Сообщество Ремонтёров

С тех пор, как появились iPhone со стеклянной задней крышкой их начали быстро разбивать. Во время ремонта было не важно как починили, главное, чтобы сделали быстро и цвет крышки соответствовал заводскому. Вообще крышка никак не влияет на работу смартфона, это лишь визуальная составляющая. Только если нет мелких осколков, которые  царапают руки владельца.

Вспоминая свои первые замены задних стекол я лишь думал о том, как шикарно лазер прожигает краску и клей на корпусе. И снимается крышка телефона теперь на много быстрее. О дальнейшей судьбе этих устройств мне неизвестно. Но понимание ошибок приходит со временем, опытом и выплатами со своего кошелька.

Так мне в руки попалась жертва быстрого лазерного снятия крышки без разбора-  iPhone 13 mini.

Изначально клиент подошел с жалобой, что аккумулятор быстро разряжается и скачет процент заряда. Телефон был в чехле и подключив к компьютеру было видно, что аккумулятор не изношенный - всего 450 циклов. На дисплее были видны множество выпуклостей в виде бугорков на матрице. Достав из чехла в нос ударил тот самый запах поврежденной банки, а дисплей был выдавлен изнутри.

Попросил клиента оставить устройство для диагностики. После вскрытия осколки, которые были внутри корпуса, на аккумуляторе и дисплее попали мне в самое сердце. Было больно смотреть на iPhone: черная копоть осела на весь дисплей, мелкие частицы стекла впивались в матрицу, поврежден корпус АКБ.

В итоге батарейку в утиль, а остальные функции все исправны. Тщательно вычистив весь корпус и дисплей установил новый аккумулятор и влагозащиту. Что же касается уведомления о замене аккумулятора, то клиенту это не принципиально, лишь бы работало.

Я нахожусь в Санкт-Петербурге. Контакты внизу:

https://vk.com/mydisplay- группа ВК

https://t.me/mydisplayspb- Телеграмм канал

https://youtube.com/@mydisplayspb - YouTube канал

https://yandex.ru/maps/org/96097449719 - отзывы на Яндекс картах.

В предыдущем посте, мы определились с тем, что выбираем пилы только нормальных производителей и разобрали как отличить подделку от оригинала.
Допустим, выбранная вами пила, у продавца прошла все предыдущие проверки на подлинность, но как понять состояние самой пилы, чтобы через пару часов работы не пришлось тащить её в сервис, ведь вряд-ли, после покупки продавец вообще будет вам отвечать, уж не говоря о возврате денег или компенсации за ремонт.)

По этому, рассмотрим самые явные проблемы б\у пилы и куда стоит залезть, на что обратить внимание.
Важно: Если продавец не позволяет вам залезть в пилу - продавец что-то знает и намеренно скрывает дефекты и косяки.

Поршневая.
Чтобы определить степень износа поршневой - не нужно пилу разбирать полностью, достаточно лишь нескольких манипуляций:
1) Проверяем наличие компрессии.
Нет, для этого не нужен отдельный инструмент, ведь мы проверяем наличие, а не силу компрессии. Тут нам понадобятся лишь 2 руки и немного понимания принципа работы двигателя. Одной рукой держим пилу, второй рукой тянем стартер, если тянется свободно, при том что свеча на месте и пила не имеет декомпрессора (отдельный клапан для уменьшения силы компрессии, ставится в основном на проф. оборудование, где без него было бы очень тяжело заводить) - компрессия отсутствует, такой инструмент даже рассматривать не стоит. Прощаемся с продавцом и уходим.
Если же имеется сопротивление, да такое, что пила спокойно висит на стартере, спускаясь вниз по верёвке очень медленно и рывками - поздравляю, можно приступать к дальнейшему осмотру.

Чтобы увидеть состояние поршневой - нужно снять глушитель (прокладки не теряем, пластины не теряем и запоминаем как они стояли)
Смотрим на примере Stihl MS 180

После этого берём фонарик (подойдёт и фонарик телефона) и светим в это отверстие (называется выхлопным) и медленно тянем стартер.
Что мы ищем: Задиры на цилиндре со стороны впуска (задняя стенка при осмотре с глушителя), а так-же проверяем задиры на поршне со стороны выхлопа.

А так-же, стоит проверить состояние колец, для этого тянем до того момента, пока не поймаете середину поршня в окне и немного шевелим их отвёрточкой. Если шевелятся не слишком активно - хорошо, вообще не двигаются - закоксовка (плохо), шевелятся слишком активно - разболтались (плохо).

Второй пункт будет в следующем посте, дабы не создавать совсем уж полотно)

Приветствую!
У меня на ремонте Видеорегистратор с радар детектором .
Заявленный дефект -не включается.
При подключении к ЛБП ,он действительно не включился с потреблением в 60мА и так бесконечно висел ,без признаков жизни.
Можно разбирать ,но этот пункт я думаю можно и пропустить т.к не слишком интересно.
Аппарат состоит из основной платы и платы радара ,нам нужна основная плата с процессором ,оперативной и нандом.

Вот собственно она ,со снятым защитным экраном .
В первую очередь запитаем плату и проверим хотя бы основные питания 1.2 , 1.8 , 1.5, 3.3 ,5 В.
Т.к все они в данном случае присутствуют ,то причин для не запуска платы не так уж и много - это оперативка и микросхема нанд памяти ,ну и процессор (что большая редкость).
Поэтому начать (и закончить ) можно со снятием микросхемы Nand и прошивкой ее в программаторе.

Достаем старичка...

Далее зашиваем полный дамп.

Запаиваем микросхему на место ,собираем аппарат и проверяем.

Регистратор ожил .
Достаточно частая неисправность на старых устройствах кстати .
Спасибо за внимание!
По вопросам ремонта контакт для связи со мной в моем профиле!