А если децл порассуждать? Вы их называете дикарями, ворами. Я согласен, обворовывать собственную землю это надо быть дикарём. Но рабочие места создаются либо госкомпаниями либо бизнесом, хоть мелким на уровне пивного ларька. Но госкомпании воруют для своих членов семьи, посторонних там нет. У многих тут на пикабу есть доступ к бюджету края или области? Бля буду ни у кого. И вот вы видите что воруют, и даже пишете и звоните, а вам в ответ практически "Иди на хер. Не твоего ума дело". Значит из бюджета вы ничего не получите, проехали. Остаётся бизнес. Бизнес при мёртвой экономике только в сфере услуг возможен, причем клиенты конечно не местные. Но эти места либо заняты либо не имеет смысла работать, денег не будет. А ещё есть бизнес который скупает краденые рельсы и платит живую копейку. Ну и кто бы из вас не пошел эти рельсы пилить? Проклинать надо руководство Абхазии и называть их дикарями, должны не мы а именно что сами абхазы. Но это всё так банально что скучно. Самое интересное другое. На месте сожженных грузинских домов абхазы не строят свои дома, новые. Рядом строят а на их месте — нет. Всё таки это говорит о многом на мой взгляд. Они понимают что это не их земля, пройдет два, три, пять поколений и на эту землю придут обратно их хозяева.
Наконец-то я его нашёл! — место, где заканчивается черноморская железная дорога, а если быть точнее, её несчастная абхазская часть.
Ржавые, мокрые от дождя нитки железнодорожных путей уходили в заросли густой травы и там заканчивались. Нашей серии материалов о местной железной дороге не хватало финальной главы. Я безуспешно пытался отыскать конец рельсов возле города Гал, а затем в Ачгуаре.
Получилось только с третьей попытки, здесь, на окраине Очамчиры.
Когда я любовался теряющейся в зарослях железной дорогой, то ещё не знал, что я выбрал самое удачное время для визита и лишь чудом избежал неприятностей. Но обо всём стоит рассказывать по порядку.
Поездка выдалась трудной. Шёл пятый день путешествия, путешествия каждый новый день которого, проходил в ожидании какого-то подвоха. В тот день, я намеревался осмотреть окрестности Очамчиры, а вспоминая чем закончился наш прошлый опыт фотосъёмки железной дороги в этой прекрасной стране, мне было действительно страшно.
Моросящий дождь и пронизывающий февральский ветер не добавляли настроения. Зима в этом году на черноморском побережье выдалась холодная — Абхазию то и дело заваливало снегом.
Любопытная история связана со зданием на фотографиях выше. Из-за старости, штукатурка со стен отпала и обнажились надписи «сороковых годов». Оказывается, в годы войны здесь находился призывной пункт.
1/5
Осмотрев печальное здание вокзала, я двинулся по путям в сторону ж/д моста через реку Галидзгу — здесь картина была ещё более грустная.
Рельсы разбирали, и точно не для ремонта. Грустно видеть, как наследие Советского Союза утилизируют на металлолом буквально за копейки. А ведь строительство этой ветки велось в годы Великой Отечественной войны. В период с 1942 по 1943 год здесь было довольно «жарко», порты подвергались атакам торпедных катеров и подлодок Кригсмарине, а саму железную дорогу осыпали бомбами во время авианалётов Люфтваффе.
Что-то мне подсказывает, что даже в годы налётов немецкой авиации состояние здешних путей было лучше, чем сейчас. Во всяком случае, по ним в тыл страны постоянно эвакуировали раненых с фронта.
Уже на мосту я встретил пастуха. Пастух, русский мужик Владимир, оказался моим земляком с Урала. Он долгое время жил в Челябинске, но затем перебрался сюда, да так и остался здесь после развала СССР.
Очень приятный в общении, он, между тем, был прямолинейным и посоветовал отсюда поскорее валить, учитывая мой крайне заметный внешний вид и наличие фотокамеры. С его слов, абхазы, которые пилят рельсы на металлолом, ушли из-за непогоды и должны вот-вот вернуться.
Как можно догадаться, рельсы идут на металлолом не совсем законно, но прибыль от данной затеи распределяется в том числе и по самым местным верхам. Логично, что люди, которые всем этим занимаются, не хотят привлекать к себе внимания и даже выбрали для работы самые непогожие месяцы, чтобы к приезду туристов рельсов уже не было.
Любой посторонний сейчас вызовет много вопросов, а уж человеку с фотокамерой конфликта и вовсе не избежать. Совет «валить» оказался хороший и своевременный, так как стоило мне отъехать от вокзала, как туда приехал микроавтобус с работягами, что, вывалившись из машины, понуро побрели разбирать остатки железной дороги.
Скоро рельсы разберут окончательно, и конец абхазской железной дороги сместится ещё ближе к российской границе. Возможно, в следующей раз мне придётся заново искать место, где заканчиваются рельсы…
…Вот только что-то мне подсказывает, что я вряд ли снова сюда поеду в ближайшие годы. Как-то здесь стало неуютно. Совсем.
При перепосте просьба ссылаться на мой скромный блог про заброшки - https://t.me/nord_skif
Живя на Северо-западе Подмосковье, я часто мотаюсь по округе и соседним областям в поисках свежих эмоций, впечатлений ну и конечно же сокровищ ))) Одним из моих любимых маршрутов последних лет стала Тверская область, славная своей древней историей, нетронутой природой и любопытными находками. В силу различных причин достаточно часто приходится бывать на берегах Ивановского водохранилища или Московского, как его ещё называют, моря.
Любя всей душой темные истории и трагичные развязки, давно копаю историю (в прямом и переносном смысле этого слова) тех мест и мне есть, чем поделиться.
Иваньковское водохранилище, созданное на матери рек русских Волге и расположенное в сравнительной близости от Москвы по Ленинградскому шоссе (по платке так и вовсе рукой подать) давно стало излюбленным и фешенебельным местом отдыха многих москвичей и гостей столицы. Да и есть за что: Московское море имеет весьма развитую инфраструктуру для отдыха разных категорий туристов, а обилие и разнообразие водных обитателей притягивает сюда еще и множество рыбаков.
Чего только стоят Национальный парк «Завидово», в котором размещена одна из резиденций президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и известный многим отельный комплекс отдыха «Завидово». А созданное недавно аэротакси в окрестностях одноимённого населенного пункта, способное за каких то полчаса доставить в Первопрестольную важного туриста в объезд всех пробок и доброй сотни километров? Короче, дорого, богато и очень престижно (о чем говорят цены на земельные участки и квартиры в домах и коттеджных посёлках).
Но немного исторической справки о данном водоеме искусственного происхождения.
20-30 е годы прошлого века породили множество весьма спорных и одиозных экспериментов, часть которых закончились провалом (например, постановка опытов на беспризорных детях а-ля собаки Павлова, попытка создания гибрида человека и шимпанзе (привет профессору И. Иванову) и др.), часть были успешно воплощены в жизнь.
Тогда же, начале 1930-х годов началась одна из дебютных великих строек молодой страны Советов — строительство канала имени Москвы. Это сооружение должно было решить две важнейшие задачи: обеспечить Москву водой (ее на тот момент уже не хватало) и связать Волгу с Москвой-рекой для транспортного сообщения. В числе других объектов данной гидротехнической системы была и Иваньковская ГЭС рядом с современным ядерным наукоградом Дубной. Сама по себе данная гидроэлектростанция была достаточно скромная (электрическая мощность — 28,8 МВт), но именно при создании ее водохранилища, получившего неофициальное название «Московское море», советской властью был затоплен первый (но далеко не последний!) город.
Иваньковское водохранилище стало первым и самым большим по меркам своего времени искусственным водоемом, не зря получив неофициальное название моря. Физические данные водохранилища впечатляют до сих пор.
Сухая правка из Википедии гласит следующее:
Иваньковское водохранилище - это водохранилище долинного типа в Европейской части России на реке Волге, второе в её течении после Верхневолжского, расположено в южной части Верхневолжской низменности. Образовано плотиной Иваньковской ГЭС, первой станцией Волжского каскада. Осуществляет сезонное регулирование стока, служит головным сооружением канала имени Москвы. Получило название по городу Иваньково, в 1960 году вошедшему в состав подмосковной Дубны, в прошлом также известно как Московское море и Волжское водохранилище. Площадь поверхности - 316 км², нормальный подпорный уровень - 123,89 м, общая ёмкость - 1120 млн м³, ежегодный возможный водозабор - 1 млрд м³.
Масштабно, не правда ли?!
Для таких крупномасштабных мероприятий в начале прошлого века было предпринята масса действий. В результате строительства водохранилища и плотины было затоплено почти 32,7 тысячи гектаров земель (включая 7,4 тыс. га лесов и кустарников), 14,8 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий (7 тыс. га пашни, 7,8 тыс. га сенокосов и пастбищ), 4,8 тыс. гектаров населённых пунктов, 3,5 тыс. гектаров водных объектов и 2,2 тыс. гектаров неудобных(никак не используемых) земель. Под водой оказались территории свыше ста (вы только подумайте и представьте !!!) сел и деревень (по некоторым сведениям 106), в том числе некогда уездного вышеупомянутого города Корчевы и часть рабочего посёлка Конаково, более тридцати православных Храмов с кладбищами близ них.
Только вдумайтесь!
Перед уничтожением почти забытой ныне Корчевы в городе проживало порядка 4 тысяч человек, что по меркам начала ХХ века было достаточно значимо. Как никак это был бывший уездный город (эквивалент районного центра, хотя уезды были крупнее современных районов) Тверской губернии. Здесь имелось около 600 домов (в том числе три десятка каменных), церковь и два собора. К 1937 году, когда началось заполнение Московского моря, вся эта застройка (за исключением одного сохранившегося на данный момент дома, использующегося егерями лесничества и рыбаками) была снесена, жители — отселены в соседний поселок Конаково, а сама Корчева — исключена из списков городов и вычеркнута с карт. Процесс был сопряжён с выносом большого числа строений, сооружений и коммуникаций, сведением леса, проведением лесоочистки, а так же специальными мероприятиями со скотомогильниками и переселением из зоны затопления порядка 50 тысяч жителей.
Для великой и могучей Страны советов это была проба сил в грандиозной и масштабной стройке, связанной с укрощением природных сил и массовым изменением рельефа и характера местности. Но для простого русского народа это была великая трагедия. Трагедия для заключенных ГУЛАГ, которых на Гидротехнических «стройках века» (стоит конечно заметить, что касательно всех строек каналов и гидроэлектростанций) погибло по разным данным от 300 до 500 тысяч человек. Трагедия для жителей затопляемой зоны, ведь людям приходилось разбирать свои дома, покидать насиженные десятками и сотнями лет места и переезжать в неизвестные ранее направления, где они зачастую раньше и не бывали. Перед переселением скрепя сердце нужно было вырубить сад, посаженный своими руками и руками своих предков, заколоть скотину (которая чамто отождествлялась в деревнях с семьей), сжечь большую часть имущества, которую было запрещено с собой увозить, и лишь потом, под грохот взрывов храмов и вековых монастырей уехать в неизвестность. Это было массовое народное горе, говорить о котором до конца 1980-х годов было запрещено.
Но если затопленные поселения, города и села это дела давно минувших дней и лишь возрастные потомки переселенцев нет нет да и вздохнут, глядя на гладь рукотворного моря в сторону, где некогда стояли дома их предков и похоронены близкие и родные люди, то проблема затопленных и подтопляемых скотомогильников до сих пор весьма и весьма актуальна и угрожает жизни и здоровью живущих и ныне в округе людей.
Но эту обширную, больную и скользкую для многих инстанций тему я, пожалуй, разберу в отдельной статье, а то, начитавшись моих страхов на ночь глядя, многие потеряют, пожалуй, спокойный сон.
Сухуми. Если меня попросят описать город одним словом — это будет «удручающий». Как сказал мой хороший друг: даже горы и архитектура не спасают абхазскую столицу. Но он пристрастен и «Страну Души» явно недолюбливает. Из всех мест ему понравилась только Пицунда, как самый ухоженный островок советского прошлого среди моря тоски и безнадёги.
От поездки в Сухуми нас отговаривали и рекомендовали ограничиться стандартной программой Гагры — озеро Рица — Новый Афон, но как можно получить полное впечатление о стране, не побывав в её столице?
Усаживайтесь поудобнее, фотографий получилось много, а текстовую часть репортажа я сократил как мог, умерив графоманию и подчистив избыточные эмоции. Итак, поехали!
Начнём с самого высокого здания города — заброшенного Верховного Совета Абхазской АССР. С крыши открывается отличный вид, но самом здание смотреть давно нечего — всё сожжено и разграблено.
На крыше развивается впечатляющих размеров абхазский флаг и мне стало интересно, а какой сакральный смысл в том, чтобы вешать их на подобные, крайне удручающего вида заброшки?
Далее, старинная усадьба купца Алоизи. Она долгие годы находилось в заброшенном состоянии, в 2011 его начали реставрировать, но — «воз и ныне там». Так, что не только советское, но и многое дореволюционное наследие в Абхазии пребывает в весьма печальном состоянии.
Сухуми, даже в советские годы не рассматривался как туристическое место. Природа и море здесь неплохие, но далеко не лучшие в регионе и если бы не подбирающиеся почти вплотную к городу горные склоны, общий вид абхазской столицы был бы крайнем унылым.
Основная застройка тянется вдоль моря и в городе нет ни архитектурных доминант, ни интересных смотровых площадок с панорамным видом.
Почему-то Сухуми мне напомнил Ялту, но она не в пример интереснее по рельефу и намного более ухоженная.
Условно, территорию города можно разделить на три большие части: центральную с преобладающей жилой застройкой, туристическую у берега и промышленную на северо-западной стороне.
«Спальные районы» представляют из себя зажиточный частный сектор и менее престижные, многоэтажные дома. Многие из которых, до сих пор хранят шрамы от прошедших здесь боевых действий.
Из положительного — заботятся о детях, много хороших площадок.
Из отрицательного — брошенные машины, бродячие собаки и сомнительного вида личности.
Далее, направимся в городские промзоны.
Следующим пунктом в нашей программе было «кладбище кораблей» на территории бывшего судоремонтного завода. К сожалению, почти все ржавые посудины распилили на металлолом и смотреть уже не на что.
Ещё чуть-чуть и даже для сталкеров и прочих любителей заброшенной экзотики Абхазия перестанет представлять интерес. Руинированные советские санатории всё сильнее разрушаются, металл пилят, а что-то и вовсе норовит сложиться от ветхости словной карточный домик.
По соседству с заброшенным судоремонтным заводом и рыбокомбинатом находится действующий торговый порт Сухуми. Сюда, по всей видимости, привозят главную отраду жителей Абхазии — поддержанные японские и европейские автомобили, на которые здесь, действуют привлекательные условия растаможки.
Из приморских промзон перенесёмся в курортную часть, где в прошлом располагались два крупных и престижных места отдыха военнослужащих — это санатории ПВО и Московского Военного Округа.
Даже с высоты, по пестрящим ржавыми листами крыше, видно, что здания находятся в удручающем состоянии. Что-то просто заброшенное, а что-то просто давным-давно не ремонтировалось. Прогуляться по территории можно, но в заброшенные здания заходить не рекомендую — там помойка.
Но на закате, остатки советского благоустройства вполне напоминают то, как должен выглядеть туристический район образца 70-х годов.
1/5
Может показаться, что Сухум — это один сплошной негатив, но такие уж у меня сложились впечатления от города. Из приятного отмечу два момента: во-первых отсюда удобное ездить по Абхазии и путь до самой дальней точки занимает не больше 2-3 часов, а во-вторых, здесь есть пара неплохих, проверенных ресторанов, которые не расстраивают.
Речь идёт про прибрежное кафе Наарта и Анасып. Но это ужин, а утром можно недорого поесть в Новой Столовой на выезде из города. Это уже рекомендации для отчаянных, которые твёрдо решили посетить Абхазию и выбрать Сухуми, как отправную точку для поездок.
Их прочих приятностей хочу отметить бесплатный (пока ещё) горячий источник у заброшенный спортивной базы Эшера и старинную ГЭС в получасе езды от города (там же находится знаменитый Мост Царицы Тамары и руины дореволюционного завода по производству извести)
Подробнее про заброшенные достопримечательности Сухуми можете прочесть по ссылкам ниже. На этом наша обзорная прогулка по городу заканчивается — спасибо за внимание!
P.S. Материал от 2021 года. По сообщениям с мест из позитивного отремонтировали вокзал и санатории ПВО и Московского Военного Округа (с вокзала фото видел, санатории со слов).
Веду открытый канал по заброшенным местам и спелеостологии так, как если бы вёл его на бусти или патреоне - https://t.me/nord_skif
Стритарт-художник Покрас Лампас создал в Москве, на улице Большая Якиманка, на фасаде одного из домов мурал с именами пропавших без вести детей.
Граффити сделано при участии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и приурочено к Международному дню пропавших детей. «Я специально выбрал под этот проект рукописную, «скриптовую» технику письма — не отсылающую к каллиграфутуризму и письменности будущего, но говорящую со зрителем на понятном ему языке, форме и стилистике. Эти имена будто написаны мелом на большой доске, и могут быть легко стерты из списка пропавших.
Всего на стене написано около 400 имен из последних поступивших в организацию заявок.
Международный день пропавших детей отмечается каждый год 25 мая. В этот день 1979 года по дороге из школы пропал шестилетний американец Итан Патц, которого не смогли найти. Спустя четыре года 25 мая днем пропавших детей объявили в США, позднее это начали делать и другие страны. Россия присоединилась к традиции в 2012-м.
Всего в отряде "Лиза Алерт", который существует более десяти лет, приняли и обработали более 22 тысяч обращений о пропавших детях со всей России.
Покрас Лампас обрел мировую известность после того, как в 2015 году нарисовал на крыше «Красного Октября» в Москве самый большой каллиграфический рисунок в России площадью 1625 кв. м. На создание рисунка ушло 2 дня и 730 литров краски. Этот арт-объект вошел в Книгу рекордов Гиннесса.
СССР 30-х годов — эпоха индустриализации и электрификации. Стране нужен уголь и одно из перспективных месторождений находят в долине реки Галидзгу. Здесь, до начала Великой Отечественной войны успеют открыть 8 шахт. В годы ВОВ, местные рудники, станут единственным источником угля для всего Советского Черноморского Флота.
В 1935 году для нужд горно-обогатительных предприятий и рудников в Ткварчели, строят впечатляющих размеров ГРЭС (Государственную Районную ЭлектроСтанцию). Пройдут годы, распадётся огромная страна, а она так и останется крупнейшей в регионе.
Если посмотреть на самые старые советские снимки, то можно увидеть — ГРЭС находится практически в чистом поле. Но уже на послевоенных фото, вокруг электростанции красивый разросшийся город, который строили при участии пленных немцев.
Правда, в настоящее время даже с высоты птичьего полёта видно, что ГРЭС лежит в руинах, да и сам город совсем непохож на тот, куда приезжали работать со всего СССР…
Но «вернёмся с небес на землю» к руинам заброшенной ГРЭС, по которой, сквозь снег и кустарник, небольшая группа исследователей советского индустриального наследия «прорывается» к машзалу. Я отчаянно пытаюсь сохранить ботинки сухими, но очередной спрятавшаяся под слоем снега и опавшей листвы ручей оказывается незамеченным. В ногах характерно «захлюпало». Что же, с некоторыми вещами нужно просто смириться.
Снег в Ткварчели — редкий гость и задерживаться не привык. Стоило солнцу вскарабкаться к зениту, как он начал активно таять и окружающее пространство наполнилось трелями местных птиц и каплями, что словно по барабану, стучали по кузовам брошенных машин.
Последние, попадались на руинизированной территории в изрядном количестве. Некоторые из машин разбирали на запчасти прямо в гараже, но большая часть бывшего автопарка доживало свой век под открытом небом. Когда-нибудь сборщики металлолома доберутся и до них.
Признаюсь, мы пошли сложным путём и добраться до машинного зала можно было и более простой дорогой, минуя заросли колючей ежевики, ручьи с ледяной водой и прочие прелести заснеженной промзоны. Но сейчас, работая над текстом, обрабатывая снимки и попивая чай с малиновым вареньем, мелкие просчёты не кажутся чем-то значимым.
Трубы ГРЭС такие огромные, что приходится задирать голову.. Но стоило это сделать, как за шиворот улетела добрая порция снега, скопившегося за время проведённое в заснеженных зарослях. Теперь мокрыми, были не только ноги.
ГРЭС в Ткварчели я посещал дважды.
Первый визит пришёлся на тёплое время года и по сохранившимся фотографиям, можно не только оценить, как меняется пейзаж в зависимости от погоды, но и как относительно целые турбины в машинном зале, почти полностью исчезли за эти 2 года.
Машинный зал заброшенной ГРЭС в 2019 году
Машинный зал заброшенной ГРЭС в 2019 году
Картина — эталонного постапокалипсиса. Внушительно и грустно.
Количество металла в заброшенном машинном зале, вы можете оценить наглядно. Абхазы, в свойственной им неспешной манере, за два года всё же сумели распилить остатки советского индустриального наследия.
Машинный зал заброшенной ГРЭС в 2021 году
А вот пультовые практически не изменились за это время. Да и кто будет разбирать листы жести, когда есть тонны добротного металла в турбинах?
Вторая пультовая. Пульты управления и электрощитовая
Вторая пультовая. Пульты управления и электрощитовая
Всего в ГРЭС было 2 пультовых. Первая (на снимках ниже) — сохранилась заметно хуже и представляет из себя нагромождение мятого металла.
Первая пультовая. Пульты управления и электрощитовая
Первая пультовая. Пульты управления и электрощитовая
Почему остановилась ГРЭС?
Думаю, читатель уже достаточно проникся степенью запустенья огромной заброшенной ГРЭС и согласится со мной во мнении, что она уже никогда не заработает вновь. Но почему же так произошло? Оказывается, причина кроется не только в «абхазском менталитете», но и сугубо практической плоскости. Начнём с того, что в Ткварчели из двадцати тысяч жителей в советские годы, на данный момент осталось лишь пять. Уголь кончился, шахты остановлены и даже турецкие рудокопы, махнув рукой, бросили попытки докопаться до абхазского угля открытым способом…
Нет угля — нет топлива для ГРЭС. Логично? Вполне вот только уголь заканчивался уже в «80-е» и в советские годы к Ткварчели была проведена ветка газопровода, а само оборудование подготовлено к переводу на газ.
Но затем, СССР распался, в Абхазии началась война и Ткварчели на 413 дней оказался заблокирован грузинскими войсками. Во время войны ГРЭС пострадала не сильно, но последующая разруха её доконала…
Сейчас необходимости ни в угольной, ни в газовой электростанции нет, для нужд города с лихвой хватает мощности с Ингури ГЭС. Что интересно, станция долгое время находилась на консервации и когда желающих помочь с восстановлением не нашлось, турбины решили продать за границу. Но при проверке, выяснилось, что цветной металл к тому времени из турбин успели выдрать и они из дорогого промышленного оборудования превратились просто в груду металлолома.
Остаётся вопрос, почему два десятка лет ГРЭС находилась в заброшенном виде, но практически не менялась от года к году?
Ответ простой, всему виной взлетевшие цены на лом чёрных металлов. В Абхазии началась «золотая лихорадка» и пилить стали не только остатки советских заводов, которые до этого не трогали годами, но даже участки железнодорожного полотна, которые также посчитали ненужными.
1/3
Перед тем как двинуться дальше, мы решаем спуститься на первый этаж и осмотреть машинный зал снизу. Здесь, сброшенный с высоты, вдавленный в бетон лежит внушительный агрегат.
Остов гигантской турбины словно кит, выброшенный на берег. И касаясь обжигающе холодного, шершавого металла под рукой мы прощаемся с тем, что когда-то был энергетическим сердцем целого региона…
1/3
Закончим виртуальную прогулку по заброшенной ГРЭС в «угольной мельнице». Здесь, уголь перемалывался в порошок и по транспортёру в отправлялся в котельную, ныне, полностью разрушенную.
1/2
Что же касается угольных шахт, заброшенных городов, вокзалов и сопутствующей инфраструктуры, то о них я рассказывал ранее (см. серию).
На этом всё, спасибо за внимание и до новых встреч!
Источник наш небольшой клуб по интересам — https://t.me/nord_skif (просьба указывать эту ссылку при перепосте, ну и вдруг кому-то интересен подобный контент в "товарном количестве")
АЭС Хурагуа — недостроенная атомная электростанция на Кубе в провинции Сьенфуэгос, в 200 км от Гаваны. Станция строилась по советскому проекту на основе четырех реакторов ВВЭР-440/318 мощностью 440 МВт. При успешном завершении строительства только первого энергоблока станции Куба смогла бы обеспечить более чем 15 % своих потребностей в электроэнергии.
Станцию начали возводить в 1983 году с планируемым сроком сдачи в эксплуатацию первого энергоблока через 10 лет. Строительство станции было прекращено в 1992 году, после распада СССР в высокой степени готовности 95—97%!
1/3
Куба не смогла понести оставшиеся минимальные расходы на завершение первого энергоблока и станция была законсервирована, а в 2000 году проект был окончательно отменен. Бетонные массивы незаконченных энергоблоков стоят сейчас довольно символичным памятником дружбе народов.
Больше интересных новостей из мира энергии и энергетики в телеграм-каналеЭнергетикУм
Фотография из архива Уфимского электролампового завода
История заброшенного пионерлагеря «Сказка» немного детективная. Всё началось со снимка в новостной ленте, подписанного как «пионерское лето в лагере «Восток», Уфа». «Восток»? Никогда не слышал о таком, и беглый поиск в интернете не выдал ни одной ссылки… Может быть, перепутали с «Восходом»? Но тоже непохоже, там всё жилые домики кирпичные…
Когда думаешь, что знаешь все заброшенные и действующие советские пионерлагеря в регионе, информация о чём-то новом и неизвестном воспринимается как вызов. И он был принят. Отложив насущные бытовые дела, я начал «прочесывать интернет», и к вечеру ответ был найден!
По всей видимости, «Восток» — это старое название одного из лагерей на Чесноковской горе. В советские годы здесь действовало 6 ДОЛ-ов, но сейчас не осталось ни одного. Парочку снесли, один сносят прямо сейчас, а остальные стоят заброшенными последние лет десять.
По спутниковым снимкам было непонятно, и, не откладывая в долгий ящик, наша команда отправилась на «полевые изыскания», пытаясь понять, какой из шести бывших лагерей был тем самым «лагерем со снимка».
К Чесноковской горе мы ездили как минимум трижды, и из нашего материала вы узнаете не только, как было в советские годы и как стало сейчас, но и как изменилось заброшенное место за последние три года.
В процессе поиска информации нашлось ещё несколько альбомов со старыми фотографиями. К сожалению, большинство из них было посвящено совместным играм с лагерем «Алые Паруса» по соседству.
Из-за того, что объект очень давно стоит заброшенным, а его территория несколько раз перекраивалась, определить точные границы было затруднительно. Да и в целом исторической информации были крохи.
Известно лишь то, что он построен в 1960–1970-х годах, относился к ныне заброшенному уфимскому электроламповому заводу, а затем продан как непрофильный актив. После продажи территорию поделили. Что-то осталось заброшенным, а что-то снесли под постройку базы отдыха.
Но хватит истории, настало время прогуляться по тому, что осталось от заброшенного пионерского лагеря… Начнём с изюминки, небольшого автодрома на территории. Его построили относительно недавно, для проведения регионального конкурса на знания ПДД…
…по всей видимости, во время его строительства была уничтожена сцена и мозаичное панно с товарищем Лениным.
Фотография из архива Уфимского электролампового завода
Сейчас почти вся территория лагеря заброшена. Четыре жилых корпуса, столовая, клуб и подсобные помещения не используются и стремительно ветшают. Клуб и сторожка — единственные охраняемые здания, двери во все остальные постройки открыты нараспашку.
С точки зрения удобств, «Восток» представлял из себя классический советский пионерлагерь с туалетами, душевыми и рукомойниками на улице. Сейчас такого почти не осталось. Да и деревянные корпуса, не предусматривающие встроенных санузлов, к настоящему времени уже развалились. Как-никак, с момента распада «Союза» прошло 30 лет!
Территория — живописная. Ощущение, как будто бы гуляешь в лесу где-то далеко-далеко от города, но по факту до Уфы меньше получаса езды.
Но больше, чем окружающая природа, меня восхищает то, с какой любовью были оформлены жилые корпуса. Десятки картин, сделанных вручную: от больших на стенах до крошечных на потолке.
Скорее всего, это совместное творчество детей и вожатой. Жаль, что скоро всё это исчезнет.
В былые времена тут было не в пример уютнее.
Фотография из архива Уфимского электролампового завода
В одной из комнат мы находим «гимн лагеря» и убеждаемся в том, что перед закрытием ДОЛ назывался «Сказкой».
«Сказка стала страшной». Следующий жилой корпус был столь же красиво разукрашен, как и предыдущий, но сохранился намного хуже. Крыша здесь обвалилась, и приходилось передвигаться крайне осторожно, не нарушая хрупкое равновесие хаотического нагромождения мебели и досок.
Далее — ещё один жилой корпус.
Отличительной чертой которого является небольшой лечебный корпус.
По старым снимках понять сложно, но очень похоже на то, что медпункт — тот самый.
Фотография из архива Уфимского электролампового завода
Фотография из архива Уфимского электролампового завода
Фотография из архива Уфимского электролампового завода
Говоря о дальнейшей судьбе «Сказки», то здесь всё очевидно. Место лакомое, и на пионерлагерь, словно неотвратимый ледник, медленно надвигается огромный коттеджный посёлок…
…придётся время и он полностью поглотит «Сказку».
Шум листвы под ногами сменяется хрустом разбитой плитки, что эхом разносится по бывшему пищеблоку. Окна выбиты, оборудования нет.
А когда-то, здесь было действительно весело!
1/3
На этом наше путешествие сквозь годы по руинам советского наследия можно заканчивать. В заключение стоит сказать, как именно изменилось заброшенное место за эти три года. Вкратце — лучше не стало.
Металлических конструкций и скульптур на территории больше нет, домики продолжают разваливаться, а один из жилых корпусов успел сгореть за это время. Видно, что восстанавливать «Сказку» не собираются и территорию медленно готовят под снос, как это случилось с «Алыми Парусами», теми самыми, с которыми играли в зарницу дети с «Востока».
Очень надеюсь, что среди наших читателей найдутся люди, отдыхавшие в пионерском лагере «Восток» или ДОЛ «Сказка», или в «Алых Парусах». Очень многие всё ещё нуждаются в уточнении — заранее спасибо!
Веду открытый канал по заброшенным местам и спелеостологии так, как если бы вёл его на бусти или патреоне - https://t.me/nord_skif
