Всем привет, хочу показать вам красивую, на мой взгляд работу. Расписывать что и как делалось думаю особо не нужно: склейка щита-фрезеровка-сверление-обрезка-шлифовка-масло.
Планировалась крупная партия из 30 комплектов но все ограничилось двумя, одна из дуба и вторая из ясеня.
В древесине содержатся всякие продукты жизнедеятельности (фи!) некоторые из них не видны с первого взгляда, однако неудобства доставляют.
Выворачивай смоляные кармашки
Для нас наиболее важны из них: красящие вещества - тани́ны, смо́лы, каме́дь и масла́.
Отдельные продолговатые полости в хвойных породах, известные как "смоляные каналы", ответственны за формирование смол. При наличии внутренних повреждений формируются смоляные кармашки, засмолки. Таким образом дерево лечит себя!
Смолы могут растворять лаки, уменьшать адгезию и портить покрытия (отслаивать и коробить). Для предотвращения этого безобразия наносят специальные грунты-изоляторы (запомните это название). Самый простой и бюджетный способ обессмоливания: наносим 25% водный раствор ацетона (кистью или распылением), через 5 минут смываем тёплой водой, чистота - чистотайд. А далее по плану - нанесение специальных грунтов-изоляторов (как правило, они полиуретановые, с минимальным сухим остатком), они запечатывают кармашки и ограждают от их воздействия следующие слои ЛКМ.
Это не моё
Тани́ны
Если окрашиваемая поверхность имеет высокое содержание красящих веществ «танинов», то при её окраске могут возникать сложности, связанные с разнооттеночностью деталей (разнотон), а также изменением свойств лакокрасочных покрытий. Для "отбеливания" древесины есть несколько способов.
Думаю, наиболее действенным и технологичным способом является применение перекиси водорода в связке с раствором аммиака. Обычно наносят смесь 40% раствора перекиси и 30% раствора аммиака в соотношении 9:1, эта смесь пригодна для окунания. Чем насыщеннее раствор перекиси, тем эффективнее отбеливание. Например, бук отбеливается уже 5-10% раствором перекиси, а дуб - только 20-40% раствором. Помним про средства защиты! Недостаточная концентрация перекиси даёт на дубе желтовато-зеленоватые цвета. Операции отбеливания желательно проводить в течение 12-16 часов (пока все спят). После сушки, в течение 6-12 часов, надобно произвести лёгкую шлифовку, для того чтобы убрать и выровнять разбухшие волокна древесины (не забываем про микроворс). После этих процедур рекомендуется наносить акриловые или однокомпонентные ЛКМ, полиуретановые материалы желтеют.
Майкл знал толк в отбеливании
Масла и камеди (не Клаб)
Каме́дь - высокомолекулярный углевод, главный компонент флоэмного сока, "выпотов" (уже знакомые слова да?), выделяемых растениями при механических повреждениях коры или заболеваниях. Камедь как и масла могут препятствовать получению качественной отделки, вопрос решается, ВНЕЗАПНО, применением изолирующих грунтов).
Поговорим о размере
Если клеточные стенки теряют влагу, древесина скукоживается, то есть уменьшается в размерах (но не у пикабушников), сжимается.
Дай попить
И наоборот, при увеличении внутренней влажности древесина расширяется. Поскольку сезонные колебания влажности у поверхности древесины выражены сильнее, чем внутри, последовательное сжатие и расширение поверхностных слоёв происходит более интенсивно. Это приводит к напряжениям в массиве древесины и появлению продольных трещин. Так начинается процесс разрушения древесины. Специальные ЛКМ для наружной отделки должны иметь высокую эластичность, не пропускать воду - это одно из основных требований к наружной отделке (прокрашиваем изделия со всех сторон, не забываем про торцы).
Если влажность воздухе изменяется в максимальных пределах, то изменения размеров древесины, после достаточно длительной выдержки, могут доходить в тангенциальном направлении, т.е. вдоль окружности древесного ствола до 10% - 1 см на 10 см ширины доски! В радиальном направлении, т.е. вдоль радиуса ствола эти изменения примерно в 2 раза меньше. (В наружной части оконного бруса должна быть только радиальная древесина.) В продольном направлении, т.е. вдоль направления роста дерева эти изменения в 20 раз меньше.
Влажность воздуха в жилых помещениях обычно не выходит из пределов 30-70%. Изменение размеров деталей из древесины в этих условиях меньше указанного максимального примерно в 10 раз, т.е. около 1 см на 1 м ширины или 0.5 см на 49.5 см (пикабушники в курсе). Биологического поражения древесины при такой влажности не будет. Чувствительность различных пород древесины к влажности может значительно отличаться. Средний коэффициент расширения на 1% изменения внутренней влажности варьирует не очень сильно (от 0.22% для дуба до 0.31% для бука). Более существенно различаются скорости изменения внутренней влажности древесины при изменении влажности воздуха (у дуба, ореха эти скорости низкие, а у бука, клёна - одни из самых высоких). Часто можно заметить, что на цельноламельных буковых щитах начинают гулять ламели.
Живые организмы
Живые организмы, в основном грибки и насекомые, могут в различной степени повредить древесные ткани в зависимости от вида используемой древесины, уровня влажности и температуры.
Древесные грибки
Наиболее часто ущерб причиняется грибками, которые развиваются при внутренней влажности более 20%. Эта влажность набирается древесиной при влажности окружающего воздуха около 90%, которая может встречается только в атмосферных условиях (при наружном применении) или в сантехнических помещениях, банях. Организм грибков-вредителей состоит из густой сети тонких нитей, которые выделяют специальные ферменты для разложения составляющих древесины на более простые вещества, а грибки это кушают. Хорошо известны грибки, окрашивающие древесину в различные цвета от светло-голубого до чёрного, это явление называется «синева древесины» Синева ("синька", "благородная голубая гниль") – это глубокая патологическая заболонная окраска древесины, вызванная деревоокрашивающими грибами. Источником синевы являются "голубые береты" грибы из класса сумчатых семейства Ceratostomaceae.
Не по понятиям
Плесень также является разновидностью грибков. Она обычно располагается на поверхности древесины и легко удаляется с помощью шлифовки. Синева и плесень относятся к типу "хромогенных" грибков, питающихся содержимым древесных клеток, но не затрагивающих их стенок, т.е. не нарушающих прочность древесины. Заболонь древесины (наружная часть), наиболее подвержена нападению хромогeнных грибков. Гнилостные грибки (коричневая гниль, белая гниль) - напротив, разрушают составляющие стенок древесных клеток (целлюлозу и лигнин) и делают древесину менее прочной.
Свет
Перед встречей со светом
Свет, и особенно его ультрафиолетовые лучи (УФ) вызывают изменения в составе древесины. При достаточно длительном облучении разрушается лигнин, входящий в состав клеточных стенок, в результате возможно отслоение нанесённых покрытий. Кроме того, древесина выцветает, приобретает однородный серый цвет.
Подведем итог
Древесина представляет собой чрезвычайно неоднородный и капризный материал, подверженный разрушающему действию влажности, температур и света. Ядро, в отличие от заболони обладает естественной устойчивостью к биологическому разрушению (то, что мертво, умереть не может). Древесина радиального среза в 2 раза меньше изменяет свои размеры (не то, что твоя бывшая) при изменении влажности по сравнению с тангенциальной, не подвержена короблению из-за своей однородности, наиболее устойчива к биологическому поражению, но менее декоративна (отсутствуют «фладры» о них в тг). Дефекты отделки могут проявляться на хвойных породах из-за наличия смол, камеди, а на лиственных породах - из-за наличия пор, восков, танинов, масел. Ворс может приподниматься при нанесении на поверхность древесины лакокрасочных материалов (ЛКМ) из-за разбухания ворсинок и действия капиллярных сил. Пористость является одним из основных свойств древесины. Для закрытия пор в крупнососудистых породах могут быть необходимы специальные густые ЛКМ, порозаполнители. Как известно, декоративные, механические качества древесины и её стойкость зависят от породы.
Конкуренция - это хорошо, благодаря ей Компаниям приходится раскидывать мозгами и придумывать, что-то уникальное и прям-таки полезное для привлечения новых покупателей, чтобы оставаться на плаву.
Замечали, как Компании некогда отзывчивые и клиентоориентированные, вдруг становились полной своей противоположностью, как только добились успеха и уничтожили всех своих конкурентов вокруг. Как говорят, попросту - зажрались... . Не будем показывать пальцем, мы все эти Компании прекрасно знаем.
Конкуренция - это замечательно, она только во благо клиенту. Пока есть конкуренты у больших Компаний, они не расслабляются и продолжают вести клиентоориентированную политику.
Поэтому так важно, поддерживать небольшие Компании, просто покупая у них товары хотя бы иногда. А еще таким образом, сами клиенты провоцируют небольшие Компании на изобретение чего-то такого интересненького.
Потому что, особо денег на оболванивание рекламу нет, и приходится что-то изобретать, что-то такое привлекательное. И чтобы это придумывать нужно прислушиваться к клиенту, к каждому клиенту - слышать о чем говорят, на что жалуются, и как вообще им помочь.
А теперь, к сути...
Игра в дизайн интерьера по фото
Игра простая, показываете фото на этой странице Игра в дизайн любой желаемой вами мебели для гостиной, спальни или интересное решение для кухни и озвучиваете приемлемую для вас стоимость ее изготовления.
Игра в дизайн интерьера кухни и всего дома, простая и незамысловатая на первый взгляд, но вдумайтесь какие открываются возможности!
Можно скинуть нам фото дизайна лучших Кухонь мира, которые стоят миллионы, а мы VStyle выполним по приемлемой и заранее обговоренной цене.
Или наоборот увидели интересный дизайн компьютерного стола, но материал из которого изготовлен он, вам не нравится. Дизайн красивый, но материал - ширпотреб, а цена, как за качественный, такое часто бывает, у больших Брендов. И вот тут, мы тоже вам можем помочь - сделаем из прочного или экологичного материала и даже возможно дешевле того брендового.
Или просто кидайте под постом фото с понравившимся дизайном интерьера кухни, комнаты или любой другой мебели для дома. Нам интересно даже будет просто поговорить по поводу любого предмета интерьера.
Путь трушного маляра по дереву начинается с основ. Для полного понимания технологии окраски, нужно "шарить" в материале, который красишь! ЛуШуШенг
Начнем с того, что у деревьев ствол стебель)
Всё, на этом закончим!
Шучу ).
Дерево, массив, основа.
Наш взгляд на древесину сосредоточен, в основном, на текстуре поверхности (потрогать, погладить), её красоте и её дефектах, на способах окраски, позволяющих ВЫЯВИТЬ и подчеркнуть красоту, а также ЗАМАСКИРОВАТЬ и спрятать дефекты. Но нужные нам поверхности деревянных изделий, исходно, находятся в толще древесного ствола (стебля). Поэтому начинать знакомство нужно изнутри.
- Сестра, топор!
1/2
картинки с инета
Древесину получают из деревьев!
Здесь мы увидим несколько разных слоёв: кора, которая защищает внутренние ткани; флоэма или луб (внутренняя кора), через которую сок поступает к листьям; камбий - тонкий слой размножающихся клеток, который с наружной стороны генерирует клетки флоэмы, а с внутренней - самой древесины; и, наконец, собственно древесина. Этот слой состоит из серии концентрических кругов (годовых колец) образованных камбием. По кольцам можно судить о периодах активности растения. Внутри каждого годового кольца можно обнаружить часть древесины, которая была образована в весенний период (её называют ранней или весенней древесиной) - она рыхлая, пористая. Древесина, образованная в летне-осенний период (она известна как поздняя или осенняя древесина), как правило темнее, плотнее и прочнее. У лиственных пород разница в твёрдости ранней и поздней древесины годовых колец может выражаться величиной 1.5...2 раза, а у хвойных - 5...6 раз. У равнопрочных пород (например, у бука) эта разница не так существенна и это напрямую влияет на окраску. Самая старая древесина находится в центре ствола и называется древнесина сердцевина. Эти ткани уже не являются живыми. Сердцевина имеет небольшой диаметр (до сантиметра) и часто является центральной осью ствола. На радиальном разрезе она имеет вид узкой коричневой полоски. У ядра обычно более тёмная окраска, чем у остальной древесины, окраску, ткани ядра также состоят из мертвых клеток, оболочки которых мaлопроницаемы. Это обеспечивает жесткость, устойчивость и эффективную защиту против биологических вредителей - насекомых и грибков. У зрелых деревьев ядровая часть значительно преобладает по объёму над всеми остальными слоями. Ответственные детали мебели желательно изготавливать из ядровой части. Часть древесины между ядром и камбием носит название заболонь. Сюда поступают древесные соки, и здесь хранятся питательные вещества. Этот слой подвержен атакам биологических вредителей в гораздо большей степени, чем ядро. Заболонь с ядром иногда сложно различить (например, у бука и берёзы они одного цвета). Ширина заболони обычно невелика - от нескольких см до 10 см (сосна).
Есть несколько способов, с помощью которых можно распустить деревянный ствол. Поперечный срез выполняется путем пиления в направлении, которое пересекает ось роста дерева. Радиальный срез, с другой стороны, осуществляется путем пиления вдоль ствола через его центр, при этом требуется, чтобы угол между годовыми кольцами и плоскостью был не меньше 60 градусов. Количество древесины, которое можно получить этим способом, составляет от 10% до 15% объема ствола. Тангенциальный срез обеспечивается продольным пилением, которое не проходит через центр ствола. Полурадиальный срез является промежуточным вариантом и требует, чтобы угол между годовыми кольцами и плоскостью был не меньше 45°. Чтобы определить тип среза, нужно взглянуть на торец детали.
Дерево мы распилили, а теперь взглянем на поверхность, с которой нам предстоит работать дальше. На плоскость выходят разрушенные (перепиленные) клетки древесины. Про эти клетки полезно знать несколько вещей. Клетки - это микротрубочки с плотными стенками и почти пустой сердцевиной. Клетки направлены вдоль ствола, плотные стенки клеток пронизаны микрокапиллярами. По этим микрокапиллярам могут растекаться лакокрасочные материалы (ЛКМ), однако нерастворимые частицы, содержащиеся в ЛКМ, через микрокапилляры могут и не пройти. В весенней части годовых колец стенки клеток тоньше, а пустоты больше, чем в осенней части, поэтому поверхность доски имеет чередующиеся области с разной впитывающей способностью. В основном направлении клетки скреплены между собой сильнее, чем перпендикулярно ему, что проявляется в образовании характерных древесных волокон. Обрывки этих волокон, выходящие на поверхность, образуют так называемый ворс. Ворс бывает крупный, удаляемый шлифовкой и микроворс, появление которого сопровождает любую операцию шлифовки. Этот ворс удаляется только шлифовкой нанесённого грунта. (более подробно об этом позже).
У лиственных пород деревьев кроме клеток в структуре имеется много обеспечивающих опору плотных волокон - они впитывают слабо, и пустотелых сосудов с диаметром до 0.4 мм - они на срезе проявляются как поры в ранних слоях древесины.
Сердцевинные лучи - это отходящие от сердцевины плотные вытянутые структуры, обладающие тёмным цветом на тангенциальном срезе и специфическим блеском ни радиальном срезе. Они придают древесине эффектность и ценность. У бука/дуба на срезах, отличных от радиального они видны, как тёмные полоски, а на срезах близких к радиальному как светлые, блестящие пятна на тёмном фоне поздней древесины. Торцы сердцевинных лучей могут разбухать после нанесения ЛКМ, это нужно иметь ввиду.
На сегодня достаточно надушнил! Аплодирую тем, кто дочитал, вы крутые, я вами горжусь!
В следующей статье поговорим, про масляные кармашки, танины, плесень, грибок и всякие бяки, что мешают нам лайтово красить.
При написании статьи я использовал: интернет, свой опыт и справочник технолога по отделке мебели.
Сегодняшней статьей запущу цикл технологии подготовки и покраски дерева.
Покраска дерева может казаться простой задачей, но правило золотого мастера гласит - подготовка - это 90% успеха. Подготовка включает в себя выбор правильных абразивных материалов, зная, какой максимальный размер зерен должен быть, какую скорость вращения машинки выбирать, с какой силой давить, а также использование соответствующих инструментов и средств защиты, только так можно получить идеальную для окраски поверхность.
столярка при инсульте) вроде все знакомое, но непонятное
Начнем`с!
Выбор абразивов: Использование правильного абразивного материала важно для подготовки поверхности дерева. Варианты включают в себя наждачную бумагу, эластичные абранеты (сетки и материалы с мягкой подложкой), волоконные материалы, скотчбрайт, шлифовальные губки и надфили.
- Шлифовальная бумага (круги, листы, полоски): Это самый распространенный абразив. Он идеально подходит для первоначальной подготовки дерева, удаления старой краски и неровностей. Вариантов и марок невероятное число, на любой вкус и цвет. Для себя я определил, что экономить на нем нет смысла. Мой топ: 3М кубитрон и MIRKA Q.Silver и сетки, festool. САНМАЙТ и прочие китайские, и не очень, материалы имеют место быть, но износ и забиваемость у них гораздо выше (на безрыбье, как говорится, и рак рыба). На первых порах разница, может будет и не очень ощутима, но со временем все встанет на свои места). Советую пользоваться одной маркой шлифовальных материалов, чтобы выработать чувство поверхности и иметь предсказуемый итог. И гладьте дерево руками, оно это любит)
- Абранеты: Это сетчатый материал, который подходит для работы с такими покрытиями, как лак и масло. Они снимают материал быстрее и не забиваются столь же быстро. Еще абралон - это марка шлифовальных кругов на мягкой подложке, используются для финальной отделки перед полировкой, работают с водой.
- Волоконные диски: Чаще всего используются для снятия очень старой краски или ржавчины, обычно с помощью угловой шлифовальной машины.
- скотчбрайт: похож на жесткую губку для мытья посуды (волосатая сторона) используется для перебивки риски перед финишными покрытиями (грунты и лаки) плюс есть возможность добраться до труднодоступных мест.
- шлифовальные губки: как правило, основа у них вспененный материал (поролон). Они бывают одно/двух/четырехсторонние. Очень удобны когда нужно достать в трудных местах, круглых поверхностях и углах, а также перебить риску или аккуратно подшлифовать. Когда выбираем абразив, помним, что чем мельче зерно, тем более гладкой будет обработанная поверхность.
Этапы шлифовки:
Шлифовка дерева - это процесс, который обычно требует нескольких этапов, используя различные градации зерна наждачной бумаги.
1. Начальная шлифовка: Этот этап предназначен для удаления грубых неровностей, сколов или старого покрытия. На этом этапе обычно используются грубые градации, такие как 60-80.
2. Средняя шлифовка: После начальной обработки следует применять бумагу со средним зерном, обычно около 100-150, для дальнейшей подготовки поверхности. Обычно этого достаточно!
3. Заключительная шлифовка: Последний этап - это финишная обработка, которая обеспечивает гладкую и чистую поверхность, готовую к покраске. На этом этапе используются тонкие градации, такие как 180-220, которые оставят древесину до уровня гладкости, необходимого для покраски. Такой градацией обычно шлифуют под покраску с минимальной тонировкой. Скорость орбитальной машинки советую выбирать посерединке (3-4), если кажется, что не пилит, возможно устал абразив!
Помните, при использовании наждачной бумаги всегда двигайтесь вдоль волокон дерева, а не поперек, чтобы предотвратить повреждения волокон, получить более гладкую поверхность без поперечных царапин. Это рекомендация для ручной шлифовки.
ЭТО ВАЖНО! Не забывайте о защите глаз, дыхательных путей и кожи — используйте респиратор и защитные очки, работайте на оборудованном рабочем месте (хороший свет, вытяжка, пылеудаление)
Получилось немного скомкано, старался как мог) в дальнейшем, расскажу про некоторые нюансы и навыки (лайфхаки) шлифовки, подготовки и исправления дефектов, сколов и вмятин.
Я знаю, трушные пикабушники не любят телегу, однако там я выкладываю другие материалы, которые здесь выкладывать лень) https://t.me/IZDROV13
Чувак вот серьёзно - почему китайцы могут сделать за 900 рублей самолёт из трёх десятков деталей, а ты - вдвое дороже детское поделине.
Я знаю ответ - кустарное низкотехнологичное производство. Но блин "я очень старался" - уже к средней школе катить перестаёт. Если из-за ручного низкотехнологичного труда получается дорогая хуйня - может ну его нафиг ручной труд, а?
В, принципе все комменты ожидаемые, всем дорого 1800р за игрушку ручной работы из кедра. Люди не видят ценности. Не вопрос - проходите мимо. Всё. Мои игрушки не для вас, могу только удачи пожелать
Кто вдруг остался - скажите: вот вы давно покупали цветы? Букетик за 3000 не хотите? Который вы человеку подарите, он простоит недельку, и в мусор. А цветы эти выращивают в промышленных масштабах и делают наценку процентов 300. Маржинальнее только кокаин :D
Как давно вы ездили на такси? 600-900 рублей за повышенный спрос не хотите? И я не хочу, но строчить гневные комментарии Яндексу - без толку, хоть кто-то этим и занимается. А в продуктовом 10 кусочков колбаски толщиной в ноготь за 200 рублей - как вам?
У меня производство. Даже отбросим что оно штучное и неавтоматизированное, тут по всему выходит - сам себе злобный Буратино. Окей. Давайте расскажу. Чтобы эту игрушку сделать, мне надо найти материал. А кедр - ещё попробуй найди. От трëх кубов продают, и то если успеешь. Доски надо распустить на пильном станке, на станок нужны пилы, пилы надо точить. За станком надо уметь работать, знать ТБ и желательно в процессе не отпилить себе палец. Дальше в идеале фуганок и рейсмус - там та же история. Ножи надо точить, выставлять их вообще отдельное искусство. Все станки надо обслуживать.
Для справки: пильный станок стоит ближе к сотке, рейсмус Макита 50, фуганок простенький или бу советский тоже под 120, не помню. Комбинированный 90к.
Вот вам три станка, дохрена оснастки, обслуживания и самой работы - просто чтобы "ну типа досочка по размеру" была. Дальше - лобзиковый станок. Дальше некоторые операции можно автоматизировать, что я кустарно и сделал отчасти. Дальнейшая автоматизация это специализированные станки, отчасти понадобятся самодельные. Многие операции в резьбе - нифига не типичные столярные: у тебя в игрушке всë кривое во всех плоскостях, в отличие от простого уровня столярки.
Простая столешка из щита - это 4 пила на станке, вжух-вжух, орбитой 120 шлифануть, живицей натереть, на металл прикрутить, отдать. Ага, и щит в довершение должен быть из Леруа. Это всё я даже за столярку не считаю. Сколько я таких сделал, эх)
Шлифовка, покрытие. Вот эту неудобную неухватистую мелочь нужно ещё от руки шлифануть, везде подлезть, и так чтобы не сбить геометрию резьбы. Недавно человек захотел мне помочь, поставил его на шлифовку и понял, что даже шлифовку можно закосячить
Помимо прочего, повторюсь, у меня производство, а на производстве постоянный ад, мрак и Вьетнам. Хаос, что-то потерялось, что-то закосячили, где-то просто не сложилось - и этого не избежать даже на крупном производстве, это человеческий фактор и фактор производства. Я не перекуп, который взял у другого, себе накрутил и подороже продал. И то я понимаю, что даже у продажников свои заморочки - потери на складе, брак производителя, жалобы и возвраты, пятое-десятое. Везде, где работают люди, будут проблемы
Помните, как все хотели завести виртуального питомца? Эти маленькие экраны захватили сердечки миллионов! А еще были Тетрис, Sega и Dendy… Заходите поностальгировать — в нашей подборке самые крутые подарки за последние полвека.
Еще год назад купил строганные бруски бука, раскроил их в нужный размер, точнее в тот который получался, потому что материала купил чуть меньше, чем нужно. Поэтому бруски почти квадратной формы. А я планировал, как в Икее 20*40.
Фотографий, как склеивал ступеньки, не делал, зажимал самодельными струбцинами.
Пот два шканта, как в Икее, не получилось, сделал один, но на 10ку
Это моя вторая табуретка, первую сделал домой, но из сосны. Эта и бука, и покрыл её маслом белинка, цвет орех. Хочу продать за 3500. На Авито выложил, только пара человек добавили в избранное, видимо ждут когда убавлю стоимость)
Вы бы за сколько такую стремянку купили?)
Если из Екатеринбурга, кто-то захочет, я привезу) могу покрыть ещё одним слоем масла, станет на полтона темнее) отправить не могу, сделал не разборной)