Раздел с ключами "сидит" в разделе на SSD M2. NAND/eMMC/SPI с ключами нет. Если SSD умирает/форматируется/теряется, то консоль становится кирпичиком. Всегда есть шанс поймать ошибку обновления софта или смерть SSD. Делайте бекап.
Всем привет! Сегодня на ремонте у нас "игровой" ноутбук MSI GF75 Thin 10UEK-047RU с проблемой - пропала дискретная видеокарта из диспетчера устройств.
В этой модели установлена с завода видеокарта RTX3060 with Max-Q Design. Это значит, что мощность этой карты ощутимо ограничена, в данном случае - до 75 ватт. Поэтому, выражение "игровой" мы пишем в кавычках.
Вот наш страдалец, который пропал:
Итак, диагностика проста до ужаса. Для начала замеряем все силовые дроссели вокруг видеочипа на предмет сопротивления и сразу находим проблему по фазе питания 1.8 вольт
Ну, сопротивление слишком мало, должны быть килоомы. Дальше будем подготавливать плату к отпайке чипа:
Используем нашу паяльную станцию ИК650, видавшую виды (купили специальную термостойкую краску, всё никак руки не дойдут покрасить рабочую поверхность), снимаем видеочип с платы при достижении температуры 210 градусов. При этой температуре начинается первая ступень плавления припоя, вернее его разрушения.
Чип демонтирован, а вот наше приспособление для охдаждения печатный плат после пайки:
Подготавливаем посадочное место для запайки "нового" чипа (увы, новых нет в продаже. По крайней мере не было на момент ремонта этого ноутбука). Используем хороший флюс NC5070, он же всеми любимая Ersa
Процесс запайки на фото не попал, да и картинка не отразит все протекающие события. Скажу лишь: рекомендуем поднять верхний нагреватель!
Далее проверяем, что у нас по фазе 1.8 вольт, а там:
Грустно и точка. Но, хорошенько подумав, приходим к выводу, что на этой линии висит ещё и микросхема SPI Flash, в данном случае 25U1633F, аж на 16 мегабит! Если помним, сколько бит в 1 байте, то делим 16 на 8 и получаем 2 мегабайта памяти. Но зачем? Дамп этой флешки занимает всего ~900кб, поэтому заменяем редкую в нашем селе флешку на 25Q80WNIG (да любую на 8 мегабит, но с питанием 1.8 вольт).
А вот это уже куда лучше! Собираем ноутбук взад и смотрим на результат.
Хладомазь намазана, тесты запущены! Пара дней интенсивной работы и выдаём клиенту.
Всем спасибо за внимание, с вами была команда DC Service, г. Сургут (ХМАО). За консультацией можете обращаться по любому средству связи, найти нас просто, контактов здесь не будет, ибо реклама.
PS: Если кто то не может найти схему, биос, boardview - можете написать мне в Телеграм @DeviceDB_xyz https://t.me/DeviceDB_xyz, посмотрю по своей базе
Всем привет, расскажу немного про себя. Зовут меня Евгений, можно просто Женя. Мне 27 лет. Я зарабатываю себе на жизнь тем, что ремонтирую и продаю материнские платы. Я покупаю неисправное железо, в основном это китайские материнские платы, ремонтирую их, тщательно тестирую, если всё ок, то продаю за 70-80% от цены алиэкспресс. Покупателей информирую о судьбе платы.
Я не профессионал. У меня нет высшего образования. Пайка была моим хобби и постепенно переросла в работу, которую я очень люблю. Последние годы я выживаю благодаря этому хобби.
Я хочу попробовать начать делать посты по ремонту материнских плат с коротенькими видео, а в будущем вести лайв стримы, где буду ремонтировать платы, отвечать на вопросы и так далее.
Для съёмок у меня пока ничего кроме телефона нет, к такому я не готовился.
Как думаете, стоит попробовать? Мне очень важно знать мнение пикабу. Я с вами уже много лет и где, как ни тут, сделать сложный для себя шаг.
Для первого поста я бы хотел показать ремонт, который произошёл сегодня.
Встречайте, материнская плата Huananzhi x79 2.49pc. Была приобретена мной за 2000 рублей. При осмотре я увидел вырванную микросхему Bios, вырвана она была с "мясом", 1 контактная площадка оторвалась вместе с самой микросхемой. Так же на углу платы рядом с микросхемами питания процессора я заметил царапину, которая прошла по нескольким дорожкам и одному резистору.
Фото в районе микросхемы Bios
Фото в районе шим питания процессора. Спойлер! Зеленым выделен резистор, это важно, мы к нему ещё вернёмся)
Для начала я решил разобраться с микросхемой биос, так как без неё я точно не смогу запустить плату, к тому же, внимательный осмотр царапины не выявил повреждённые дорожки или элементы.
С донорской платы я снял микросхему биос, прошил её проверенной прошивкой для этой платы. Так же восстановил площадку под микросхему. С помощью лезвия зачистил дорожки и припаял к ним проволочку, зафиксировал и заизолировал всё это дело с помощью чёрного УФ лака.
Так же не забыл и про подгоревшую кнопку.
После запайки биоса и проверки всех сопротивлений, я решил попробовать запустить плату. Плата стартанула, но пост-коды не побежали (это такие циферки, которые говорят о том, что материнская плата включилась и теперь опрашивает различные узлы и компоненты ПК). Это означало, что имеется проблемы помимо оторванного биоса.
Я решил вернуться к царапине, проследив её путь стало понятно, что кроме дорожек она могла коцнуть и резистор, хоть и визуально он цел. Прозвонил его и обнаружил сопротивление около 600кОм. Очень необычное сопротивление, обычно бывают резисторы 0 ом, 2.2 ом, 1к и так далее, а тут прям подозрительный какой-то. Взяв донорскую плату с таким же расположением компонентов и нашёл там этот резистор, его номиналом составил 24кОм, что явно меньше 600. Я очень давно запомнил одну вещь, резистор не может уменьшить своё сопротивление, он либо увеличивает его, либо вообще сгорает и перестаёт пропускать электричество.
Я сделал вывод, что предмет повредил резистор, резистор же перестал в результате этого выполнять свою функцию, за что и был приговорён к замене.
После замены резистора, на плате побежали пост коды и она выдала изображение. Снял видео, где виден результат ремонта, а так же мой небольшой затупил, который я достаточно быстро решил)
Простите, пришлось немного задушить качество видео, что бы оно влезло на сайт. Так же извиняюсь за ошибки и запятые.
Оцените порыв, так скучно стало ремонтировать, решил для разнообразия отмочить и сделать пост) В комментарии скину ещё несколько видео, там я отремонтировал следующую материнскую плату, но снимал уже каждый свой шаг.
Upd. Видео ещё и обрезалось, добавлю продолжение
Парни,
собираю батарею для робот пылесоса.
Собрал одну на банках от Теслы.
И на никелированной ленте.
Тут дёрнула меня нелёгкая измерить сопротивление ленты между 2мя ячейками.
Сопротивление вышло 2мОм.
Сопротивление как сопротивление,
пока в голову не пришла дурная мысль
использовать кусок медной шины толщиной 0.1мм.
Медную шину напрямую к контактам батареи не смог приварить.
То ли медь с железом не дружит.
То ли аппарат контактной сварки у меня не вытягивает.
Но вот никель с медью!
Здесь удалось.
Что из этого получилось видно на фото.
Для не человеческого эксперимента использовал старые элементы.
В принципе, покрыв электроизоляционным лаком, склоняюсь к тому что бы воткнуть в свой пылик.
Сопротивление такой шины вышло
0.5-0.6 мОм.
Замерял YR1035+
Кто, что думает по этому поводу?
Может это все херня и не нужно этим заниматься.
Или наоборот, что нибудь добавить?
Например слой серебра?
Высказывайтесь,
конструктивная критика и идеи приветствуются.
Доброго времени суток уважаемые читатели!
Данная история о простом ремонте ЭБУ двигателя и о том как человек далёкий от сферы обслуживания автомобилей искал проблему своими руками на коленке без спциального оборудования за исключением сканера ELM327 и простых контролек.
Утро субботы не предвещало никаких напрягов, лучи солнца озаряли моё лицо и было настроение сходить за пивом прямо утром, НО. После отключения авиа режима на телефоне мне позвонил один из членов семьи и сообщил что они не смогли уехать на дачу ибо по пути за вещами на МКАД начал троить мотор, а потом и вовсе начал работать на двух цилиндрах. Ну чтож, день обещает быть весёлым. Не далее чем через часик я уже был в Бутово и ковырял наш пепелац разными контрольками, мудиметрами и т.д. До меня в то же утро были заменены катушки первых двух цилиндров, а также свечи, жгут на катушки, но картины это не изменило, мотор как колбасило так и продолжало.
Акт первый: смотрим импульсы на катушки и форсунки, присутствуют. Далее было предположение что возможно у нас не поступает топливо в первые два цилиндра из-за того что машина долго стояла и при поездке просто поднялась муть из бака и забила форсунки. Снимаем рампу, прокручиваем стартером, распыл на первых двух форсунках значительно отличался от рабочих цилиндров. Ну что делать, бывает. Давай искать форсунки, ценник в 2700 за штуку немного огорчил.. Ладно, нашли недалеко от нас стенд для промывки, съездили, замерили до промывки и немного удивились, наши форсуночки лили вполне себе сносно и отличались между собой совершенно незначительно. Помыли, поехали ставить. Потом было предположение о низком давлении топлива или что в рампе грязь, но после промывки рампы ничего не изменилось. Далее начали смотреть в сторону давления топлива, поменяли насос, в процессе замены насоса обнаружили слетевшие защёлки топливопровода в топливном стакане, защёлкнули, собрали всё в зад. Огорчились от того что ничего не поменялось.. Начали думать в сторону искры и компрессии, тут пригодился компрессометр который ехал на дачу для нашей мототехники, показал 8.5.. Уставший мотор, но работать должен. Продолжаем усердно думать, придумали посмотреть искру на воздухе. Бац, а тут то у нас бяка, импульсы на светодиодной контрольке есть, на силовой самой простой тоже видны, но искры нема как раз на первых двух котлах. Вот тут пазл начинает складываться подумал я... Пошевелив заржавевшую массу на левом стакане у нас появилась более менее нормальная искра на первом цилиндре, плюс очень слабая на втором. Поняв что мы в верном направлении решили оставить до завтра.. Конец первого акта.
Акт второй: утро, солнышко, собакен рядом просится погладить, мысли о пиве... Почитав вечером про болячки этих авто с массой которая отгнивает от стакана было предположение что в ЭБУ двигателя не поступают какие-то массы и он хандрит по первым двум форсункам и катушкам. Далее было решено перенести провода массы на верх, под болт крепления диагностического разъёма. Поход в магазин, покупка одного метра кабеля КГ-16, наконечники, термоусадка, поездка в Бутово. Обжал гидравлическими клещами, и ужал в термоусадочную трубку. Не делайте моих ошибок, один наконечник нужен под М6, второй что идёт на АКБ нужен под М8, либо будете как я, на коленке ковырять отверстие и превращать его в дырочку.. Получилось примерно так:
Проверяем искру на первом цилиндре без второй катушки, есть различимая на свету, заводим без второго логично троит без второго, глушим. Подключаем второй цилиндр, заводим, не работают оба... Да лучше бы пиво пил... Ладно, начинаем думать в сторону ЭБУ, думаем, думаем, тупим, считаем ЭБУ двигателя блоком управления коробкой... Вот почему во всех каталогах ЭБУ совмещающий в себе блок коробки и двигателя называется БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ??? Зачем так сложно... Ладно, прозваниваем провода при помощи силовой контрольки, и лезем в сторону ЭБУ. Тащим его в воскресенье к вечеру на работу...
Акт 3: Разбираем ЭБУ при помощи газоваой горелки, отверток и какой-то там матери... На фото ниже блок:
Дальше снимаем с обратной стороны крышку при помощи горелки, отверток и какой-то корейской матери. И получаем нечто такое:
По центру сверху я обозначил массу, справа вверху контакты на катушки, четыре площадки справа - управляющие контакты транзисторов катушек. Здесь они уже сняты для замеров вне блока. Если встать в режиме диодной прозвонки красным щупом на массу, то на исправных транзисторах у меня было падение в районе 1310 миливольт, на неисправных 510-620. До снятия транзисторов был ещё разбег по показаниям на выходы форсунок. У меня стояли FDD07096, также там бывают и IGBT транзисторы NGD8201ANT4G. Собственно возвращаясь к заголовку поста:
Транзисторов ННАДА? Для тех кто не понимает в параметрах. Биполярный транзистор-полупроводниковый усилительный прибор, и показатель в данном случае hFE показывает коэффициент усиления по току, а с таким как здесь, нормального тока на первичных обмотках катушек не будет, плюс он ещё и в утечке.. Транзисторы заказал из Челябинска, в понедельник оплатил, в четверг забрал, в пятницу установил. При установке грел феном на 410 градусов, а подложку транзисторов подогревал паяльником.
В общем сегодня установил блок и всё поехало. Для специалистов в теме, не составило бы найти проблему, более чем уверен. Но я делал это всё на коленке, за исключением блока управления.. Всем добра, если что у меня ещё остались транзисторы, аж целых шесть штук. Машина KIA CEED 2011 первый рестайлинг. Бонусом наш главный механик:
Всем добра!
Всем привет! Меня зовут Николай, я руковожу сервисным центром в Ростове-на-Дону. Сейчас мы разрабатываем свою CRM для СЦ. Всем тестировщикам бесплатный доступ в нашей базе останется пожизнено! https://remboard.ru/?utm_source=pikabuhot&utm_medium=ban...
У меня на ремонте Poco X3 NFC , можно сказать младший брат модели Pro, с неисправностью камеры.Аппаратик приехал ко мне из другого города , где ему ,со слов клиента приговорили к замене материнскую плату .
При запуске приложения камера , на экране лишь темный фон ,изображения с камеры нет и приложение зависает через некоторое время.
Будем диагностировать и искать куда подевалось изображение...
Для начала проверяю камеры по отдельности в инженерном меню ,все камеры кроме основной задней камеры 64 Мп выводят изображение корректно.
Вот уже круг подозреваемых стал уже ...
Разбираю аппарат ,беру мультиметр и в режиме проверки диодов ,проверяю разъем камеры .
Вот этот разъем.
И мультиметр говорит нам ,что ни один контакт разъема не висит в воздухе , а значит делаю поспешный вывод ,что всего то лишь нужно заменить камеру и все заколосится !
Т.к такого аппарата на ремонте у меня не было, у коллег тоже не нашлось,то иду на китайский садовод и заказываю камеру .
Спустя недели 3 она у меня.
Ставлю в аппарат ,но тут ждёт разочарование ,изображение с камеры не появилось.
Еще раз проверяю разъем камеры , пропаиваю его , все линии на месте .Но изображения нет.
Опять иду в инженерное меню открываю тест Rear Camera , и в какой то момент при изгибе и надавливании на плату появляется изображение с камеры ,буквально на несколько секунд и пропадает.
Начинаю вызванивать этот разъем ещё раз .
И вот теперь на одном из контактов разъема ,бесконечность .
Вот на этом контакте мультиметр начал показывать пустоту.
Именуется этот пин CSIO_A0_CLK_M
А значит уже по названию мы можем понять его предназначение и то где его искать.
А искать его нужно под большой микросхемой залитой компаундом,а именно под процессором.
Принимаем волевое решение , снимать и реболить процессор.
Аккуратно зачищаю компаунд по периметру , а микросхему UFS на 128 Гб которая стоит впритык к процессору локализую от нагрева .
И на минимально возможной температуре снимаю процессор с платы ,так что часть припоя под процессором вытянулась и встала столбиком ,это и есть показатель того ,что температура была минимально возможной для снятия.
Теперь зачищаю плату от компаунда
Далее зачищаю сам процессор от компаунда и накатываю его, при помощи моей новой приспособы-зеленой магнитной оснастки для трафарета .
Шары получаются ровными а процесс быстрым.
А вот уже фото перед запайкой процессора на плату.
После установки процессора ,наношу термопасту для видеокарт на процессор и память и закрываю металлическим экранчиком.
Включаю аппарат и в первую очередь проверяю работоспособность камеры во всех режимах.
Все работает .
Но вопрос , который может возникнуть у моего читателя ,как же так я на***лся при диагностике и заказал камеру.
Вопрос сложный ,но я думаю тут просто не повезло ,т.к этот контакт всегда прозванивался пока плата была вынута из рамы , но при установке ее в корпус он пропадал из-за механического воздействия ,а заметил я это только когда крутил и вертел плату с включенной камерой и на секунду появилось изображение.
Вот такие случаи бывают в нашем ремесле ,нужно отдать должное клиенту который все это время ждал заказанную мной камеру и не дёргал меня вопросами "а когда? ", с понимающими людьми всегда приятно работать и их техника всегда по итогу оживает.
Спасибо за внимание !
По вопросам ремонта ,контакт для связи со мной в моем профиле Пикабу.
