деньги берут, но никто не может поставить диагноз. Уже и аккумулятор новый поставлен и генератор приговорили и заменили. Не помогло.
Приехали к этому специалисту. Молчаливый угрюмый, в замасленной спецовке сразу сказал открыть капот. Друг сидит за рулём, специалист просто смотрит на двигатель. Командует: заводи-глуши, заводи-глуши. Показывает мне лёгкий дымок после этих манипуляций. Говорит пробивает стартер, причём в определённом положении. Поэтому никто и не нашёл причину. Меняйте и будет всё хорошо.
Человек меньше чем за минуту сделал больше, чем несколько сервисов с яркими вывесками.