Серия «Полезности:cоветы на все случаи жизни автолюбителя»

Если вместо приятного рокота от звуков работы мотора вашего авто вдруг стало закладывать уши, причем не только владельцу, но и всем вокруг, можете себя поздравить – в машине прогорел, а то и вовсе отвалился глушитель. Не надо думать, что сказанное выше – эпизод из анекдота.

На самом деле такая ситуация случается очень часто, так как автомобилисты обращают внимание на работу выхлопной системы в самый критический момент, он же и последний. И чтобы для вас не стала сюрпризом внезапная гибель глушителя, bamper.by даст пару советов.

Для чего нужен глушитель

Глушитель – это важный конструктивный элемент выпускной системы, без которого эксплуатация современного авто была бы крайне затруднена или даже невозможна. Дело в том, что отработавшие газы, покидающие цилиндры двигателя, имеют высокое давление, при их движении по выпускной системе создаются звуковые волны, распространяющиеся быстрее самых этих газов.

Основное предназначение автомобильного глушителя – преобразование энергии звуковых колебаний в тепловую энергию, а также снижение уровня шума отработавших газов до определенного значения.

В современных автомобилях устанавливается от одного до пяти глушителей (в основном два). Ближайший к двигателю глушитель называется предварительным (передним) глушителем или резонатором. За ним следует основной (задний) глушитель. Для каждой конкретной модели автомобиля и марки двигателя используется свой набор глушителей.

Дым или пар?

Основной причиной преждевременного выхода из строя глушителя является появление коррозии на его внешних и внутренних стенках. Опытные автомобилисты, скорее всего, замечали, как из выхлопной системы время от времени вытекает жидкость. Чаще всего это обычная вода, образовавшаяся из конденсата.

Ее не следует путать с попадающим в выхлопную систему антифризом или маслом, что является признаком серьезных проблем с силовым агрегатом. Запах жжёного масла или кленового сиропа из трубы является поводом как можно скорее провести глубокую диагностику системы охлаждения мотора или хотя бы проверить, не уходит ли из бачка антифриз, не падает ли уровень масла в ДВС. Но это повод для отдельного разговора.

Наличие белого «дыма», что густым потоком валит из выхлопной трубы, когда вы заводите мотор, является результатом испарения воды. Конденсат же образуется в выхлопной системе из-за температурной разницы окружающей среды и самого глушителя. Особенно это актуально во время больших суточных колебаний температур, иногда превышающих 10-15°С. Что касается воды, то она попадает в систему естественным путем непосредственно из воздуха. Ее накопление внутри глушителя происходит в процессе остывания выхлопной системы. Чем чаще вы совершаете короткие поездки, тем больше в глушителе скапливается конденсата.

Кроме того, вода может появляться в глушителе и при сжигании топлива в моторе, так как ее небольшое количество изначально содержится в бензине. Не будем забывать, что автомобильное топливо представляет собой смесь легких углеводородов, которые при сгорании образуют воду и другие вещества в газообразном виде. Вода не сгорает, а испаряется, а затем оседает на внутренних поверхностях выхлопной системы.

Что происходит дальше

Наибольшее количество воды выходит из глушителя в момент прогрева, так как пар просто не успевает конденсироваться в выхлопной системе, хотя ее количество по ходу работы двигателя сокращается. Тем не менее вода присутствует в выхлопе всегда, даже при условии использования качественного высокооктанового топлива.

Единственной опасностью, которую представляет конденсат внутри выхлопной системы автомобиля, является появление коррозии. Вода вступает в реакцию с большим количеством продуктов сгорания топлива, образуя в глушителе нестойкую сернистую кислоту. В итоге горячий туман из кислоты со временем разъедает даже самые прочные нержавеющие сплавы, из которых сделан глушитель в вашем авто. Поэтому срок службы большинства современных глушителей не превышает нескольких лет, после чего элементы прогнивают до дыр.

Помимо внутренней коррозии срок службы глушителя сокращает коррозия внешняя, провоцируемая смесью из солей и реагентов, которой посыпают дороги в зимний период. Они опасны для любого металла и продолжают свое губительное воздействие даже в теплое время года, поэтому важно своевременно проводить качественную сезонную мойку своего автомобиля, о чем мы уже предупреждали.

Еще один негативный момент, актуальный для белорусского и российского климата, – образование в выхлопной системе ледяных пробок, из-за которых внутри глушителя могут деформироваться перегородки…

Как продлить жизнь глушителя

Бороться с образованием конденсата в выхлопной системе следует несколькими способами. В первую очередь постарайтесь сократить количество коротких поездок на своем авто. Ведь чем дольше вы едете, тем лучше прогревается выхлопная система, а значит, из нее испаряется большее количество воды. Не будет лишним хотя бы иногда раскручивать силовой агрегат до отсечки, чтобы вывести из глушителя максимальное количество влаги.

Также стоит внимательнее относиться к процессу вождения, по возможности исключив поездки по пересеченной местности на автомобиле с малым клиренсом, – езда по кочкам и другим неровностям в первую очередь деформирует банку глушителя, так как этот элемент зачастую расположен ниже прочего навесного оборудования. Повреждения целостности корпуса глушителя приводят к появлению преждевременной внешней коррозии.

Также обратите внимание на условия хранения своего авто. Лучше всего оставлять транспортное средство в гараже, так как даже в неотапливаемом помещении температура воздуха и остывшего автомобиля всегда выше, чем температура на улице, поэтому и конденсата в глушителе образуется меньше. Если такой возможности нет, старайтесь избегать парковки в низинах, где после проливного дождя появляются глубокие лужи, а зимой – сугробов, так как велик риск зачерпнуть выхлопной трубой снег, который потом обязательно растает внутри.

***

Способы спасения вашего глушителя от чрезмерно быстрого гниения просты и сводятся в основном к аккуратному вождению и бережному хранению автомобиля. Но существует также ряд радикальных приемов, которые якобы могут быть полезными. К примеру, некоторые автолюбители сверлят небольшие отверстия в самой нижней части банки глушителя. Это позволяет конденсату не скапливаться внутри системы, а естественным образом вытекать из банки. Но лучше так не делать, поскольку дополнительное отверстие само по себе приводит к образованию коррозии, нарушая герметичность глушителя, из-за чего тот начинает слегка «подсекать».

Что может быть лучше, чем в жаркий летний день наслаждаться освежающей прохладой в салоне собственного авто! Но даже если ваша машина оборудована системой кондиционирования, это не значит, что улучшить в ней микроклимат до желаемого уровня получится по нажатию одной кнопки.

Увы, автомобилисты часто забывают своевременно обслуживать кондиционеры, из-за чего получают «сюрпризы» в виде неприятного запаха, а то и вовсе неработающей климатической системы. Сегодня разберемся, как этого избежать.

Как работает кондиционер

Рядовой пользователь, конечно, не обязан разбираться в устройстве кондиционера, но общие положения мы все же приведем, чтобы вы лучше понимали, как все там работает. Итак, автомобильный кондиционер представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным маслом. Последнее необходимо для смазки компрессора и других элементов.

При нажатии на кнопку включения кондиционера срабатывает электромагнитная муфта (3), запускающая компрессор (1). Компрессор сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его в конденсор (4), в народе называемый радиатором. В конденсоре сильно нагретый сжатый фреон охлаждается, в чем ему помогает вентилятор (5), включаемый одновременно с компрессором.

Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и выходит из радиатора уже в жидком состоянии. Далее жидкость поступает в ресивер-осушитель (6), где отфильтровываются грязь и продукты износа системы кондиционирования (где-то в районе ресивера или на нем самом есть смотровой глазок (7) – жидкий фреон там выглядит как газ зажигалки).

Затем жидкий фреон попадает в ТРВ – терморегулирующий вентиль (8), который представляет собой устройство, регулирующее перегрев пара, выходящего из испарителя. Перегрев – это разница температуры на выходе из испарителя и температуры кипения хладагента. ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. По сути, ТРВ является автоматическим регулируемым дросселем, который можно сравнить с соплом аэрозольного баллончика.

Проходя через ТРВ и попадая в испаритель (9), фреон вновь переходит в газообразное состояние и при этом сильно охлаждается. Испаритель, по сути, тот же радиатор, только небольшого размера. Он же и охлаждает фреон, а вентилятор печки (10) сдувает с испарителя холод в салон автомобиля.

Примечание: данный процесс можно описать и по-другому. Вентилятор печки прогоняет теплый салонный воздух через холодный радиатор – воздух охлаждается, а радиатор, наоборот, нагревается. При это образуется конденсат, который мы зачастую наблюдаем в виде мокрого пятна на асфальте под автомобилем.

Пройдя через испаритель, все еще холодный фреон снова попадает в компрессор. На этом круг процессов охлаждения салонного воздуха в авто замыкается.

Часть системы кондиционирования от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью (на схеме красного и оранжевого цветов), которую с виду можно определить по тонким трубкам, как правило, теплым на ощупь. А часть системы от испарителя до компрессора называется обратной магистралью или магистралью низкого давления (на схеме голубого и синего цветов). Она выполнена в виде толстых трубок, ледяных на ощупь. Также в кондиционере есть несколько датчиков, отвечающих за оптимальное давление хладагента в системе.

Основные неисправности климатической системы

Определить, что кондиционер в вашем авто работает неправильно, достаточно легко. Самым явным признаком этого будет отсутствие холода, либо неприятный запах нагнетаемого в салон воздуха, либо его слабый поток даже при максимальном режиме работы климатической системы.

Стоит отметить, что при работе автомобильного кондиционера образуется влага, которая скапливается на испарителе вместе с грязью и пылью, что является идеальной средой для развития вредоносных для человека бактерий и плесени. Но прогресс не стоит на месте: в современных климатических системах автомобиля применяются антибактериальные поверхности, предотвращающие появление различных микроорганизмов. Но, как показывает практика, это в основном маркетинговые махинации, часто не соответствующие действительности.

Чтобы снизить количество грязи и пыли, поступающих в систему кондиционирования и вентиляции, существуют салонные фильтры, о которых подробнее можно прочитать здесь. Специалисты рекомендуют менять данный фильтрующий элемент не реже раза в год, хотя далеко не все автомобилисты придерживаются этого правила.

Дорожная грязь, попадающая между основным радиатором и конденсором, приводит к нарушениям работы как климатической системы, так и системы охлаждения двигателя. При обращениях в автосервис механики часто наблюдают практически полное закупоривание пространства между упомянутыми агрегатами. При этом пользователи начинают искать причину перегрева мотора, забывая проверить элементарную вещь – не мешает ли обдуву основного радиатора накопленный мусор.

Также грязь является основной причиной коррозии алюминиевых деталей системы автомобильного кондиционера. Если долго пренебрегать их чисткой, при последующем разборе можно наблюдать, как соты радиатора кондиционера облетают как осенние листья. А любая микротрещина в нем может привести к утечке хладагента, что впоследствии приведет к ремонту всей климатической системы. Таким образом, своевременная чистка и антибактериальная обработка кондиционера предотвратят появление многих неисправностей или полный выход системы из строя.

Выполняем профилактику

Процесс чистки кондиционера состоит из следующих основных этапов:

• замена салонного фильтра;

• очистка конденсора;

• дезинфекция элементов системы;

• дозаправка фреона (при необходимости).

С заменой салонного фильтра все вроде бы понятно. Угольный считается эффективнее бумажного, но и стоить будет дороже. Что касается мытья конденсора, то здесь важно учитывать, что последний расположен перед основным радиатором охлаждения двигателя. Поэтому очистку важно производить одновременно с профилактикой этой системы или при замене антифриза. Архитектура конденсора, как и основного радиатора, достаточно хрупкая и подвержена механическим повреждениям. Поэтому мыть устройство нужно аккуратно, не направляя на него сильный напор воды, иначе можно повредить ребра сот. В редких случаях конденсор можно отмыть, не снимая радиатор системы охлаждения двигателя, но в основном без демонтажа обоих элементов тщательной очистки не получится.

Чтобы процедура была эффективной, выполнять ее необходимо хотя бы раз в 30-40 тысяч км пробега автомобиля. Если хотите делать это реже, стоит по возможности избегать загрязненных локаций и установить за фальшрешеткой радиатора авто мелкоячеистую металлическую сетку, которая будет удерживать на себе комья грязи и крупные фракции мусора.

Антибактериальную обработку системы кондиционирования рекомендуется проводить ежегодно перед началом летнего сезона или при первых признаках появления неприятного запаха в салоне авто. Но повторимся: периодичность профилактических работ во многом зависит от условий эксплуатации вашей машины.

Важно: некачественное обслуживание кондиционера помимо его поломки может повлиять на развитие в системе болезнетворных бактерий, которые, в свою очередь, станут причиной возникновения заболеваний дыхательных путей.

***

Выполнить профилактическую очистку кондиционера и его антибактериальную обработку можно на СТО или своими руками, используя специальные средства. В данном случае все зависит как от вашего бюджета, так и от желания комфортно эксплуатировать автомобиль летом, а также от личных умений по обеспечению этого.

Для многих автомобилистов увеличение клиренса является одним из самых простых и доступных способов «прокачать тачку». Одни идут на это в соответствии с сугубо личными эстетическими убеждениями, другие – чтобы повысить проходимость авто.

И хотя данную операцию может сделать любой автомобилист с начальным пониманием устройства подвески механических ТС, нужно быть готовым к тому, что управляемость и курсовая устойчивость машины после такого тюнинга изменятся.

Впрочем, если вам надоело цеплять днищем своего авто «лежачие полицейские» либо вы хотите больше нагружать его багажник или повысить иные потребительские характеристики, bamper.by рекомендует ограничиться разумной прибавкой клиренса на 2-3 см, дабы не вносить существенных изменений в конструкцию автомобиля. И сегодня мы расскажем, как именно это сделать.

Способ первый. Резиновый

Метод простой и быстрый, как все гениальное. Если вам кажется, что дорожный просвет вашего авто слишком мал, это можно исправить путем установки шин увеличенного диаметра. Прибавка 1-3 см в большинстве случаев окажется безболезненной для ездовых качеств, зато существенно повысит проходимость машины.

Правда, чтобы резина с большим радиусом не терлась о колесные арки машины и не цепляла крылья, не сильно изменяем ее типоразмер, что установлен заводом-изготовителем. Обычно информацию об этом можно увидеть в руководстве по эксплуатации авто, а также на специальных наклейках, размещенных с внутренней стороны лючка бензобака и на пороге или стойке со стороны водительской двери (иногда на самой двери). Если по каким-либо причинам определить допустимый размер колес не удалось, можно воспользоваться фильтром подбора шин по марке автомобиля, коих в интернете великое множество.

Определившись с резиной, самое время отправляться на шиномонтаж. Но не стоит думать, что таким путем вы без потерь «обманули систему». У данного способа есть и ряд недостатков, а именно: неточность в работе бортового компьютера (погрешности в показаниях спидометра) и повышенный расход топлива. А если учесть, что стоимость комплекта колес R17 выше, чем у колес R15, то здесь впору задуматься, нужен ли вообще такой «тюнинг».

Важно: чтобы новые шины точно не терлись о колесные арки, лучше примерить их на полностью загруженной машине. Аналогичный эффект дает и установка колесных дисков, хотя их подобрать гораздо сложнее, чем шины: нужно попасть в размер ступицы колеса, а также найти подходящие болты для крепления. Способ этот более дорогой, а недостатки у него те же, что и у шин с увеличенным протектором или типоразмером.

Способ второй. Пружинный

В некоторых случаях увеличение клиренса необходимо после просадки в машине старых пружин. Если те износились, их следует заменить новыми, но большей длины или жесткости. Только не забывайте, что увеличивать посадку авто больше чем на 5 см опасно.

Так, установка других пружин в подвеске может навредить управляемости и устойчивости вашей машины на плохой дороге. Из-за того что изменились углы работы подвески, крены корпуса авто в поворотах увеличиваются – это нужно учитывать каждому владельцу.

Кроме того, чтобы в работе пружин и стоек стабилизаторов не было разлада, последние рекомендуется заменить подходящими к новым элементам подвески. Однако стоить такой комплект будет немало, времени на подбор придется потратить изрядно. Также не нужно забывать, что срок службы у модифицированного узла подвески будет короче, чем у оригинальных заводских элементов.

Способ третий. Проставочный

Один из самых старых и действенных методов по увеличению дорожного просвета авто заключается в том, что между кузовом и верхней опорой стойки амортизатора (чашкой) устанавливаются специальные проставки.

Они могут быть изготовлены из резины, металла, полиуретана или ABS-пластика. Несмотря на то что проставки достаточно дешевы и просты в установке (нужно лишь применить удлиненные болты крепления вместо штатных), они могут увеличить клиренс сразу на 3-5 см. Причем данная модификация не считается изменением конструкции автомобиля и не сказывается на гарантийном сроке его обслуживания. Правда, у способа, как и у предыдущих, есть свои минусы.

К примеру, если в моноприводной машине с полузависимой подвеской сзади установить резиновые или полиуретановые проставки под «уставшие» пружины, это даст лишь положительный эффект. Но с применением проставок на новой подвеске владелец не только увеличит центр тяжести своего авто, но также ухудшит его управляемость: возникнут крены, снизится курсовая устойчивость. Кроме того, изменится угол работы подвески, а ход амортизатора увеличится, из-за чего может возникнуть пробой. В итоге это снизит срок службы ШРУСов, амортизаторов и других деталей ходовой части машины.

Способ четвертый. Бафферный

Бафферы – это своего рода распорки, которые устанавливают на средние широкие витки пружины, что дает им дополнительную поддержку и препятствует их максимальному сжатию. С помощью бафферов можно увеличить дорожный просвет в среднем на 2 см. Они изготавливаются из термопластичной или обычной резины, но особой популярностью пользуются полиуретановые, поскольку данный материал хорошо восстанавливает форму после сжатия и не чувствителен к перепадам температур.

Среди плюсов этих проставок пользователи отмечают повышение комфортности и мягкости хода автомобиля, уменьшение раскачек и пробоев подвески. Бафферы достаточно дешевы и эффективны, а при правильной установке ходят 100 тыс. км.

Единственное, что важно при применении бафферов, – вам нужны распорки, подходящие под форму и размеры пружин модели вашего авто. Кроме того, лучше купить эти элементы от проверенного производителя, чтобы те не подвели в критической ситуации.

Способ пятый. Пневматический

Не стоит думать, что мы советуем дорогостоящую и не всегда оправданную модификацию подвески путем установки в нее пневмосистемы. Куда дешевле и проще просто установить в пружины амортизаторов пневмобаллоны, эффект от которых сравним с применением бафферов. В данном случае цилиндрическая камера из резины с толстыми стенками (до 10 мм) и штуцером для подкачки или сброса давления наполняется воздухом до 0,2-1,5 атмосферы, что увеличивает дорожный просвет сразу на 5 см.

Впрочем, основная задача применения пневмобаллонов – увеличение грузоподъемности автомобиля (в этом случае можно серьезно нагрузить корму авто без его просадки).

Недостатков у пневмобаллонов практически нет. Впрочем, некоторые хлопоты доставляет контроль за давлением внутри и периодическая подкачка. В этом случае важно не переусердствовать, так как излишнее давление серьезно сократит срок службы баллона.

***

Надеемся, эти советы будут вам полезны при необходимости увеличения дорожного просвета вашего автомобиля. А нужные для этого элементы вы можете выбрать в нашем каталоге запчастей.

Даже такая простая по своей сути операция, как заправка автомобиля топливом на АЗС, рано или поздно может превратиться в проблему. В качестве негативного примера bamper.by не будет приводить блондинок, чей образ нерадивой хозяйки транспортного средства прочно утвердился в автомобильном фольклоре. На самом деле стать жертвой невнимательности, усталости или старой привычки может любой автомобилист.

И если вы перепутали номер своей колонки при оплате, то здесь достаточно просто поговорить с водителем, который заправился за чужой счет. Однако иные ошибки, ежедневно совершаемые автомобилистами на АЗС, могут привести к более серьезным проблемам. Мы рассмотрим самые «популярные» из них.

Автомобиль-самоход

Увы, это не сказочный, а вполне реальный персонаж, который проявляет свою подлую сущность в самый неожиданный для стоящей впереди машины момент. О том, как прилетало в корму от такого «самохода», могут рассказать многие. Как ни странно, пенять здесь на водителей-новичков не стоит – алгоритм начала движения транспортного средства и его остановки в автошколах повторяют до автоматизма. В то время как опытные водители запросто могут пренебречь очевидными правилами, оставляя свое авто на «нейтралке», с неисправным ручником либо «уставшей» тормозной системой.

Тут еще важно знать, с какой стороны вашего автомобиля расположена заливная горловина топливного бака. Именно по этой причине на заправках можно наблюдать, как перепутавшие расположение лючка бензобака автовладельцы едут задом или юзом между колонками, чтобы занять правильную позицию…

Между тем, чтобы узнать, с какой стороны находится топливозаправочная горловина в конкретной модели авто, достаточно взглянуть на указатель уровня топлива на приборной панели. Рядом с его шкалой наверняка можно увидеть значок заправочной колонки, около которого изображена стрелка, указывающая в нужную сторону, – именно там и расположен лючок бензобака.

Важно: в автомобилях, где соответствующей стрелки рядом со значком бензоколонки нет, определить местоположение лючка все же можно. Для этого нужно внимательно посмотреть на пиктограмму колонки – как правило, заправочная горловина в авто расположена с той же стороны, с какой на рисунке размещен шланг.

Во время заправки не глушим мотор

Данное нарушение по частоте повторов настолько популярно среди автомобилистов, что ему можно присудить заслуженное «серебро». Не исключено, что конкретно вы тоже грешите этим, поскольку вечно спешите или просто уверены в технической исправности своего транспортного средства.

Между тем делать это запрещено согласно действующим в Беларуси требованиям безопасности в отношении автомобилистов, поскольку пары топлива, выходящие из бака, могут воспламениться, для чего достаточно одной искры. Как правило, эти искры могут вылетать из глушителя, в который попадает недогоревшее топливо. В группе риска здесь находятся автомобили с неисправной системой впрыска топлива, проблемными датчиками кислорода или массового расхода воздуха, засоренными либо подтекающими форсунками, а также с вырезанными из выхлопной системы катализаторами.

Еще одной причиной, по которой двигатель при заправке нужно заглушить, может быть сбой в электронике, так как ЭБУ с высокой степенью вероятности воспримет увеличение количества топлива как проблему, а значит, сигнал Check Engine не замедлит появиться на приборной панели. В худшем случае система при этом может произвести блокировку силового агрегата, который оживят лишь в качественном автосервисе.

К слову, если вы давно не меняли топливный фильтр и он порядком засорился, во время заправки авто с работающим двигателем осевший на дне бензобака мусор может подняться вверх и свести на нет пропускную способность этого элемента. А если фильтр перестанет функционировать, мотор вашей машины в следующий раз тоже может не завестись.

Заправка не тем топливом

Это еще один способ расцветить довольно обыденную процедуру новыми красками. Как ни странно, автовладельцы путают колонки с топливом достаточно часто, и лишь поездка в сервисный центр для нейтрализации возможных проблем заставляет людей быть более внимательными.

Здесь интересно другое: как владельцам бензиновых машин удается заправиться ДТ, если дизельный пистолет не входит в заправочную горловину большинства моделей, для которых тяжелое топливо не предназначено? При этом бензин в баки с соляркой тоже льется рекой. В основном это происходит из-за спешки или очередей, что образуются на АЗС перед выходными, но все же…

Если вы догадались о своем «косяке» практически сразу, не спешите запускать двигатель! Лучше транспортируйте машину в сервисный центр, где специалисты полностью сольют топливо и промоют систему при необходимости. Ведь движение на «неправильном» топливе приводит ко множеству технических проблем, среди которых может быть выход из строя катализатора, повреждение системы впрыска и выхлопной системы (при езде бензинового авто на солярке); выход из строя топливного насоса, топливопроводов, инжекторов и форсунок (при использовании бензина вместо ДТ).

Кража пистолета

Это классический случай из анекдота про блондинку за рулем, тем не менее даже взрослые мужики по невнимательности допускают такую оплошность. Хотя женщины делают это чаще. К слову, пожара при таком сценарии на АЗС не случится, так как в каждой колонке предусмотрен механизм предотвращения разлива топлива, но ремонтировать сломанное оборудование вам придется за свой счет, а стоит это недешево.

Кроме того, обрыв заправочного шланга по вине автомобилиста является дорожно-транспортным происшествием со всеми вытекающими последствиями, включая выплату полной стоимости оборудования, штраф и возможную оплату услуг адвоката, если вы не разобрались с руководством АЗС на месте.

Незапертые двери машины

Этим правилом автомобилисты пренебрегают сплошь и рядом. Надеясь, что процесс оплаты топлива займет от силы пару минут, водители забывают заблокировать двери автомобиля. Здесь ухо востро держат мелкие жулики, которые в рекордно короткий срок могут выпотрошить незакрытый салон, похитив не только ценности и мелкую электронику, на даже «запаску» или инструменты из багажника.

Случаются и более неприятные ситуации, когда владелец не только забывает заблокировать двери, но и оставляет в салоне смарт-ключ от автомобиля. В этом случае автомобильному вору улыбается удача: благодаря рассеянности автолюбителя он становится владельцем не только всего, что лежит в чужой машине, но и самого транспортного средства…

Поэтому не важно, сколько времени уйдет у вас на заправку, – всегда блокируйте двери своего авто, не забывая ставить его на «ручник», а также не путайте номер колонки и тип нужного вашей машине топлива!

Помимо того что современные автомобили отлично справляются с основной своей задачей – едут и перевозят, производители постоянно дооснащают их различными функциями, которые облегчают эксплуатацию ТС. При этом большинство автомобилистов знает о существовании лишь некоторых из возможностей и ездит на своей машине годами, не подозревая о ее скрытом функционале… Сегодня мы расскажем об этом подробнее, чтобы вы еще крепче подружились со своим автомобилем.

Кнопка рециркуляции воздуха

Основное отличие рециркуляции воздуха от обычного забора в том, что система использует салонный воздух, а не черпает его извне. Режим рециркуляции позволяет быстро нагреть или охладить воздух, поскольку температура в салоне значительно отличается от температуры снаружи. При этом климатической установке требуется меньше мощности, что соответствующим образом сказывается на топливном расходе двигателя.

Казалось бы, такая простая, но столь полезная функция, активируемая нажатием одной кнопки, но на практике ею мало кто пользуется. Причем дроссельная заслонка в системе воздуховода помогает предотвратить проникновение неприятного запаха в салон, если вы едете мимо промзоны или стоите в пробке.

Однако при использовании данной функции следует помнить, что продолжительная рециркуляция воздуха приводит к запотеванию окон и развитию аллергических заболеваний. Минздрав и производители автомобилей рекомендуют пользоваться режимом рециркуляции не больше 20 минут либо совмещать его с использованием кондиционера.

Затемнение салонного зеркала

Знаете ли вы, что салонное зеркало вашего автомобиля способно автоматически затемняться, чтобы вас не слепил свет фар едущих сзади машин? Если присмотреться к этому зеркалу, то можно заметить расположенный на его корпусе неприметный рычажок или кнопку.

Этот рычажок управляет световым фильтром внутри корпуса, с его помощью отражающая поверхность поворачивается так, чтобы поглощать часть яркого света, источники которого расположены за вашим авто. Как правило, данная функция приходится очень кстати при перемещении по загородной трассе ночью.

На премиальных автомобилях это устройство имеет еще и электропривод, активируемый по сигналу электронного блока управления после соответствующей реакции фотоэлементов: первый датчик анализирует степень освещенности по ходу движения автомобиля, а второй улавливает свет от фар попутных машин, едущих позади. В случае значительной разницы между освещенностью спереди и яркими источниками света сзади электроника соответствующим образом поворачивает фильтр и затемняет зеркало.

Для отключения функции затемнения имеется кнопка, которую при нажатии следует удерживать несколько секунд. Кроме этой клавиши на некоторых автомобилях D- и E- класса устанавливали блок программируемых клавиш, к которым можно было подключить электронный чип для дистанционной активации автоматизированных гаражных ворот. Обычно при перепродаже машины эта функция деактивировалась.

Блокировка задних дверей

Перевозка детей в автомобиле всегда потенциально опасна. Любопытные по своей природе дети могут без разбора нажимать на любые кнопки, до которых только способны дотянуться. Помимо всего прочего, это может привести к непроизвольному открытию двери во время движения. По данной причине практически все современные бренды снабжают свои автомобили блокировками окон и дверей, называемыми в народе «родительским контролем» или «защитой от детей».

Даже если среди водительских кнопок нет той, что активирует данную функцию, сделать это можно при помощи неприметного рычажка в торце двери. Для доступа к нему необходимо открыть дверь и внимательно осмотреть область рядом замочным механизмом.

Некоторые бренды прячут этот рычажок под резиновой заглушкой, из-за чего тот становится похож на шляпку болта с прорезью. Для активации функции потребуется просунуть в щель жало автомобильного ключа и повернуть его по часовой стрелке.

На многих премиальных автомобилях «детский замок» электрифицирован. Его можно активировать с помощью кнопки, расположенной на блоке управления стеклоподъемниками, а узнать – по графическому символу (на кнопке обычно изображена кукла в перечеркнутом кружочке). Там же находится блокиратор стеклоподъемников: при нажатии кнопки открыть окна на задних дверях с пассажирских мест становится невозможно.

Регулировка ремня безопасности

Функция регулировки ремня безопасности по высоте есть практически во всех автомобилях, но мало кто вообще догадывается о ее существовании. Так, на стойке кузова в месте крепления ремня расположена особая клавиша, с помощью которой открывается замок и освобождает от фиксации кронштейн вместе с ремнем.

Перемещается он вверх и вниз, благодаря чему можно отрегулировать прилегание ремня к телу. Это бывает удобно, когда на одном автомобиле ездит сразу несколько водителей. Если человек сидит за рулем в правильном положении, ремень должен проходить через центр плеча, не задевая шеи и уха.

Стояночные огни

Бывает, что автомобиль приходится парковать в слабоосвещенном месте (на съездах загородных дорог, в кемпингах или темных дворах). В этом случае есть риск легкого ДТП, ведь вашу машину могут вовремя не заметить. Как раз для таких ситуаций транспортное средство снабжено функцией подсветки с помощью стояночных огней.

Для этого нужно перед выключением зажигания переместить левый рычаг указателя поворота вниз или вверх. Тогда загорятся лампы габаритных огней с одного или другого бока машины: для подсвечивания правого борта опускаем рычаг, если же нужно обозначить левый борт, поднимаем его. При этом ваша машина будет видна издалека благодаря красному маячку, привлекающему внимание других участников движения.

Чтобы снизить нагрузку на аккумулятор, светотехника будет работать в экономичном режиме – парковочные огни могут светить всю ночь без риска разрядить батарею. Здесь важно помнить, что при оставлении машины на обочине дороги пользоваться стояночными огнями запрещено. В этом случае необходимо активировать аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

Кнопка Shift Lock на АКПП

Если двигатель вашего автомобиля заглох и не заводится, а селектор автоматической коробки передач был зафиксирован в положении Drive или Parking, не нужно отчаиваться и думать, что сдвинуть машину с места в таком случае невозможно. Делать это силовым путем действительно не следует, ведь АКПП при этом можно сломать.

На самом деле все гораздо проще. Оказавшись в бедственном положении, вам нужно лишь нажать на клавишу Shift Lock Release, расположенную рядом с селектором «автомата». Это позволит перевести агрегат в положение Neutral, что автоматически разблокирует ведущие колеса авто. После этого машину можно легко и безопасно для АКПП откатить в сторону и уже там в спокойной обстановке разобраться с возникшими в двигателе проблемами.

Стоит отметить, что переключатель Shift Lock Release не фиксируется в нажатом положении. Если его отпустить, он вернется на первоначальное место. В некоторых моделях этот переключатель может быть закрыт заглушкой, а значит, чтобы до него добраться, сперва необходимо поддеть фальшпанель тонким предметом, например зубочисткой, затем нажать спрятанную под заглушкой кнопку и только после этого перевести рычаг управления автоматической трансмиссией в нужное положение.

В свое время автобренды, изучая потребности стран СНГ, были уверены, что местные рынки проглотят любую модель, которую им только предложат. Однако на практике все оказалось гораздо сложнее: люди научились не только считать деньги, но и разбираться в автомобилях, в том числе обращать внимание на их вторичную ликвидность.

По этой причине многое из сделанного специально для нас кануло в Лету, никому не понравившись. А ведь старт подобных проектов был многообещающим…

Iran Khodro (IKCO) Samand

В свое время Peugeot 405 был признан автомобилем года, но, продержавшись на конвейере долгие 10 лет (1987-1997 гг.), модель была вынуждена отправиться в небытие… как собственность французской марки. На самом деле благодаря удачному балансу дизайнерских решений и ездовых характеристик этот автомобиль продолжили выпускать силами региональных предприятий. Так «четыреста пятый» появился на конвейере в качестве флагмана иранской автомобильной компании Iran Khodro (IKCO) в 2003 году.

Невзирая на неплохой выбор стартовой модели, «перелицованный» Peugeot 405 под именем Samand был принят публикой значительно хуже оригинала. Возможно, всему виной была старательная маскировка узнаваемого авто под нечто оригинальное, и особенно это коснулось аляповатого оформления интерьера.

При этом «новинка» была построена на французской платформе и использовала такие древние силовые агрегаты, как 8-клапанный мотор 1.8 TSI на 100 л.с. и 16-клапанный 1.6 мощностью 110 л.с. – последний опционально появился лишь в 2007 году и популярностью не пользовался. Оба мотора агрегатировались только с 5-ступенчатой «механикой» Peugeot. Добавив сюда простую энергоемкую подвеску с торсионной задней балкой, незатейливую внешность и эргономичный салон, производитель выставил на рынок сбалансированную рабочую лошадку для гражданского применения.

Компания Iran Khodro презентовала свой 5-дверный седан на рынках Беларуси и России в 2006 году (до 2012-го его даже выпускали методом крупноузловой сборки на заводе «Юнисон» под Минском). Увы, к началу 2010 года продажи пришлось свернуть из-за несоответствия модели принятому тогда экологическому стандарту Евро-4. Иранцы могли бы модернизировать силовые агрегаты и освежить внешность своей главной модели, но не стали делать это, решив, что объем продаж чуть более 12 тысяч экземпляров Samand едва ли стоит затраченных средств.

Однако полностью автомобиль с рынков СНГ не ушел, в 2018 году появившись в Азербайджане под брендом Khazar, причем задействовав местное автомобильное производство. Невзирая на довольно обширную географию распространения продукции Iran Khodro, состоящую сплошь из развивающихся рынков стран третьего мира, наследник Peugeot 405 упрямо не желает сдаваться…

Fiat Albea

Этот недорогой и симпатичный автомобиль своим рождением обязан глобальной кампании бренда Fiat, запустившего в середине 1990-х ряд утилитарных моделей: хэтчбек Palio, универсал Palio Weekend и седан Siena. К слову, последний и послужил в 2002 году основой для 4-дверной Albea, ориентированной на восточноевропейский рынок и имевшей идентичный экстерьер при увеличенной до 2439 мм колесной базе.

Как и планировалось производителем, обе четырехдверки получили широчайшее распространение, выпускаясь во множестве стран, начиная с Венесуэлы и заканчивая даже Северной Кореей. Поэтому никто особо не удивился, когда Albea с 1,4-литровым мотором (77 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач стали производить на заводе «Соллерс» в Набережных Челнах (конец 2006 года – начало 2012-го).

Но в отличие от итальянского премиум-класса итальянский же массовый сегмент традиционно не производит на рядового россиянина никакого впечатления. Пусть это и соответствует стереотипному мышлению, но 9 из 10 автолюбителей предпочтут французские или корейские бренды итальянским. По сути, этот непреодолимый ментальный барьер и стал причиной прекращения производства Albea в России. Правда, незадолго до остановки конвейера у Fiat возникли проблемы с партнерством, но глубоко вникать в это не будем – по вялотекущим продажам и так было очевидно, что данный союз не заключался на небесах.

Peugeot 301

А теперь самое время задать риторический вопрос: кто-нибудь помнит такой «Пыж»? Положительный ответ мы, скорее всего, не получим, и это вполне заслуженно. Данный автомобиль поступил в продажу на российский рынок вместо Citroёn C-Elysee весной 2013 года, но уже по завершении 2016-го покинул его. Продажи этого авто были даже хуже фиатовских: если первые годы проданные машины исчислялись сотнями единиц, то под занавес дилерам едва удавалось реализовать десятки.

В данном случае маркетинговый просчет очевиден. Во-первых, Peugeot 301 нельзя назвать дешевым автомобилем. Во-вторых, собиралась модель не на родине бренда, а в Испании, что играло на руку скептикам. В-третьих, «близнец» данной модели из семейства Citroёn покинул рынок не полностью и еще продавался в РФ вместе с «триста первым», что также оттянуло часть клиентов.

При этом Peugeot обладал полным набором очевидных плюсов. Один из них – ощутимый внутренний простор при «стандартных» длине 4442 мм и ширине 1748 мм. Линейка силовых агрегатов могла похвастать сразу тремя моторами: 1,6-литровым турбодизелем мощностью 92 л.с., работавшим в паре с 5-ступенчатой «механикой», экономичным бензиновым 1,2-литровиком на 72 л.с. и 115-сильным агрегатом 1.6. Последний сочетался с 4-ступенчатой автоматической и 5-ступенчатой механической коробками передач, а «младшее» исполнение даже успело опробовать «робот» Efficient Tronic Gearbox с 5 ступенями.

Vortex Corda

Еще один несостоявшийся и редко узнаваемый представитель экономсегмента представляет собой не что иное, как доработанный ТагАЗом Chery Amulet – печально известный китайский лифтбек с полным отсутствием пассивной безопасности.

В базовую версию данного авто включен кондиционер, гидроусилитель руля, противотуманные фары, центральный замок и иммобилайзер. Двигатель объемом 1,5 л (109 л.с.) работал в паре с 5-ступенчатой «механикой», так как АКПП для одной из самых бюджетных машин на рынке, естественно, не предусматривалась.

Как уже говорилось, о Corda сегодня помнят немногие, найти комплектующие к этой модели через онлайн-площадки, мягко говоря, проблематично. Определенно, это не самый лучший продукт, который когда-либо выставляла автопромышленность, но свою аудиторию он нашел. Так, довольные пользователи отмечали неплохую управляемость модели, просторный багажный отсек и дешевую эксплуатацию.

Единственное, что останавливало многих автолюбителей от покупки Vortex Corda, – высокая вероятность того, что любая авария с его участием станет для владельца последней. По этой причине модель просуществовала на рынке недолго: ее сборка стартовала осенью 2010 года, а уже в начале 2014-го производителя признали банкротом.

Volga Siber

История данного проекта в свое время предложила всем неравнодушным достойный сюжет, сравнимый с лихо закрученной мыльной оперой. При этом сочувствующие (их было немного, что легко проследить по результатам продаж) искренне заламывали руки, а все остальные завороженно хрустели попкорном, глядя, как «титаник» под названием «Волга» вместе с целой эпохой неотвратимо идет ко дну…

В свое время громоздкие автомобили Горьковского автозавода находились на верхних уровнях советской «пищевой цепочки», смотрели на них соответствующе. Поэтому, взяв за основу переднеприводный Chrysler Sebring, также известный под именем Dodge Stratus, в РФ выпустили «перелицованное» авто под собственным брендом, так как его звучание недооценивать не стоило.

Volga Siber отличалась от «исходника» по большей части элементами оформления – радиаторной решеткой другой формы, видоизмененной оптикой и бамперами. Вопреки первоначальным планам запустить в серию разные модификации, на конвейер попал лишь промежуточный вариант с 2,4-литровой «четверкой» (143 л.с.), 5-ступенчатой «механикой» и 4-ступенчатым «автоматом». Подвеска авто при этом была адаптирована к российским условиям, но преимущества этих доработок свел на нет малый дорожный просвет 140 мм.

Данную модель собирали на ГАЗе в 2008-2010 годах. Наполеоновские планы сбыта были уничтожены низким спросом и убыточностью самого проекта. Всего было построено 8933 машины, хотя счет сошедших с конвейера Siber должен был идти на десятки тысяч.

Нереализованные дилерами машины отправили работать в такси Краснодарского края, а на модернизированной сборочной линии обосновались модели Группы VAG. И все указывает на то, что еще одну легковушку от Горьковского автозавода мы больше не увидим...

***